Tecnica di movimento in montagna, in alcuni tratti del percorso dipende dalla natura e dalle caratteristiche del rilievo montuoso.

I pendii boscosi ed erbacei sono attraversati da sentieri di pastori e animali che generalmente percorrono i caldi pendii meridionali e occidentali, luoghi con vegetazione rada e uno spesso strato di terreno. Si muovono lungo sentieri o superfici piane a un ritmo regolare, rallentato all'inizio e alla fine di ogni transizione. Le piante dei piedi sono pressoché parallele, il piede viene posizionato sul tallone con "rotolamento" verso la punta all'inizio del passo successivo. Il centro di gravità del corpo con uno zaino dovrebbe spostarsi verticalmente il meno possibile: le piccole colline e le buche dovrebbero essere aggirate, le pietre ei tronchi degli alberi dovrebbero essere calpestati. La scorta alpina o la piccozza viene portata in mano in posizione retratta nelle aree in cui è possibile una perdita di equilibrio - con due mani in posizione di cordino o come supporto aggiuntivo.

Quando si guida su pendii erbosi, è necessario utilizzare pietre sporgenti e ben distese, dossi e altri terreni irregolari per il supporto, su pendii ripidi evitare aree di erba fitta e piccoli cespugli, fare attenzione alle cadute di massi su aree rocciose localizzate. Per i pendii ripidi sono necessarie scarpe con suola ondulata "vibram", nel caso di superfici scivolose, ad esempio, bagnate o molto innevate, di regola si utilizzano "ramponi" e assicurazioni con fune. Per arrampicarsi, i turisti si muovono a zig-zag brevi e ripidi o fanno lunghi e dolci traversi aggirando sezioni rocciose. Quando si solleva "sulla fronte", le gambe sono posizionate con l'intera pianta, i piedi (a seconda della pendenza) - paralleli, a metà albero oa spina di pesce; quando si solleva obliquamente o in serpentina - su tutto il piede con un semialbero (la gamba superiore - in orizzontale, caricando maggiormente il bordo esterno della scarpa, quella inferiore - ruotando leggermente la punta verso il basso, con un carico maggiore sul guardolo interno). Quando si scende dritti per un pendio non molto ripido, i piedi sono posti paralleli a tutta la pianta o con il carico predominante sul tallone, si muovono con la schiena verso il pendio con passi rapidi e brevi elastici, piegando leggermente le ginocchia (ma non correndo). Per un ripido pendio scendono lateralmente, obliquamente o in serpentino, le loro gambe sono poste a mezzo albero, come nella salita. Una piccozza o una scorta su pendii ripidi viene tenuta con entrambe le mani in posizione di prontezza per l'auto-ritenzione durante la salita e la discesa, in caso di guasto, se necessario, viene utilizzata come secondo fulcro. In luoghi pericolosi, l'assicurazione su corda è organizzata attraverso tronchi d'albero, sporgenze rocciose, oltre che sulla spalla o sulla parte bassa della schiena.

Le pendenze dell'astragalo vengono passate in gruppo con intervalli minimi tra i partecipanti. Quando si guida lungo di loro, bisogna ricordare che le zone ripide dell'astragalo sono particolarmente pericolose a causa delle cadute di massi. Lungo il ghiaione fine si elevano "frontalmente" o serpentine, i piedi sono posti paralleli, compattando il gradino mediante pressioni graduali fino a quando il ghiaione smette di scivolare. Dovresti appoggiarti su tutto il piede, mantenere il corpo in posizione verticale (per quanto lo consente lo zaino). Se necessario si usa una piccozza (alpenstock), appoggiandosi su di essa dal davanti al lato. Scendono a piccoli passi, mettendo i piedi parallelamente all'enfasi sul tallone, se possibile, scivolando verso il basso con una massa di sassolini e non lasciando che i loro piedi si leghino più in profondità della parte superiore dello stivale; piccozza in una posizione pronta per l'auto-ritenzione. Si muovono lungo l'astragalo cementato o congelato allo stesso modo dei pendii erbosi.

Si consiglia di spostarsi obliquamente o lungo una ripida serpentina lungo il ghiaione medio, e nei punti di svolta la guida dovrebbe raccogliere tutto il gruppo in modo che i turisti, per ragioni di sicurezza, non siano uno sopra l'altro. I cosiddetti talus dal vivo instabili, ripidi, sono particolarmente pericolosi. Evitare movimenti bruschi; appoggiare le gambe su tutto il piede con attenzione, delicatamente, scegliendo le parti delle pietre rivolte verso il pendio come sostegno. La piccozza è tenuta in mano, non appoggiata al pendio.

Su detriti grossolani possono spostarsi facilmente in qualsiasi direzione. Il movimento si esegue, passando da una pietra all'altra, cambiando il ritmo in modo da massimizzare l'inerzia del corpo con uno zaino ed evitando grandi salti. Quando si scende e si sale, è necessario appoggiare i piedi sui bordi delle pietre, più vicini al pendio. Non utilizzare pietre e lastre con una pendenza significativa.

I turisti superano pendii rocciosi, bordi, canaloni e creste con una valutazione preliminare della difficoltà e della sicurezza dei singoli tratti. I principali indicatori della difficile percorribilità del rilievo roccioso sono la sua pendenza media e la sua costanza per tutta la lunghezza del sito. Nel valutare la pendenza si tiene conto che dal basso da sotto il pendio appare più corto e piatto, soprattutto la sua parte alta. La vista dall'alto e "di fronte" sembra aumentare la pendenza, e la presenza di ripidi dislivelli nasconde la distanza (l'altezza e la pendenza del pendio aiutano a determinare la caduta di piccoli sassi). L'idea corretta della pendenza di un pendio o di uno spigolo è data osservandolo di lato (di profilo) o accedendovi direttamente. I più sicuri per il movimento sono le costole e i contrafforti; i più semplici, ma pericolosi con possibili cadute di massi sono i canaloni. È consentito utilizzare la parte inferiore degli ampi canaloni per aggirare la parte inferiore più ripida dei costoloni e dei contrafforti, la parte superiore dei canaloni quando si entra nella cresta di cresta con tempo asciutto nelle prime ore del mattino. È inaccettabile spostarsi lungo i bordi durante le nevicate, la pioggia o immediatamente dopo le precipitazioni. L'arrampicata sulle creste è sicura in qualsiasi momento della giornata, tranne in caso di maltempo e vento forte. I "gendarmi" riuniti sui crinali aggirano i pendii o li scavalcano.

La base dell'arrampicata su roccia è scegliere il percorso giusto, utilizzare o creare supporti e la corretta posizione del baricentro rispetto all'appoggio. Distinguere tra l'arrampicata libera utilizzando punti di appoggio naturali, cenge, fessure e la cosiddetta arrampicata artificiale, quando i punti di appoggio vengono creati utilizzando ganci da roccia e bulloni, perni, corde, anelli, scale. Il free climbing può essere esterno - lungo la parete e interno - in fessure e camini. A seconda della difficoltà di movimento, le rocce (rotte rocciose) nel turismo sono divise in 3 gruppi:

1. Polmoni, superati senza l'aiuto delle mani (le mani sono sostenute occasionalmente, mantenendo l'equilibrio).
2. Medio, richiede un arsenale limitato di tecniche di arrampicata e assicurazioni periodiche.
3. Quelle difficili, che possono richiedere qualsiasi metodo di arrampicata libera e artificiale, necessitano di un'assicurazione continua della camminata e dell'autoassicurazione dell'assicuratore.

Mani e piedi possono essere usati per afferrare, riposare e allungare. Quando si stringono le mani, Ch. arr. mantenere l'equilibrio caricando i supporti dall'alto, dal lato e dal basso. Il peso principale è sulle gambe. Per le soste vengono utilizzate rocce irregolari che si trovano sotto il livello della spalla e non sono adatte per le prese. La forza è diretta principalmente dall'alto verso il basso e viene trasmessa attraverso il palmo o parte di esso e le piante dei piedi. I distanziatori vengono utilizzati dove non ci sono sporgenze per appigli e soste sulla superficie della roccia e la posizione delle rocce consente di utilizzare questa tecnica.

Su vie rocciose vengono seguite le seguenti regole di base:

• prima di iniziare il movimento, determinare il percorso, i punti di sosta, le soste e i tratti difficili;
• la salita viene eseguita, se possibile, lungo la direzione più breve - la verticale, scegliendo il percorso più semplice.

Lo spostamento di lato (passaggio da una verticale all'altra), se necessario, viene eseguito sulla parte più dolce e leggera del pendio. Prima di caricare il supporto da roccia, verificarne l'affidabilità (ispezione, pressatura a mano, colpo di un martello da roccia), dopodiché si tende ad utilizzarlo prima come presa o poggiapolsi, e poi come appoggio per le gambe. Per una posizione del corpo stabile, vengono mantenuti tre punti di supporto, due gambe e un braccio o due braccia e una gamba. Il carico principale, di regola, viene trasportato dalle gambe, le braccia mantengono l'equilibrio. Per risparmiare energia, viene utilizzato il più possibile l'attrito (arresti e spaziatura). Si muovono lungo le rocce e caricano i supporti senza intoppi. Nelle zone dove ci sono buoni appoggi per le mani e poveri per le gambe, il corpo è tenuto più lontano dalla roccia, se ci sono buoni appoggi per le gambe, più vicino alla roccia. Prima di una zona difficile, dovresti riposare, determinare in anticipo i punti di appoggio e di presa e superarla senza indugio, in modo che le tue mani non si stanchino. Se è impossibile continuare a guidare, è necessario scendere in un luogo comodo e cercare un nuovo modo di salire. Le mani si stancano meno se le prese si trovano non più in alto della testa, quando si tirano su aiutano allungando le gambe. Per una maggiore stabilità, le braccia e le gambe sono tenute un po 'separate, cercano di non appoggiarsi sulle ginocchia. Il design delle moderne scarpe da trekking consente di utilizzare la minima irregolarità del rilievo per creare supporto. Per aumentare l'adesione dello scarpone alla roccia, la pressione del piede deve essere perpendicolare alla superficie di appoggio. Per le piccole superfici di sporgenza, il piede è posizionato sul bordo interno dello stivale o sulla punta.

L'arrampicata su roccia richiede la massima attenzione, cautela, fiducia. In caso di guasto, tieni le mani davanti a te per non colpire la roccia e, se possibile, afferrarla. La discesa su roccette semplici si esegue con la faccia dal pendio, appoggiandosi ai palmi delle mani, piegando ginocchia e corpo, ma non sedendosi. Su rocce di media difficoltà discendono lateralmente o affrontano il pendio, le braccia mantengono l'equilibrio, il corpo è quasi verticale. Su rocce difficili in brevi tratti si scende affrontando il pendio, ma più spesso si usa una discesa su corda: sportiva, con metodo Dyulfer o con l'ausilio di dispositivi frenanti. Prima di organizzare la discesa assicurarsi che la corda raggiunga il sito, da dove è possibile continuare a muoversi o organizzare la fase successiva della discesa. La corda principale per la discesa è fissata su una sporgenza di roccia direttamente o con un anello di corda, nonché su ganci rocciosi con un moschettone o un anello di corda. La resistenza della sporgenza viene controllata attentamente, gli spigoli vivi che possono danneggiare la fune in corrispondenza delle pieghe vengono smussati con un martello. I vecchi ganci e anelli devono essere testati per la resistenza, al minimo dubbio vengono sostituiti con nuovi. L'anello del cavo dovrebbe essere doppio o triplo. Tutti i componenti del gruppo, ad eccezione dell'ultimo, scendono con la prima sosta con la seconda corda. L'ultimo partecipante scende su corda doppia con autoassicurazione. Prima che l'ultimo partecipante scenda dal basso, controllano come scorre la corda; quando si inceppa, il suo fissaggio viene corretto. La seconda corda, usata anche per tirare, viene fatta passare dall'ultimo discendente attraverso il moschettone pettorale. La discesa lungo la corda si effettua con calma, in modo uniforme, come se si camminasse lungo le rocce, evitando gli strappi. Il corpo è tenuto verticalmente, leggermente girato di lato rispetto al pendio, le gambe leggermente piegate e adagiate sulla roccia.

Prati e pendii innevati e di firn, così come ghiacciai chiusi, se possibile superati durante le ore fredde della giornata. Particolare attenzione viene posta al possibile pericolo valanghe, tenendo conto della pendenza del pendio, dell'ora dell'ultima nevicata, dell'orientamento del pendio, dell'ora e della durata della sua illuminazione da parte del sole e dello stato della neve. Quando si muovono su neve e firn, seguono il principio di mantenere "due punti di appoggio" (gamba - gamba, gamba - piccozza o scorta). Gli sforzi principali sono spesi per calpestare i binari e buttare giù i gradini.

Per motivi di sicurezza, i turisti aderiscono alle seguenti regole di base:

• su un pendio nevoso soffice, l'appoggio del piede viene premuto gradualmente, sfruttando la proprietà della neve di gelare quando compressa, evitando un forte calcio nella neve;
• con una crosta fragile, viene punzonato con un piede e il supporto sottostante viene premuto;
• su un ripido pendio della crosta, la suola dello stivale poggia sul bordo del gradino perforato nella crosta e la parte inferiore della gamba - sulla crosta;
• il corpo è tenuto verticalmente, i gradini (supporti) vengono caricati uniformemente contemporaneamente con l'intera suola;
• la lunghezza del passo del leader corrisponde alla lunghezza del passo del membro più piccolo del gruppo;
• tutti i membri del gruppo seguono la traccia, senza interruzioni e, se necessario, correggendo i passaggi; con crosta forte e firn fitto, i gradini vengono imbottiti con un guardolo di scarpone, abbattuti con una piccozza, oppure si usano "ramponi";
• in caso di guasto, avvertendo il partner legamentoso gridando "trattieni", il breaker deve immediatamente iniziare l'auto-ritenzione e l'assicuratore deve smettere di scivolare nella fase iniziale.

Su un pendio innevato con una pendenza fino a 35 ° salgono dritti. Con una profondità sufficiente di neve soffice a debole coesione, i piedi vengono posizionati parallelamente, schiacciando la neve con essi fino a formare un cuscino di neve. Con un piccolo strato di neve soffice su una base di abete o ghiaccio, con un leggero colpo, il piede viene immerso nella neve fino a fermarsi con la punta sulla solida base. Quindi, senza sollevare la punta dalla base, il gradino viene premuto con una pressione verticale. Se i gradini scivolano sotto carico, viene utilizzata la doppia pressatura dei gradini: in primo luogo, con un calcio del piede perpendicolare al pendio, viene premuta la prima porzione di neve, formando la base per il gradino futuro, congelando al sottostante firn o ghiaccio, quindi, utilizzando la neve dai lati della fossa, si forma un gradino sulla base risultante. Su un sottilissimo strato di neve soffice adagiata su ghiaccio e fitto firn, si consiglia di utilizzare i "ramponi". Con l'aumento della pendenza del versante e della durezza della neve si passa a un movimento a zig-zag con un angolo di 45 ° rispetto alla "linea di scorrimento dell'acqua", abbattendo i gradini con il bordo dello scarpone con colpi di scivolata obliqui con l'obbligatorio rispetto della regola dei "due punti di appoggio". Sui pendii con abete fradicio fino a una profondità considerevole o ricoperti di neve asciutta, nonché sui pendii con una pendenza di 45 ° o più, si utilizza una salita diretta in tre fasi. Con una traversa, in tre fasi, scavalcano un gradino annesso. La neve fresca e soffice, ammorbidita dal sole, si appiccica in una massa alle suole degli stivali. Deve essere immediatamente abbattuto colpendo il guardolo con una piccozza quasi ad ogni passo.

Il gelo profondo e la neve gelida ricristallizzata sabbiosa a volte formatasi sotto l'infusione non si prestano alla pressatura. Nel primo caso, per il sollevamento viene utilizzato solo uno strato di infuso, nel secondo perforano una trincea su una base solida, si organizzano sul fondo tramite un gancio da ghiaccio o una piccozza e abbattono gradini.

Su un pendio nevoso di piccola e media pendenza, discendono con le spalle al pendio, diritto o leggermente obliquo. Nella neve sciolta e fradicia, camminano quasi senza piegare le ginocchia a passo stretto. Nella discesa su neve più dura, le tracce vengono forate con un colpo di tacco (per mantenere l'equilibrio bisogna appoggiarsi alla baionetta della piccozza). Se il pendio innevato è protetto dalle valanghe, puoi scendere in linea: ogni partecipante crea le proprie tracce; in caso contrario, è necessario seguire il sentiero. Su un pendio in crosta, firn o neve ghiacciata di grande ripidità, discendono, di regola, affrontando il pendio per tre gradini, utilizzando e mantenendo i gradini posti dal conduttore, o lungo la ringhiera fissata su piccozze, una pala da valanga, un gancio da ghiaccio o un'ancora da neve. Sui pendii innevati non ripidi, visti fino in fondo, è consentita la discesa scorrevole (planata) - in piedi, seduti, sulla schiena o sulle gambe e uno zaino. Il pendio deve terminare con uno srotolamento sicuro, privo di zone ghiacciate, affioramenti rocciosi, grosse pietre e pezzi di ghiaccio; neve - priva di sassi medi e piccoli. La planata da seduti e all'indietro serve per superare strette fessure e crepacci terminali con spigolo superiore strapiombante con assicurazione obbligatoria con corda. La discesa deve mantenere la capacità di estinguere la velocità e fermarsi in qualsiasi momento.

L'autoassicurazione durante la guida su pendii innevati e di firn è simile all'autoassicurazione su pendii erbosi. Durante la guida per tre cicli, l'autoassicurazione viene effettuata da una piccozza conficcata nella neve. L'auto-ritenzione su neve a debole coesione e ammorbidita viene effettuata spingendo una piccozza nel pendio sopra la testa con una baionetta e tagliando la neve con un'asta, quando si cade su neve densa, firn, crosta o su un sottile strato di neve che copre il ghiaccio con il becco di una piccozza.

Lungo le creste nevose e lungo di esse si muovono con soste simultanee o alternate. L'uscita in cresta dal lato sottogronda è estremamente pericolosa, può essere effettuata ad eccezione dei casi con la massima cautela risalendo lungo la “linea d'acqua che cade” nelle ore fredde della giornata e tagliando un buco attraverso la gronda, con assicurazione del partner da un punto sufficientemente distante. La traversata sotto la grondaia non è consentita. La discesa dal cornicione viene effettuata con sottosquadro o tagliando con una corda un tratto allungato del cornicione con attenta assicurazione.

La tecnica di spostamento sul ghiaccio è determinata principalmente dalla pendenza del pendio di ghiaccio, dallo stato della sua superficie, nonché dal tipo e dalle proprietà del ghiaccio. Quando si cammina sul ghiaccio si usano solitamente i "gatti", meno spesso i triconi. Su pendii più ripidi, se necessario, vengono utilizzati punti di appoggio artificiali, ed in particolare: tagliare gradini e impugnature, infilare o avvitare ganci da ghiaccio. Il movimento con scarponi “rifiutati” o “vibram” è possibile su pendii ghiacciati relativamente dolci, mentre la tecnica di movimento è la stessa di quando si cammina su pendii erbosi. Passando ai "gatti", le gambe sono leggermente più larghe rispetto alla normale camminata. Il "gatto" viene posto sul ghiaccio con un leggero colpo allo stesso tempo con tutti i denti, tranne quelli anteriori. Il corpo dovrebbe essere verticale, il suo peso dovrebbe essere distribuito uniformemente, se possibile, su tutti i denti del "gatto". Nella fase successiva, tutti i denti del "gatto" devono staccarsi dal ghiaccio contemporaneamente. La piccozza è tenuta in posizione di cordino con entrambe le mani - con la baionetta sul pendio e il becco della testa verso il basso.

Lungo dolci pendii di ghiaccio (pendenza fino a 25-30 °) si innalzano direttamente "frontalmente". Le gambe sono poste a spina di pesce, girando le dita delle gambe a seconda della pendenza del pendio. La piccozza viene utilizzata come ulteriore fulcro.

Su pendii più ripidi (fino a 40 °), passano a un movimento a zig-zag con un angolo di 45 ° rispetto alla "linea di caduta dell'acqua". Le piante dei piedi sono a spina di pesce: quella più vicina al pendio è orizzontale, quella più lontana è rivolta verso il basso, lungo il pendio. Quando si guida su pendii con una pendenza superiore a 40 ° senza zaino o con zaino leggero, è possibile arrampicarsi "frontalmente" sui quattro denti anteriori (punta) dei "ramponi", conficcati contemporaneamente nel ghiaccio con leggeri colpi fissi. I piedi sono paralleli, i talloni sono abbassati, il corpo è verticale. La piccozza è tenuta in posizione autobloccante con entrambe le mani davanti a sé, appoggiata al pendio con il becco diretto perpendicolare al pendio, l'asta viene abbassata con una baionetta. Movimento in tre fasi, osservando "due punti di appoggio" (il becco di una piccozza - una gamba o due gambe). La discesa su dolci pendii si effettua direttamente a "passo d'oca", conficcando nel ghiaccio contemporaneamente tutti i denti dei "ramponi". Se la pendenza è più ripida, scendono lungo la corda. Quando si guida con un carico su tratti ripidi, ricorrono al taglio dei gradini, mentre si arrampica su una serpentina. Il gradino dovrebbe essere abbastanza spazioso, senza ghiaccio che vi penda sopra, con una superficie orizzontale o leggermente inclinata. Su un pendio con una pendenza inferiore a 50 °, i gradini vengono tagliati nella cosiddetta cremagliera aperta con due mani, con una maggiore pendenza - in una cremagliera chiusa con una mano. Per scendere abbattere i doppi gradini e spostarsi con un gradino in più, appoggiandosi con la baionetta della piccozza in posizione di cordino. I gradini si trovano uno sotto l'altro con un angolo di 15 ° rispetto alla "linea di caduta dell'acqua". Quando ci si sposta lungo una cresta di ghiaccio, i gradini, di regola, vengono tagliati sul lato più piatto o anche la cresta viene parzialmente utilizzata.

La sicurezza sulla pista di ghiaccio è assicurata dall'autoassicurazione con piccozza, assicurazione con gancio, autoassicurazione dell'assicuratore o con l'ausilio di funi fisse. I ganci sono guidati o avvitati in gradini pretagliati. La fune della ringhiera per la salita e la discesa è fissata su doppi ganci, un palo del ghiaccio (di solito 50-60 cm di diametro) o un occhiello forato con una vite da ghiaccio.

I ghiacciai passano, per quanto possibile, lungo strisce di ghiaccio libere da sassi, lungo creste longitudinali di morene superficiali, lungo randcleft o avvallamenti tra morene costiere e versanti della valle, lungo (o lungo) i crinali delle morene costiere. L'accesso al ghiacciaio è possibile dalla parte bassa della valle attraverso l'estremità della sua lingua o lungo la morena terminale, aggirando l'estremità della lingua lungo i crinali delle morene costiere o randklyuft, con una risalita alle pendici della valle e attraversandole fino a una parte del ghiacciaio comoda per gli spostamenti. Il superamento delle cascate di ghiaccio viene effettuato lungo un percorso prestabilito con anteprima o ricognizione dell'intero percorso imminente: aggirando lungo i pendii della valle, morene costiere o randklyuft, direttamente lungo il ghiaccio lungo la costa o al centro (con forma a depressione del manto o fitto manto nevoso). La possibilità di un passaggio di attraversamento può essere evidenziata dalla morena superficiale mediana che si estende dal tratto superiore al fondo della cascata di ghiaccio. Dei due rami paralleli del ghiacciaio, il meno difficile è quello più lungo. Le cascate di ghiaccio con esposizione a sud e sud-ovest con la stessa pendenza di caduta o dislivello sono più facili da superare rispetto a quelle con nord o nord-est. Le crepe si superano aggirando (virando), saltando, anche senza zaini, con il loro successivo trasferimento con le mani, oppure utilizzando la discesa sul fondo e la risalita sul lato opposto, e talvolta con la guida di una traversata aerea, simile all'attraversamento dei fiumi. I crepacci sono attraversati su ponti di neve. Se sono assenti in salita, il bordo superiore (muro) viene superato con l'aiuto di piccozze conficcate in esso o viene praticato un "foro inclinato" - un buco. Discesa - saltando o su una corda ("seduto" o "in modo sportivo"). Su ghiacciai chiusi, particolarmente pericolosi, dovresti muoverti in squadre di 2-4 persone. con un intervallo tra i partecipanti di almeno 10-12 m, aggirando le zone di fessure che sorgono sulle parti convesse del ghiacciaio e quelle esterne. i bordi dei suoi giri. Quando si attraversano ponti innevati inaffidabili su fessure, è necessaria un'assicurazione alternata o un'assicurazione con corrimano.

Aggirando le fessure del ghiacciaio del Sagran. I. Daibog è il primo.

Sullo sfondo c'è la vetta settentrionale del Lipsky Peak

Foto di A. Sidorenko

Altitudine 4000 m, il termometro minimo indicava di notte - 4 °. I torrenti glaciali erano ricoperti di ghiaccio, ma con i primi raggi di sole il ghiacciaio è tornato in vita. Timashev e Letavet notarono, sul lato ombreggiato di piccoli coni di ghiaccio, lastre di ghiaccio orizzontali disposte in scaffali, in media, a una distanza di circa quattro centimetri l'una sopra l'altra. Ciascuno di questi scaffali, come hanno mostrato le osservazioni, alcuni giorni fa era una superficie di ghiaccio che copriva un piccolo lago glaciale durante la notte e la distanza tra gli scaffali mostrava la profondità dello scioglimento della superficie del ghiacciaio in un giorno.

Viene lasciata una stretta trincea piena di morena grigia; ora davanti a noi si stendevano le vaste distese di campi di ghiaccio ricoperti di scintillanti setole di aghi di ghiaccio. Sopra di loro si ergevano le pareti di alte creste e cime, splendenti di un candore immacolato di pendii o segnate da macchie scure di scogliere rocciose.

Se nel mezzo raggiunge il ghiacciaio del Sagran riceve i suoi principali affluenti a sinistra, quindi nella parte superiore due dei più significativi affluenti fluiscono dal lato destro. Il ghiacciaio stesso devia qui in un arco in pendenza verso nord-est, e poi quasi esattamente verso nord. Anche la superficie del ghiacciaio cambia; il suo corso regolare e in pendenza ha acquisito qui un carattere a gradini. Zone in pendenza e tranquille si alternano a cadute più ripide del ghiacciaio, talmente lacerato da numerose fessure che tentare di scalare queste cascate non solo richiederebbe molto tempo, ma sarebbe anche rischioso.

Il movimento più silenzioso è stato possibile solo al centro del ghiacciaio, fino alla confluenza del grande affluente destro. Al di sopra del suo dominio, dovevano camminare, accoccolati vicino alla riva destra, muovendosi lungo il bordo spezzato del ghiacciaio, attraverso fessure, in molti punti pieni d'acqua. Il ripido versante meridionale era ricoperto di astragalo e rocce. Questa parte del ghiacciaio non è stata ancora inserita da un piede umano e non ne avevamo nemmeno una descrizione approssimativa.

Mentre la maggior parte del gruppo stava tornando nella parte inferiore del ghiacciaio per il carico lasciato lì, un piccolo gruppo di ricognizione ha continuato a trovare un modo nel corso superiore del Sagran. Solo in serata, stanchi dopo la dura salita e il carico pesante, abbiamo raggiunto una zona relativamente pianeggiante sulla morena costiera. Altitudine 4500 m.

Qui, sulla morena, a cavallo del ghiacciaio Sargan a nord-est, si è deciso di organizzare il "Campo principale".

Durante questi due giorni, mentre i nostri compagni con i facchini stavano tirando su il carico, il gruppo di ricognizione è salito ancora più in alto lungo il ghiacciaio. Si è riscontrato che più lontano, la riva destra del ghiacciaio è impossibile da scalare al suo corso superiore, enormi crepe e cumuli di blocchi di ghiaccio bloccano il percorso. Salendo la cresta della cresta che separa il ghiacciaio Rodionov e il corso superiore del Sagran, da un'altezza di 5000 m, abbiamo visto perfettamente parte del corso superiore e le enormi vette che chiudono il ghiacciaio. Da qui era già possibile delineare i sentieri per la salita alla vetta più alta della regione, a forma di poltrona, con due possenti spalle, caratteristici crinali nettamente sezionati e ripidi pendii, trasformandosi in enormi scogliere rocciose lunghe un chilometro. A sinistra di questa cima principale ce n'era un'altra, che sembrava essere solo leggermente inferiore ad essa, ma senza dubbio superava in altezza tutte le altre vette di prima classe di questo gruppo.

La sera del 18 agosto, quando tutti i membri della spedizione si fermarono, sul sito apparve un'intera tendopoli. Di giorno faceva così caldo che molti alpinisti indossavano solo pantaloncini, mentre di notte la temperatura scendeva a -4,5-5 °. Dal "Main Camp" abbiamo fatto una serie di percorsi per studiare l'orografia del ghiacciaio, dei suoi affluenti e delle creste circostanti. Ciò ha anche fornito la necessaria acclimatazione.

Con l'entusiasmo dei pionieri, svelando nuove pagine del libro della natura, gli alpinisti, superando fessure, cascate di ghiaccio e altezze, sono penetrati fino alle sorgenti del ghiacciaio del Sagran. Il ghiacciaio delle Osservazioni, un grande affluente di destra del ghiacciaio Rodionov, è stato attraversato fino alla sella che porta al ghiacciaio Shini-Bini. Abbiamo visitato parzialmente gli affluenti di sinistra del Sagran, che abbiamo chiamato ghiacciai Vilka e Perevalny. Siamo anche saliti alla sella dello spartiacque principale della cresta di Pietro il Grande, dall'altra parte della quale si trova il ghiacciaio del Gando. Abbiamo chiamato questa sella in onore della figura più importante dell'alpinismo sovietico Avgust Andreyevich Letavet. La vetta più vicina, alla quale siamo saliti dal passo Leta-veta, è stata da noi chiamata Kinochronicle peak, in onore dei cameraman delle nostre spedizioni che da essa hanno realizzato le prime riprese della regione.

A seguito di tutte le osservazioni sulle rotte percorse, è stato possibile stilare un diagramma completo dell'intero ghiacciaio del Sagran e dei suoi affluenti. Il canale principale del ghiacciaio va con curve strette a sud, poi a ovest e infine a nord. Il ghiacciaio Sagran ha sei affluenti, senza contare il ghiacciaio Shini-bini, che non raggiunge più Sagran; quattro di loro fluiscono a sinistra, due a destra.

La copertura morenica continua termina a 3500-3600 m di quota, le morene medie scompaiono quasi completamente a 4400-4600 m, da dove inizia una copertura di abete sul ghiacciaio. Quasi tutti gli affluenti del Sagran hanno pieghe del letto che formano cascate di ghiaccio più o meno significative. Una cascata di ghiaccio completamente inaccessibile, che si trasforma in un'enorme faglia, ha un ghiacciaio sul versante occidentale del picco Lyoskiy; abbiamo anche visto una grande cascata di ghiaccio sul ghiacciaio Vilka.

La cresta principale e spartiacque della cresta di Pietro il Grande è delimitata dal ghiacciaio da sud e da est. L'altezza media della cresta è bassa, poco più di 5000 m. Quattro picchi significativi si innalzano al di sopra della cresta da ovest a est: picco Lipsky, picco Bezymyannaya, picco Edelstein 1, che è vicino in altezza al picco Lipsky, e, infine, il picco principale che corona l'area, che abbiamo chiamato, in onore dell'800 ° anniversario della capitale della nostra Patria, celebrato nel 1947, il picco di Mosca e il ghiacciaio ai piedi della sua parete meridionale: Moskvich.

Dal picco di Mosca, lo spartiacque principale della cresta di Pietro il Grande va a est, e un potente sperone risponde a nord-ovest. Inizia con la seconda vetta più alta nel bacino del ghiacciaio del Sagran, che abbiamo chiamato il picco del 30 ° anniversario dello stato sovietico in connessione con il 30 ° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. Tra esso e il Moscow Peak si trova la sorgente principale del ghiacciaio Sagran, che abbiamo scoperto per la prima volta, che ha aumentato la lunghezza precedentemente nota del Sagran a 29 km. Più a ovest c'è una serie di picchi in graduale diminuzione. Oshanin Peak, dal nome dell'esploratore russo che scoprì la cresta di Peter the Great e il ghiacciaio Fedchenko. Questo picco si trova nella parte superiore del ghiacciaio Rodionov, che abbiamo chiamato in onore del topografo, membro della spedizione V.F. Oshanina. Segue il Fersman Peak, situato tra il ghiacciaio Rodionov e il suo affluente destro, che abbiamo designato come ghiacciaio delle osservazioni.

Dopo la prima conoscenza dell'area, l'acclimatazione, l'allenamento e le riprese della zona centrale del ghiacciaio, abbiamo iniziato a esplorare gli approcci alla cresta occidentale del picco di Mosca.

Durante la giornata siamo riusciti, aderendo alla costa sinistra, più tranquilla del ghiacciaio del Sagran, a salire alla cascata di ghiaccio. L'enorme parete sud-occidentale del Moscow Peak era sopra di noi. Anche prima, a seguito di osservazioni, si sono verificate due possibili varianti di salita alla cresta occidentale, la cui cengia inferiore e ripida è coronata da un ampio cuscino di neve. Il primo percorso è lungo il suo pendio di ghiaccio sud-orientale, che forma il lato destro del ghiacciaio Moskvich. Il secondo percorso è lungo il suo versante nord-occidentale, anch'esso ghiacciato. Uno studio più attento ha mostrato che la prima opzione sarebbe stata molto più difficile, il percorso era bloccato da una difficile cascata di ghiaccio e da un alto pendio di ghiaccio ripido. Ma anche la seconda opzione non sembrava facile. La cascata di ghiaccio che separava il circo superiore del ghiacciaio del Sagran era così alta e rotta che era dubbio che fosse possibile superarla. Tuttavia, il pendio di ghiaccio che porta al cuscino inferiore era più dolce e più corto.

Abbiamo deciso di tentare di aggirare la cascata con la sponda sinistra del ghiacciaio lungo le ripide pareti di neve e ghiaccio, che non cadono con le loro faglie dal primo cuscino alla superficie del ghiacciaio. Dopo un lungo abbattimento di gradini nelle falesie di ghiaccio, muovendoci con costante sosta su ganci da ghiaccio, a mezzogiorno abbiamo superato tutte le difficoltà e siamo saliti sul gradino superiore del ghiacciaio. Un attento esame del versante nord-occidentale ha confermato la possibilità di risalita. Dopo aver terminato le riprese, abbiamo deciso sulla via del ritorno di provare a scendere lungo la cascata di ghiaccio. Studiarlo dall'alto ha permesso di delineare un percorso difficile, ma possibile. Il maestro dello sport A. Bagrov, muovendosi per primo, comprese perfettamente il caos di cumuli di seracchi di ghiaccio e enormi fallimenti. Due ore dopo, siamo scesi ai piedi della cascata di ghiaccio.

Tuttavia, si è deciso di cercare altri percorsi lungo il ghiacciaio, che potessero ridurre la salita. Dirigendosi direttamente al campo, il gruppo si è trovato nella zona delle crepe nascoste. Il nostro gruppo ha seguito con calma le orme del primo, quando improvvisamente ho fallito. Dopo aver sfondato il manto nevoso, sono caduto in una profonda fessura. La corda ha fermato la caduta e, dopo aver volato per 6-8 m, mi sono appeso tra due pareti di ghiaccio a strapiombo che si sono addentrate in uno spazio buio e minaccioso. L'imbracatura pettorale stringeva fortemente il torace, la respirazione era già stata interrotta quando il passante del cordone 1 catturato con esso salvò la situazione. Dopo averlo fissato alla fune principale, sono rimasto con il piede nell'anello. Diventò subito facile respirare. I miei compagni mi hanno lanciato l'estremità della corda con un altro anello. Dopo averlo messo sull'altra gamba, io, come su una scala, ho cominciato a salire velocemente, tirato dall'alto dai miei compagni. Non osammo più correre rischi, e di nuovo tornammo sul sentiero che avevamo percorso, anche se lungo, ma più sicuro.

Il 23 agosto, undici alpinisti sono saliti sul ghiacciaio per testare la possibilità di scalare la cresta occidentale fino alla cima della Moskva e per studiare l'intera regione delle sorgenti del ghiacciaio del Sagran. Il percorso è stato calcolato per 8-10 giorni. Rimase nel "campo principale": il capo della spedizione A.A. Letavet, A. Popogrebsky e A. Zenyakin, che avrebbero dovuto assistere al nostro movimento verso l'alto. Si è deciso di tenersi in contatto ogni sera con una segnalazione luminosa all'ora stabilita.

Le vette scintillavano già nel sole mattutino, ma ombre profonde si stendevano ancora sui ghiacciai. Il gelo notturno, che di notte ha incatenato i torrenti glaciali, non ha ancora ceduto al calore del sole. Risalendo lentamente il ghiacciaio quattro bande di alpinisti, carichi di pesanti zaini.

Le scogliere ghiacciate della cascata di ghiaccio, che ieri non sembravano così difficili quando le abbiamo superate leggere, questa volta hanno richiesto molto tempo e molta energia. Inoltre, in breve tempo - 20-30 minuti - nonostante l'altezza di 5000 m, il gelo notturno è stato sostituito da un caldo estenuante. I pendii innevati e la superficie firn del ghiacciaio che ci circondava non faceva che intensificare il calore, riflettendo, come un riflettore, i raggi cocenti del sole. Eravamo, per così dire, in un enorme specchio concavo. In vacanza, i compagni, esausti per il caldo, si sono dimenticati in un pesante sonnellino. La sete tormentava, ma non c'era più acqua. Il firn regnava.

Onorato maestro dello sport E. Abalakov che sale sulla cresta sud-orientale della vetta del 30 ° anniversario dello stato sovietico.

Sullo sfondo la parete nord del Moscow Peak.

Foto di A. Sidorenko

Abbiamo intrapreso una nuova strada, non ancora percorsa. Molto lentamente, i legamenti furono tirati su in un'ampia fessura submontana, lacerando il pendio, dietro il quale la superficie ghiacciata luccicante al sole si sollevava ripidamente. Il ghiaccio risuonava sotto i colpi delle piccozze. Muovendoci lentamente sul ripido, assicurandoci alternativamente a vicenda su ganci metallici martellati nel ghiaccio, abbiamo costantemente guadagnato altezza metro per metro. Alla sera, tutti i fasci hanno scalato il vasto altopiano del primo cuscino di neve.

L'altitudine è di 5250 m Dopo aver spianato il terreno sotto la neve, stese le tende, abbiamo iniziato a preparare il cibo. L'acqua ottenuta dalla neve faceva rumore nelle cucine alcoliche, diventava più confortevole nelle tende. Gli ultimi raggi del sole si spensero sulle scogliere del Moscow Peak, scarlatti sotto il tramonto, e le montagne si tuffarono nell'oscurità bluastra. Gli stanchi alpinisti si addormentarono profondamente nei loro caldi sacchi a pelo.

24 agosto. Freddo. Siamo usciti dalle tende piuttosto tardi e abbiamo cominciato a preparare velocemente gli zaini. Davanti a noi c'è un enorme, ripido pendio di neve, splendente di zone ghiacciate e scogliere di faglie di firn. Ogni passo richiedeva attenzione qui. Cerchiamo di infilare saldamente i denti dei ramponi nel firn, ma la scomoda posizione dei piedi, che si scoprono quando ci si sposta su un pendio così ripido, affatica notevolmente i muscoli delle gambe. Man mano che saliamo, il pendio cresce gradualmente sotto di noi come un'enorme montagna di ghiaccio. Su di esso puoi "scivolare", probabilmente, solo una volta nella vita. Rare aree in pendenza sopra le ripide faglie servono come luoghi del riposo desiderato. Solo su di loro puoi buttare via gli zaini pesanti almeno per un breve periodo.

Dopo cinque ore di difficile salita, abbiamo finalmente raggiunto un pendio innevato del cuscino superiore e ci siamo diretti all'inizio delle rocce della cresta occidentale. In profondità c'era il ghiacciaio Sagran con strisce di crepe a forma di ventaglio. L'aria è così trasparente che il muro del picco di Mosca sembra molto vicino. Come sopra il cratere di un vulcano, una nuvola bianca lo avvolge e scompare dietro la cresta. Vicino all'inizio delle rocce sul lato nord, abbiamo trovato una piccola area completamente orizzontale ricoperta di ghiaccio liscio. Nonostante l'altezza di 5700 m, l'acqua si accumula nei fori tagliati e noi dissetiamo avidamente. Dopo esserci riposati, scopriamo di essere su un ampio balcone, un gigantesco cornicione innevato, che piegandosi attorno alla cresta nord-occidentale, si collega con la sorgente principale precedentemente sconosciuta del ghiacciaio del Sagran.

Verso l'apice del 30 ° anniversario dello Stato sovietico. Sullo sfondo a destra c'è il Lipsky Peak, così chiamato dagli alpinisti sovietici in onore del geografo russo che per primo vide questo picco (1899). I triangoli indicano i luoghi dei bivacchi:

1. Sopra il secondo cuscino, sul balcone (5700 m), 2. Sul bordo occidentale del picco di Mosca (5800 m).

Alla sorgente del ghiacciaio Sagran E. Abalakov (a destra) e E. Ivanov.

Foto di E. Timashev

Quasi un chilometro sotto di noi cade un muro completamente a strapiombo. Sopra di noi, le rocce del bordo occidentale del picco di Mosca salgono in ripide sporgenze. Di fronte a noi si erge un ammasso roccioso del picco del 30 ° anniversario dello stato sovietico.

Lungo le rocce scoscese, cercando di non far cadere pietre per non ferire i compagni che camminavano sotto, siamo saliti per 100 m sotto la ripida parete della salita più ripida della cresta occidentale. Il tempo si stava deteriorando. Un forte vento si abbatté. Le nuvole coprivano le montagne. L'assalto a rocce complesse ha dovuto essere posticipato per avviare urgentemente la costruzione dei siti per un bivacco tra le rocce a quota 5800 m. Per tutta la notte, raffiche di vento da uragano hanno schiacciato le tende, rotto gli stendardi. La polvere di neve del gelo si addormentava sui sacchi a pelo, schizzava i volti degli alpinisti rannicchiati nei loro sacchi a pelo.

25 agosto. La mattina non ha portato sollievo. Scarsa visibilita. Nemmeno le rocce più vicine sono visibili. Una gelida bufera di neve circondava dietro le pareti delle tende, impedendole di uscire. Dall'intensa stanchezza del giorno precedente, ha cominciato a intaccare l'influenza dell'altitudine. Mi faceva male la testa, la gola secca, mi sentivo debole. L'alcool secco "Hexa" si è bagnato, e con grande difficoltà è stato possibile accendere un fiammifero, spento da raffiche di vento, e far incendiare l'alcol. Ma invece di una fiamma calda vivificante, l'umido "Hexa" ha riempito la tenda di tali fumi che ci siamo sentiti come se fossimo imprigionati in una camera a gas. Impossibile aprire la tenda, i vortici di neve avrebbero portato tutto dentro con la neve all'istante. Ho dovuto sopportare, mettendomi a capofitto nei sacchi a pelo, e anche quando, grazie agli eroici sforzi di A. Sidorenko, la deliziosa colazione era pronta, siamo rimasti quasi indifferenti.

Ma non abbiamo perso la speranza in un rapido miglioramento del tempo. Infatti, per il clima secco del Pamirs, è normale che il tempo sia stabile e sereno, e si doveva supporre che la tempesta che ci ha colti fosse un fenomeno transitorio. Tuttavia, il giorno e la notte passarono, era il 26 agosto e la tempesta infuriava ancora. Un brontolio sordo, che si alzava da qualche parte sotto, divenne nara, e un'altra folata di vento uragano si schiantò contro le tende con un ruggito, scuotendole, cercando di strapparle dal costone roccioso. Il geografo Timashev ha riferito da una tenda vicina: temperatura - 13 °. Il nostro "microclima" è stato più favorevole, poiché la tenda era protetta dal vento dalle rocce. Tuttavia, l'altitudine e il freddo hanno influenzato l'apatia, in improvvisi scoppi di irritabilità. La speranza di un rapido cambiamento del tempo stava gradualmente svanendo, poiché gli altimetri mostravano un aumento dell'altezza assoluta - 50 m, riflettendo il calo di pressione. Il termometro minimo ha rilevato una temperatura di 23 ° durante questo giorno. Questo è il fenomeno di una violenta tempesta di tre giorni che ci ha tenuti a quota 5800 m, A.A. Letavet in seguito lo descrisse appropriatamente come "Tien Shan nel Pamir".

Solo il 28 agosto - il quarto giorno - la tempesta si è placata ed è stato possibile uscire dalle tende. Era necessario decidere cosa fare. La data del nostro ritorno si stava avvicinando. Cibo e carburante sono diminuiti. La capacità lavorativa dalla menzogne \u200b\u200bpassiva forzata è diminuita. Nel "Main Camp" probabilmente erano già preoccupati per la nostra sorte, anche se all'ora stabilita abbiamo dato con cura segnali luminosi, accendendo frammenti di pellicola. Consideravo prematuro scendere con tutto il gruppo: in fondo, difficilmente sarebbe stato possibile organizzare un ripetuto tentativo di risalita. Stavamo chiaramente entrando nel "problema del tempo".

Si decise che i compagni più deboli sarebbero scesi, accompagnati da diversi scalatori forti.

Il 28 agosto alle 11 Kelzon, Staritsky, Khodakevich, Daibog e Bagrov, lasciandoci la maggior parte del loro cibo e carburante, scesero di sotto. Alle sette di sera dello stesso giorno raggiunsero il "Campo Principale" (4500 m), dove il prof. AA. Letavet. Le nostre buone condizioni e il cibo e il carburante lasciati dai nostri compagni hanno permesso a noi sei di continuare la nostra ascesa.

Il 29 agosto il vento si è abbassato, ma le nuvole resistevano ancora. A fatica sgombrammo e ripiegammo le tende ghiacciate, imballammo gli zaini e, ancora una volta legati con corde in triplette, iniziammo a scalare le ripide pareti rocciose sopra una scogliera lunga un chilometro. Il primo del fascio infila un gancio d'acciaio nella fessura della roccia, si innesta sul moschettone e solo allora dà un segnale al successivo nel fascio
distribuire la corda che li collega. Ci tiriamo su lentamente uno per uno, controllando ogni nostro movimento. Le scogliere sono così ripide che spesso è impossibile scalarle con zaini pesanti. Devi togliere il carico e tirarlo sulla fune. Abbiamo attraversato questo muro di duecento metri per quasi mezza giornata. Per risparmiare, quest'ultimo ha dovuto staccare i ganci. Diversi ganci nei punti più pericolosi sono stati lasciati nelle rocce per il ritorno.

Alla fine della giornata, quando abbiamo raggiunto un'altitudine di 6000 m, M. Anufrikov è caduto inaspettatamente in una zona innevata. Liberando la gamba bloccata, scavò un buco e scoprì una stretta e profonda fessura nelle rocce sotto la neve. Questa caratteristica grotta si è rivelata una preziosa scoperta per un pernottamento. Dopo due ore di lavoro assistenziale, per la prima volta durante l'assalto, abbiamo potuto dormire tutti insieme, protetti in modo affidabile dal vento. La sera nella grotta si accendevano le candele, il tè bolliva, si sentivano barzellette e canzoni. Probabilmente per la prima volta alla sesta millesima altezza risuonarono arie d'opera e duetti.

Già in tarda serata, dopo esserci inceppati con un triplo albero, molto soddisfatti del nostro bivacco, ci siamo addormentati tranquillamente, stretti dalle pareti rocciose di un sacco di sassi.

Venne la mattina del 30 agosto. Insolito silenzio. Usciamo dalla grotta. Violente esclamazioni ... Spazza di nuovo in montagna. Un velo nebbioso e turbini di neve coprivano le creste. Ma abbiamo deciso di continuare a scalare. Di nuovo dovevo arrampicarmi su rocce fragili e affilate o impantanarmi sulle ginocchia nella neve a debole coesione, mantenendomi in equilibrio sotto forti raffiche di vento gelido. Saliamo lentamente da una sporgenza all'altra. Sidorenko e Ivanov hanno i piedi molto freddi. Mentre i compagni riposano, io e Timashev andiamo più in alto per esplorare il sentiero.

Aggirando le enormi torri rocciose, nascondendoci sotto le rocce dalle raffiche di una bufera di neve, siamo giunti a una stretta cresta ghiacciata. Alla fine guidiamo la sagoma scura di un'alta roccia affilata: questo è probabilmente il punto più alto della cresta, la spalla occidentale del picco di Mosca. Un desiderio irresistibile di scoprire la possibilità di un'ulteriore salita lungo la cresta occidentale fino alla vetta ci ha costretti a salire lungo il bordo di una cresta ripida, sulla quale abbiamo dovuto stare in equilibrio su enormi dirupi, a tratti coperti da nuvole. All'improvviso le nuvole si aprirono, e davanti a noi si profilò in lontananza, salendo dopo un certo abbassamento della cresta, uno spettacolare gigantesco innalzamento di una cresta aguzza e frastagliata, che terminava nella cupola della vetta.

I numerosi "zhan-darm" della cresta occidentale coperti di neve, come i denti di una sega capovolta, bloccavano il sentiero successivo. Abbiamo assistito con intensa attenzione a questa ascesa residua verso l'alto. Era necessario percorrere circa un chilometro e mezzo in linea retta e guadagnare almeno 800 m in verticale. Era chiaro che oltre all'abilità, questo richiede tempo, impegno e tempo buono e stabile; ora, continuando a salire con tempo instabile, con la nostra forza in calo, con un tempo limitato, ci metteremmo a rischio troppo. Non importa quanto sia amaro, devi ritirarti! Lasciando il lato meridionale della cresta, abbiamo piegato il tour, Timashev ha scritto una nota, che abbiamo accuratamente nascosto nel mezzo della piramide di pietra. Depressi, siamo tornati dai congelati A. Sidorenko, E. Ivanov, A. Gozhev e M. Anufrikov che ci stavano aspettando.

Picco Mosca (6.994 m - a destra) e il picco del 30 ° anniversario dello stato sovietico da sud. Di seguito il ghiacciaio del Sagran:… .. il sentiero degli scalatori,  campo sul secondo cuscino. Una bandiera sulla cresta del Moscow Peak segna un'altitudine di 6200 m, raggiunta dagli scalatori.

Foto di E. Timashev

Fino a tarda sera, scesero per le rocce ripide e innevate, martellando e sbattendo ganci con le mani intorpidite, appesi a corde gelate, distinguendosi a malapena tra loro durante la tempesta di neve. Giunti sul luogo del nostro accampamento a quota 5800 m, abbiamo inaspettatamente riscontrato una fastidiosa "rapina": gelatina secca, pezzi di salsiccia affumicata, lasciati da noi, si sono rivelati filanti e beccati dai corvi. Solo all'imbrunire siamo scesi sul balcone familiare a 5700 m di altitudine e abbiamo installato le nostre tende sulla liscia superficie ghiacciata. L'appassionata voglia di attingere acqua dai buchi scavati nel ghiaccio non era più coronata dal successo. Tramonto. Tutt'intorno c'era solo uno squillo di ghiaccio.

La sera, all'ora stabilita, davo il segnale. Il vento ha soffiato a lungo i fiammiferi, le mani gelavano. Ma poi il film è balenato e ho alzato la torcia in alto. Per un secondo, le rocce e la neve si illuminarono intensamente. Ma il film è andato a fuoco e l'oscurità è diventata ancora più fitta. Abbasso lo sguardo ansioso e all'improvviso un punto di luce balenò in profondità in un velo di nebbia. "Evviva! Il mio segnale è stato ricevuto! " È diventato più caldo e più calmo nella mia anima dalla consapevolezza che i compagni guidati da A.A. ci stanno guardando instancabilmente laggiù. Letavet. Ritorno al bivacco. Le candele bruciano nelle tende. I Tovar-rishi preparano cibi caldi. Apparve la luna. La notte era gelida. Mercurio scese di nuovo a -20 °, ma le persone stanche dormirono profondamente.

31 agosto. Meravigliosa mattinata al Pamir! Cielo sereno. Senza vento. Dal nostro balcone è perfettamente visibile la parte superiore della sorgente principale del ghiacciaio del Sagran. A monte est, termina con una sella situata a circa due chilometri da noi sullo sfondo di un cielo alpino blu scuro. Si trova tra il picco di Mosca e il picco del 30 ° anniversario dello stato sovietico. Dalla sella è stato possibile risolvere due compiti sportivi: stabilire la possibilità di scalare la vetta di Mosca lungo la cresta settentrionale e provare a salire sulla vetta del 30 ° anniversario dello stato sovietico lungo la sua cresta sud-orientale. Inoltre, abbiamo potuto stabilire quali sorgenti del ghiacciaio confinano con la sorgente del ghiacciaio del Sagran. Timashev ha caldamente sollecitato Sidorenko a utilizzare questo caso eccezionale, che è stato presentato per la prima volta a un cameraman, per riprendere da una tale altezza la vetta più alta dell'URSS, Stalin Peak.

C'è stata una discussione accesa: scendere - al "campo principale" o salire - in sella? Si è deciso di raggiungere la sella e, se possibile, completare entrambi i compiti.

L'ingresso in sella ha richiesto un notevole dispendio di energie. È stato necessario camminare lungo il nostro cornicione lungo il versante settentrionale del bordo occidentale del picco di Mosca e poi scendere al ghiacciaio Sagran, alla sua fonte principale. Ciò era dovuto alla perdita di 150-200 m di altezza. La discesa al ghiacciaio si è rivelata difficile a causa delle pericolose fessure nascoste sotto la neve profonda e scorrevole. Ho dovuto scivolare sulla pancia per distribuire il peso di tutto il corpo sulla più ampia area possibile, tenendomi l'un l'altro sulle corde. Gli zaini sono stati abbassati separatamente. Tale "nuotata" sul pendio innevato, sopra gli avvallamenti delle fessure, ha richiesto molto tempo.

AL 65 ° ANNIVERSARIO DELLA GRANDE VITTORIA

HANNO RESTO ALLA MORTE PER I PASSI DEL GRANDE CAUCASO

Le truppe fasciste tedesche, dopo aver raggiunto i principali passi del Grande Caucaso nella seconda metà dell'agosto 1942, ripresero attive le operazioni offensive, sforzandosi ad ogni costo di impadronirsi delle regioni petrolifere di Baku e Grozny, e anche di raggiungere il Mar Nero verso le loro truppe nelle direzioni Tuapse e Novorossijsk. Il pass più vicino per unirsi a questi gruppi era Marukhsky.

Sulla strada delle unità d'élite della divisione fucilieri da montagna Edelweiss, l'ostacolo insormontabile non erano le creste delle montagne caucasiche, ma la resistenza e l'eroismo massiccio dei soldati che difendevano i passi del Caucaso.

Il generale Rudolf Konrad ei suoi fucilieri alpini del 49 ° Corpo da Montagna erano fiduciosi della loro facile vittoria.

Il passo Marukh (altezza 2739 m) nella parte occidentale del Grande Caucaso era coperto da 808 e 810 reggimenti della 294a divisione fucilieri. I tiratori alpini, formati nei villaggi di montagna del Tirolo dai migliori alpinisti e sciatori, avevano attrezzature e armi speciali da montagna, uniformi calde, trasporto di zaini - muli. Potevano muoversi velocemente in montagna, scalare ghiacciai e valichi di neve.

Dal 27 agosto al 1 settembre furono combattute ostinate battaglie sugli accessi al passo di Marukh. Il 5 settembre il nemico passò all'offensiva con le forze del reggimento e, avendo una grande superiorità di forze e mezzi, prese possesso del passo. Ma la sua ulteriore avanzata in Abkhazia e Transcaucasia fu interrotta dalle forze dell'810 ° reggimento, di stanza nel 2 ° scaglione.

Appena oltre il passo c'era la prima linea della difesa. Il confine di 1,5-2 km passava dalla montagna Marukh-Bashi a nord-ovest e chiudeva il passaggio alla gola di Marukh. I nostri distaccamenti di fucili da montagna scavarono, eressero ripari e mitragliatrici nelle rocce. Altri 3 battaglioni sono arrivati \u200b\u200bper aiutare il reggimento. Per tutto settembre e ottobre, le truppe hanno combattuto con successo variabile per il possesso di questa linea.

Il 25 ottobre, l'810 ° reggimento occupò l'altezza del 1176 e le porte del passo Marukh, saldamente trincerato e si difese tra rocce, neve e ghiaccio fino alla fine del 1942.

I distaccamenti volanti di scalatori hanno reso un grande aiuto alle nostre truppe. Si potevano trovare sui sentieri di montagna, sugli altopiani innevati, sui passi ripidi. Hanno rintracciato il nemico, hanno organizzato imboscate e blocchi su strade e sentieri, hanno fatto audaci incursioni e hanno partecipato a ricognizioni terrestri e aeree. Si opposero alle unità alpine d'élite del "Terzo Reich", che combatterono in Norvegia, Grecia, Jugoslavia e acquisirono molta esperienza.

Piccoli gruppi di guardiacaccia sono riusciti a penetrare attraverso la cresta caucasica fino all'area del fiume Bzyb. Sono stati visti nei villaggi di Gvandra e Klidzhe, nell'area del lago Ritsa, a 40 km da Sukhum, ma non potevano andare oltre: sono stati distrutti.

Nello stesso periodo i civili venivano evacuati. Nell'agosto 1942, gli alpinisti ricevettero un incarico dal comando: portare le persone che vivevano e lavoravano nell'impianto di molibdeno Tyrnyauz, situato nella gola di Baksan, attraverso i passi del Transcaucasus, e di portare fuori attrezzature e materie prime preziose. La via di fuga lungo la strada fu interrotta dai tedeschi. Aerei tedeschi sorvolarono la gola di Baksan, sganciare bombe. Sotto il fuoco, in condizioni meteorologiche difficili, una catena di residenti di Tyrnyauz si è diretta verso il passo, guidati da alpinisti e dai loro assistenti, membri di Komsomol della mietitrebbia. Mancando l'attrezzatura alpinistica e le calzature speciali, gli alpinisti hanno portato donne, anziani, disabili, bambini e trasportato preziose attrezzature sugli asini. Aggirando profonde fessure coperte di neve, organizzando attraversamenti su fune, cadendo in cariche di neve e temporali, gli alpinisti hanno trasferito 1.500 adulti e 230 bambini nel mese di agosto.

Tutti coloro che sono passati dalla gola di Baksan a Svaneti attraverso il passo Becho sanno che è accessibile solo ad atleti allenati e allenati. Anche di questo ero convinto, avendo superato il passo con un gruppo di turisti in fabbrica nell'agosto 1960. C'erano anche dei nuovi arrivati \u200b\u200bnel nostro gruppo, e se non fosse stato per l'aiuto degli alpinisti che passavano nello stesso momento, avremmo dovuto incontrare grandi difficoltà.

Dopo il passaggio delle truppe sovietiche a un'offensiva generale nel gennaio 1943, il nemico si ritirò a nord. Il tentativo del nemico di sfondare il passo Marukh sul retro nelle direzioni Tuapse e Novorossiysk e raggiungere il mare fallì.

La storia della guerra più alta del mondo è presentata nel libro di Vladimir Gneushev e Andrey Poputko "Il mistero del ghiacciaio Marukh", pubblicato dalla Stavropol Book Publishing House nel 1966.

Nel settembre 1962, il pastore della fattoria collettiva Muradin Kochkarov pascolava un gregge di pecore nelle montagne del Caucaso occidentale vicino al passo Khalega. Mancando alcune pecore, Muradin, lasciando il gregge al suo compagno, andò in cerca. Andò verso un laghetto - non c'erano pecore, andò ancora più in alto e presto salì sulla cresta. Qui ha visto diverse cellule da combattimento, ossa umane, involucri. Dopo aver camminato lungo il crinale fino alla cima del Kara-Kai, ho visto tracce di feroci battaglie. Sul ghiacciaio Marukh, si è imbattuto nei resti congelati dei nostri soldati. Ha riferito ciò che ha visto al presidente del consiglio del villaggio nel villaggio di Khasaut.

Il comitato esecutivo regionale di Stavropol ha creato una commissione di specialisti militari, medici, esperti e l'ha inviata al ghiacciaio Marukh. Erano accompagnati da un plotone di genieri e un gruppo di alpinisti guidati da un istruttore esperto, Khadzhi Magomedov. Usciti lungo la valle del fiume Aksaut fino alla cresta del crinale, hanno trovato e raccolto i resti dei soldati, trovato un ospedale da campo. Nel punto più alto del crinale 3500 m, in un giro fatto di pietre, c'era un biglietto lasciato dai turisti che erano passati da poco. Hanno scritto di essere rimasti scioccati da ciò che hanno visto e si sono offerti di chiamare questa cresta senza nome "Difesa".

Nella discesa dal crinale alla morena del ghiacciaio si sono sempre più riscontrate tracce di aspre battaglie. In molti punti del ghiacciaio - sparsi sulla superficie del ghiaccio, resti semigelati dei nostri soldati, armi, proiettili. Su Defense Ridge, una squadra di genieri ha distrutto mine e proiettili.

La gente trasportava tutti i resti dei soldati attraverso il crinale fino a una radura e su cavalli calava il carico doloroso nella valle del fiume Aksaut, poi al villaggio di Krasny Karachay e da lì in auto al villaggio di Zelenchukskaya, il centro regionale.

Coloro che furono sepolti a Zelenchukskaya il 1 ° ottobre 1962, la gente ricorderà per sempre. Non ci sono mai state così tante persone a Zelenchukskaya: dalla mattina stessa hanno camminato qui e guidato su qualsiasi cosa non solo dai loro villaggi e villaggi vicini, ma anche da Karachaevsk, Cherkessk, Stavropol. Né lo stadio, dove era allineata la guardia militare con orchestra, né il parco dove furono sepolti i resti, potevano accogliere tutti gli arrivi, e quindi la gente si fermava, arginando le strade limitrofe.

Nell'estate del 1959, la Moscow City Tourist School di Sergei Nikolaevich Boldyrev fece la transizione attraverso il Caucaso occidentale. 162 partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi, 2 dei quali, passando a nord di Kara-Kai, hanno raggiunto il ghiacciaio North Marukh. Abbiamo dovuto passare la notte sulla morena del ghiacciaio. Al mattino, salendo al passo di Marukh, hanno cominciato a incontrare ossa, granate inesplose, frammenti di mine e proiettili e bossoli. Tornati a Mosca, preparandosi per la campagna, sapevano delle tracce di feroci battaglie al Passo Marukh, ma ciò che hanno visto non può essere espresso a parole.

Nel 1960, un gruppo di studenti dell'Istituto di ingegneria civile. Kuibysheva da Mosca, durante un'escursione in montagna, ha trovato i resti di soldati sul ghiacciaio. Seppellirono i soldati senza nome come meglio potevano e l'anno successivo sollevarono un obelisco prefabbricato sulle montagne con gli zaini e lo installarono nell'area del ghiacciaio.

Molti anni dopo, fu fatta una massiccia salita al passo di Marukh. Qui è stato eretto un monumento e si è tenuto un raduno in memoria dei nostri soldati che hanno resistito a morte contro le unità selezionate della divisione Edelweiss.

Nel 1961 portai un gruppo di turisti dalla nostra fabbrica attraverso il passo Klukhorsky e trovammo tracce di battaglie. E anche nel 1974, quando sono venuto qui con i turisti delle fabbriche, ho trovato echi delle battaglie del 1942.

Nel 1975, il paese si preparava a celebrare il 30 ° anniversario della Grande Vittoria. Da molto tempo mi è venuta l'idea di organizzare un'escursione nell'area del passo di Marukh e di installare una targa ai suoi eroici difensori sulle rocce del crinale Oboronny dal circolo turistico della fabbrica. Alexander Kozlov, presidente del club turistico dello stabilimento, mi ha sostenuto. Quindi la spedizione è stata organizzata come parte dei gruppi di montagna e acqua, che dovevano incontrarsi dopo l'escursione il 9 maggio nel villaggio di Zelenchukskaya e prendere parte a una manifestazione e deporre una corona al monumento ai difensori del passo di Marukh. Alexander Sapozhnikov e Viktor Khorunzhiy hanno iniziato la produzione della tavola, gli artisti della fabbrica hanno preparato due nastri per la ghirlanda e la tavola. Il comitato sindacale ha stanziato fondi per viaggi e diversi giorni di ferie.

Gruppo montuoso: Nikolay Lychagin e Mark Shargorodsky - ingegneri, Tatyana Zueva - tecnologo, Vladimir Dmitriev - rappresentante militare dell'impianto, Victor Horunzhiy - elettricista e io - Marishina Valentina - designer, leader della campagna.

Gruppo idrico (3 equipaggi): Valery Gut - normalizzatore, capo della campagna, Viktor Slabov - tecnologo, Boris Evtikhov e Alexander Sapozhenkov - ingegneri, Alexander Ivanov - operatore di fresatrice e Igor Zhashko (non un impiegato dell'impianto), il cui padre ha preso parte alle battaglie per il passo Marukh.

I marinai attraversarono Cherkessk fino all'Arkhyz superiore, da dove iniziarono a fare rafting lungo il fiume Bolshoi Zelenchuk.

Il nostro gruppo montuoso è arrivato a Karachaevsk, da lì in autobus e macchina fino a Krasny Karachay e lungo la valle del fiume Aksaut si è spostato verso l'alto. Dopo un'escursione di due giorni, al mattino a mani leggere con piccozze e due zaini, in cui sono imballate la tavola e gli elementi di fissaggio, iniziamo la nostra salita al passo Khalega. Nella neve fino alle ginocchia facciamo un sentiero. Durante la salita al passo, incontriamo diversi tour fatti di pietre, tavole installate, obelischi. Ai piedi di questi monumenti ci sono tracce di battaglie, resti di armi, ferro arrugginito e bossoli. Lasciando la tavola in un luogo appartato del passo, siamo tornati alle tende. Il giorno successivo, passando per il passo Khalega lungo il sentiero battuto, raccogliendo una tavola, siamo scesi nella valle del fiume Marukha, piena di nevai. Ci siamo fermati per la notte in un rifugio di legno non lontano dal ghiacciaio. Il rifugio era pieno zeppo di turisti - l'intera geografia del paese. Al mattino abbiamo scalato la cresta Oboronny, trovato una sporgenza con una piattaforma piatta per la tavola, dove il giorno dopo hanno fissato e assicurato la tavola, usando le corde per l'assicurazione e sollevando una tavola con il testo: "Gli eroici difensori della fortezza di ghiaccio del passo Marukh, Transcaucasia nell'agosto-dicembre 1942. Dalla gioventù di fabbrica e dal club turistico della fabbrica. Mosca. Maggio 1975 ". Rami di pino con un nastro e lillà del villaggio di Krasny Karachay sono stati fissati sotto il tabellone.

Abbiamo incontrato la dirigente dei pionieri anziani della scuola e lei si è offerta di fare una ghirlanda dal gruppo della loro scuola. Abbiamo realizzato una splendida ghirlanda di rami di abete rosso, aggiunto fiori freschi, attaccato un nastro e il 9 maggio l'abbiamo portata fuori dalla scuola. Anche i pionieri e gli scolari tirarono fuori la loro corona. Allo stadio si è svolto un raduno. Non ho mai visto il Giorno della Vittoria celebrato in questo modo. Lo stadio era al completo. Tutto con ghirlande, fiori, cesti, bandiere: veterani, giovani, pionieri, bambini, mamme con passeggini.

Una foto

Dopo il raduno, organizzato in colonne, tutti si sono spostati nel parco al monumento ai difensori del passo Marukh, dove arde una fiamma eterna. Sono molti i turisti nelle colonne che sono scesi dalle montagne. I bambini piccoli, gli scolari, sono in guardia d'onore.

Una foto

Ghirlande, cesti, fiori furono deposti al monumento. Sulla stele scura del monumento c'è una lavagna luminosa con l'immagine di una mitragliatrice e una piccozza.

Abbiamo dato al leader pioniere, che ci ha aiutato a realizzare la ghirlanda, per il museo della scuola una statuina di un guerriero - difensore del passo Marukh, realizzata dal nostro artigiano della fabbrica.

Sulla riva di Zelenchuk, dopo tutte le celebrazioni, i gruppi si sono riuniti a un tavolo festivo. I residenti locali sono venuti da noi, si sono seduti con noi intorno al fuoco, hanno cantato canzoni di guerra. Le persone sono molto amichevoli, ci sono molti bambini.

Dopo aver superato molti passi nel Caucaso, ho visto dozzine di obelischi, targhe commemorative, piramidi con stelle, sollevate sulle spalle da turisti provenienti da molte città del nostro paese sovietico. Al passo Becho, i turisti del circolo turistico "Romantic" di Odessa hanno allestito sulla roccia una grande lavagna d'argento, sulla quale sono scritti i nomi dei 6 alpinisti che hanno compiuto l'impresa, trasferendo gli abitanti della gola Baksan attraverso il passo a Svaneti. Sul tabellone c'è un guerriero con un elmo con una stella e una bambina, che gli tiene le braccia intorno al collo.

La geografia delle città i cui turisti hanno innalzato sulle loro spalle questi modesti monumenti sulle montagne: Odessa, Donetsk, Mosca, Kharkov, Dnepropetrovsk, Leningrado, Rostov, Krasnodar, Stavropol ... Ricordo un obelisco con una stella e un enorme tabellone con la scritta "Difensori del Caucaso settentrionale" , istituito dal Komsomol della città di Chapaevsk, nella regione di Kuibyshev (ora Samara).

I passi del Caucaso furono difesi dai guerrieri di molte nazionalità del nostro Grande paese: l'URSS. Oltre ai soldati, il passo Marukh era difeso dai marinai della flotta del Mar Nero. Il ricordo dei discendenti riconoscenti per la grande impresa dei nostri padri e nonni dovrebbe essere trasmesso alle generazioni che ci seguono.

Valentina Marishina,
Mosca

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Cosa sappiamo delle crepe glaciali? Solo cosa glaciale(ghiaccio) crepa - Questa è una rottura nel ghiacciaio, formatasi a seguito del suo movimento. Le crepe hanno spesso pareti verticali. La profondità e la lunghezza delle fessure dipendono dai parametri fisici del ghiacciaio stesso. Sono presenti fessure profonde fino a 70 me lunghe decine di metri. Le crepe sono: chiuso e tipo aperto... Le crepe aperte sono chiaramente visibili sulla superficie del ghiacciaio e quindi rappresentano meno pericolo per il movimento sul ghiacciaio. La teoria è buona, ma senza un'immagine visiva, una teoria rimane solo un testo.

A seconda della stagione, del tempo e di altri fattori, le crepe nel ghiacciaio possono essere bloccate dalla neve. In questo caso le fessure non sono visibili e spostandosi lungo il ghiacciaio si corre il pericolo di cadere nella fessura insieme al ponte di neve che copre la fessura. Per garantire la sicurezza quando ci si sposta su un ghiacciaio, soprattutto chiuso, è necessario muoversi in fasci.

C'è un tipo speciale di crepe - crepaccio terminaletipico dei kar (circo, o depressione naturale a forma di conca nella parte sub-sommitale dei versanti) che alimentano i ghiacciai vallivi dal bacino del firn. Bergschrund è una grande fessura che si verifica quando un ghiacciaio lascia il bacino del firn.

I dettagli sui tipi di crepe glaciali e sulla loro struttura possono essere trovati nell'articolo.

Passiamo ora alla visualizzazione diretta di esempi visivi di crepe di vario tipo e dimensione:

Crepaccio glaciale su un ghiacciaio "sporco"

Pericolose crepe di ghiaccio sul ghiacciaio "chiuso"

Rankloft è una fessura, un canalone tra un ghiacciaio e rocce. Di solito, il rancluft si forma sui confini laterali del contatto ghiacciaio-rocce. Raggiunge da 1 m di larghezza e fino a 8 metri di profondità

Un ghiacciaio chiuso o una trappola per i negligenti

Vasiliev Leonid Borisovich - Kharkov, dottore, MS dell'URSS.
Foto dell'editore - dottore, MS USSR

Fidati di un amico ...

In montagna ci sono situazioni da cui nessuno è immune. Il più esperto cadono in valanghe e sotto smottamenti di ghiaccio, i più attenti a non evitare dissesti. La caduta di massi spontanea può essere imprevedibile. Ma le crepe sul ghiacciaio chiuso non lo sonospaventoso se ti ricordi costantemente di loro e aderisci alla vecchia regola - nella zona di possibili crepe, muoversi solo in fascio e solo con determinate precauzioni. Quest'ultimo è estremamente importante – di per sé vincolante ala corda non ti garantisce dai guai.

io sentito parlare di guide professioniste che, avendo superato una difficile parete delle Alpi senza assicurazione, contatto prima del rientro sul ghiacciaio. Se i soccorritori locali delle minetogliere dalla fessura il corpo di una persona non adeguatamente equipaggiata, sprovvista di tutti i dispositivi previsti dalla situazione, nessuna compagnia assicurativa pagherà la sua famiglia i soldi messi sotto contratto.

In effetti, devi assolutamente visitare la fessura glaciale in modo che desiderio di volare lì un giorno, ma è meglio farlo durante le sessioni di allenamentoestraendo il bloccato. Condividerò un'altra esperienza ...

Crepa

La squadra di Andrey Rozhkov, partecipante al campionato invernale di Mosca, discendeva da Ullu-tau. Ho corso davanti agli altri sui nostri sentieri di arrampicata su un baldacchino 20 grado di pendenza. Ad un certo punto, la mia gamba cadde dolcemente nel vuoto e iosi adagiò lentamente nella neve fino alla vita, trattenuto in superficie da un ingombrante zaino. Le mie gambe non sentivano sostegno, ma io, non ancora “tagliato” nella situazione, ho cominciato a dimenarmi, cercando di uscire dal buco. Il resto è ancora impresso nella mia memoria come riprese al rallentatore. I bordi del ghiaccio che mi tenevano si afflosciarono e mi tuffai a capofitto nella neve, appeso alle cinghie dello zaino. Nel secondo successivo, lo zaino mi seguì e caddi in un vuoto oscuro. Supporto leggero su qualcosa sul gatto - e mi sono capovolto. Sono caduto piatto, colpendo alcune sporgenze. Questi secondi furono infiniti - ricordo che non fui preso dalla paura, ma dallo stupore - quanto puoi cadere? È ora di essere al centro Terra! Alla fine ho sbottato la schiena sul tappo del ghiaccio. Lo zaino è caduto nel sequelcrepe, cercando di trascinarmi anche lì. In qualche modo, ho appoggiato i gomiti contro i bordi della fessura, fermando lo scivolo. Liberando una spalla dalla cinghia, si girò sullo stomaco. Lo zaino era appeso con una seconda cinghia alla curva del gomito. Mi sono inginocchiato, l'ho tirato fuori vuoto nero e si guardò intorno. Non era poi così buio nella fessura. Quelli lisci salironopareti lucide. Il manto nevoso in alto lascia entrare la luce del giorno. Ghirlande di ghiaccioli si staccavano dai bordi superiori della mia trappola. In generale, è stato bellissimo. In tiny all'apertura, chiudendo il cielo, apparve il volto di Sasha Sushko. "Come stai lì?" Chiese, abbassando l'estremità della corda. Ho slegato il ghiaccio fissato allo zaino, fissato alla corda e sono uscito dalla fessura io stesso. Un buco nella neve permetteva a malapena il passaggio della mia testa in un casco - non è chiaro come ci fossi scivolato dentro con lo zaino. Abbiamo misurato i segni sulla corda la profondità della mia fossa – 12 metri. Tutto sommato, sono uscito facilmente – trappola per spensieratipuò essere molto più insidioso ...

Come comportarsi su un ghiacciaio chiuso senza tentare il destino? Prima di tutto, devi essere adeguatamente equipaggiato. Nel "sistema", in un casco, nei gatti. (Gatti si consiglia di indossarlo anche quando è faticoso camminarci sopra a causa dello scivolamento della neve.Ma se ti trovi in \u200b\u200buna crepa – e i gatti possono diventare lo strumento principale del tuoautosoccorso. Senza di loro, non sarai esente da possibili inceppamenti in una fessura che si restringe. Anche il casco non sarà superfluo, visto che lo zaino è quasi ti metterà sicuramente sottosopra). Zhumar, 2-3 viti da ghiaccio, lo stesso numero di carabine obretelle dovrebbero essere appese alla cintura, nella tasca della giacca a vento - c'è una presa e almeno 3 metri di estremità del cavo.

Il miglior risultato per qualcuno che è caduto in una crepa contale attrezzatura - appesa a una corda. Usando uno zhumar e legando il nodo Bachmann,arrampicarsi anche seil caso in cui il tuo partner non è capace di nulla. Se solo avesse potuto aggiustarlo corda! Idealmente, il partner, dopo aver assicurato la corda che viene da te su una piccozza o "tempesta", e averla assicurata da chi lo afferra, striscerà fino al bordo, lancerà la seconda estremità della corda verso di te, dopo aver accuratamente liberato il bordo della fessura, mettendo una piccozza, una giacca o uno zaino sotto la corda (tutto assicurare!).

Se cadi in una fessura senza una corda, o con una corda nello zaino, le cose si complicano. Già quando "atterri" ci sono opzioni. Nella migliore delle ipotesi, la fessura è superficiale, confondo piatto, o sei fortunato come me, e ti ritroverai in un "ingorgo". Molto peggio sesarai incastrato nel restringimento dei muri o cadrai in acqua. Ci sono buchi, fino al letto di pietra, che perforano il corpo di un campo di neve o di un ghiacciaio. Guardando in basso, puoi vedere un ruscello scorrere sotto gli archi di ghiaccio. Questa è l'opzione peggiore!

Caduto nella fessura

Non meglio e inceppamenti, che possono causare lesioni gravi. Inoltre, in una stretta fessurapuoi essere ricoperto da uno strato di neve e ghiaccio, parti della neve che sono crollate dietro di te sovrapposizione. In ogni caso, sarai bagnato fino in fondo in un paio di minuti. (Disturbandoc'è solo una cosa in questa situazione: dopo 15-20 minuti la persona che ha fallito smette di rispondere alle chiamate dall'alto ...). Pertanto, in ogni caso, è necessario scendere al più presto possibile dalla vittima che ha raggiunto il fondo, avendo con sé una cassetta di pronto soccorso, vestiti pesanti, una stufa di primus e l'attrezzatura tecnica necessaria. Ma se sei in grado di agire in questa situazione, combatti per la vita. Buttati via e spingi la neve più a fondo nella fessura finché non è congelato. Girando la vite da ghiaccio più in alto possibile e infilando la fune nella sua carabinao una corda legata alla cintura, allaccia un cappio all'altra estremità e prova inseriscici la gamba. Sollevare il gancio e caricare il paranco più semplice con il piede, tipolibero da inceppamenti il \u200b\u200bprima possibile. Se ci riesci, è una vittoria. Stessoin un certo senso, torcendo alternativamente il borace sempre più in alto, inizia a scalare la parete. Per rilasciare il re-cord dovrai sempre appenderlo al cordino. Andràpiù veloce se hai un paio di cavi. È meglio sbarazzarsi dello zaino, andarsene legandolo a un gancio o all'estremità di una corda. La parte più difficile è scavalcare il bordocrepe se la fune ha tagliato in profondità. In questo caso, la parte anteriore dovrebbe andare zhumar, e il nodo della presa o di Bachman è dietro di esso. La doppia corda e l'aiuto dall'alto renderanno il compito più facile. Ricorda: non ci sono situazioni senza speranza per i preparatiuomo!

Di norma, gli scalatori alle prime armi si considerano già al sicuro solo legato alla corda. È un'illusione di assicurazione se il tuo partner cammina proprio dietro di te e tiene gli anelli nelle sue mani. La neve non crea attrito, ed è ingenuo pensare che è così che si può reggere lo scatto di una corda bagnata. Va bene se il tuo partner non vola nella fessura. seguendoti. Fagli camminare per tutta la corda. A proposito, per due cose segueaccorciare a 12-15 metri, è ancora meglio andare su una doppia corda. Si consiglia di legarecorda davanti a te il nodo guida e inserisci la piccozza dentro - poi, cadendo durante lo strappo,è più facile tenere la corda e, ruotando il "trapano", fare clic sul nodo finito. Tuttavia, più di due persone dovrebbero muoversi in un fascio su una singola corda. (Attenzione! Evita di camminare in mezzo al legamento sullo "scivolamento"! Al mio amico è costato la vita,ma di più su quello sotto ...).

Hermann Huber nel suo libro "Mountaineering Today" (nota che questo"Oggi" era 30 anni fa) offre un modo razionale di legare due aghiacciaio: la corda è divisa in tre parti, e al centro (è leggermente più corta delle due estremità)i partner sono allegati. Le bretelle avvolte su ciascuna sono progettate percadere in una crepa. Ognuno può essere legato con un nodo afferrante su una corda a un metro dal petto.

Altre guide consigliano di prepararsi a piedi "Staffa" dal cavo, e con la sua seconda estremità, passata sotto l'imbracatura pettorale, cravattaafferrare la corda principale all'altezza del torace. Ma anche dopo essersi preparati in questo modo, è meglio evitare di cadere nella fessura.

Un'attenta osservazione della superficie del ghiacciaio ti dirà la natura e la direzione delle fessure: è inaccettabile che entrambe siano al di sopra della fessura parallele al movimento del legamento. A volte, specialmente con la luce obliqua del mattino o della sera, le fessure chiuse si intuisce dal cambiamento di colore della neve che si incurvava leggermente sopra di loro. In luoghi sospetti, sondare il percorso ad ogni passo. Un bastoncino da sci ti fornirà un servizio impagabilesenza anello, una piccozza è meno efficace per questo scopo. Ricorda anche che il fallimento del primo è più pericoloso in discesa: in questo caso, c'è una grande possibilità di entrare in una fessura e un partner. Più pesante o incurante, arrivando secondo in aumento, cadendo anche lui corre il rischio di strappare un partner (vedi sotto!). Pertanto, durante la discesa e l'ascesa, non si dovrebbeaccorciare la corda nella stessa misura che su un ghiacciaio piatto.

Ma in ogni caso, una persona che prevede il pericolo, o almeno è pronto per esso, è capaceaffrontarla. Ecco una situazione non invidiabile, da cui è uscito con onore il mio amico Anatoly Lebedev, ora direttore della compagnia Ryukzachok: 1982, due A. Samoded - A. Lebedev hanno lavorato su un percorso estremo - un ghiacciolo alluvionale di 400 metri sul muro della Moskovskaya Pravda (Yu -3 Pamir). Con il caldo, hanno commesso un errore imperdonabile: hanno appeso tutte le corde e sono tornati alla tenda sciolti. Già di fronte alla tenda, Tolya cadde in una fessura chiusa - un "bicchiere" di ghiaccio pieno d'acqua. Non ha raggiunto il fondo, le pareti lisce sono salite di 6 metri. In questa situazione di stalloAnatoly non ha ceduto al panico: annaspando nell'acqua gelida e precipitando a capofitto ad ogni tentativo di fare qualcosa, è stato in grado di tirare la piccozza da dietro lo zaino, rimuovere il martello da ghiaccio dalla cintura e (per fortuna c'erano dei gatti in piedi!) trappole. È difficile calcolare la velocità con cui Alik Samoded è corso sotto il muro per la corda, ma alla fine della scalata del record è riuscito a lanciarne la fine al suo compagno. Naturalmente, questa impresa sarebbe stata più facile da evitare. Ma quanto è diverso il suo risultatola fine delle tristi storie qui sotto ...

1. 08/03/1961. nel. Wilpath, 5a.

È passato un gruppo di istruttori dell'a / l "Torpedo", di ritorno dalla salita l'ultima sezione della cascata prima del pernottamento "Volginskaya". Quando ha attraversato la fessura, un ponte di neve è crollato sotto il capogruppo N. Pesikov, che è caduto in profondità20 m, con lesioni estese. Non c'era nessuna assicurazione.

2. 27.07.1968... Picco del comunismo.

Il gruppo ha organizzato un bivacco sull'altopiano di Communism Peak (6200 m). La tenda è stata montata in un luogo sicuro, a circa 10 metri da una stretta fessura. Verso le 18.30 E. Karchevsky ha lasciato la tenda, dove c'erano altri partecipanti. Pochi minuti dopo è stato chiamato, ma non ha risposto. Come mostravano le impronte nella neve Karchevsky cadde in una crepa. Una corda è stata calata in un buco nella neve (suprofondità 30 m), per la quale hanno iniziato a tirare dal basso. Ma ripetuti tentativiad avvicinarsi alla vittima non hanno avuto successo. La crepa nella parte superiore era 45 cm, e poi ridotto a 20 cm Abbattendo 30 m, il corpo di Karchevsky si incunea e si bloccaghiaccio.

3. 01.08.1973 . Picco del comunismo, Ghiacciaio Belyaev.

La spedizione della città di Kursk mirava a scalare le vette del comunismo e della Pravda. Per osservare i gruppi e mantenere le comunicazioni radio, 4 alpinisti della seconda categoria sono stati coinvolti sotto la supervisione generale di P. Krylov. 08/01/1973 alle 6 due gruppi di alpinisti hanno lasciato il campo "4700" fino a quota 5000 m, accompagnati dagli osservatori G. Kotov e N. Bobrova. Fino a 5000 m di altitudine, tutti sono andati senza contattare. Da qui gli osservatori sono tornati al campo "4700", dove hanno ricevuto la richiesta di risalire e portare gatti dimenticati. Kotov e Krylov hanno portato i gatti fino a 5200 m Durante la discesa hanno camminatosenza contattare. Kotov, che camminava per primo, portava una corda sullo zaino. All'improvviso fallì. Non ha risposto alle grida di Krylov. Solo il giorno successivo, il corpo di G. Kotov è stato scoperto a una profondità di 35 m sotto uno strato di neve e ghiaccio di 1,5 metri.

4. 28.07.1974 ... Peak Communism - l'altopiano del Peak Pravda.

Due legamenti della spedizione del Consiglio ucraino del DSO "Spartak" per rimuovere il corpo di A. Kustovsky da sud i muri della vetta del comunismo lavoravano sull'altopiano della vetta della Pravda. Il primo tra i primi cinque è stato B. Komarov. Camminò velocemente, senza sondare il sentiero con un rompighiaccio. Il secondo del gruppo, Morchak, trasportavaanelli di corda (2-3 metri). La distanza tra loro era di circa 8 metri. All'improvviso Komarov cadde in una fessura, ma fu arrestato da Morchak. Komarov ha chiuso sul 3-3,5 metri dalla superficie. La fessura era profonda, con bordi lisci, meno dimetri. Quando gli è stato chiesto se poteva aiutare a tirare, ha risposto affermativamente. Il primoun tentativo di tirare Komarov si è concluso senza successo: la corda si è schiantata contro il bordo del fuoco.Komarov iniziò a provare a lanciare il piede oltre il bordo della fessura. Komarov non ha risposto alla richiesta di fermare questi tentativi e, di conseguenza, si è capovolto, dopodiché smesso di rispondere alle domande. Dopo aver elaborato il bordo della fessura, Komarov è stato rimosso senzasegni di vita. Secondo il gruppo, ci sono voluti 8-12 per estrarre Komarov dalla fessura.minuti. Il tentativo di rianimazione è durato 2,5-3 ore, ma senza successo. La causa della morte di Komarov è stata l'emorragia intracranica a seguito di un trauma cranico.

5. 11/04/1975. nel. Kazbek.

Si è tenuto con Alpiniad del Consiglio regionale di Kharkiv del DSO "Zenith" numeroseviolazioni organizzative. Il 3 novembre i partecipanti sono saliti alla stazione meteorologica.Al ritorno dall'uscita, il gruppo camminava legato con una corda. Degtyarev è andato per primo, chiudendo Demanov, nel mezzo, Taran e Dorofeeva camminavano su carabine scorrevoli. Dopo un po ', Degtyarev cadde in uno schianto fino al petto, da che ha tirato fuori lui stesso. La reazione di Taran fu lenta: iniziò ad assicurareDegtyarev solo dopo aver gridato: “Cosa stai difendendo? Tira la corda! " Gruppo spostato e nello stesso posto di Degtyarev, Taran cade nella fessura.Demanov è riuscito a fissare un'estremità della corda sulla piccozza solo dopo 15 minuti.(la neve giaceva sul ghiaccio in uno strato sottile). L'ariete era appeso a una corda e una cordauna profondità di 3-4 m su un'imbracatura pettorale con la testa gettata all'indietro. Il viso era coperto di neve. Poiché l'ariete era appeso allo scivolo, non era possibile estrarlo dall'estremità libera della corda.gestito. Non potevano riparare neanche la seconda estremità, quindi abbassarono Taran sul fondo della fessura e andarono a chiedere aiuto. Tuttavia, né Demanov né Degtyarev, che era instato folle non è riuscito a spiegare dove si trova la vittima. Alla crepasono saliti solo alle 23, ma non sono riusciti a sollevare Taran (il partecipante che portava i ganci da ghiaccio non si è mai avvicinato). I. Il corpo di Taran è stato rimosso dalla fessura solo il 5 novembre.

6. 10.07 76. il picco del mondo, per.

Un gruppo di scaricatori della 5a tappa dell'a / l "Bezengi" è partito alle 5 del bivacco sulla l. Ullhouz su arrampicata. Lo spostamento su un ghiacciaio chiuso non era connesso. Alle 6 in punto andando terzoT. Zayeva, attraversando il crepaccio terminale, cadde per 15-18 m. Zverev scese alei, mise vestiti caldi sotto Zayeva e iniziò ad aspettare l'aiuto per sollevarla, ma Zayeva morì senza riprendere conoscenza.

7. 06.08. 76. nel. Zaromag, 2b.

Due rami di badge sotto la guida degli istruttori L. Batygina e Yu.Girshovich è salito a V. Zaromag. Durante la discesa, mazzi di squadre andaronoalternativamente. Gli istruttori non erano collegati. Circa 13 ore in una fessura chiusail partecipante V. Feldman, che camminava nel primo gruppo, è caduto, accanto a lui c'era G. Khmyrova del secondo gruppo, che si è avvicinato alle urla, e poi l'istruttore Y. Girshovich, che è salito senza collegamento (si è soffermato su una sporgenza di ghiaccio a 4 metri dalla superficie). Girshovich a voce ha contattato Khmyrova e Feldman, che si è rivelato essereleggermente di lato. La gamba di Khmyrova era inceppata e ha chiesto una piccozza. Khmyrova non è stata in grado di utilizzare due corde aggiuntive calate nella fessura. Poi Girshovich si è attaccato a loro ed è stato sollevato dai partecipanti. Congelato e demoralizzato, non prese più parte al lavoro di salvataggio. Feldman è stato sollevato dietro Girshovich, ma Khmyrov non ha potuto sollevare.Lyubkin sui ramponi è arrivata a Khmyrov, coperta di neve 30-40 cm, liberando la sua gamba incuneata e spingendo dal basso, ha aiutato a sollevare Khmyrov (alle 14:55 circa). Non mostrava segni di vita. Sfregamento e la respirazione artificiale non ha aiutato e alle 18 i partecipanti hanno iniziato a trasportare il corpoKhmyrova giù.

8. 12.08.1976 ... nel. Gumachi, 1b.

Quattro rami dei distintivi dell'a / l "Elbrus" salivano a V. Gumachi einiziato a scendere lungo il sentiero di salita. Istruttore Kalganenko, passando alla guida del suo si diramò verso un altro istruttore, si mise gli sci e cominciò a scendere su di essi parallelamentesentieri di discesa dei rami. Alle 11:30 Kalganenko è stato catturato in una fessura trasversale. Gli sci si sono incastrati nella fessura, gli attacchi si sono sbottonati e Kalganenko è caduto di 30 m in 35 minuti. è stata rimossa dalla fessura, ma senza riprendere conoscenza, L. Kalganenkodeceduto.

9. 03.07.1982 ... Ghiacciaio Levinskaya.

Un gruppo di scaricatori sotto la guida di un istruttore di 2a categoria E. Tarabrin ha lasciato l'a / l "Alai" per le lezioni di neve e ghiaccio sul ghiacciaio Levinskaya. PERposto il bivacco è arrivato alle 12. Prima di andare a lezione, il partecipante V. I contadini hanno ricevutoordine dell'istruttore di recarsi al bivacco degli alpinisti di Ivano-Frankivsk, a 500 metri di distanza, per avere consigli sul percorso della salita di allenamento. Poi ha dovuto raggiungere il gruppo sul sentiero lungo la fine morena al luogo di formazione. Quando per le 16 i contadini non vennero,il gruppo smise di studiare e tornò al bivacco per organizzare una ricerca. Solo suil giorno successivo, il corpo di Krestyannikov è stato trovato ad una profondità di 15-17 m in una fessura chiusa a 2 chilometri dal luogo dell'allenamento.

10. 25.07.1984 ... Caucaso, ghiacciaio Kashka-Tash .

Il gruppo di raccolta dell'Odessa OS "Avangard" ha effettuato la salita 5b k / t. dentro. Ullu-Kara e scese dallo Za fino all'altopiano. Due I. Orobei (MSMK) - V. Rosenberg (1a volta) è andato avanti. Si sono avvicinati alla fessura aperta senza entrare in contatto. Rosenberg si è offerto di organizzare una sosta, ha tolto la corda e ha infilato una piccozza nella neve. In questo momento, Orobei ha deciso di attraversare la fessura usando un bastoncino da sci, ma è scivolato ed è caduto nella fessura. Un'ora dopo, la vittima è stata sollevata. Tentativi rianimarlo erano inefficaci.

11. 28.07.88 ... p. Spagna libera .

Gruppo sportivo V. Masaltsev e A. Pisarchik (entrambi - CMS) alle tre del mattinosalita non lungo la via 5b fino alla vetta della Libera Spagna (parete V), a cui si è liberato, ma lungo la Za. Motivo cambi di percorso (pericolo roccia) insostenibile - in questa stagione il muropassato ripetutamente. Circa 6 ore Masaltsevsuperato un ponte di neve e si è arrivati \u200b\u200ba un pendio innevato con una pendenza di 20-25 gradi. Pisarchik che lo seguiva cadde nella fessura e vi trascinò Masaltsev. Pisarchik si è bloccato a una profondità di 25 m, e Masaltsev a una distanza di circa 7 m laterale e un po 'più profondo. All'inizio i caduti hanno parlato, ma dopo15-20 minuti Masaltsev ha smesso di rispondere. Impiegatosono stato in grado di liberarmi dagli inceppamenti e,senza fare un tentativo di arrivare a Masaltsev e aiuto, sciolto dalla corda, collegandoli, ha estratto una seconda corda e 3 chiodi da ghiaccio dallo zaino, con l'aiuto dei qualiè uscito dalla fessura. Alle 15:50 la squadra di soccorso ha raggiunto la vittima, noscoprendo segni di vita in lui. Un impiegato per infrangere le regole - conun cambio di percorso non autorizzato, per aver lasciato un amico in difficoltà, è stato completamente privato del titolo di istruttore e delle categorie sportive.

12. 02.02.1990 .Tien Shan, ghiacciaio del muro di marmo .

Un gruppo di osservatori della salita a V. La parete di marmo sbucava sul ghiacciaio. quandomuovendosi su un ghiacciaio aperto (!) in un fascio, camminando secondo S. Pryanikov caddecrepa. La larghezza della fessura non ha superato 1 m, ma a una profondità di 4-5 m si è ridotta a 30 cm e poi si è espansa di nuovo. Le gambe di Pryanikov attraversarono uno stretto spazio e il suo corpo si bloccò, stringendo forte il petto. Il partner non si è sentito idiota, perché c'era una fornitura di corda. I tre tirarono fuori Pryanikov senza segnivita, la rianimazione è stata eseguita per due ore, ma senza successo.

13. 24.02.1998 Caucaso, ghiacciaio Kashka-Tash .

Tre alpinisti, dopo aver effettuato una salita invernale a V. Spagna libera (5b), tornato alla tenda sull'altopiano. Abbiamo camminato sulle nostre tracce calpestate, norelazionato. Oleg Bershov che camminava davanti, avendo sentito un tranquillo "fischio" dietro di lui si voltò, ma non vide i suoi compagni seguirlo. Tornando indietro, ho trovato inneve un buco con un diametro di un metro e mezzo. Le corde sono rimaste negli zaini di chi l'ha seguita. Solo il giorno successivo, i soccorritori hanno trovato i corpi di Sergei Ovchinnikov e Sergei Gelo in una fessura sotto un metro di strato di neve ...

Conoscevo il socievole Seryoga Pryanikov, il mio collega medico, lo sapevoi cittadini di Kharkiv Igor Taran e Sergey Moroz, insieme a Igor Orobei,1a categoria. È difficile liberarsi del pensiero, ricorda solo che sono insidiosi intrappolato su un ghiacciaio chiuso, le cose sarebbero potute andare diversamente ...Invito il lettore a capire gli errori su cui imparare, e cerca di trovare la soluzione ottimale, sia nelle situazioni reali descritte che incompiti situazionali compilati dall'autore.

1. Quando ci si muove lungo il ghiacciaio in un gruppo di tre, i due davanti sbucano in una fessura chiusa e vi cadono. Il primo è incuneato nel restringimento della fessuraa 10 m, non risponde alle domande. Il secondo si blocca nel mezzo. Il terzo cadde nella neve etiene la corda sulla piccozza. Quali sono le opzioni per tutti?

2. Quando i due si sono mossi lungo il ghiacciaio chiuso, il primo ha aggirato la fessura aperta,il secondo si muove lungo di essa. In questo momento, il primo cade in una chiusura uno schiocco e uno strappo della corda lanciano allo scoperto il secondo. Entrambi resistonola sua corda senza toccare il fondo. Quali sono le tue azioni in questa situazione?

3. In un gruppo di tre, spostandosi su una corda accorciata a 15 m - quarantaquello centrale, camminando su quello scorrevole, cade nella fessura. I compagni, strappati da uno strappo della corda, giacciono nella neve, tenendola stretta. Quale attrezzatura vorresti avere al posto di ciascuna delle tre, e quali sono le tue azioni?

4. Situazione estrema: è necessario spostarsi su un ghiacciaio chiuso in solo. Che attrezzatura, che trucchi usi, cosa fare evitare di sprofondare in una fessura?