Хевсуретия

Из всех посещенных в Грузии мест крепости-поселения Шатили и Муцо произвели на нас наибольшее впечатление. Сейчас, спустя полтора месяца после поездки, при воспоминаниях о Грузии чаще всего представляются именно эти две укрепленные деревни в Аргунском ущелье на самой границе с Чечней. Вспоминается непростая дорога, на которой мы пропороли два колеса острым, как нож, сланцем. Вспоминается перевал Медвежий крест с безлесными горами по обе стороны перевала. Серпантины раздолбанных дорог, размываемые горными потоками. Дома-крепости о трех-четырех этажах, в которых никто не живет. Склепы и башни на скалах...
Да, в Грузии много красивых мест, но Хевсуретия, если не самый красивый, то уж точно самый необычный регион в Грузии.

Дорога в Шатили и Муцо - это отдельный аттракцион, к которому нужно быть готовым. Проходима она только с мая по сентябрь. Стокилометровая дорога начинается от Жинвальского водохранилища, которое было построено в 1970-ые годы для обеспечения Тбилиси питьевой водой. При этом под водой оказались деревни, древние храмы и монастыри.

Первые километры пути сносные, даже встречаются куски вполне приличного асфальта. Дорога, обогнув водохранилище, петляет с берега на берег вдоль реки Арагви. Изредка встречаются села, вполне себе живые и ухоженные.

Вскоре в Пшавскую Арагви вливается Хевсуретская Арагви, место слияния отмечено скульптурой орла.

Немного спустя въезжаем в Хевсуретию (Хевсурию). Дорога начинает подниматься в горы и постепенно становится всё более убитой. Окружающий пейзаж между тем продолжает радовать.

Проезжаем заброшку: остовы домов и три тоннеля, пробитые в горах.

Зашла в один из тоннелей - по дну текли зловонные воды, продолжать дальше обследование штольни сразу пропало желание.

Эти тупиковые тоннели - остатки грандиозного советского проекта, так и не осуществленного. В 1984 году было принято решение, утвержденное К.У. Черненко, о строительстве Транскавказской перевалочной железной дороги. Эта ветка должда была стать новым БАМом и соединить Владикавказ и Тбилиси. Планировалось пробить самый длинный в Советском Союзе тоннель, под Главным Кавказским Хребтом, длиной около 35 км. Работы начали вести очень активно, даже изменили русло реки перед тоннелем, но в 1988 году прератили.
Так и остались стоять заброшенные тоннели памятником советскому недострою.

Потихоньку карабкаемся на перевал, то и дело останавливаясь для фотосессий.

На одной из остановок нас обогнал молодой красавец-джигит. Мы его снова увидим на следующий день уже в Муцо, в конце пути. Лошадь тут - самое подходящее средство передвижения.

Проезжающие машины приветствуют друг друга. "Братство Шатили", так мы назвали общность людей, которые прониклись горами и ущельями Хевсурии.

Кстати, были немало удивлены количеством машин по дороге в Шатили, мы-то думали, что здесь совсем дикие места. А тут машины одна за одной.

Горы по мере набора высоты лысеют, появляются заснеженные пики, впрочем, большую часть времени скрытые облаками.

Около перевала Медвежий крест оборудована небольшая парковка. Оставляем там машину и по крутой тропке поднимаемся к высшей точке перевала - 2700 метров. На самой высокой точке установлена металлическая конструкция из нескольких переплетенных крестов, посередине на цепях висит колокол. Звоним, фоткаемся для зачета:)

От перевала открывается вид на Внешнюю Хевсуретию. Это уже Северный Кавказ. Из Чечни сюда попасть было бы проще, чем из Грузии, если бы не граница. А так уже в сентябре дорога закрывается и местность оказывается отрезана от остального мира.

После перевала дорога начинает ощутимо портиться. Всё чаще покрытие грунтовки состоит из коварного сланца, острого, как бритва.То и дело видны следы обвалов, через дорогу текут настоящие реки.

Местность тоже меняется. Куда девалась легкомысленная обжитая Грузия? Тут горы пугающе безлюдны, а в воздухе разлита непонятная тревога.

Только многочисленные стада овец, с высоты похожие на хаотично двигающиеся рисовые зерна, показывают, что здесь бывают люди, по крайней мере, в летнее время.

Проезжаем башню Лебаискари. Пишут, что формой она похожа на Ингушские башни, но нам пока сравнить не с чем.

Вскоре мы спускаемся в Аргунское ущелье. Аргун, зажатый между скалами, ревёт и клубиться. Совсем скоро его воды окажутся в России, а потом вольются в мутный Терек.

Пятнадцать километров от перевала до Шатили мы ехали больше часа. И вот наконец видим цель поездки - деревню-крепость Шатили. Из-за замшелого цвета домов деревня почти сливается с окружающими горами.

Крепость Шатили построена на месте слияния реки Шатилисцкали с Аргуном.

Главная функция деревни - оборонительная. Но здесь также и жили, поэтому дома и башни построены таким образом, что можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу.

Башни сложены из плит шиферного сланца без всякого связующего раствора. Деревня обращена на север, в сторону Чечни.

Дома двух, трех и даже четырех и пятиэтажные. На первом этаже жители держали крупный рогатый скот, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.

Дома большей частью необитаемы, в одном из них устроен гест-хаус, еще в трех-четырех живут, а все остальные дома и башни открыты для посетителей.

Никаких запрещающих табличек о ветхих лестницах и обрывах, никаких указателей и пояснений, как было бы в Европе. Всё на твой страх и риск и абсолютно бесплатно.

Вдобавок в некоторых помещениях ещё сохранилась домашняя и хозяйственная утварь. От всего этого возникает впечатление "настоящести" места, словно на дворе позапрошлый век, ты зашел в гости к хозяевам, а они на минутку отлучились.

Впрочем, по лабиринтам деревни мы гуляли уже на следующее утро. День выдался тяжелым, приехав в Шатили, мы обустроили лагерь на берегу Аргуна и остаток вечера предавались отдыху.

А с утра обнаружили стоящее на ободе колесо:((Поставив запаску, пошли гулять по лабиринтам Шатили.

Жители Шатили, воинственные хевсуры, всегда сторонились остального мира, жили отрезанными от него. Без надежных провожатых и охраны не стоило даже близко подходить к этим местам.

Сохранились воспоминания путешественницы и журналиста Зинаиды Рихтер, которая побывала тут в в 1923 году. Когда она попросила выделить ей провожатого в Шатили, местные жители в Барисахо сказали ей: "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя."
И только когда упрямая женщина сказала, что раз здешние мужчины такие трусы, то им надо ходить в юбке, а она пойдет одна, её проводили. Ночью.

Тут надо отметить, что во время описываемых событий воинственные хевсуры перессорились с жителями Барисахо и девять лет (!!!) были отрезаны от внешнего мира. Совсем, то есть ни один человек из внешнего мира не появился за это время в Шатили! И когда Рихтер оказалась в Шатили, хевсуры спросили: «А кто сейчас царь?» И были немало удивлены, узнав, что царя уже шесть лет, как нет, а есть власть Советов:))

У стен Шатили было два крупных сражения: в 1813 году, когда деревню сожгли, и в 1843 году, когда шатильцам удалось отбиться от войск имама Шамиля. Причем, в последнем случае хевсуры убили 100 человек, потеряв только двух.

У поверженных врагов хевсуры (в переводе с чеченского - жители ледников) отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Еще в тридцатые годы прошлого столетия высохшие руки украшали входы в жилища.

Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины, а враги нападали не всегда, поэтому часть умений выплескивалась в местных конфликтах. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.

Еще любопытно, как местные знахари избавлялись от боли:
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»

А это совсем за гранью:
У шатильцев есть охраняемый лес, который они называют Лес божественной милости. Каждый совершеннолетний шатилец заходит один раз в году в этот лес. Делает шатилец это в строго определенный день, который известен. Первыми заходят в лес шатильки — местные представительницы женского пола, одев на себя, при этом, самые великолепные одежды. Их они затем, однако, снимают, берут в руки и кладут под то или иное дерево, стоящее в указанном лесу. После этого заходят туда же — в место, где уже находятся женщины, — представители мужского пола селения Шатиль. Первая же представительница женского пола, которую увидит тот или иной шатильский мужчина, вошедший в Лес милости, должна стать там же его женщиной. Данное состояние, причем, продолжаться должно весь день.
Возможно, при этом, что окажется последняя — та, кто сидит в лесу, — матерью шатильского мужчины, подходящего к ней. Не исключено также и то, что увиденная представительница женского пола окажется его дочерью или его сестрой, или же, наконец, его супругой. В любом случае мужчина этот, вошедший в Лес милости, должен там совокупиться с той женщиной, которую он увидел в названном лесу первой. После этого они все, шатилийцы, которые оказались тогда в Лесу милости, возвращаются в свое селение — вечером, совершив обозначенную форму совокупления.

Хотя, скорей всего, это легенда, выдуманная поверженными чеченами.

Шатили сейчас активно восстанавливается. Например, сделали новые балконы, некоторые вроде как и не балконы вовсе, а восстановленные туалеты.

Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия, что, на мой взгляд, палка о двух концах - сделают дорогу, в разы увеличиться количество посетителей, посещение станет платным, пропадет аура места.

К слову, некоторое время назад назад Саакашвили уже предлагали сделать сюда приличную дорогу. Он отказался, аргументируя это тем, что по восстановленной дороге в Грузию сразу придут чеченцы:))

А мы тем временем поехали в Муцо, до которого от Шатили еще 12 километров плохой дороги.

На настоящий момент я написал больше сорока развернутых отчетов, посвященных достопримечательностям Грузии, в моих архивах дожидаются своего часа материалы еще постов на двадцать. И если я пока не могу заявить, что излазил всю страну вдоль и поперек, то основное, что положено видеть туристу, я видел. Из своего опыта могу сказать, что Шатили и особенно дорога через перевал Медвежий крест - самое красивое, что есть в Грузии. Если сравнивать с более разрекламированной Сванетией, то на мой взгляд здесь даже зрелищней, хотя природа совершенно разная и лучше не делать выбор между этими отдаленными районами, а ехать в оба места. Впрочем, у Шатили есть одно важное преимущество: сюда можно съездить на денек из Тбилиси, в отличие от Сванетии, на посещение которой стоит иметь в запасе несколько дней.

Этот рассказ я начну у плотины Жинвальского водохранилища, рядом с крепостью Ананури, аккурат в том месте, где закончился мой пост про Военно-Грузинскую дорогу. Не доезжая плотины, есть съезд с основной дороги, который ведет на другой берег Арагви. Отсюда, поехав направо, можно попасть в городок Тианети и дальше - альтернативной (и, полагаю, убитой) дорогой в Мцхету, а влево начинается долгий путь в Шатили. Сначала я пролетел поворот, почему-то убежденный в том, что дорога на другой берег проходит прямо по плотине, пришлось возвращаться, но зато погода позволила сделать пару хороших снимков водохранилища и противоположного берега, порезанного грунтовкой, соединяющей несколько поселков. Эти места знаковые и по-своему интересные. Жинвали в XII веке был богатым городом, царской резиденцией. В 1970-е, когда для обеспечения Тбилиси питьевой водой было построено водохранилище, руины архитектурных комплексов и монастырей, вместе с выселенными деревнями ушли под воду. Они и сейчас где-то там под десятью квадратными километрами воды.

Жинвальское водохранилище.