Ura, astăzi vom merge în cea mai interesantă zonă a insulei Sulawesi din Indonezia - o regiune numită Tana Toraja cu o arhitectură unică de case, cult strămoșesc și celebre ceremonii funerare. Toate acestea sunt încă în fața noastră.
Cum se ajunge la Tana-Toraj.
Cu autobuzul spre Tana-Toraj.
Pentru Tana-Toraj nu există cale ferată sau avioane (cel puțin obișnuite). Doar autobuzele rămân din transportul public, dar și aici totul nu este atât de simplu. Am cercetat o mulțime de informații cu privire la această problemă pe Internet în cazul în care am avut din nou ghinion cu autostopul în Sulawesi și asta am aflat.
Faptul este că nu există o stație de autobuz în Makassar, de unde autobuzele ar merge la Tana-Toraj. Fiecare companie de autobuze are o stație separată de-a lungul străzii Jl. Urip Sumoharjo, care este la aproximativ 25 de minute de centrul orașului spre aeroport. Cu toate acestea, autobuzele tuturor acestor companii trec pe lângă Terminalul de autobuze Daya, de unde este ușor să plecăm în direcția de care avem nevoie, atât dimineața în jurul orelor 9: 00-10: 00, cât și seara, între orele 19: 00-21: 00.
- Timp de calatorie: 10 ore (2 ore până la Paré Paré, 8 ore până la Rantepao de-a lungul unui drum de munte sinuos);
- Distanţă: 300 km;
- Pretul biletelor: de la 100.000 la 170.000 de rupii (în funcție de clasă)
- Destinaţie: Satul Rantepao.
Indiferent de compania de autobuze pe care o alegeți, toate autobuzele sunt de tip european destul de confortabil, cu aer condiționat.
Autostop la Tana-Toraj.
Întrucât călătorim în Indonezia făcând autostop, am ajuns la Tana-Toraja în acest fel.
După cum vă amintiți, ieri ne-am oprit în orașul montan Enerekang, unde, printr-un accident „ploios”, am avut norocul să vizităm una dintre familiile indoneziene. Dimineața devreme, după ce am băut o ceașcă de cafea și am făcut încă câteva zeci de fotografii cu locuitorii casei primitoare, am ieșit pe drumul spre Tana-Toraja. Abia acum, în lumina zilei, peisajele montane uimitoare au apărut în ochii noștri.
Prima mașină cu un fel de butoaie pe benzină ne-a luat pe autostradă, astfel încât în \u200b\u200burmătorii 30 de km am reușit să mirosim produsul petrolier.
Am fost lăsați în sat, unde un fruct de șarpe, deja familiar pentru noi, a fost găsit pe tejghele comerciale trecătoare.
Firește, nu am putea trece cu ușurință pe acolo.
Aici fluxul de trafic a scăzut semnificativ, așa că am stat mult timp pe drum înainte ca o mașină să încetinească în fața noastră. Șoferul știa câteva cuvinte în engleză, dar în ochii lui se citea clar că voia să câștige bani în plus pe „sufletele pierdute”. I-am spus imediat că acest lucru nu va funcționa cu noi. Apoi, bărbatul a spus că ne va putea duce gratuit doar la intrarea în regiunea Tana-Toraja, unde va trebui să-și ia familia. Am fost de acord.
Tana Toraja (Țara Toraja) este un platou montan din spatele pasului, situat la 800 m deasupra nivelului mării. Această zonă muntoasă este un sistem de văi, care este blocat de un pas. Aici trăiesc oamenii Toraja (locuitorii munților).
Așadar, mașina s-a oprit uniform la poarta de intrare în regiunea locuită de highlanders. Deja porțile în sine sunt încântătoare, așa că am fost destul de nerăbdători să ajungem la locul respectiv.
Andrey a profitat de ocazie și s-a urcat pe poartă pentru a examina sculptura și acoperișul „bărcii” de lângă ea.
Harta atracțiilor din Tana-Toraja.
Google are dificultăți în localizarea atracțiilor în Tana Toraja. Prin urmare, voi posta aici doar o fotografie a unui ghid de hârtie (faceți clic pentru a deschide dimensiuni mari), pe care l-am fotografiat de la austrieci. Apropo, am folosit-o noi înșine. De fapt, dacă mergeți de-a lungul drumului principal Makale-Rantepao, atunci de-a lungul drumului vor exista indicatoare către acest loc sau acel loc. Am examinat câteva locuri precum Sirop.
Obiective turistice din Tana-Toraj, pe care le-am văzut.
Ceremonie funerara.
Oamenii merg la Tana-Toraja în principal pentru a vedea ceremonia funerară, care are loc în vară. Am călătorit în Tana-Toraja în martie, așa că nu am putut vedea ceremonia magnifică.
Pe scurt, pentru Toraja, înmormântările sunt o ceremonie foarte importantă, poate chiar prea importantă. Pentru că familia decedatului (în funcție de statut) trebuie să acumuleze o sumă incredibilă de bani pentru a-și îngropa ruda cu toate onorurile. Din acest motiv, corpul acestuia din urmă așteaptă până la câțiva ani pentru înmormântare. La ce se îndreaptă banii „funerali”, pentru care o familie poate lucra jumătate din viață? La sărbătoare, există și câteva zeci de capete de taur, care sunt sacrificate în fața tuturor la ceremonie. Nici nu știu dacă aș vrea să fiu prezent sau nu.
Da, tradițiile de aici sunt puțin ciudate, în ciuda faptului că în mod formal tarajii sunt considerați musulmani și creștini.
Tocmai am mers la o plimbare pe cele mai interesante (pentru noi) obiective turistice ale platoului Tana-Toraja. De fapt, există o mulțime de trasee și locuri de drumeții aici, multe dintre ele sunt destul de asemănătoare, așa că nu are sens să le ocolești pe toate, mai ales dacă nu există timp pentru asta. Am făcut autostop între punctele din transportul local. Pentru locuitorii din zonă, este o adevărată bucurie să călărești un bărbat alb în cabină sau în spatele camionului tău, să faci un ocol către rude și prieteni, astfel încât întregul sat să știe despre asta.
Înțeleg că această metodă de transport nu este potrivită pentru toată lumea, așa că este mai ușor să închiriați o bicicletă, așa cum au făcut și câțiva europeni pe care i-am întâlnit pe parcurs. Am aflat de la ei că închirierea unei biciclete pentru o zi le costă 100.000 de rupii.
Acum, să trecem prin lista acelor locuri pe care am reușit să le vizităm.
Mormintele de piatră din Lemo (Lemo).
Mormintele de piatră Lemo sunt situate la 12 km sud de Rantepao. Șoferul ultimei mașini care ne-a dus la Tana-Toraja ne-a lăsat acolo.
Lemo în traducere înseamnă „portocaliu”, deoarece dealul de piatră, pe versanții cărora sunt sculptate mormintele, le amintește localnicilor chiar acest fruct în forma sa. Aşa să fie!
Pentru a vă apropia de stânca menționată mai sus, trebuie să depășiți casa de bilete și câmpurile de orez.
Prețul biletului pentru peșterile de piatră Lemo: 20.000 de rupii.
Deoarece nu ne-am obișnuit încă cu noul mediu, am decis să cumpărăm un bilet pentru unul pentru doi. Și anume, la început am mers singur să iau un bilet și am mers de-a lungul cărării înguste a cimitirului de stâncă Lemo, care m-a adus la o colibă.
Și apoi Andrei, ocolind casa de bilete, a făcut același lucru, luându-mi biletul doar în caz că m-au întrebat brusc. Cu toate acestea, la peșteri nimeni nu verifică biletul, iar casierul a dispărut cu totul într-o direcție necunoscută.
Nu există unde să mergi acolo, în ciuda faptului că există aproximativ 80 de peșteri funerare în stâncă. Majoritatea sunt sculptate la o astfel de înălțime încât nu pot fi atinse fără o scară.
Și peșterile sunt păzite de astfel de păpuși de familii moarte. Pare puțin înfiorător.
La casă la ieșire există magazine de suveniruri de unde puteți cumpăra ceva similar sub forma unei figurine.
Mormintele de piatră sunt considerate a fi aproape cele mai vechi locuri de înmormântare din Sulawesi, deci nu este surprinzător faptul că locul este atât de popular printre turiști.
Pesteri Londa
Un alt cimitir antic, dar deja în peșteri, este situat la 6 km mai aproape de Rantepao decât de Lemo și se numește Londa. De fapt, acestea sunt aceleași înmormântări, abia acum în interiorul complexului de peșteri. Numele locului a venit din satul din apropiere cu același nume.
Înainte de a intra în peșteră, există din nou câmpuri de orez, locul de afară este destul de pitoresc.
Și când ne apropiem, vedem din nou un balcon cu figuri din lemn ale morților, numit local Tau-Tau.
Acest loc face deja ca mii de găini să alerge prin corp, deoarece înmormântările în sine sunt în interiorul unei peșteri întunecate, iar în interior nu are nimic de-a face fără un felinar.
Ghidurile cu lămpi de kerosen stau pe o scară de piatră la intrare. Prețul biletului (pentru ghid și felinar) - 30.000 de rupii. Dar am reușit să intrăm gratuit. Cum? Au rugat doar băieții locali să meargă cu ei.
În interiorul peșterii, sicriele, oasele, craniile sunt peste tot, localnicii nu ezită să facă poze cu aproape fiecare decedat. Așa că mi-am imaginat cum facem fotografii cu monumente grave în cimitirul nostru.
Am fost surprins că, în ciuda atmosferei adecvate, mirosul nu este mucegai și nu miroase a așa ceva. În general, pentru un amator.
Rantepao. Listare falsă.
După ce am inspectat toate cimitirele de stâncă, ziua a început să se aplece spre seară și, din moment ce Rantepao este la doar o aruncătură de băț de Londa, am mers acolo într-un alt camion cu vântul în păr.
În orașul în sine, nu este nimic special de văzut, cu excepția diverselor magazine de suveniruri și a unui amestec de arhitectură a caselor private.
Am luat cina într-o căruță de tavernă care trecea - de regulă, o cutie mică din lemn cu câteva feluri de mâncare din care să alegi (orez sau tăiței), dar la un preț destul de mic. Câteva porții de orez prăjit la 6.000 de rupii pe porție au fost suficiente pentru noi. Aici, a fost descoperit un alt miracol al gătitului, care nu a fost găsit pe alte insule - aceasta este o pâine dulce groasă, cu diverse umpluturi. În localitate sună ca „tranbulan” (lună rotundă sau plină în traducere). Foarte gustos! Andrey a încercat chiar să ceară o rețetă, dar la cea locală s-a dovedit de neînțeles. Doar un tort plat costă 5.000 de rupii, iar apoi, în funcție de umplutură, 8.000 - 20.000 de rupii.
După cină, mergând de-a lungul drumului, începeam deja să ne gândim la o noapte, când dintr-o dată o bicicletă mică cu o fată a încetinit lângă noi. Ea a pus câteva întrebări despre cine am fost și de unde am venit și a oferit cazare. Am refuzat referindu-ne la faptul că călătoream cu cortul. La care fata a spus că locuința este gratuită. Andrei a privit-o neîncrezător și a întrebat dacă minte. Fata a asigurat că locuiește cu familia și ne invită să vizităm. După ce ne-am uitat în jurul bicicletei ei, am spus că suntem trei dintre noi, dar nu ne putem încadra cu rucsacurile. Nedumerită, fetița a indicat unde trebuie să mergem pe jos, nu era departe.
Odată la fața locului, deja am simțit că ceva nu este în regulă, văzând o casă privată prea „pieptănată” și un străin pe verandă. Așa este, fata a fost invitată la "casa stey", acum se numește așa. Adică familia locuiește într-o casă în care închiriază o cameră pentru vizitatori. Am refuzat „politicos” și, pentru o vreme, am atârnat în curtea casei pentru a ne da seama ce să facem în continuare. În apropiere era un pomel și, în timp ce ne gândeam, am mestecat fructele proaspăt smulse.
Drept urmare, au ajuns la un fel de Biserică Catolică. Și am decis să-l căutăm pe proprietar pentru a ridica un cort lângă un spațiu aparent neutilizat. Dar s-a dovedit că tatăl meu ne-a intrat în casa lui, ne-a așezat în partea în care se desfășura renovarea și, de asemenea, ne-a hrănit cina sub formă de tăiței.
Dimineața ne-am trezit din zgomot, pe stradă profesorul construia școlari. Spunându-ne la revedere de la proprietar, am încercat să ieșim în liniște din casă pentru a nu atrage atenția copiilor, altfel nu vom scăpa de „fotografie”.
Cimitirul stâncos abandonat Sirope.
În dimineața următoare zilei următoare, după ce am cumpărat un kilogram de longan dulce și lipicios (fructe indoneziene) de pe piață, am pornit să explorăm noile locuri din Tana Toraj. Știți cum le place străinilor să se plimbe cu ghiduri sau hărți de hârtie. Deci, pe unul dintre ei am găsit un loc foarte interesant numit Sirope, care se află la 6 km nord de Makale și la 1 km distanță de drumul principal.
Cimitirul este interesant prin faptul că a fost abandonat de câțiva ani, este dificil să întâlnești un turist acolo din cauza locului său neplăcut și a unui loc puțin neîngrijit. Dar și acest Sirop atrage. Prin urmare, intrarea acolo este liberă, după cum înțelegeți.
Un șofer de taxi ne-a condus gratuit la Sirop, pentru că era pe drum. Un drum îngust de pe pistă se strecoară încet în sus, deasupra acoperișurilor și caselor tradiționale și ne târâm de-a lungul ei. Credeți sau nu, am găsit din nou bani aici - 100.000 de rupii. Indonezia este mai generoasă cu noi ca niciodată.
Cimitirul nu este în esență mult diferit de ceea ce am văzut în Lemo, de exemplu.
Numai în Sirop situația este mai forțată chiar și în timpul zilei, un fel de tăcere „mortală” stă în aceste roci acoperite cu morminte și oase umane amestecate cu gunoi ...
De-a lungul stâncii, există multe sicrie vechi din lemn cu sculpturi frumoase (erongs), uneori există deja gardieni familiari ai Tau-Tau.
Dacă mergeți de-a lungul scărilor acoperite cu frunziș, puteți merge la platformă cu scaune de piatră în jurul perimetrului.
Nu am rămas aici mult timp, este oarecum incomod.
Lacul Tilanga (Tilanga).
Acest loc pitoresc cu ape limpezi și albastre este situat foarte aproape de Lemo sau la 10 km nord de Makale. Nu mergeam deloc acolo, după ce am sărit într-un alt camion la Makale, dar pe drum omul a povestit despre lac și ne-am întors.
De la drumul principal spre Tilanga pentru a călca pe câțiva kilometri, dar ce fel de vederi pe laturi.
Lângă lac există o mică casetă de numerar, unde este scris în alb și negru:
Taxa de intrare - 20.000 de rupii.
Desigur, nu aveam de gând să înotăm și nu există unde să ne schimbăm hainele, cu excepția poate pentru a ne întoarce la toalete. Dar am admirat apa cu adevărat albastră a lacului Tilanga.
Și băieții locali s-au uitat la noi.
Aparent, unul dintre ei i-a povestit casierului despre turiști, deoarece acesta din urmă, fluturând brațele în direcții diferite, a fugit spre noi în aproximativ 20 de minute și probabil că a strigat ceva despre plata pasajului în limba sa aborigenă.
Ne-am uitat deja la tot ce ne-am dorit, așa că poate este timpul să ne întoarcem.
Kambira Baby Graves
Acest loc este situat destul de departe de drumul principal, așa că am ajuns la el intenționat. Un sat mic, în mijlocul unei păduri de bambus și pădure, cu un peisaj frumos pe parcurs.
Și în spatele acestuia se află un cimitir pentru copii - doar un copac într-un teritoriu liniștit înnobilat.
Trebuie să vă deplasați de la indicatorul de pe drum. Abia am găsit cimitirul, mergând de-a lungul cărărilor înguste dintre case.
Unicitatea cimitirului este că, dacă un copil a murit înainte ca dinții să-i izbucnească, atunci este îngropat în copaci care emit seva (numită lapte).
Se simte ca atmosfera de aici este diferită de alte cimitire din Tana-Toraji. Pare un loc simplu, dar înghețul străbate pielea mai rău decât în \u200b\u200baceleași peșteri din Londa.
Intrarea este gratuită, ceea ce este de înțeles, sunt suficiente 10 minute pentru a privi în jur.
Makale. Încercare nereușită de a pleca în nordul Sulawesi.
În Makala, centrul regional al orașului Tana-Toraji, eram deja după masa de prânz. Ne-am alimentat cu un nou fel de mâncare local numit „bakso” - tăiței cu bile de carne (ceva de genul găluște fără aluat) la 10.000 de rupii pe porție. Apoi ne-am plimbat puțin prin centru.
Din nou clădiri familiare cu acoperiș „navă” și monumente.
Apropo, în timp ce conduceam de-a lungul Tana-Toraja am văzut biserici catolice și toate sunt construite în stilul lor.
Pare destul de interesant. În general, religia obișnuită este cumva împletită cu tradițiile de aici.
Spre seară am decis să părăsim Makale în direcția opusă. Trebuie spus aici că am examinat Tana-Toraja doar 2 zile, deoarece a treia zi a fost petrecută încercând să ieșim în nord. Maximul la care am reușit să ajungem a fost orașul Palopo, după care autostopul pur și simplu s-a oprit. Am stat câteva ore pe drum, dar nimeni nu a vrut doar să ne ducă, deși era trafic. Nu știu cu ce a fost legată, dacă nu am avut noroc, sau în acea zonă nu înțeleg bine ce este autostopul. Motocicliștii și șoferii de taxi s-au oprit de câteva ori, dar acest lucru nu a mers mai departe. Prin urmare, pentru a nu pierde timpul, am decis să ne întoarcem la Rantepao, să inspectăm unele locuri și apoi să ne întoarcem la Makassar.
Speram să conducem 10 kilometri de Makale pentru a ridica calm un cort în afara orașului. Cu toate acestea, am dat peste un camion cu muncitori care au zburat până la Makassar. Aceiași muncitori cu care am discutat de-a lungul drumurilor montane până la Enrekang dormeau în spate. Pentru mai mult, Andrey și cu mine nu am fost suficienți, am fost foarte obosiți de drum și am vrut să dormim.
Deci, să continuăm mâine.
Ritualuri stranii asociate cu moartea au supraviețuit până în timpul nostru în diferite părți ale planetei noastre. Printre oamenii uneia dintre triburile din Brazilia, este obișnuit să se ardă decedatul, iar cenușa sa, adăugată la mâncare, este mâncată de întregul sat. În Tibet, morții sunt renunțați pentru a fi sfâșiați de păsări de pradă și animale, iar în Groenlanda, bătrânii slabi sunt pur și simplu lăsați pe o floare de gheață pentru moarte sigură. Și în zona Tana-Toraji în cea mai iubită și magnifică sărbătoare - înmormântarea cuiva.
Înmormântare pe insula Sulawesi
Toraya, în primul rând, îi respectă pe morți mai mult decât pe cei vii. În al doilea rând, ei cred că decedatul are nevoie de ajutor sub formă de sacrificii de către bivoli și porci pentru a ajunge în viața de apoi. Acest eveniment este destul de costisitor, astfel încât locuitorii locali economisesc bani pentru el mult timp - uneori câteva luni, sau chiar ani. Corpul îmbălsămat al decedatului, până la găsirea fondurilor, zace în casă, iar restul familiei cred că a fost pur și simplu bolnav sau a adormit.
De îndată ce suma necesară este colectată, locuitorii se adună la cortegie. La început, sub o cârpă roșie, există săteni plini de viață. Apoi, bărbații conduc animalele condamnate. Bivolii sacrificați nu lucrează pe câmp, au o sarcină diferită. Apoi, decedatul este purtat solemn într-un mormânt special care arată ca o barcă. Bivolii sunt sacrificați, o parte din carne este distribuită, o delicatese este pregătită din rest și începe sărbătoarea.
Cu cât familia defunctului este mai bogată, cu atât este mai mare numărul animalelor sacrificate, uneori ajunge la o mie. Coarnele lor sunt apoi decorate cu locuințe - tongkonani, ale căror margini ale acoperișurilor sunt îndreptate în sus ca coarnele unui bivol.
Potrivit unei alte versiuni, acoperișurile sunt create în asemănarea cu o barcă în care o frumoasă prințesă, patroana Toraja, a navigat pe insulă. Ei spun că, în cele mai vechi timpuri, pe lângă animale, sclavii captivi erau de asemenea uciși pentru a sluji în viața de apoi. Totuși, aici Toraj-urile nu sunt originale - acest obicei era răspândit în multe state.
Pentru mulți oameni săraci, înmormântările sunt singura modalitate de a lua o masă consistentă. Orice persoană are voie la sărbătoarea de înmormântare; toată lumea încearcă să aducă ceva în dar familiei decedatului.
Înmormântarea durează câteva zile, după care trupul este dus la locul de înmormântare. Torayas bogați îngropă membrii familiei în peșterile Londa și Ketekesu sau cioplesc nișe în stâncă. Săracii atârnă mormintele din apropiere de ramurile copacilor, uneori mai multe cadavre într-unul. Există cazuri frecvente de distrugere a mormintelor, astfel încât terenul din jur este plin de rămășițe umane.
Torajis crede în legătura copiilor cu lumea spiritelor înainte ca primul lor dinte să apară. Dacă un astfel de copil moare, el este îngropat într-o gaură special făcută în trunchiul copacului. Intrarea este închisă cu o ușă. Acesta este modul în care părinții transferă copilul în sânul mamei naturii. Astfel de înmormântări se numesc Sanggala.
Festivalul Manene
Dacă credeți că aici se termină ceremonia înfricoșătoare, vă înșelați. O dată la trei ani, se obișnuiește să scoți trupurile celor dragi din morminte, să le cureți, să le îmbraci în haine noi și să organizezi o sărbătoare pentru morți. Femeile se machiază și se coafează. În același timp, Torajs discută cu morții, ba chiar îi complimentează în legătură cu aspectul lor. Mumiile sunt scoase la plimbare cu toată familia.
Potrivit zvonurilor, mai devreme după sărbătoare, cei decedați s-au întors ei înșiși la locurile de înmormântare. Acum acest lucru se poate face doar cu magie neagră.
Torayele moderne înțeleg natura șocantă a înmormântărilor - dar ce să faci, acesta este obiceiul. Mai mult, atrage mulți turiști care vor să-și gâdile nervii. În plus, în ciuda abundenței bisericilor creștine din Indonezia, fiecare locuitor din Sulawesi continuă să creadă în spirite și în legătura dintre cei vii și cei morți.
În regiunea muntoasă pitorească din Sulawesi de Sud, în Indonezia, există un grup etnic numit Toraji. Acești oameni simpli care practică animismul (credința că toate creaturile, inclusiv animalele, plantele și chiar obiectele sau fenomenele neînsuflețite, au o esență spirituală) practică unele dintre cele mai ciudate ritualuri funerare din lume. Aceasta include ritualul îngropării copiilor în copaci, precum și desfășurarea mumiilor oamenilor care au murit cu mult timp în urmă. Ritualurile funerare din Toraja sunt un eveniment social important care adună numeroase rude. Astfel de evenimente durează câteva zile.
(12 fotografii în total)
Post sponsorizat de: serialul TV Kingdom: The Story of the Youth of Mary Stuart - cea mai iubitoare regină a Angliei și Franței.
Sursa: amusingplanet.com
1. Când unul dintre Toraja moare, rudele sale trebuie să efectueze o serie de ceremonii funerare numite Rambu Solok, care durează câteva zile. Dar ceremoniile nu au loc imediat după moarte, deoarece de obicei familia Toraja nu are suficiente fonduri pentru a acoperi toate costurile înmormântării. Drept urmare, așteaptă - săptămâni, luni și uneori ani, colectând încet bani. În acest moment, decedatul nu este îngropat, ci îmbălsămat și ținut în casă sub același acoperiș cu rude în viață. Înainte de înmormântare, această persoană nu este considerată moartă, toată lumea se preface că suferă de o boală.
2. Când s-au strâns suficiente fonduri, încep ceremonii în timpul cărora sunt sacrificate bivoli și porci. Sacrificiul este însoțit de dans și muzică, iar băieții tineri trebuie să prindă fluxurile de sânge în tuburi lungi de bambus. Cu cât decedatul este mai important, cu atât sunt mai mulți bivoliți sacrificați. Adesea sunt sacrificate zeci de bivoli și sute de porci. După aceea, carnea este distribuită oaspeților care participă la înmormântare.
3. Apoi vine însăși ceremonia de înmormântare, dar oamenii din tribul Toraja sunt rar îngropați în pământ. Defuncții sunt așezați fie în peșteri dintr-un munte stâncos, fie în sicrie din lemn care atârnă de stânci. Înmormântarea convențională este prea costisitoare și durează câteva luni pentru a pregăti totul. O figurină de lemn din Tau-tau este plasată într-o peșteră cu un sicriu, care reprezintă defunctul. I-au scos fața din peșteră. În fotografie: morminte sculptate într-un munte stâncos și decorate cu idoli din lemn Tau-tau.
4. Sicriurile sunt foarte frumos decorate, dar în timp arborele începe să putrezească, iar oasele albe cad adesea pe bucata de pământ deasupra căreia sicriul este suspendat.
5. Copiii nu sunt îngropați în peșteri și nici nu sunt suspendați de pietre. Sunt îngropați ... în trunchiurile goale ale copacilor vii. Dacă copilul moare înainte ca dinții să înceapă să erupă, acesta este înfășurat în pânză și plasat într-un spațiu gol din trunchiul unui copac în creștere, apoi închis cu o ușă din fibră de palmier. Gaura este apoi sigilată. Se crede că atunci când copacul începe să se vindece, îl absoarbe pe copil. Pot fi zeci de copii într-un copac. În fotografie: un copac de morminte pentru copii în satul Tana-Toraja.
6. Înmormântarea s-a terminat, oaspeții sunt hrăniți și se întorc acasă, dar ritualurile nu s-au terminat încă. La fiecare câțiva ani, în august, are loc ritualul Ma'Nene, timp în care defunctul este exhumat, spălat, pieptănat și îmbrăcat în haine noi. Aceste mumii sunt apoi conduse prin sat ca niște zombi.
7. Ritualurile funerare neobișnuite ale Tanei Toraja atrag în fiecare an mii de turiști și antropologi.
8. Într-adevăr, din 1984, Tana Toraju a fost numită a doua cea mai importantă destinație turistică din Indonezia după Bali.
Pe teritoriul insulei Sulawesi (Indonezia) de mulți ani au existat „Torajis” care practică o curioasă tendință religioasă - animismul. Pe de o parte, animismul este religia „corectă”, deoarece torajii cred că tot ceea ce le înconjoară are un suflet (nu numai oameni, păsări, insecte și animale, ci și obiecte neînsuflețite). Pe de altă parte, animismul reglementează cele mai cumplite ritualuri funerare.
De exemplu, dacă un bebeluș moare pe insula Sulawesi, ai cărui primi dinți nu au crescut încă, atunci este îngropat în trunchiul unui copac adevărat. Cadavrele adulților sunt exhumate periodic și afișate pentru ca toți să le vadă.
Înmormântarea pentru acest popor străvechi este un ritual religios foarte important.
Când un reprezentant al persoanelor descrise mai sus moare, întregul sat se adună pentru înmormântarea sa. Acest lucru servește drept un motiv excelent pentru ca familia sa să se reunească și să facă pace dacă anterior au existat certuri între ei. Procesul funerar în sine se desfășoară strict în conformitate cu anumite reguli stabilite de strămoșii „Toraja” în urmă cu multe secole. O înmormântare în Sulawesi poate dura câteva zile.
După moartea unui reprezentant al poporului „Toraja”, rudele sale efectuează mai multe ritualuri speciale, dar nu le încep imediat. Motivul pentru aceasta este sărăcia „Toraja”, cu care sunt obișnuiți de mult timp, așa că nu încearcă să-și îmbunătățească situația financiară. Până când familia decedatului nu va colecta suma necesară înmormântării (una foarte considerabilă), înmormântarea nu va avea loc.
Uneori, înmormântarea poate fi întârziată săptămâni, luni sau chiar ani. În tot acest timp, decedatul se află în casa în care a locuit înainte de moartea sa. El este îmbălsămat imediat după moarte, ceea ce împiedică descompunerea corpului. „Toraji” cred că, în timp ce persoana iubită se află în aceeași cameră cu ei, el nu este mort. Este considerat pur și simplu „bolnav”.
Cum începe înmormântarea reprezentanților Toraja?
Inițial, când suma necesară a fost deja colectată, rudele decedatului trebuie să facă un anumit sacrificiu: sacrificarea vitelor pentru dansuri rituale. Numărul animalelor sacrificate poate varia. Cu cât decedatul a fost mai puternic și mai faimos în timpul vieții sale, cu atât mai multe animale vor fi sacrificate în cinstea lui la înmormântare. Uneori, numărul animalelor ajunge la sute, sau chiar la mii.
De asemenea, un loc pentru înmormântare este pregătit în avans. Mormintele de lângă „Toraja” sunt nestandardizate - sculptate în roci înalte. Trecând de o astfel de stâncă, orice turist poate leșina. Faptul este că nu fiecare familie de „Toraja” are suma necesară pentru a crea un astfel de mormânt. Dacă familia este foarte săracă, atunci decedatul va fi pur și simplu spânzurat pe o stâncă într-un sicriu de lemn. În timp, acest sicriu se va putrezi și se va prăbuși. Rămășițele decedatului vor atârna de el sau vor cădea pur și simplu la pământ.
Fiecare mormânt, sculptat în stâncă, este decorat cu figuri din lemn care înfățișează defunctul. Poate dura câteva luni pentru a face un mormânt scump. Camerele de înmormântare din piatră pot depozita un corp timp de decenii.
După cum sa menționat la început, conform unei tradiții speciale, Torajii îngropă bebelușii care nu și-au crescut încă primii dinți. Această națiune consideră că nou-născuții sunt creaturi speciale, pure și imaculate, care tocmai s-au desprins de natură și, prin urmare, trebuie să se întoarcă la ea. Sunt îngropați în trunchiuri de copaci. Inițial, o gaură de forma și dimensiunea dorită este scobită în arborele viu selectat. Apoi, corpul este așezat acolo. Mormântul rezultat este închis cu uși speciale din fibre de palmier.
După aproximativ câțiva ani, lemnul începe să „vindece rănile” absorbind corpul micului decedat. Într-un copac mare pot exista mai mult de o duzină de astfel de morminte.
După ce răposatul a fost îngropat, Torajii încep sărbătoarea. Atunci totul merge aproape conform schemei standard familiare europenilor. Dar la sărbătoare, manipulările funerare nu se termină. În fiecare an rudele decedatului efectuează un „manene” ritual teribil.
„Manene” - exhumare legală
În fiecare an, oamenii Toraja își recuperează rudele moarte din morminte. După aceea, sunt spălate, curățate, puse în ordine și schimbate în ținute noi. Apoi, mumiile sunt transportate în întreaga așezare, care din lateral seamănă cu o procesiune de zombi. După efectuarea ritualurilor de mai sus, mumia este pusă înapoi în sicriu și îngropată din nou, puțin mai puțin luxos decât prima dată.
Insula indoneziană Sulawesi este locuită de un grup de popoare Toraji înrudite. Tradus din Bugi, acest lucru înseamnă „montani”, deoarece în regiunile muntoase se află așezările Toraja. Acești oameni practică animismul, o tendință religioasă care reglementează riturile funerare teribile pentru un european. (site web)
Toraji îngroapă copiii într-un mod foarte ciudat
Dacă un copil moare aici, ai cărui primi dinți nu au crescut încă, rudele îl îngropă în trunchiul unui copac viu. Această națiune consideră că nou-născuții sunt creaturi speciale, imaculate și pure, care abia s-au desprins de Mama Natură și, prin urmare, trebuie să se întoarcă la ea ...
Inițial, o gaură de dimensiunea și forma necesare este scobită în arborele selectat. Corpul bebelușului se potrivește cu el. Mormântul rezultat este închis cu o ușă specială din fibre de palmier.
După aproximativ doi ani, lemnul începe să „vindece rana” și absoarbe corpul firimiturilor decedate. Un copac mare poate fi ultimul adăpost pentru zeci de bebeluși ...
Dar acest lucru, așa cum se spune, este încă în floare și, pentru a fi sincer, o astfel de înmormântare a copiilor nu este lipsită de un anumit sens și de o armonie tristă. Situația este diferită cu soarta tuturor celorlalți Torajas.
Cadavrele neîngropate sunt doar rude bolnave
După moartea unei persoane, rudele sale efectuează o serie de ritualuri speciale, dar acestea nu încep întotdeauna imediat. Motivul constă în sărăcia majorității populației, cu care, însă, a fost obișnuită de mult timp și, prin urmare, nu încearcă să-și îmbunătățească situația. Cu toate acestea, până când rudele decedatului nu colectează suma necesară (și una foarte impresionantă), înmormântarea nu poate avea loc. Uneori sunt amânate nu doar săptămâni și luni, ci chiar și ani de zile ...
În tot acest timp, „înmormântarea în așteptare” se află în casa în care a locuit înainte. După moarte, torajii își îmbălsămează plecații pentru a preveni decăderea corpurilor lor. Apropo, astfel de decedați - care nu sunt îngropați și rămân în aceeași casă cu cei vii - nu sunt considerați mumii fără viață, ci pur și simplu oameni bolnavi (?!)
Dar acum s-a strâns suma necesară, s-a săvârșit ritualul sacrificiului, se fac dansuri rituale și tot ce este necesar pentru acest caz de regulile stricte stabilite de strămoșii Toraja cu multe secole în urmă. Apropo, înmormântarea din Sulawesi poate dura câteva zile. Legendele antice spun că mai devreme, după efectuarea tuturor procedurilor rituale, morții înșiși mergeau la locurile lor de odihnă ...
Toraji este sculptat în stânci la o anumită înălțime. Adevărat, din nou, nu totul și, dacă familia este foarte săracă, va atârna pur și simplu un sicriu de lemn pe o piatră. Fiind aproape de un astfel de „cimitir”, un turist european își poate pierde ușor cunoștința la vederea rămășițelor cuiva atârnate de un sicriu putred sau chiar căzând la pământ ...
Dar asta nu este tot. În luna august a fiecărui an, Torajii neliniștiți își scot rudele din morminte pentru a le spăla, a le pune în ordine și a îmbrăca ținute noi. După aceea, morții sunt transportați prin întreaga așezare (care este foarte asemănătoare cu o procesiune de zombi) și, după ce au fost așezați în sicrie, sunt îngropați din nou. Acest ritual, de neimaginat pentru noi, se numește „manene”.
Returul cadavrelor pierdute
Satele popoarelor Toraja au fost construite pe baza unei familii, practic fiecare dintre ele a fost o familie separată. Sătenii au încercat să nu meargă departe și să se lipească de „zona” lor, întrucât credeau că sufletul unei persoane după moarte ar trebui să rămână aproape de corp o perioadă de timp înainte de a se îndrepta spre „puya”, adică paradisul sufletelor.
Și pentru aceasta trebuie să fii lângă cei dragi, care vor conduce toate ritualurile necesare. Dacă o persoană moare departe de satul natal, este posibil să nu fie găsită. În acest caz, sufletul nefericitului va fi blocat pentru totdeauna în corpul său.
Cu toate acestea, Toraja are și o ieșire în acest caz, deși acest ritual este foarte scump și, prin urmare, nu este disponibil pentru toată lumea. La cererea rudelor persoanei dispărute, vrăjitorul din sat cheamă sufletul și trupul mort înapoi acasă. Auzind acest apel, cadavrul se ridică și, clătinându-se, începe să se prăbușească asupra lui.
Oamenii care l-au observat că se apropie aleargă pentru a avertiza despre întoarcerea morților. Ei fac acest lucru nu din frică, ci pentru ca cadavrul să se regăsească acasă cât mai curând posibil (nimic nu l-ar opri) și ceremonia a fost efectuată corect. Dacă cineva atinge un cadavru rătăcitor, va cădea din nou la pământ. Deci, cei care aleargă înainte avertizează despre procesiunea mortului și că este imposibil să-l atingi în orice caz ...
... Trăiești sentimente uimitoare, prezentând o astfel de imagine. Iar atitudinea acestor oameni față de moarte nu evocă nicidecum emoții slabe. Dar, pe lângă cutremur, indignare și respingere hotărâtă, nu există un respect involuntar pentru cei care au reușit să facă din moarte o parte integrantă și familiară a vieții de zi cu zi și, prin urmare, au învins groaza eternă a unei persoane dinaintea ei? ..
