Південно-Чуйський хребетпростягається в широтному направленііс заходу на схід на 120 км і є східним закінченням південній ланцюга гір Центрального Алтаю. Південно-Чуйський хребет має явно виражені межі своєї території: із заходу він межує зі східною частиною Катунского хребта, від якого відділений р. Аргут. Східним кордоном хребта є р. Тархата - один з витоків р.Чуя. Північною межею Південно-Чуйского хребта є річки Карагие і Джелу (Р. Чагаєв), які також є південним кордоном Північно-Чуйської хребта. Південно-Чуйскійхребет і Північно-Чуйський хребетсоедіняются своїми гірськими відрогами в районі пров. Карагие. Це так звана Карагемская перемичка. З півдня Північно-Чуйскійхребет обмежений долиною р. Жасатер, яка його відокремлює від гір Південного Алтаю.
Від основної вододільній лінії Південно-Чуйского хребтана північ відходять вісім великих відрогів, службовців вододілами правих приток р. Карагие (р. Тінгеду, р. Кара-Айри, р. Атбажі, р. Іолдо-Айри), лівої притоки р. Відчуваючи (р. Кара-оюк, р. Талдура, р. Чаган) і витоків р. Відчуваючи (р. Елангаш, р.Кок-Озек, р. Тархата). Південні відроги Південно-Чуйского хребта є вододілами правих приток р. Жасатер, яка в свою чергу є правим витоком р.Аргут (р. Бара, р. Тюнь, р. Узургу, р. Танго, р. Аржан, р. Чікти, р. Акбулим, р.Тара, р. Ауют і ін .) і самої р. Аргут (р. Карасу). Південні відроги Південно-Чуйскогохребта щодо північних відрогів коротше і швидше втрачають свою висоту. Орфографічно тільки два з них мають свої назви: Талдурінская огорожа і Бельтирду.
Хребет Талдурінская огорожа простягнувся від основного хребта на північ і як би «огороджує» Талдурінскій льодовик за що і отримала свою назву. Висоти хребта знижуються в даному напрямку, найвища точка - вершина Ключ (3733 м).
Хребет Бельтирду також відходить на північ від основного хребта іразделяет річки Масив і Кара-оюк, а одночасно з ними і льодовики Софійський і Кара-оюк.
Своїми назвами хребти зобов'язані географу Томського університету В.В. Сапожникову, що досліджував даний район вкінці 19 століття.
Головне заледеніння несе центральна частина хребта від долини р. Кара-Айри до долини р. Елангаш, з різко розчленованим рельєфом і висотами до 3700 м. На флангах центральній частині хребта височіють вершини Іікту (3936 м) і Тимому або Ірбісту (3967 м). Південно-Чуйський хребет є другим на Алтаї після Катунского хребта за розміром заледеніння. Всього на Південно-Чуйському хребті налічується 243 льодовика, загальною площею 222,8 км2, велика частина яких, розташована на його північних схилах. Головні льодовики - Ошту-Айри, Біль. Талдура, Софійський, Ядрінцева. За чісленностіна Південно-Чуйському хребті переважають льодовики карового типу, а по площі - долінного.Бліже до східної частини хребта рельєф стає більш спокійним, сідловини більш виражені і згладжені.
Для всього Південно-Чуйского хребта характерні наступні особливості. По-перше, південні схили крутіше північних схилів і мають більш короткі відроги. По-друге, заледеніння південного схилу значно менше північного. По-третє, хребет дуже бідний деревною рослинністю, зосередженої лише по долинах приток р. Жасатер і приток річок Карагема, Талдури і Чаган-Узуна. По-четверте, клімат району значно суші і контрастніше, ніж на Катунського і Північно-Чуйському хребтах. Снігова лінія підвищується з заходу на схід з 2900 до 3100 м, на південних схилах вона на 100 - 150 мвише.
Найбільш зручний під'їзд до початку маршрутів, що проходять по Південно-Чуйскому хребту, на автотранспорті з півночі по Чуйскому тракту. Пунктами початку і закінчення маршрутів можуть бути селища Кош-Агач, Мухор-Тархата, Чаган-Узун, бельтіров, а також автодорога, що з'єднує районнийцентр Кош-Агач і сел. Джазатор. Останнім часом стали популярними досить складні і тривалі маршрути, що охоплюють одночасно Північно-Чуйський і Південно-Чуйський хребти з виходом в район ст. Білуха Катунского хребта.
Існує помилкова думка, що спортивні категорійні маршрути, що проходять по Південно-Чуйскому хребту, повинні проходити, крім того, і по Північно-Чуйскому (найчастіше) або по Південно-Чуйскому і Катунського хребта (рідше). Класифіковані туристські перешкоди дозволяють планувати по Південно-Чуйскому хребту вполнелогічние самостійні туристські маршрути практично всіх категорійсложності.
Карта маршруту. Вид з космосу
Запропонований мною маршрут був розрахований мінімум на 12 ходових днів, без запасу негоди, але наша поїздка організовувалася тепер максимум на 10 днів, тому було вирішено вирішити куди там підемо і за яким маршрутом в залежності від того куди закину на автотранспорті. Чесно кажучи було вже все одно куди піти, аби піти.
З нами в групі був один молодий чоловік з Чехії Валентин. Він російський, тільки останні 3 роки проживав в Празі. Тому можна сказати група була з іноземцем. Але як його і виховали російським таким він і залишився. Його вже Прага не переробить.
2 липня ходив купувати продукти, а 3 липня ввечері після роботи збирав рюкзак, так як виїжджаємо 4 липня увечері о 20:30, а вдень я ще працював.
4 липня зустрілися все на вокзалі, і пішли на посадку. Поїзд до Бійська відходить о 20:30 за місцевим. Брав квитки в кінці червня ціна 333 руб.
У Новосибірську на початку липня почалося справжнє літо. Увечері в поїзді було +28 +30. Вікно у нас не відкривалося, тому що був запасний вихід, та й по видимому багато де вони не відкривалося в вагоні. Коли стемніло і народ почав засинати, то почалися лунати звуки з усіх боків (щілин) нагадують гучний пересвист нічних цвіркунів і коників, і так всю дорогу до Бійська. Тому поспати добре не вдалося. Вночі в поїзді теж було спекотно +24.
Поїзд прибув 5 липня в 6:20 за місцевим в Бійськ. Там на вокзалі нас зустріла машина, з якої ми домовилися заздалегідь. На площі перед вокзалом була величезна кількість легкових машин і всі таксисти. Розвозять хоч куди.
Дивно те, що Газелей крім наших не було. Дивно якось, в минулому році було і Газелей багато. Поки ми вантажилися в машину, привокзальна площа як то швидко стала порожньою, всі роз'їхалися. Завантажилися в машину, як просторо в шістьох в машині.
Від'їхали від вокзалу в 6:37. Перший кілометровий стовп за містом показував 354 км. І від вокзалу кілометрів 6-8 від'їхали, ну приблизно означає 345 км.
7:00 373 км Чуйської тракту. +18 С.
Між 428 і 429 км границя між Алтайським краєм і Республікою Алтай.
8:00 455 км озеро Ая. На горах вранці було багато туманностей.
8:35 497 км Усть-Сема. Тобто від Бійська до Усть-Сьоми їхати вранці 2 години.
9:00 527 км.
10:00 579 км підйом на Семінський перевал.
На Семінського перевалі зупинилися на кілька хвилин, хотів сфотать Стелла влітку. Там уже з раннього ранку працює базарчик.
11:00 632 км. На виїзді з Онгудая є кафе "Фара" це для тих хто раптом там поїсти в цьому районі захоче. 643 км праворуч теж є кафе.
Зупинилися на оглядовому майданчику на перевалі Чіке-Таман. На спуску з перевалу побачили свіженьку розбиту машину, ймовірно перекинулася. У Купчегень є АЗС.
12:00 675 км.
Перед 684 км зліва є камені і кургани. На 692 км у впадання Б. Яломана в Катунь є пляж. Перед Іній є тепер нова АЗС. На 713 км є з'їзд до злиття Чуи і Катуні.
Час обіду вже. Зупинилися в кафе "Чуй-Оози", так як щось в Білому Боме вже не хочеться їсти. Там завжди народу багато, готують довго і комунізмом там все пахне. А тут не так. Народу менше, все в кафе нове і красиве, музика алтайська грає, подають їжу швидко. після обіду пішов пофотать петрогліфи, але на мій подив днем \u200b\u200bїх дуже погано видно. Коли був там в січні і то краще було їх видно. Але знайшов один, який взимку не бачив. Запитав у кафе, що означає Чуй-Оози, виявилося все дуже просто гирлі Чуи.
14:00 764 км. Зупинилися для тих. огляду машини. Пішов до Чує пофотографувати. І виявив тут едельвейси. Давно їх хотів побачити. Але з усієї інформації яку знав це те, що вони ростуть десь біля Білого Бома на горі. А тут раптом біля Чуи. Як пощастило.
Навіщо щось зупинилися в Кураєв. Вже не пам'ятаю, але ось фотка говорить про зупинку.
15:46 Чаган-Узун. Так як толком і не з'ясував де дорога на бельтіров, а по карті вона йде через Чаган-Узун, то і поїхали туди шукати дорогу.
З'ясували: що дорога є до бельтіров, але ми на ГАЗелі Там не проїдемо, там річку потрібно переїжджати. Давай шукати УАЗик, але знайдений не поїхав. Відправили нас їхати в бельтіров через Ортолик.
У Ортолике відразу біля тракту є заправка, заїхали заправитися і сюди ж під'їхав УАЗик. У Ортолике були приблизно о 16:30.
Стали вести розмову з водієм про закидання куди-небудь за бельтіров. Він погодився закинути нас майже до самого Талдурінскому льодовику. Погодився везти за 1500 руб. Залили йому 30 літрів бензину і в путь.
З водієм була маленька дитина, потім він дуже швидко заснув. Ні чого незвичайного водій повинен бути обов'язково п'яний, інакше не доїхати. Добре хоч випити у нас не просив. Очі були у нього червоні і в купу.
Тепер як напевно доїхати до бельтіров: Якщо проїхати весь Ортолик по Чуйскому тракту, в кінці села буде покажчик на Ортолик - направо, звертаємо і їдемо, буде два мости через Чую. Перші 5 км асфальт, потім до 17 км укочений гравій, а потім до самого бельтіров до 29 км знову асфальт. Проїде будь-яка машина.
Дорога йшла все далі від тракту і набирала висоту. Місця стали дикі і мляві. Ось вона Чуйська степ, немов знімки з Марса, тільки колір не червоний, а жовтий. Камені, глина, пісок і все. І нічого більше. немає жодної трави. Вражає, коли бачиш вперше. Фотографій немає так як не зупинялися. Нарешті доїхали до бельтіров.
Епіцентр землетрусу був тут в кілометрах 30. Пол села знесло, все що було з каменю. Дерев'яні будинки ймовірно все відновлені. Пол села є, а половини немає. Для тих, у кого зруйнувалися будинки побудували новий бельтіров, не далеко від Кош-Агач, а хто ймовірно не захотів поїхати живуть тут. Заїхали до предків водія, він залишив там дитину і поїхали далі.
Мовчати водій не міг, весь час намагався розмовляти. Тим основних було 2: перше він намагався нам натякнути, що тут все від нього залежить, і що якщо захоче, що ми можемо і не пройти до льодовиках, друге мені він намагався довести, що ми з турфірми, і що я тут в цій групі гід, так як я сів на переднє сидіння і платив гроші.
В кінці бельтіров буде з лівого боку шкільний стадіон, після нього дорога повертає ліворуч, а потім відразу направо до мосту через Чаган. переїхали через міст. Там розвилка доріг, наліво по Чагани на Аккола, а ми поїхали направо по Талдуре. Дорога по Талдуре тільки для позашляховиків, на простих машинах туди не варто їхати. Далеко не проїхати. Машина перегрівалася, особливо не хотіла рушати після зупинки. На одній з такою зупинці, поки водій покладав мокру бруд з травою на двигун, зробив фотографію долини Талдури.
По дорозі недалеко від бельтіров на лівому сколе був якийсь наметовий табір з 5-8 наметів. Проїхали зсув, після землетрусу. Це щось неймовірне. Сфотографувати не зміг. На схилі гори велику ділянку лісу, напевно метрів 150х150 сповз по схилу на кілька десятків метрів. Неймовірно.
Дорога місцями зовсім було поганий, вже питання з'являються: проїдемо далі чи ні. Але краще УАЗика для цих місць немає. Доїхали до річки Джела до 19 години, і наш алтаец сказав, що далі він просто не зможе проїхати, там погана дорога, і що він навіть через річку не переїде. Довелося розвантажуватися, тим більше вже давно хотілося вийти з машини і навіть піти пішки. Заплатили йому залишилася 1000 руб, на 510 залили 30 літрів бензину в Ортолике.
Перед нами річка. Подивившись по сторонах, зрозуміли що по камінню її переходити ніде, доведеться йти убрід. Поміняли у кого була взуття, взяли рюкзаки і пішли. Річка зовсім дрібна, менше ніж по коліно. Після переходу річки виникло питання: де ночувати. Пошукали і знайшли метрах в 300 самотнє дерево, а біля нього хороша зелена галявина, а вдалині приблизно в кілометрі зимовище.
Пішли до дерева, і стали на галявині біля нього розбивати табір. Встигнувши лише натягнутий тент і дістати намети, виявили наближення вершника з боку зимарки. Приїхавши, він нам швиденько пояснив, що це його покоси тут і щоб ми звідси йшли. На питання, куди ми підемо, адже вже вечір, він пояснив що куди-небудь подалі вгору по Талдуре.
Змовилися на те, що ми поставимо намети ближче до річки, де менше трави і більше каменів, і його покоси м'яти ногами не будемо. Погодившись, алтаец ще хвилин 10-15 за нами спостерігав, що ми робимо і, пообіцявши приїхати вранці перевірити, пішов в сторону зимарки. А ми продовжували розбивати табір.
Поставили намети, і мене вже потягнуло кудись на схил гори пофотографувати, не сидіти ж тут біля наметів. Сонце вже зайшло за схил, небо було з невеликими хмарками. Було тепло ввечері +15 С.
Коли заліз вище на схил, то там виявив пару алтайський сучасних могил. Вони були обгороджені парканом (від тварин ймовірно). Ще трохи вище проходила дорога на перевал Карагие (н / к) до Карагемской галявині. Пройшовся по дорозі трохи вгору, потім пішов вниз. Дорога спускається до річки Джела і там з'єднується з дорогою вздовж річки Талдура. Дорога тут на перевал хороша. Видно свіжі сліди. Не вірте тим, хто буде говорити, що до Карагемской галявини не доїхати всюди свіжі сліди і кілька. Біля річки Джела на маленькому схилі виявив древні кургани. Так як був уже вечір, сонця не було, все вже було сірим, то вирішив сюди прийти ще вранці, щоб все сфотографувати.
Коли приїжджав алтаец, я трохи з ним поговорив, розпитував про переклад слів і назви. Він сказав, що це місце називається Кизилташ. І дійсно тут лівий схил долини був червоний. Десь камені були самі по собі червонуваті, а десь на каменях було багато червоного лишайника, як видно на фотографії. Долина річки Талдура всюди широка і багато лісу. Тут де ми встали ні де не видно слідів костровіще, ймовірно ми перші тут стоїмо, всіх алтаец проганяв напевно або зазвичай це місце все проходять повз днем.
Увечері температура опустилася до +10 С, але все таки не так як на Північно-Чуйському хребті завжди ввечері +5 С. Все небо затягнуло і іноді накапують дощик. Я очікував, що буде як завжди на СЧХ ввечері дощ і на кілька годин. Але тут чомусь його не було.
Поміряли по GPS висоту 2100 м. GPS приймач був старої моделі, тому він заміряв висоту по атмосферному тиску. Увечері міг показати одну висоту, а вранці на 100 метрів вище.
По карті Google Earth висота приблизно 2085 м.
Пройшли за день (ввечері) 0.5 км.
Вранці все небо було затягнуте. +6 С. Це цілком в нормі. Як і я хотів ввечері, то і пішов пофотографувати ущелині річки Джела і кургани. Ущелина річки Джела, абсолютно червонуватих відтінків.
Поснідали вранці, засипали камінням костровіще, зібрали речі і пішли о 8:40. Майже відразу ж почав капати дощ. Пройшли повз зимарки, алтаец так і не здався, напевно спав або поїхав у своїх алтайських робимо.
Йдемо по дорозі. Скрізь свіжі сліди. З цього зробили висновки, що нас вчора алтаец обдурив, з приводу, що він не зможе тут проїхати.
Після зимарки невеликий зліт на перевальчік метрів на 50 напевно. Там був складний невеличкий курган з каменів і пару стрічок на гілці. На перевалі дощик закінчився, розтягнуло хмари і з'явилося блакитне небо і сонце, стало жарко, довелося зняти з себе верхній одяг.
Після спуску була заболочена поляна. Можливо це місце може бути складним для проїзду УАЗику. Якщо це так, то алтаец тоді не брехав. Далі була невелика річка, яку пройшли по поваленим колодах. Проїзд через неї УАЗика теж під питанням. Якщо ці місця УАЗик проїхав би, то він би зміг доїхати до самого останнього зимарки. А якщо не проїде, то тут можна буде проїхати тільки на ГАЗ-66.
Потім дорога йде на інший берег Талдури, а тому березі йшла ледве определимая стежка. Долина річки широка. Як то незвично все колір схилів, трапляються подекуди піски, заболочені грунти, безліч квітів.
На іншому березі Талдури побачили спочатку одне зимовище "Кип". А потім трохи далі ще одне зимовище "Текетуру." Біля зимовий нікого не було видно.
Скоро дійшли до місця, де дорога знову переходила на лівий берег Талдури. Ми йшли і думали що там брід або що. І на наш подив побачили міст через Талдуру.
Зупинилися недалеко від моста перепочити, недалеко був невеликий пагорб і забравшись на нього, виявив невеликий водоспад метрів 5 в ущелину і притому зверху він був покритий ще не розтанув льодом, а так же поруч на річці теж лежав ще лід. Відпочили і пішли далі. Дорога місцями круто йде вгору і петляє в сторони, щоб зрізати йшли навпростець по скелях.
І ось нарешті за черговим поворотом здався довгоочікуваний льодовик. Більшою мірою я хотів побачити Софійський льодовик, а потім вже Талдурінскій. Але нехай буде Талдурінскій першим.
Спустившись по дорозі трохи вниз дійшли до чергового зимарки "Кокярик". Тут теж ні кого не було. Все на літніх пасовищах. Але видно, що тут живуть. Уже заготовили пальне на зиму.
Поруч з зимовищу всюди валяється сміття і порожні скляні пляшки від горілки. Ось така любов алтайців до природи і свого будинку. Це так само як і в великих містах. Свій сміття не заважає, взяв і викинув тут же. Па Алтаї треба горілку тільки в пластикових пляшках продавати, щоб їх потім можна було спалювати.
Біля зимарки відпочили трохи і пішли далі шукати місце для обіду.
Йдемо далі, і далеко здалося ще одне зимовище, якого на карті не було, з лазні йшов димок. Тут хтось є. За кілька сотень метрів до зимарки по ходу руху праворуч виявили маленьке озерце під скелею і дерева поблизу і вирішили там влаштувати обід. О 12:15. Температура +18 С.
Місце дуже гарне. Звідси навіть видно верхню частину льодовика і вершини гір. У долині часто зустрічаються галявини едельвейсів. Вершини гір закриті хмарами.
Пообідали, відпочили і пішли далі. Проходячи повз зимарки, ні кого не бачили, тільки двері в баню прочинилися трохи і закрилася. Тут теж уже заготовлене паливо на зиму.
Коли ми відійшли метрів на 100 або більше від зимарки (а я все обертався і спостерігав за зимовищем) з лазні вийшла жінка. Ймовірно вона була тут одна, тому і не стала виходити коли ми проходили повз.
Все ближче і ближче наближалися до льодовика, все краще і краще його видно. Талдура стала мати дуже великі розливи. Йшли по дорозі, поки вона не вперлася в скелю і закінчилася. Зрозуміли, що дорога йде на інший берег, як і намальовано на карті.
Перевзули взуття і стали шукати брід. Довелося повернутися метрів на 100 назад. Розливи місцями дуже широкі, але не глибокі.
Переходили по двоє для страховки, раптом ями або подскользнуться можна.
Глибина була трохи вище коліна. Вода холодна, поки йдеш по воді пальці швидко замерзають, потім поки йдеш по камінню зігріваються, потім знову в воді замерзають. Ширина розливу тут напевно більше 100 метрів, основних русел 2 або 3.
Вийшли на траву на іншому березі, перевзулися в сухе взуття у кого була. Так як нам потім йти на Ленінградський перевал, то щоб даремно потім не ходити вирішили знайти місце під бівак під підйомом на перевал. З перевалу спускалося ущелині і текла там річка.
У цьому місці і стали шукати місце під намети. Метрів в 150-200 від Талдури трохи піднявшись вгору по лісі знайшли місце під намети. Костровіще тут ніяких немає. Ми були тут перші. Дров у лісі багато. Світить сонце. І комарі теж трапляються.
Увечері пішов по Талдуре в сторону льодовика, все одно робити нічого. На розливах річки багато тварин слідів: від кіз, баранів. А так же зустрічалися сліди великої кішки. Останнього зимарки так і не побачили.
Поміряли по GPS висоту 2370 м.
По карті Google Earth висота приблизно 2335 м.
Пройшли за день 18.5 км.
Вранці було майже чисте небо. Чого я завжди і очікую вранці. Цього року 7 липня не підвів, як в минулому цілий день лив дощ (купалися весь день, ще потім трохи повністю не скупався в Ороє).
Сьогодні радіальний вихід на льодовик Талдурінскій. Вранці ще до сніданку збігав до Талдуре зробити кілька знімків, а то раптом погода зіпсується, хоч ці будуть.
Поснідали, взяли з собою тільки одяг, залізо, їжу на обід, газ і посуд. Все інше залишилося в таборі.
Вийшли з табору о 8:45. Дійшли до останнього зимарки Кизил-Мани. Тут теж ні кого не бачили, але місце обжите, паливо заготовлено. Це Напевно було найбільше зимовище в долині Талдури. Трави багато. Дороги тут до зимарки немає, вона йде по розливу річки. Видно сліди цього року, ймовірно від ГАЗ-66. Так що до сюди гарантовано можна доїхати на ГАЗ-66.
Йшли по розливах Талдури, на ній багато свіжих слідів від кіз, баранів і не зрозуміло ще чиїх. Вирішили сфотографуватися групою на тлі льодовика.
Місць стоянок уздовж Талдури тут не бачили. Від підйому на перевал Ленінградський до нової морени дійшли за годину. Там спочатку невеликий под'емчік на морену, а потім можна сказати йде полого.
На морені є пару місць, де можна встати табором, одне місце дуже велика, наметів 10 можна розмістити. Є кущі, але можливо готувати тут доведеться на газі.
Стало добре тепер видно весь льодовик і мова льодовика. Ще за годину з невеликим від початку морени дійшли до виходу на льодовик. Одягли кішки і пішли на льодовик. Вихід на льодовик приблизно на висоті 2540 м.
Якщо раптом хтось захоче піти на льодовик без кішок, то я не радив би цього робити. Ухил хоч і не великий але хороший. На фото видно що праворуч від льоду йде морений гребінь. По ньому можна дійти вище на льодовик і ось там можливо, коли буде полого можна і без кішок вийти на лід, але і цього звичайно краще не робити.
Іікту стає видно все краще і краще. Вершина гори виявляється складається з гребеня розташованого в напрямку долини. Дуже цікаво це звичайно.
Піднімалися на льодовик близько години. Приблизно о 12:15 дійшли до серединного гребеня на льодовику, там на льоду є великі камені. ми підійшли до них і зупинилися там, щоб там і пообідати. Висота приблизно 2700 м.
Віддав черговим газовий пальник, і поки вони готували обід пішов трохи вище і вліво сфотографувати ледопад.
Звідти ж дуже добре було видно Ольга 3734 м. Ймовірно вона була блондинка, вся біла.
Вище по льодовику вже починалися закриті і відкриті тріщини, так як ми були без всяких мотузок, то далі не пішли. Пофотографувати, повернулися до всіх.
Погода була прекрасна. На льодовику +12 С. Блакитне небо, трохи хмар. Краще й не придумати. Просто гірський курорт якийсь.
Після обіду, відпочили і на пам'ять я запропонував скласти на камені тур. Може хто випадково його там побачить.
Перед самим відходом сфотографувалися на льодовику.
Вийшли назад о 14:00. Спуск до морени, де одягали кішки в зворотну сторону зайняв 30 хвилин. Все дуже сильно тануло.
Тут на Талдурінском льодовику і взагалі в долині Талдури дуже цікаві камені, майже в кожному камені є прошарку слюди, де дуже дрібні, де побільше. Все це блищить на сонці. І коли йдеш, то всі камені блищать. На фотографії звичайно цього не видно.
Є камені жовтуваті як на фотографії, але таких небагато, а в основному все сірі. Тому можна це все сприймати як золото і срібло. Неймовірно. До цього я такого на Алтаї не бачив. Місцями цікавого кольору була вода. Немов рідка карамель.
На зворотному шляху попалися нам маленькі блакитні озера на морені. Коли йшли туди, то їх не бачили.
Йдучи по морені і долині різноманітність кольору радує очі все зелене, жовте, червоне і різні поєднання цих квітів. Це не те що на СЧХ. Тут не так.
Ну ось вже і дійшли до зимарки. Хоч і ходили без рюкзаків, але сил вже майже немає.
На зворотному шляху в одному місці попався дин кущ золотого кореня.
До табору прийшли о 17:30. Абсолютно втомлені.
День був дуже жаркий, навіть для гір +22 С.
До льодовика приблизно 8.0 км.
На льодовик піднімалися приблизно 1.5-2.0 км.
Пройшли за день 20.0 км.
Вночі не було дощу. Якось дивно все це і не звично. Чекаєш, що буде дощ і готуєшся до нього, а його немає. Вранці була серпанок на небі.
Поснідали. Звичайно на фотографії це не весь сніданок, більше звичайно.
Вийшли о 8:40. Йшли спочатку по лісі вгору, вийшли до річки. Вона протікає в ущелину глибиною метрів 10-20. Коли йдеш по Талдуре і бачиш цю ущелину, здається що неймовірно буде там йти. А коли вже там йдеш, то начебто нічого.
Схили тут круті і є небезпека, щоб камінь зверху не прилетів великий. Та якби й маленький, хорошого теж було б мало. Каска б все одно не допомогла.
Піднімалися, ми піднімалися, а кінця цього немає. Ліс вже внизу майже не видно. Але ось нарешті видно вгорі виполажіваніе. Річка зникла, під камінням йде. Її навіть і не чути.
Стало видно, куди йти на перевал переметні.
Багато красивих каменів під ногами.
Після підйому потрібно йти прямо і вліво, на перевал туди. Потім перейшли струмок.
І вийшли до дуже красивому блакитному озеро. Йшли до сюди від стоянки 2 години.
Ніхто не очікував його тут побачити. На картах його немає. Але, вже зараз, роздивляючись карту Google Earth це озеро можна вгадати. Висота тут приблизно 2840 м. Тобто вже набрали 500 метрів висоти.
Хоч і перед озером тільки що відпочивали, але тут знову зупинилися відпочити, попити води, пофотографуватися, насолодитися горами, квітами і кольором води. Деяких було не відірвати від води.
Після озера спочатку йшли уздовж струмка, краще перейти на його лівий берег і йти по каменю, правий дуже заболочений. Далі починаються морени. Під час поїздки якщо, то триматися треба правого боку, там невелике ущелині між валами.
Потім вийшли на ще невелике зелене озеро. Відпочили біля нього. Воно зовсім маленьке.
Скоро показався мову льодовика і стало добре видно сам перевал (угорі ліворуч).
Під мовою льодовика знаходиться невелика, але дуже брудне озеро. Сюди ми підійшли до 12 години. Висота приблизно 2980 м. Температура +18 С. Небо було затягнуте, тому жарко не було. Це було навіть добре.
Біля цього озера на газі приготували обід. Поїли, відпочили трохи і о 13 годині пішли далі до перевалу. По ходу руху тепер треба підніматися по морені вліво. І триматися уздовж льодовика. Ось і підійшли під сам перевальний зліт. Висота приблизно 3100 м.
Почався підйом на перевал Ленінградський 3300 м (1Б). Спочатку було нічого, потім ухил дійшов до 45 градусів. Стало важко і важко.
Труднощі в більшій мірі становило те, що структура каменів тут шарувата, камені тонкі як пластини і невеликого розміру, вони ковзають один під одним. Йде пробуксовка ніг, і є небезпека впасти.
Лізли на перевал хто де хотів і хто де міг або кому де здавалося легше. Як і повинно бути група добре розтягнулася. Кінця цього зльоту немає. Незрозуміло коли він закінчиться.
Нарешті йде виполажіваніе. Зазвичай після виполажіванія з'являється новий зліт. Але тут було не так. Після виполажіванія відразу ж сама сідловина і на ній посередині тур.
Ура. На перевалі. Часу було приблизно 15 годин.
Висота по GPS 3280 м.
За Google Earth - 3320 м.
Для позначення округлимо, і нехай буде перевал Ленінградський 3300 м (1Б).
З перевалу було видно всю долину Тура-Оюка і озеро Тура-Оюк. На самому перевалі в сторону озера було трохи снігу. Це здорово, на випадок нестачі води є що попити.
Відійшовши в сторону і дивлячись на сідловину перевалу можна зробити деякі висновки: сідловина дуже гладка, утрамбована і кругла. Значить тут не так вже й давно був льодовик на перевалі, він тут все пригладив. Дуже красиве видовище. А тепер льодовика немає.
На снігу виявили снігу великої кішки. Ймовірно це сліди сніжного барса ірбіса. Тут навіть недалеко є гора Ірбісту.
Скоро на перевал піднялася вся група. Всі втомилися. Але сили приходять швидко. Відпочили і стали фотографуватися.
Сидячи на перевалі, побачили групу, яка з долини Тура-Оюк піднімалася на перевал. Це всіх обрадувало, а в більшій мірі здивувало. У долині Талдури ми не бачили туристів взагалі. А тут раптом прямо на перевалі вже туристи.
Почали спуск вниз траверсом вліво о 15:40. Відпочивали на каменях. Вирішили дочекатися групу.
Після спуску однієї третини перевалу, стало зрозуміло. що краще спускатися тепер вниз навпростець, а не траверсом. Всі стали спускатися, а я залишився чекати зустрічну групу. Там було 5 чоловік (2 дитини). З Ярославля.
Познайомившись з ними і трохи поговоривши, став наздоганяти своїх. Наздогнав їх вже внизу. Біля не розтануло сніжника, була вода. Там і відпочивали.
Висота по GPS 3000 м.
За Google Earth теж 3000 м. Тобто зліт з цієї сторони перевал 300 м, а з того боку 200 м.
На карті позначено ще одне верхнє озеро Тура-Оюк. З перевалу його не видно, але при спуску його стає видно. Воно було гарне. Темно-зеленого кольору і покрито було ще не розтанув льодом. Хотілося б туди сходити.
Відпочили і пішли до озера. Коли дивився з перевалу вниз, то здавалося що від підніжжя перевал до озера йти не далеко. Схили майже все порослі травою. Шлях повинен бути коротким і легким. Але це була помилкова. По-перше всюди були старі морени, і їх було нескінченно багато. Йшли довго.
Перед самим озером стали зустрічатися кущі золотого кореня.
Ось і підійшли до озера приблизно о 18:15.
Подивившись в сторону озера, і зрозумівши, що там немає лісу взагалі, а до того ж і навіть карлика майже немає, вирішили встати відразу ж на початку озера. приблизно метрів 100 до самого озера. Поляна тут була без каменів і не заболочена.
Готували їжу на газі. Поруч зі скелями виявилися кущі, в яких назбирали трохи дров. Потім полазити по камінню, я виявив, що там на каменях ще більше дров можна назбирати. Значить ввечері будемо варити чай на вогнищі і сидіти попиваючи чай гріючись біля нього. Чим ввечері і займалися.
За GPS біля озера 2746 м.
За Google Earth висота озера 2720 м.
Температура вдень була +16 +18 С.
Від стоянки до блакитного озера перед перевалом 2.3 км.
До мови льодовика приблизно 3.9 км.
Сідловина перевалу Ленінградський 5.4 км.
І до озера з сідловини 3.8 км.
Пройшли за день 9.2 км.
Він менш відвідуємо туристами, оскільки від Чуйської тракту швидше дістатися до Північно-Чуйскому хребту, в той час як гори Південно-Чуйского з траси навіть не видно. Щоб хоча б здалеку побачити величаві високогірні льодові панцири, необхідно доїхати до села Ортолик.
Південно-Чуйський хребет воістину грандіозний - при висоті гір в 4 кілометри його протяжність зі сходу на захід становить 70 кілометрів. Найпопулярнішими місцями тут є долини Аккола і Талдури, в яких розташовуються відповідно Софійський і Талдурінскій льодовики. Не меншим інтересом користуються у туристів долини річок Елангаш і Караоюк. Причому, якщо до Елангашу можна проїхати на позашляховику, то заболочена місцевість долини Караоюка без будь-яких стежок робить її менш доступною.
Дорога до долин Аккола і Талдури з їх приголомшливими льодовиками проходить через село Ортолик, від нього повертаєте в сторону селища бельтіров. Раніше його називали Кизил-Мани, з цього далекого часу і збереглися тутешні дороги, по яких можна проїхати хіба що на автомобілях УАЗ і ГАЗ-66.
Якщо ж ваш особистий транспорт не такий прохідний, то в селі бельтіров ви можете домовитися з місцевими жителями і скористатися їх транспортними послугами для закидання на льодовики Талдурінскій і Софійський. Необхідний транспорт тут є у багатьох. 29 кілометрів від Ортолика до бельтіров подолає без проблем будь-яка машина - перші п'ять кілометрів тут ведуть по асфальту, далі «гравийка» і фінішні 12 кілометрів знову покриті асфальтом. Доїхавши до кінця села, ви потрапляєте на міст через річку Чаган - з протилежного берега починається розвилка, ліве напрямок веде до Софійського льодовика, а праве до Талдурінскому.
Дорога від бельтіров до Талдурінского льодовика простягається на 40 км, в парі кілометрів від нього прохідна дорога закінчується, і фінішний ділянку туристи проходять пішки. Від льодовика відкривається прекрасний вид на найвищу вершину Південно-Чуйского хребта, гору Іікту.
До Софійського льодовика шлях від села бельтіров трохи коротше, всього 35 кілометрів, і дорога ця значно краще, ніж в напрямку Талдурінского. Автомобіль зможе завезти майже до самого льодовика, в кінці вам залишиться пройти пішим порядком тільки останні пару годин шляху.
: / (G) (O) (Я) 49.816667 , 87.65 49 ° 49'00 "пн. ш. 87 ° 39'00 "в. д. / 49.816667 ° с. ш. 87.65 ° сх. д. (G) (O) (Я) (T)
Південно-Чуйський хребет - гірський хребет в Центральному Алтаї. Розташований на південь від Північно-Чуйської хребта в межиріччі річок Карагие і Чаган-Узун на півночі і Джазатор на півдні. Південніше хребта розташоване плоскогір'я Укок.
Фізико-географічна характеристика
Географічне положення
Південно-Чуйської хребет нижче Північно-Чуйської, середні висоти тут 3000-3500 м, найвища точка - гора Ірбісту (3967 м). На схилах Південно-Чуйского хребта, на відміну від Північно-Чуйської, практично немає лісу - лише луки та чагарники карликової берези. Завдяки цьому з багатьох вершин відкривається красивий огляд на 30-50 кілометрів навколо, мальовничі панорами суворої Чуйської степу, Катунского і Північно-Чуйської хребтів.
клімат
Південно-Чуйський хребет розташований в безпосередній близькості від посушливих напівпустель Монголії, що позначається на кліматичних особливостях в цьому районі. Опадів на його схилах випадає набагато менше, ніж на Північно-Чуйському або Катунського хребта, проте зі схилів Південно-Чуйского хребта стікають і дуже великі льодовики.
льодовики
Південно-Чуйський хребет - другий на Алтаї за розмірами заледеніння. Розташовані на ньому 243 льодовика мають загальну площу 222,8 км². Центральне місце займає льодовик Великий Талдурінскій, довжина якого перевищує 8 км, а площа дорівнює 34,9 км і льодовик Софійський довжиною 10 км і площею 24 км².
річки
З хребта беруть початок притоки Чуи - річки Чаган, Талдура, Тархата, Ірбісту. З іншого боку хребта беруть початок численні притоки річки Джазатор (Жасатер).
озера
Озер на Південно-Чуйському хребті багато, і по красі вони не поступаються озерам Північно-Чуйської і Катунского хребтів. Найбільш мальовничі озера Масив і Караколь в долині річки Масив. Масив в перекладі з алтайського - «біле озеро». І дійсно, вода в ньому світлого, молочного кольору. Караколь - навпаки, «чорне озеро», і це теж правда - вода в Караколі здається темною. Примітно те, що ці озера-протилежності розташовані всього в двох кілометрах один від одного. На березі озера Масив туристи часто ставлять базовий табір, звідки здійснюють прогулянки до Софійського льодовика або здійснюють альпіністські сходження на навколишні вершини.
туризм
Туристи стали відвідувати цей район значно пізніше, ніж Північно-Чуйський або Катунский хребти. Пов'язано це і з транспортною віддаленістю місцевості, і з тим, що за радянських часів ці місця вважалися прикордонною територією, прохід через яку здійснювався строго за перепустками.
Південно-Чуйський хребет знаходиться на півдні Алтаю, він обмежений з півночі річками Карагие, Іолдо-Айри, Талдура, з півдня рікою Джазатор. На сході його межа умовно проходить по річці Тархати, до якої прилягає хребет Сайлюгем, а на заході він обмежений річкою Аргут і Катунського хребта. Південно-Чуйський хребет витягнувся в майже меридіональному напрямку на 90 км. Західна його частина трохи північніше східної.
Південно-Чуйський хребет входить в число трьох білків Алтаю, два інших білка - це Північно-Чуйський хребет і Катунский. Білки це стара назва білих гірських хребтів (тобто хребтів з льодовиками і вічним снігом). Саме вони багато в чому формують мікроклімат в районі Південно-Чуйского хребта. Вологі повітряні маси надходять на Алтай з заходу, більш високі хребти Катунский і Північно-Чуйський їх затримують, і тому на Південно-Чуйському опадів випадає менше. Проте, їх цілком достатньо, щоб утворювати великі льодовики. Все основне заледеніння охоплює північні схили Південно-Чуйского хребта. Найбільшими льодовиками є - Талдурінскій і Софійський. Першим їх виявив і описав в кінці XIX століття Василь Сапожников - російський вчений ботанік і географ. Талдурінскій льодовик, довгий час вважався взагалі найбільшим льодовиком Російського Алтаю, але в зв'язку з глобальним потеплінням, він розділився і внаслідок цього втратив свою першість.
Характер рельєфу Південно-Чуйского хребта - альпійський, з багатьма видатними по красі загостреними альпійськими вершинами. Основні вершини Південно-Чуйского хребта зі сходу на захід:
Ірбісту (3967 м) - найвища точка, Тимоін (3707 м) і Тесьтой (3868м) в тому ж гірському вузлі; що окремо стоїть - Джаніікту (3922 м), поруч з якою знаходяться піки Джанікту (3716 м) і Ільяс (3746 м) в основному хребті; далі пік Чуйский (3777 м); в верхів'ях Софійського льодовика: Брат (3885 м), Ксенія (близько 3500 м) і Сестра (3750 м); в верхів'ях Талдурінского льодовика: Ольга Східна (3735) і Ольга Західна (3723), Іікту (3941 м) - мабуть, найкрасивіша вершина у всьому хребті; на північ від Іікту - вершина Металург (3933м).
Про історію перших сходжень на вершини Південно-Чуйского хребта можна прочитати в статті.
Льодовики дають початок багатьом річкам, що стікає з Південно-Чуйского хребта. Основні з них: Елангаш, Караоюк, Аккола, Талдура, Оштуайри, Мештуайри, Бара, Тюнь, Узургу, танго, Тара. Також в районі Південно-Чуйского хребта є великі озера: Джанкуль (Джанкёль), Аткуль (Аткёль), Каракуль (Каракёль), Аккуль (Аккёль), і безліч дрібніших.
На всьому протязі Південно-Чуйского хребта є тільки один перевал, по якому можна потрапити з південної частини хребта на північну верхом - це перевал Ажу (2911 м). Він здавна використовувався місцевим населенням, про що свідчить як назва (Ажу - перевал з дорогою), так і значне про на самому перевалі.
Тваринний світ Південно-Чуйского хребта різноманітний і визначається різними типами ландшафту. Південні схили - більш посушливі, з меншою кількістю води і лісу, ніж північні. На великих висотах, в альпійських луках поширений сибірський гірський козел і ще місцями залишився сніговий барс - ірбіс. На північних схилах хребта, особливо в долині Карагема часто зустрічається марал, повсюдно є вовк і ведмідь. Також широко представлений загін гризунів, основні представники якого: ховрах, бабак і сеноставка. Серед хижих птахів, широко поширений беркут, ворон, степовий орел.
Туристична освоєність Південно-Чуйского хребта нижче, ніж у Північно-Чуйської і Катунского через більш довгих і менш зручних під'їзних шляхів, а також через те, що за радянських часів (та й зараз теж) весь південний схил входив в прикордонну зону , і щоб потрапити туди, потрібно отримувати пропуск. Найбільшою популярністю користувалися два компактних району: околі вершини Іікту з Талдурінскім льодовиком і річкою Талдура, і околиці вершини Брат з Софійським льодовиком, рікою Аккола, і озером Аккуль. Два ці району розділені меридіональним хребтом - Талдурінская огорожа, через який є кілька перевалів, їх з'єднують. Зазвичай ці райони відвідувалися спортивними групами, які об'єднували в своєму маршруті Південно-Чуйський хребет з Північно-Чуйским, або з Катунського. Околиці вершин Джаніікту і Ірбісту відвідувалися рідше, за винятком перевалу Ажу, популярного у звичайних пішохідних груп. Найзахідніша частина хребта в околицях ріки Бара, і східна в районі річки Себистей, практично не бачила туристів.
Комерційний туризм на Південно-Чуйському хребті практично відсутня. На наш погляд - незаслужено, так як це один з найкрасивіших і ні на що не схожих районів Алтаю. Заповнити цю прогалину ми намагаємося і пропонуємо свої маршрути:
У нашій фотогалереї дивіться
