Похоронні обряди в Індонезії різні і залежать від того, якою релігією дотримуються жителі тієї чи іншої частини країни. В Індонезії проживають мусульмани, християни (протестанти та католики), буддисти, конфуціанці та представники стародавнього родового анімізму. Найчастіше ці люди ховають своїх померлих згідно з традиціями конфесії, представниками якої є.
Однак є і винятки, і вони найцікавіші для любителів екзотики та дослідників давніх етнічних звичаїв
Найбільш незвичайними і привабливими безліч туристів вважаються
похоронні звичаї місцевості Тана-Тораджа на острові Сулавесі
Народність тораджів досі практикує анімізм, хоча офіційно більшість її представників є християнами, а деяка частина - прихильниками ісламу. Але анімістичні традиції залишаються у житті і протестантів, і мусульман Тана-Тораджа. Вони тісно переплетені з обома пізнішими релігіями і найяскравіше проявляють себе у вкрай складному та унікальному обряді похорону.
Тораджі вірять у те, що після смерті будь-якої людини його душа обов'язково потрапить до раю. Поняття пекла у них, згідно з традиційними віруваннями, взагалі не існує. У посмертний поділ душ на грішні і праведні не дуже вірять навіть тораджійські християни та мусульмани.
Але навіть у раю, за стародавніми уявленнями предків, померлому буде по-справжньому добре лише в тому випадку, якщо його правильно поховають, провівши всі без винятку необхідні церемонії.
Тому тіла рідних тараджі привозять у рідні села навіть у тому випадку, якщо ті померли в інших місцях.
На проведення похорону йде дуже багато грошей, Так як і сам обряд, і традиційна могила, і її оформлення досить дорогі навіть для заможних сімей. Тому нерідко часу від моменту смерті людини до дня її поховання минає чимало.
Після смерті родича сім'я негайно починає готуватися до похорону
На початку тіло бальзамуєтьсяі поміщається в тимчасову труну, яку ставлять в одній із кімнат звичайного житлового будинку.
Там воно може перебувати від кількох місяців до року, поки близькі не зберуть достатню суму для гідного похорону і не підготують усе якнайкраще.
За цей час готується місце похованняі вирізається тау-тау - дерев'яна постать, що зображає покійного. Зазвичай ці статуї робляться на повний зріст людини.
Заможні сім'ї замовляють майстру манекен з портретною подібністю.
Такий виготовляють протягом 1,5 - 2-х місяців, а коштує він близько 500 доларів. Більшість тораджійців такої розкоші собі дозволити не можуть, і ляльки, замовлені малозабезпеченими, майже не схожі на свої прототипи. Крім цього робиться і нова труна. Він може мати будь-яку форму, але обов'язково має бути увінчаний спорудою, яка імітує дах традиційного будинку тораджів – тонгконана. Весь цей час помер вважається не мертвим, а хворим.
Йому приносять їжу, цигарки, бетель та різні інші потрібні живим речі. Коли необхідну суму для гідного похорону набрано і все для них виявляється готовим, призначається час прощання з покійним.
Церемонія похорону на Тана-Тораджа
триває від 3-х до 12-ти днів, залежно від достатку сім'ї
На неї зазвичай прибувають всі рідні та близькіі безліч односельців, які приїжджають у тому числі і з різних куточків країни, і навіть з-за кордону. Іноді з'їжджається до кількох сотень людей, і для їхнього розселення доводиться будувати тимчасові будинки.
Ті, що проводжають, за звичаєм, приносять різні підношення- іноді гроші, але найчастіше жертовних тварин: буйволів, свиней, курей. Їх для похорону потрібно дуже багато, особливо якщо покійний був шановною людиною.
Вважається, що кров убитих тварин піде в дар богам, яких у аборигенів Сулавесі дуже багато.
У перший день тіло покійного кладуть у нову труну, розфарбовану в ритуальні кольори: червоний (символізує життя і кров), жовтий (символ влади), Білий (чистоти) і чорний (смерті). Труну проносять по всьому селі для того, щоб померлий зміг попрощатися з рідними місцями.
Цього дня до села з'їжджаються рідні та друзі родини.
На другий день відбуваються масові жертвопринесення. Буйволів, свиней та курей вбивають за допомогою мачете, обігруючи все навколо їхньої крові. За повір'ями, убиті тварини повинні бути покійному на тому світі. Особливо цінуються буйволи, без яких, як вважається, душа не зможе досягти блаженної землі мертвих і за це дуже сердитиметься на родичів.
У наступні дні м'ясо тварин з'їдається всіма, хто прибув на честь душі померлого. Вона сама, як вірять тораджі, тимчасово переселяється в тау-тау і спостерігає за тим, як проходять похоронні бенкети на її честь. Багатолюдне свято триває доти, доки їжа не закінчується. Після цього труну з тілом ставлять на ноші і вирушають до місця поховання.
Могили на півночі Сулавесі
робляться на звичайних цвинтарях у землі.
Так само ховають і європейців.
Остров'янам над похованнями ставлять маленькі будинки- Досить точні копії тих, у яких покійні жили до смерті.
Могили ж європейців найчастіше відзначають традиційними пам'ятниками – кам'яними хрестами чи стелами із надгробними плитами.
На півдні ж острови практикують стародавні поховання в горах(якщо немає грошей на родовий або індивідуальний бетонний склеп, який дуже дорогий). Там у вапняку прорубують ніші для трун та балкони для дерев'яних статуй тау-тау. Чим ближче до вершини скелі розташована така могила, тим легше душі піднятися на небо.
Бідолашні сім'ї ховають своїх покійних у природних печерах, причому іноді кладуть нові тіла у старі труни, у яких лежать останки інших предків. Біля трун у скелях часто ставлять і християнські хрести, а самі ніші, після встановлення труни, закривають щитами.
На території острова Сулавесі (Індонезія) протягом багатьох років проживають «тораджі», які практикують моторошний релігійний напрямок – анімізм. З одного боку, анімізм – «правильна» релігія, тому що «тораджі» вірять, що все навколо них має душу (не тільки люди, птахи, комахи та тварини, а й неживі предмети). З іншого боку, анімізм регламентує найжахливіші похоронні обряди.
Наприклад, якщо на острові Сулавесі гине немовля, у якого ще не виросли перші зубки, його ховають у стовбурі справжнього дерева. Трупи дорослих людей періодично ексгумують та виставляють на загальний огляд.
Похорон для цього стародавнього народу – дуже важливий релігійний ритуал
Коли вмирає якийсь представник вищеописаного народу, на його похорон збирається все село. Це є чудовим приводом для його рідних зібратися і помиритися, якщо раніше між ними були сварки. Сам похоронний процес проводиться за певними правилами, встановленими предками «тораджі» багато століть тому. Похорон у Сулавесі може тривати кілька днів.
Після смерті представника народу «тораджі» його рідні проводять кілька особливих ритуалів, але приступають до них не одразу. Причиною цього є бідність «тораджі», до якої вони вже давно звикли, тому не намагаються виправити своє фінансове становище. Поки сім'я померлого не збере необхідну для похорону суму (дуже чималу), похорон не відбудеться.
Іноді похорон може відкладатися на тижні, місяці і навіть роки. Протягом усього цього часу покійний знаходиться у тому будинку, де мешкав до смерті. Його відразу після смерті бальзамують, що запобігає розкладу тіла. «Тораджі» вірять, що поки їхній близький перебуває в одному приміщенні з ними, він не є померлим. Його вважають просто «хворим».
З чого починається похорон представників «тораджі»
Спочатку, коли необхідну суму вже зібрано, рідні покійного повинні зробити певне жертвопринесення: забити худобу для ритуальних танців. Кількість жертовних тварин може бути різною. Чим сильніший і знаменитіший був померлий за життя, тим більше тварин заб'ють на його честь під час похорону. Іноді кількість тварин сягає сотень, або навіть тисяч.
Також заздалегідь готується місце для поховання. Могили у «тораджі» нестандартні – видовбані у високих скелях. Проходячи повз таку скелю, будь-який турист може знепритомніти. Справа в тому, що далеко не кожна сім'я «тораджі» має необхідну суму для створення такої могили. Якщо сім'я дуже бідна, то покійного просто підвішуватимуть на скелі в дерев'яному труні. Згодом ця труна прогниє і зруйнується. Останки померлого звисатимуть з нього або просто впадуть на землю.
Кожну могилу, видовбану в скелі, прикрашають дерев'яними фігурками, що зображають покійного. На виготовлення дорогої могили може знадобитися кілька місяців. Кам'яні похоронні камери здатні зберігати тіло десятиліттями.
Як говорилося на початку, за особливою традицією «тораджі» ховають немовлят, у яких ще не виросли перші зуби. Новонароджених цей народ вважає особливими істотами, чистими та непорочними, які тільки відірвалися від природи, тому мають у неї повернутися. Їх ховають у стовбурах дерев. Спочатку у вибраному живому дереві видовбується отвір потрібної форми та розміру. Після цього туди укладається тіло. Могила, що вийшла, закривається спеціальними дверцятами, виготовленими з пальмових волокон.
Приблизно через кілька років деревина починає «загоювати рани», поглинаючи тіло маленького померлого. В одному великому дереві таких могил може бути далеко не один десяток.
Після того, як померлого поховали, тораджі починають застілля. Далі все йде практично за стандартною, звичною для європейців схемою. Але на застілля похоронні маніпуляції не завершуються. Щорічно родичі покійного проводять жахливий ритуал «манене».
«Манене» - законна ексгумація
Щороку народ «тораджі» витягує своїх померлих родичів із могил. Після цього їх омивають, чистять, упорядковують і перевдягають у нові вбрання. Далі мумій проносять по всьому поселенню, що нагадує ходу зомбі. Після виконання вищеописаних ритуалів мумію назад укладають у труну і ховають наново, трохи менш розкішно, ніж уперше.
Індонезійський острів Сулавесі населяє група родинних народів Тораджі. У перекладі з бугійської це означає «гірці», оскільки саме в гірських районах і розташовуються поселення Тораджі. Ці люди практикують анімізм - релігійний напрямок, що регламентує моторошні для європейця похоронні обряди. (сайт)
Тораджі дуже своєрідно ховають дітей
Якщо тут вмирає немовля, у якого ще не виросли перші зубки, родичі ховають його в стовбурі живого дерева. Цей народ вважає новонароджених особливими істотами, непорочними та чистими, які ледве відірвалися від матері природи і тому мають повернутися до неї.
Спочатку у вибраному дереві видовбують отвір необхідного розміру та форми. У нього вкладається тільце малюка. Могилу, що вийшла, закривають спеціальними дверцятами, виготовленими з волокон пальми.
Приблизно через два роки у деревини починається загоєння рани і вона поглинає тіло померлої крихти. Одне велике дерево може стати останнім притулком для кількох десятків немовлят.
Але це, як кажуть, ще квіточки, а якщо вже бути відвертим, таке поховання малюків не позбавлене певного сенсу та сумної гармонії. По-іншому справа з долею всіх інших тораджі.
Непоховані трупи - просто хворі родичі
Після смерті людини його родичі проводять низку особливих ритуалів, проте завжди приступають до цього відразу. Причина полягає у злиднях більшості населення, до якої, втім, воно вже давно звикло і тому не намагається виправити своє становище. Проте доки рідні покійного не зберуть необхідну суму (причому вельми значну), похорон не може відбутися. Іноді їх відкладають не тільки на тижні та місяці, але навіть на роки.
Протягом усього цього часу «який чекає поховання» знаходиться в будинку, де він жив раніше. Після смерті тараджі бальзамують своїх померлих, щоб запобігти розкладу тіл. До речі, таких покійників - не похованих і тих, хто перебуває в одному будинку з живими - вважають не безживними муміями, а просто хворими людьми (?!)
Але ось потрібна сума зібрана, здійснено обряд жертвопринесення, виконані ритуальні танці і все, чого вимагають для цього випадку суворі правила, встановлені предками тораджі багато століть тому. До речі, похорон на Сулавесі може тривати кілька днів. Стародавні легенди свідчать, що раніше після виконання всіх ритуальних процедур мертві самі йшли до місць свого упокою.
Тораджі видовбують у скелях, на відомій висоті. Щоправда, знов-таки не все, і якщо сім'я дуже бідна, вона просто підвісить на скелі дерев'яну труну. Перебуваючи біля такого «цвинтаря», європейський турист може запросто знепритомніти, побачивши, як з труни, що прогнила, звисають або навіть падають на землю чиїсь останки…
Але це ще не все. У серпні кожного року невгамовні тараджі витягують із могил своїх родичів, щоб обмити їх, упорядкувати, надіти на них нові вбрання. Після цього мерців проносять через все поселення (що дуже схоже на ходу зомбі) і, поклавши в труни, ховають заново. Цей немислимий нам ритуал зветься «манене».
Повернення втрачених трупів
Села народів тараджі будувалися на основі однієї сім'ї, практично кожна з них являла собою одну окрему сім'ю. Жителі сіл намагалися не відлучатися далеко і триматися свого «ареалу», тому що вірили, що душа людини після смерті має якийсь час залишатися поряд з тілом, перш ніж попрямувати в «пуйя», тобто притулок душ.
А для цього потрібно знаходитись біля своїх близьких, які проведуть усі необхідні обряди. Якщо людина помре далеко від рідного села, її можуть і не знайти. І тут душа нещасного навіки застрягне у його тілі.
Втім, тораджа має вихід і в цьому випадку, хоча даний ритуал є дуже дорогим і тому доступний не кожному. На прохання родичів зниклої людини сільський чаклун закликає душу та мертве тіло назад додому. Почувши цей заклик, труп піднімається і, хитаючись, починає брести на нього.
Люди, що помітили його наближення, біжать, щоб попередити про повернення мерця. Вони роблять так не через страх, але для того, щоб труп якнайшвидше опинився вдома (ніщо йому не завадило) і обряд був виконаний правильно. Якщо ж хтось торкнеться трупа, що бреде, той знову впаде на землю. Ось і попереджають ті, що попереду біжать про ходу мерця і про те, що торкатися до нього не можна в жодному разі ...
…Дивні почуття відчуваєш, уявляючи подібну картину. Та й саме ставлення цих людей до смерті викликає аж ніяк не слабкі емоції. Але, крім здригання, обурення та рішучого неприйняття, чи не ворухнеться в душі мимовільна повага до тих, хто зумів зробити смерть невід'ємною, звичною частиною повсякденного життя і тим самим переміг споконвічний жах людини перед нею?
Тана Тораджа – дивовижний регіон у горах Південного Сулавесі, де досі чудово збереглася язичницька віра Алук Тодоло, згідно з якою життя тлінну варто прожити і завершити так, щоб була можливість повернутися до першопредків, що мешкають на небі у світі Пуя (подоба християнського раю). І для цього нічого не шкода: ні грошей, ні тварин, ні себе коханого.
А як же її не зберігати, адже кожному хочеться знайти вічне життя в райському Пуї... Потрапити туди душа покійного може тільки за допомогою принесених у жертву буйволів, кількість яких залежить від касти померлого. Ціна за буйвола стартує від 15 мільйонів рупій (1100 доларів) і сягає 1 мільярда (ціна пристойного джипа). Тому покійник практично ніколи не ховається одразу, буває, з моменту смерті до похоронної церемонії минає рік, а то й роки – сім'я збирає гроші. Звичайно, ніякий морг так довго тіло тримати у себе не буде, та й немає у Тораджей ніяких моргів, зате є спеціальні «консерватори», які бальзамують тіла. Зараз для цих цілей застосовується формальдегід + якісь місцеві зілля.
Регіон Тана Тораджа дуже цікавий, красивий і душевний, я із задоволенням тут залип на пару тижнів замість того, щоб вирушити Сулавесі далі. Коли до мене приїхав Олександр за програмою Природа Яви та Сулавесі нам пощастило побачити церемонію похорону бабусі тараджу в найближчому до міста Рантепао селі Тагарі. Нам абсолютно безкоштовно злила інфу про неї донька власників гестхауса – найкращого у місті.
Церемонія похорону тораджів під назвою Рамбу Соло проходить кілька днів і дещо відрізняється залежно від касти померлого. Я не лізтиму в ці нетрі і завантажуватиму зайвою інформацією, а зосереджуся на своїх спостереженнях, відчуттях, а також на найцікавіших і корисних фактах.
Ми прибули на другий день святкування, коли проходила церемонія прощання з тілом і приносилися в жертву свині. Гостей було небагато, пара-трійка сотень, швидше за все, бабуся, що померла, належала до дерев'яної або залізної касти. Гості намагалися одягатися у все чорне, це у них виходило погано.
На родичах померлої – традиційний одяг.
Кожна сім'я гостей приносить якийсь дар сім'ї, в якій померла людина: хто свиню, хто балок (алкогольний напій), хто сигарети та бетель (горіх з наркотичною дією), а хто і буйвола. Втім, якщо гість прийшов без подарунка – це теж нормально, і ніхто його в жертву не приноситиме. Ми з Сашком взяли кілька пачок цигарок, але не знали кому їх віддати і в нас ніхто нічого не питав. До речі, сім'я померлого потім має еквівалентно віддаритися гостям, коли в їхній сім'ї хтось помре. Ось така круговерть подарунків у природі! Вартість однієї свині від 150 до 500 доларів, а їх можуть задарувати цілий десяток – ось і рахуйте…
Труна з тілом покійної бабусі знаходиться у спеціальному двоповерховому будинку під назвою лакіан.
А ліворуч і праворуч від нього споруджуються спеціальні помости, де сидять гості та родичі.
Свиней вже зарізали до нас, тому ми побачили лише процес їхнього розбирання.
Шматки розподіляються між гостями справедливості. Комусь цілком може обрибитися підлога туші, мабуть, сім'я велика.
Трохи осторонь саморобним вогнеметом тораджі обпалювали свинячу щетину. Виглядає стрімко, а як пахне...
Більше нічого цікавого того дня не відбувалося. Але наступного дня, третій, сталося найцікавіше – приношення у жертву буйволів.
Всі тораджі – християни різних конфесій, але це ні скільки не заважає їм шанувати свою релігію, ми спостерігали, як сам священик привів на похоронну церемонію буйвола у подарунок. Це не може не тішити: мало у світі залишилося місць, де місцева релігія не прогнулася б під офіційну. Мабуть Пуй у традиції Алук Тодоло солодший за християнський рай, та й навіть виходячи з життєвої логіки краще вже повернутися до своїх предків, ніж у якийсь чужоземний, насаджений голландськими та німецькими місіонерами рай.
Починалося все цілком миловидно: велика площа, традиційні будинки тонгканани та прив'язані до дерев буйволи. Як то кажуть, ніщо не віщувало лиха...
Атмосфера зовсім не жалобна, дорослі жваво розмовляють, сміються, курять та п'ють каву.
Діти грають в мильні бульбашки.
Почалося все зовсім несподівано з битви бугаїв: усі зірвалися зі своїх помостів і побігли до урвища, дивитись як унизу б'ються два бики. Билися вони не довго, але жорстоко, до крові.
Потім биків стали наводити по одному на площу перед лакіаном.
Бабуся готувалася повернутися у світ предків і вимагала крові, багато крові… Адже чим більше проллється цього життєвого еліксиру – тим простіше буде дорога до раю, пройде без сучка без задирки. А якщо поскупитися – можна і застрягти десь на півдорозі і чим це загрожує – одним старійшинам відомо…
Я вже бачив убивство великих тварин, брав участь у полюванні на лося, власноруч різав кіз у селі і думав, що мені вже все ні по чому. Думав, нароблю крутих знімків у стилі National Geographic… Ага, зараз! Все почалося так потужно, несподівано, просто і буденно, що від вбивства першого бика я зазнав справжнісінький шок: забув про камеру, свій намір зняти крутий репортаж, та й взагалі втратив зв'язок із реальністю. Здавалося, що в повітрі порвалася якась струна, яка не повинна рватися, повинна завжди звучати, але в цьому світі немає нічого вічного – струна порвалася, вона не могла не порватись… І буйволи почали падати один за одним. Це було дуже просто і повсякденно, без якихось гучних слів, дивних жестів та іншої мішури. Просто раз ножем по горлу, і все – струна порвалася.
Раз — і з розгорнутого горла тече товста і густа, мов масло, струмінь крові. Вона ллється на курну землю і змішуючись з нею утворює тягучу, блискучу свіжою фарбою жижу.
Бик нахиляє голову, намагаючись затиснути рану, але марно - сили залишають гіганта.
Випроставши ноги він розгойдується туди-сюди і випустивши струмок лайна, падає на землю.
Агонія б'є його тіло. Але, зрештою, смерть бере його у свої крижані обійми. Він більше не ворухнеться. Ніколи.
У такі моменти розумієш, що смерть – це неминуче.
І смерть – це назавжди.
Буйвол RD-3 – герой похорону, який боровся за життя з горлом кілька хвилин.
У першу хвилину з нього вилилося безліч крові.
Бик дуже активно переміщався площею наскільки дозволяла мотузка, прив'язна до його ноги.
Потім він вирішив втекти від смерті: зірвав мотузку і кинувся геть, виглядало приблизно так:
Я в цей момент не знімав, бо був зайнятий зовсім іншою справою – рятувався втечею разом із рештою.
Але від смерті не втечеш… Хазяїн упіймав його за мотузку, одягнуту через ніздрі і повів до кілера – дорізати.
Кіллер водив-водив ножем по горлу, але ніякого прискорюючого приходу жінки в чорному ефекту це не справило - горлянка була перерізана професійно і апгрейд не був потрібний. Просто RD-3 дуже хотів жити. Господар почав водити його колами, сподіваючись, що сили залишать бика. Але той був справжньою війною і, незважаючи на те, що майже вся кров уже витекла з його могутнього тіла, продовжував боротися. Народ, бачачи таке рідкісне видовище, почав сміятися і жартома жартувати: «А раптом бик безсмертний і душа нашої бабусі так і залишиться на грішній землі?».
Але нарешті RD-3 упав... Як же так, великий воїн, смерть взяла тебе?
Але ні – він устав і знову в строю. Все-таки є ліки від смерті, вони є! Хазяїн знову почав його водити колами за мотузку, протягнуту через ніздрі.
Що таке? Бик знову впав – цього разу мертвий. Смерть не шкодує нікого – навіть героїв! Помруть усі!
Все змішалося в кривавій каруселі.
Німці шоковані: задумалися про велич смерті.
А діточкам все байдуже! Все гра, все пройде і навіщо взагалі про щось паритися?
Після того як зарубали всіх буйволів, почалася їх обробка.
М'ясо дрібно нарізали і набили їм стебла бамбука, які потім почали запікати на вогні. Це чисто тораджійська страва під назвою папіонг – їм пригощають усіх гостей. Але ми з Олександром посмішили покинути Тагарі, все-таки похорони торохають важке видовище і нашим нервам був потрібний відпочинок. До того ж, м'ясо ми не їмо.
Про те, що собою представляють поховання цього народу можна почитати.
Як дістатися
У регіон Тана Тораджа з Макассара ходить величезна кількість автобусів з терміналу Daya вранці та ввечері о 7 та 9 годині. Їхати, відповідно, весь день чи всю ніч. Автобуси, навіть найдешевші, дуже комфортабельні: з широкими сидіннями, що повністю розкладаються, і підставками для ніг, як у Малайзії. Ціна 130–190 тисяч рупій.
1. Всупереч запевненням місцевих гідів, похорон проводиться цілий рік, але найчастіше в липні-серпні та під Різдво. У серпні так само може пощастити побачити церемонію перевдягання покійника: у цей період відкривають могили, дістають покійників, переодягають останки, чи миють кістки, додають у труну ті предмети, що померлий попросив у родичів уві сні.
2. Для того, щоб відвідати похорон зовсім не обов'язково наймати місцевого гіда, можна просто прийти, посидіти, подивитися, зняти. В околицях Рантепао нікому до вас не буде, а в глибинці ви будете в центрі уваги і оточені всілякою турботою.
3. Гідів можна ангажувати в будь-якому гесті, мінімальна ціна - 150000 рупій на день (12 доларів), плюс на бензин, якщо він возитиме вас на своєму мотобайку.
4. У Рантепао є кілька гестхаусів, рекомендую. Якщо ж потрібний великий готель, можна подивитися на пошуковій системі Hotellook.
Ура, сьогодні ми вирушимо до найцікавішого району острова Сулавесі в Індонезії – це регіон під назвою Тана-Тораджа з унікальною архітектурою будинків, культом предків та знаменитими похоронними церемоніями. Все це ще чекає на нас попереду.
Як дістатися до Тана-Тораджа.
На автобусі до Тана-Тораджа.
До Тана-Тораджа немає залізниці, ні літаків (принаймні регулярних). З громадського транспорту залишаються лише автобуси, та й тут не все так просто. Ми перелопатили безліч інформації з цього питання в інтернеті на випадок, якщо з автостопом на Сулавесі знову не пощастить, і ось що з'ясували.
Справа в тому, що немає якоїсь однієї автостанції в Макассарі, звідки відправлялися автобуси до Тана-Тораджа. Кожна автобусна компанія має окрему станцію по вулиці Jl. Urip Sumoharjo, що приблизно в 25 хвилинах їзди від центру міста у напрямку до аеропорту. Проте, автобуси всіх цих компаній проїжджають повз станцію Дайя (Daya Bus Terminal), звідки легко виїхати у потрібному нам напрямку як вранці близько 9:00-10:00, так і ввечері 19:00-21:00.
- Час у дорозі: 10 годин (2 години до Паре-Паре, 8 год до Рантепао гірською звивистою дорогою);
- Відстань: 300 км;
- Вартість квитків:від 100 000 до 170 000 рупій (залежно від класу)
- Місце призначення:селище Рантепао.
Яку б автобусну компанію ви не вибрали, всі автобуси досить комфортні європейського типу з кондиціонером.
Автостопом до Тана-Тораджа.
Оскільки ми подорожуємо Індонезією автостопом, то до Тана-Тораджі добиралися саме цим способом.
Як ви пам'ятаєте, вчора ми зупинилися в гірському містечку Енереканг, де по "дощовому" випадку нам пощастило потрапити в гості до однієї з індонезійських сімей. Рано вранці, випивши по філіжанці кави і зробивши ще по парі десятків фото з мешканцями гостинного будинку, ми вийшли на дорогу у бік Тана-Тораджі. Тільки зараз при денному світлі нашим очам постали чудові гірські краєвиди.
Перша ж машина з якимись бензиновими бочками підібрала нас на трасі, так що наступні 30 км ми встигли засмердити нафтовим продуктом наскрізь.
Нас висадили в селі, де на попутних торгових прилавках виявився знайомий нам змієфрукт.
Природно, так просто пройти мимо ми не змогли.
Тут транспортний потік значно зменшився, тому ми довго простояли на дорозі перш, ніж перед нами пригальмував легковик. Водій знав англійською пару слів, але в очах явно читалося, що він хоче підзаробити на "заблуканих душах". Ми одразу йому дали зрозуміти, що з нами це не пройде. Тоді чоловік сказав, що зможе довезти нас безкоштовно лише до в'їзду до Тана-Тораджа, де має забрати свою сім'ю. Ми погодились.
Тана Тораджа (Країна Тораджей) - це гірське плато за перевалом, що знаходиться на висоті 800 м над рівнем моря. Ця гірська місцевість є системою долин, яка замикається перевалом. Саме тут і живе народ тараджі (жителі гір).
Так ось легковик зупинився рівно біля в'їзних воріт у регіон, населений горцями. Вже самі ворота захоплюються, тому нам швидше не терпілося доїхати до місця.
Андрій скористався нагодою і заліз на ворота, щоб розглянути поблизу скульптури та даху "човника".
Карта пам'яток Тана-Тораджа.
У Гугла туго з розташуванням визначних пам'яток в Тана-Тораджі. Тому я просто викладу тут фотографію паперового путівника (на кліку відкриває великий розмір), яку ми сфотографували у австрійців. До речі, ми самі нею користувалися. Насправді, якщо їхати основною трасою Макале-Рантепао, то дорогою будуть покажчики на те чи інше місце. Деякі місця типу Сироп ми так і оглядали.
Визначні місця Тана-Тораджа, які ми подивилися.
Церемонія похорону.
У Тана-Тораджу їдуть здебільшого, щоб подивитися церемонію похорону, який влаштовують у літню пору року. Ми подорожували Тана-Торадже в березні, тому подивитися пишну церемонію нам не вдалося.
Якщо коротко, то для тораджів похорон – це дуже важлива церемонія, мабуть, навіть надто важлива. Тому що сім'я померлого (залежно від статусу) має накопичити неймовірну кількість грошей, щоб поховати свого родича з усіма почестями. З цієї причини тіло останнього чекає на похорон до кількох років. На що ж ідуть "похоронні" гроші, на які сім'я може працювати півжиття? На застілля та кілька десятків бичачих голів, яких на церемонії ріжуть у всіх на очах. Навіть не знаю, чи хотіла б я при цьому бути чи ні.
Так, традиції тут трохи дивні, незважаючи на те, що формально тараджі вважаються мусульманами та християнами.
Ми ж просто покаталися найцікавішими (для нас) пам'ятками плато Тана-Тораджа. Насправді туристичних стежок і місць тут темрява, багато з них досить схожі, тому немає сенсу обминати їх усі, тим більше, якщо немає на це часу. Між точками ми рухалися автостопом на місцевому транспорті. Для місцевих жителів – це справжня радість, прокотити білу людину в кабіні або кузові свого вантажівка, зробити гачок по родичах та друзях, щоб усе село про це знало.
Я розумію, що цей спосіб пересування підходить не для всіх, тому простіше орендувати байк, як це зробила пара європейців, які зустрілися на шляху. Від них ми дізналися, що оренда байка на добу коштує їм 100 000 рупій.
А тепер, давайте пройдемося по списку тих місць, які нам вдалося відвідати.
Кам'яні могили Лемо.
Кам'яні могили Лемо розташовані за 12 км на південь від Рантепао. Водій останньої машини, що підвезла нас до Тана-Тораджі, там і висадив.
Lemo у перекладі означає "апельсин", оскільки кам'яний пагорб, у схилах якого вирізані могили, місцевим за своєю формою нагадує саме цей фрукт. Нехай буде так!
Щоб підійти до вищезгаданої скелі ближче, необхідно подолати касу та рисові поля.
Вартість квитка в кам'яні печери Лемо: 20 000 рупій.
Оскільки з новою обстановкою ми ще не опанували, то вирішили придбати квиток один на двох. А саме спочатку я сама пішла за квитком і прогулялася вузенькою стежкою скального цвинтаря Лемо, що довела мене до якоїсь хатини.
А потім Андрій в обхід каси зробив те саме, взявши мій квиток про всяк випадок, якщо раптом запитають. Проте біля печер квиток ніхто не перевіряє, а касир взагалі зник у невідомому напрямку.
Йти там особливо нікуди, незважаючи на те, що в скелі знаходиться близько 80 похоронних печер. Більшість вирізано на такій висоті, що до них не підібратися без сходів.
А охороняють печери ось такі ляльки померлих сімей. Трохи моторошно виглядає.
Каса на виході має сувенірні лавки, де можна придбати щось подібне у вигляді статуетки.
Кам'яні могили вважаються чи не найдавнішими похованнями на Сулавесі, тому не дивно, що місце настільки популярне серед туристів.
Печери Лонда (Londa)
Ще один древній цвинтар, але вже в печерах знаходиться на 6 км ближче до Рантепао, ніж Лемо і називається Лонда (Londa). По суті це ті самі поховання, тільки тепер усередині комплексу печер. Назва місці передалося від однойменного села поблизу.
Перед входом у печеру знову рисові поля, місце зовні досить мальовниче.
А при наближенні знову бачимо балкончик із дерев'яними фігурами покійників, які називають місцевими Тау-Тау.
Це місце вже змушує тисячі мурашок пробігати тілом, адже самі поховання всередині темної печери, і всередині без ліхтаря робити нічого.
На кам'яних сходах біля входу стоять гіди з гасовими лампами. Вартість квитка (за гіда та ліхтар) – 30 000 рупій. Але нам удалося проникнути всередину безкоштовно. Яким чином? Та просто попросили місцевих хлопців іти з ними.
Усередині печери труни, кістки, черепа просто всюди, місцеві не соромляться фотографуватися мало не з кожним небіжчиком. Так і уявила, як ми на нашому цвинтарі фотографуємось із могильними пам'ятниками.
Здивувало, що незважаючи на відповідну атмосферу, запах не затхлий, і нічим таким не пахне. Загалом на любителя.
Рантепа. Хибна вписка.
Після огляду всіх скельних цвинтарів, день став хилитися надвечір і тому що до Рантепао від Лондона рукою подати, ми туди і поїхали на черговому вантажівці з вітром у волоссі.
У самому місті дивитись особливо нічого, крім різних сувенірних лавок, та суміші архітектури приватних будинків.
Вечеряли ми в візку-харчевні - це як правило невеликий дерев'яний ящик з парою страв на вибір (рис або локшина), але за досить низькою ціною. Нам вистачило пари порцій смаженого рису по 6000 рупій за порцію. Тут же виявилося ще одне диво кулінарії, яке не зустрічалося на інших островах – це солодкий товстий коржик з різними начинками. На місцевому звучить, як "транбулан" (круглий або повний місяць у перекладі). Дуже смачна! Андрій поривався навіть рецепт випитати, але на місцевому це вийшло незрозуміло. Просто коржик коштує - 5000 рупій, а далі в залежності від начинки 8000 - 20000 рупій.
Після вечері, крокуючи дорогою, ми вже почали думати про ночівлю, як раптом біля нас пригальмував маленький байк з дівчинкою. Вона поставила кілька запитань, хто ми і звідки і запропонувала житло. Ми відмовилися, пославшись на те, що ми подорожуємо з наметом. На що дівчинка заявила, що житло безкоштовне. Андрій недовірливо на неї покосився, і уточнив, чи вона не бреше. Дівчинка запевнила, що живе зі своєю родиною та запрошує нас у гості. Оглянувши її байк, ми сказали, що втрьох, та з рюкзаками там не вмістимемося. Не розгубившись, дівчинка вказала, куди нам треба пройти пішки, це було недалеко.
Опинившись на місці, ми вже відчули недобре, побачивши надто “причесаний” приватний будинок та якогось іноземця на веранді. Так і є, дівчинка запрошувала до “хоуму стей”, зараз це так прийнято називати. Тобто сім'я живе у будинку, де здає кімнату для приїжджих. Ми "ввічливо" відмовилися, і на деякий час зависли у дворі будинку, щоби придумати, що робити далі. Неподалік росло дерево з плодами помело, і поки ми обмірковували, жували свіжий зірваний фрукт.
Зрештою добріли до якоїсь католицької церкви. І вирішили пошукати господаря, щоб поставити намет біля приміщень, що явно не використовуються. А вийшло, що батько вписав нас до себе в будинок, поселивши в тій частині, де йшов ремонт, ще й вечерею нагодував у вигляді локшини.
Вранці ми прокинулися від галасу, це на вулиці учитель будував школярів. Попрощавшись із господарем, ми постаралися непомітно вийти з дому, щоб не привертати уваги дітей, інакше від “фото” не буде позбутися.
Занедбаний скельний цвинтар Сиропе (Sirope).
Вранці після наступного дня, купивши на ринку півкіло солодкого та липкого лонгану (індонезійський фрукт), ми вирушили досліджувати нові місця Тана-Тораджа. Ви ж знаєте, як іноземці люблять ходити з паперовими путівниками або картами. Так ось, на одній з них ми знайшли дуже цікаве місце під назвою Сіропе (Sirope), що знаходиться за 6 км на північ від Макале і за 1 км від головної дороги.
Цвинтар цікавий тим, що занедбано вже кілька років, туриста там складно зустріти через свою не розкрученість і трошки недоглянутість місця. Але цим Сироп і приваблює. Тому й вход туди безкоштовний, як ви розумієте.
До Сиропі нас підвіз безкоштовно таксист, бо було на шляху. Вузька дорога від траси повзе повільно в гору повз традиційні дахи та будиночки, і ми повземо по ній. Хочете вірте, хочете ні, але ми знову знайшли гроші – 100 000 рупій. Індонезія до нас щедра, як ніколи.
Цвинтар по суті мало чим відрізняється від того, що ми бачили в Лемо, наприклад.
Тільки в Сиропі обстановка більш нагнітальна навіть вдень, якась “трунова” тиша стоїть у цих зарослих скелях з могилами, та людські кістки упереміш зі сміттям…
Вздовж скелі повно стародавніх трун з дерева з гарним різьбленням (еронги), іноді зустрічаються вже знайомі нам охоронці Тау-Тау.
Якщо пройти по засипаних листям сходах, можна вийти на майданчик із кам'яними стільцями по периметру.
Надовго ми тут не затрималися, якось не по собі.
Озеро Тіланга (Tilanga).
Це мальовниче місце з прозорими блакитними водами знаходиться зовсім недалеко від Лемо або в 10 км на північ від Макале. Ми взагалі туди не збиралися, застрибнувши в чергову вантажівку до Макале, але на шляху чоловік розповів про озеро, і ми повернули назад.
Від основної траси до Тіланги тупотіти близько кількох кілометрів, зате які види на всі боки.
Біля самого озера стоїть невелика будка-каса, де чорним по білому написано:
Вартість вхідного квитка- 20 000 рупій.
Купатися ми, звичайно, не збиралися, та там і переодягтися ніде, хіба що повертатися до туалетів. Зате помилувалися справді блакитною водою озера Тіланга.
А місцеві хлопчаки дивилися на нас.
Мабуть, хтось із них розповів про туристів касиру, бо останній, розмахуючи руками в різні боки, хвилин через 20 уже біг до нас і, напевно, щось кричав про оплату за прохід своїм аборигенським.
Ми вже подивилися, все що хотіли, тому мабуть настав час у зворотний шлях.
Дитячий цвинтар у Камбірі (Kambira Baby Graves)
Це місце досить осторонь головної дороги, тому до нього ми добиралися спеціально. Невелике село, в гущавині бамбукового гаю та ліси з симпатичним ландшафтом на шляху.
А за нею дитячий цвинтар – лише одне дерево на облагородженій тихій території.
Рухатись потрібно від вказівника на дорозі. Ми ледве знайшли цвинтар, проходячи вузькими доріжками між будинками.
Унікальність цвинтаря в тому, що якщо дитина померла до того, як у неї прорізалися зуби, то її ховають у деревах, що виділяють сік (називають молоком).
За відчуттями, атмосфера тут відрізняється від інших кладовищ Тана-Тораджі. Начебто просте містечко, а мороз по шкірі пробігає гірше, ніж у тих же печерах Лонди.
Прохід безкоштовний, воно і зрозуміло, тут достатньо 10 хвилин, щоб озирнутися.
Макале. Невдала спроба виїхати північ Сулавеси.
У Макалі – райцентрі Тана-Тораджі ми були вже після обіду. Заправилися новою собі місцевою стравою під назвою "баксо" - це локшина з м'ясними кульками (щось на кшталт пельменів без тіста) по 10 000 рупій за порцію. Потім трішки пройшлися центром.
Знову знайомі будівлі з дахом "кораблик" та пам'ятники.
До речі, поки їздили Тана-Торадже бачили католицькі церкви, і всі вони збудовані у своєму стилі.
Досить цікаво виглядає. Загалом звичайна релігія якось переплітається тут із традиціями.
Ближче надвечір вирішили виїжджати з Макалі у зворотний бік. Тут треба сказати, що Тана-Тораджу ми оглядали всього 2 дні, тому що третій день був витрачений на спробу вибратися на північ. Максимум, до куди нам вдалося доїхати – було містечко Палопо, після якого автостоп просто затих. Ми простояли кілька годин на дорозі, але ніхто просто не хотів нас брати, хоч трафік був. Не знаю, з чим це було пов'язано, чи нам не пощастило, чи в тому районі погано розуміють, що таке автостоп. Кілька разів зупинялися байкери та таксисти, але далі цього справа не зайшла. Тому, щоб не гаяти час, ми вирішили повернутися до Рантепао, доглянути деякі місця, а потім вирушити назад до Макассара.
Від Макале ми розраховували від'їхати кілометрів на 10 всього, щоб спокійно поставити намет поза містом. Проте нам попалася вантажівка з робітниками, яка летіла аж до Макассара. У кузові спали ті самі робітники, з ким нас бовтало гірськими дорогами аж до Енреканга. Більше нас з Андрієм не вистачило, дуже втомилися від дороги і хотілося спати.
Тож мабуть продовжимо завтра.
