Клад горы шапка. Псебай - отдых в любую погоду Как добраться до Псебая

Поселок Псебай с каждым годом становится все более популярным, среди туристов, предпочитающих так называемый «Дикий отдых». В основном люди стремятся попасть в эти края, чтобы в полной мере насладится красотой окружающей природы. Тем более, что тут вполне достаточно мест, заслуживающих внимания.

Немного истории

Создавался поселок еще в 1857 году, но по настоящему обжитым стал с 1862 года. В эти года сюда стали съезжаться семьи казаков и солдат. Развивался Псебай достаточно медленно. Стремительное развитие началось с 1888 года, когда сюда перебрался кузен Николая второго, Сергей Романов. Он взял в аренду огромное количество угодий. Наказал построить церковь, охотничий домик. Они сохранились и сегодня, считаются памятниками истории и относятся к достопримечательностям поселка.

В советские времена тут начинался маршрут (пеший) к Красной поляне, через Кавказский заповедник. Со временем он был заброшен и только в двухтысячном году его не только возобновили, но и спланировали новые маршруты. Особенно популярны эти места у туристов, увлекающихся дельтапланеризмом, рафтингом, джиппингом и так далее.

Пещеры вокруг Псебай

В округе поселка Псебай очень много гор, соответственно и пещер. Многие из них вошли в туристические маршруты. Гунькины пещеры самые внушительные в этих краях. Находятся они в балке с таким же названием, всего их четыре. Из самой большой и популярной вытекает река. В ней три зала, объединенных узким и невысоким своеобразным коридором. Первый зал самый маленький, второй немного побольше и третий самый большой. Его высота порядка 10 метров, а ширина от 12 до 25, при 80 метрах длины. В то время как первый зал имеет всего сорок пять метров длины, 20 – ширины и три по высоте. Общая продолжительность Гунькиных пещер порядка одного километра, но в период паводка к большинству из них просто не добраться.

Малая Лаба – река

Особенность этой реки – всегда чистая и холодная вода. Русло питают ледники, благодаря чему вода тут всегда идеальная. По всему пути Лаба «норовистая», до самого места впадения в Большую Лабу. Река бурная, пользуется огромной популярностью у почитателей рафтинга. Практически на всей территории поселка берега обрывистые, крутые. И только за его пределами становятся ровными. В паводки река становится опасной. Начинаются разливы, очень сильное течение. Большой популярностью пользуется река у туристов-рыболовов. В то же время рыбалку тут нельзя назвать спокойной. Надо быть настоящим профессионалом, чтобы поймать форель, имеющуюся тут в изобилии, или голавля.

Эти места пользуются повышенной популярностью во все времена года. Температура воды в них достигает отметки в 80 – 90 градусов. В то время как в купальнях она 37 — 42. Вода тут богата минеральными веществами, например: калием, фтором, кальцием и другими. Что самым положительным образом влияет на проблемы костно-мышечной системы, дыхательных путей. Полезны водные источники и для людей, поддающихся сильному стрессу, испытывающих нервное истощение. При этом целительное действие сохраняется достаточно продолжительный период времени. Люди едут сюда в любую погоду.

Гора усыпана деревьями-великанами, валунами. Неимоверно красивое место, с вершины которого открывается потрясающий вид на поселок Псебай, Кавказский хребет и реку Лаба. Посещение горы «Шапка» входит в большинство туристических маршрутов и является самым популярным местом.

Расположены они не в самом Псебай, а в горах у поселка Никитино, потому так и называются. По дороге к ним туристы наслаждаются видом каскадов. Места тут очень красивые, маршрут к самим Никитинским водопадам без крутых подъемов.

Еще одна природная достопримечательность этих мест. Дорога к ним намного сложнее, чем к Никитинским, но вид более захватывающий. Примерная высота порядка 40 метров. Последние несколько десятков метров перед самым водопадом самые сложные. С крутыми подъемами.

Маршрут достаточно сложный. Вначале на машине надо проехать к поселку Соленое. Потом несколько километров идти пешком. Путь проходит вдоль реки Кызыл-бек, через горы. Но на автомобиле можно добраться до самого крупного из этих водопадов, практически вплотную. Огромное количество туристов не может устоять перед соблазном окунуться в чаши озер у подножья, созданные этими водопадами.

Проще всего добираться до поселка Псебай на своем автомобиле. Общественный транспорт сюда ходит редко. Требуется несколько пересадок. Определиться чем добираться в Псебай помогут отзывы людей, которые тут уже бывали и не раз.

Горящие туры за границу

3 565

Еще по теме:

Пляжи Геленджика: «Центральный»,
Лучшие пляжи Черного моря —…
Базы отдыха на Черном море —…
Пансионаты Крыма — фото, цены…
Детские лагеря на Черном море…
Пляжи в Сочи – «Ривьера», «Маяк»:
Пляжи Туапсе – «Центральный»,…

Среди дальневосточных кладоискателей ходит легенда, что в возле горы Шапка спрятаны древние сокровища.

На берегу реки Завитой в 3-4 километрах от находится гора Шапка. Такое название ей дали первопоселенцы, поскольку она действительно напоминает головной убор. Известный русский исследователь Н. М. Пржевальский начинал свою походную деятельность именно в районе амурской Шапки.

Но китайцы заподозрили, что русские в экспедициях Пржевальского не просто изучают территорию, а ищут что-то конкретное и немаловажное. В частности, клады. Ученые китайского императорского двора разыскали старинные документы, из которых следовало, что на месте слияния рек Завитой и существовала столица древнего государства . Через несколько веков они влились в полчища Чингисхана и ушли с ними в Среднюю Азию и Европу, а сокровища свои спрятали в горе, позже названной Шапкой.

Эти драгоценности и само их хранилище описывались подробно в древних китайских документах. Само поселение на Шапке и у ее подножия пришло в запустение из-за очередной эпидемии чумы. Религиозные наставники и правители из ближайших селений объявили гору и окрестности проклятым местом и из-за боязни чумы запретили под страхом смерти проникать туда. Безжизненный город разрушался и был предан забвению.

С появлением экспедиции Пржевальского появился повод вспомнить о сокровищах. В записке ученых мужей императорского двора говорилось, что клад на горе Шапка пока еще никем не разграблен, и рекомендовалось послать туда отряд китайцев. К записке прилагался план расположения хранилища. Была только существенная загвоздка - гора Шапка считалась спорной территорией и находилась под юрисдикцией русских. Поэтому ничего у китайцев не выгорело.

Сейчас гора Шапка находится в погранзоне, что исключает возможность экскурсий. Но сама идея о том, что кто-то мог закопать свои сокровища, а потом бросить их, сомнительна. Тем более с 2009 года на городище Шапка ведут археологические раскопки амурские ученые, и никаких сокровищ там до сих пор не найдено. Кроме предметов, интересных для узких специалистов, работающие на горе Шапка обнаружили в этом году на берегу Амура две бутылки с любовными записками на китайском языке. В одной - молодой человек признается в любви девушке, в другой - ее ответ, что она согласна быть со своим возлюбленным. Ни дата, ни название пункта назначения в записках не указаны. Эти записки никакой ценности ни для культуры, ни для истории не представляют.

На следующий день по приезду в Слюдянку, мы с друзьями разошлись в разные стороны. Сашка поехал в Улан-Удэ к родственникам, наши "негорные" друзья решили "побатониться" на берегу Байкала, а у нас в планах был поход к Соболиному озеру. Тропа к озеру начинается от станции Выдрино и проходит по границе России и Бурятии вдоль реки Снежная, по которой очень часто сплавляются на катамаранх. Мы с Женькой доехали на автобусе до нужной нам точки и отправились в путь. После горных троп идти по ровной, пусть и неасфальтированнной дороге было очень сложно, уставали быстро. Да плюс ко всему, толковой карты пути до Соболиного озера мы так и не нашли, знали только, что она уходит куда-то в лес в районе 2-й линии ЛЭП. В районе этой линии мы долго всматривались в лес, пытаясь найти тропу, но было такое ощущение, что здесь давно никто не ходил. Решили уйти в сторону и попытаться пройти по берегу Снежной. Однако потеряли много сил и забурились в какое-то топкое место, на котором кучами росли подберёзовики и рогоз. В итоге, решили больше не плутать, вернуться обратно и остановиться на ночлег, т.к. начинало вечереть. На обочине дороги мы нашли уютную полянку, где видимо часто останавливаются на ночлег с палатками и разложили своё обмундирование. Пока возились с палаткой, мимо прошло несколько человек, но мы так устали, что уже и слышать не хотели про Соболиное озеро. Когда разложились, я осталась разжигать костёр, а Женька пошёл за водой, принеся оттуда такие кадры

А я, пока разжигала костёр, почувствовала какое-то чувство тревоги. Хоть полянка и казалась уютной, но мне было некомфортно на ней находиться. А может на меня так действовала рядом находящаяся дорога, одичала я, видимо, за те несколько дней, пока была в горах. И только чёрненькая мышка, бегающая на полянке и подбирающая крошки еды от предыдущих туристов, отвлекала меня от мрачных мыслей...Зато ночью эта самая мышка совсем не давала нам поспать. Судя по всему, она решила подлезть к нашим пряникам в пакете, который стоял в "тамбуре" палатки, и всю ночь мы слушали скребущиеся звуки и стучали по стенкам палатки, пытаясь прогнать мышь, но та оказалась не из пугливых. В результате, после огромного количества попыток заснуть, мы подвесили пакет к стропе палатки и наконец-то уснули!

Утром мы вернулись на шоссе и пошли по другому берегу Снежной на Тёплые озёра. Тёплые озёра - это комплекс из 3-ёх озёр: Изумрудного, Мёрвтого и озера Сказка. Несмотря на то, что озёра находятся совсем рядом друг с другом, химический состав у них совсем разный, что говорит о том, что эти озёра между собой не связаны.

Днём река выглядела так

А по обочинам дорог стояли вековые толстенные тополя, и рос огромный папоротник, придавая этому месту свою красоту и загадочность.

Дорога привела нас к базе отдыха, которая находилась на берегу Изумрудного озера, поэтому мы решили остановиться в лесу на берегу Снежной. Выйдя к реке мы ахнули. Лес был разбит на участки, на которых отдыхал народ, приезжающий сюда на машинах. Хотя нужно отдать должное, 90% леса люди за собой убирали и мусор складывали в мешки, которые предусмотрительно раскладывали у палаток ребята, заботящиеся о чистоте леса. Несмотря на огромное количество людей вокруг мы решили встать здесь же. А после отправились разглядывать окрестности

НаТёплых озёрах у нас была своя задача - забраться на вершину находящейся здесь горы "Шапка Мономаха". Она имеет форму пирамиды и высота её всего лишь 685 метров, но подъём на неё нелёгкий, т.к. карабкаться приходиться практически "по обезьяньи", цепляясь руками за всякие уступы и корни деревьев. Гора находится у подножия Мёртвого озера, которое, действительно, производит такое впечатление. Мы забрались на вершину под начинающийся мелкий дождик. Вид с вершины открывался удивительный. Ощущения, что эта гора такая маленькая наверху совсем не возникало, наоборот, казалось, что ты находишься высоко над миром. На вершине особо расступиться было негде - маленький пятачок усыпанный монетками в благодарность духу гор за такую красоту, мы тоже оставили свои монетки...

А вечером пошёл сильный дождь, который потом перешёл в настоящую непогоду. Рано утром, под сопение всего народа, мирно спящего в своих палатках и машинах в лесу, мы собрали свои мокрые вещи и отправились в обратный путь. На станции Выдрино пришлось долго простоять в ожидании маршрутки, т.к. поезд до Слюдянки ожидался только после обеда. Замёрзли мы изрядно под холодным дождём и в ближайшем магазине не удалось ничего купить, т.к. денюжка у нас была крупная. Но наконец-то часа через 3 подъехала маршрутка и отвезла нас в Байкальск, где удалось проглотить сосиску в тесте с кофем из пластикового стаканчика и бегом в маршрутку до Слюдянки, водитель которой ждал нас, пока мы перекусим. А в Слюдянке пришлось ждать последнюю электричку до Иркутска, т.к. наши парни уже были там, а у нас другого транспорта не было. Когда уже вечером загрузились в электричку, выяснилось, что на жд путях ведутся ремонтные работы и вместо положенных 3-ёх часов, мы ехали все 5. По приезду в Иркутск,уставшие, голодные, замёрзшие, мы вывалились из вагона и ввалились в такси, которое и домчало нас до аэропорта. На улице "непогода портилась", дождь так и лил, да плюс ко всему задувал порывистый ветер. Мы с завистью смотрели на людей в плащах, куртках и сапогах. В аэропорту табло показывало, что куча рейсов задерживаются из-за непогоды. Оставаться в таком измученном состоянии в аэропорту совсем не хотелось и мы держали кулачки, чтобы наш самолёт отправили вовремя. Хотя вроде как и Москва не принимала самолёты из-за сильного смога, но мы так замёрзли, что хотелось улететь хоть куда-нибудь, а там было бы видно...Но до самолёта оставалась ещё целая ночь, а пока мы пошли поесть в нашу "Кристину", сходили в ближайший супермаркет купить Бурятских настоек, вернулись в аэропорт, где встретили спящее семейство , и сами попадали на железные стулья, отрубившись в момент. Утром объявили посадку на самолёт и мы счастливые поплелись к выходу. На улице всё также шёл дождь, и самолёт с рёвом и тряской вырвал нас из хмурых туч и повёз в Московскую духоту...

Вот таким у нас получилось путешествие в этот раз. Не все планы удалось осуществить, но мы не расстраиваемся. Поездка получилась очень насыщенной и интересной, а главное, удалось избежать дней, когда смог и дым в Москве находились на пике. А этим летом мы опять едем на Байкал!

Люди в одеждах из рыбьих шкур, расписанных спиральными узорами, нескончаемой вереницей поднимались по насыпи, неся в шапках землю. Они взбирались на вершину, по знаку стража высыпали землю и так же, гуськом, шли обратно. Чуть поодаль редкой цепочкой, положив на тетивы тугих луков оперенные стрелы, застыли воины охраны. Ближе к реке на уже готовой оконечности рукотворной горы каменным истуканом восседал богато одетый вождь. Слышались гортанные крики надсмотрщиков, и шапка за шапкой опрокидывалась в руках рабов...

Так, по древней легенде, пересказываемой многими поколениями жителей поселка Поярково и близлежащих сел, появилась одинокая гора у слияния реки Завитой с Амуром. Ее назвали Шапкой.

Местные жители утверждали, что давным-давно на этой горе жили люди. Но когда это было, что за народ и куда он делся никто не знал. Тайна Шапки была приоткрыта лишь в 1961 году экспедицией академика А. П. Окладникова, установившей, что здесь располагалось древнее городище.

Теперь сюда пришли археологи, ученые и студенты отряд Североазиатской комплексной экспедиции Новосибирского института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР. Они разбили палаточный лагерь у юго-западного склона и приступили к раскопкам древнего поселения.

Уже после первого рабочего сезона руководитель отряда, кандидат исторических наук Евгения Ивановна Деревянко могла сказать:

Шапка не насыпана руками человеческими; эта горка останец второй надпойменной террасы Амура. На горе, очень удобной для поселения, существует городище, точнее, его остатки: рвы и валы, окольцовывающие вершины, несомненно, построены людьми. Первые раскопы позволили нам датировать обнаруженные сооружения XXI веками.

Находки

На вершину сопки взбегает крутая узкая дорога. Наш «уазик» прыгает из ям на уступы. Иногда машина кренится, но молодой водитель уверенным и даже артистичным движением направляет ее на середину дороги.

Подъем занял считанные минуты. Машина выкатила на крошечное плато, где в этот час собрался почти весь отряд. После короткого знакомства заместитель начальника отряда Сергей Нестеров, или попросту Сережа, повел показывать раскопы.

Под ковром густых и высоких трав хорошо видны углубления правильной чашевидной формы с оплывшими краями. Эти западины, как называют их археологи, следы жилищ древних обитателей. Кое-где между ними и в стороне желтеют холмики грунта из разведочных шурфов.

Недалеко от западного рва и крутого трехметрового вала ученые разбили раскоп, общая площадь которого достигла уже трехсот квадратных метров. Строго размеченный колышками и бечевками, раскоп слегка поблескивает чисто срезанными стенами перемычек-бровок. На их вертикальных плоскостях хорошо видны серые и темные полосы, красные прокаленные пятна это культурный слой. Ребята ловко орудуют инструментами. В их руках маленькие, словно игрушечные, совки, щетки и кии и, наподобие малярных. Археологи очищают гряду грязно-серых камней. В соседнем раскопе, уже полностью расчищенном, видны земляные столбики, накрытые плоскими камнями. Это остатки очага и кана системы дымоходов, обогревавших дом. Коричневеют почти сгнившие основания деревянных столбов бывших опор стен и кровли.

Эти жилища, поясняет Сережа Нестеров, были полуподземного типа. Стены делали из деревянных плашек, а крыша была скорее всего двух- или четырехскатной. Но в отличие от аналогичных построек VIIVIII веков, имевших в крыше отверстие вход в жилище, здесь были обычные двери, открывавшиеся на юг или юго-восток. Вот смотрите: это подпятный камень, на котором вращался дверной столб у входа в дом...

Археологи нашли железные орудия труда, наконечники копий, железные и костяные наконечники стрел, черепки глиняной посуды с орнаментом из рассеченных налепных валиков. Среди находок есть каменная пуговица, лошадиная бабка, покрытая поперечной насечкой по кости, предмет игры или ритуальная вещь, вместилище «души» покойного. У устья очага лежали челюсти свиньи. Свинья священное животное у чжурчжэней, ей поклонялись, ее приносили в жертву.

По характеру находок можно предположить, что в этой части древней крепости жил «черный» люд. По-видимому, земледельцы и скотоводы.

Вопросов много, но ответы на них придут только после скрупулезных исследований. Но на один вопрос ученые могут ответить вполне определенно уже сегодня.

Кто же они?

В XXIII веках огромные территории нашего Приамурья, Приморья и северовосточной части современного Китая населял таинственный народ чжурчжэни. По известным ранее археологическим памятникам и письменным свидетельствам, у чжурчжэней, которые вели оседлый образ жизни, к X веку существовали развитые родоплеменные отношения. Вот некоторые сведения из исторического очерка М. В. Воробьева «Чжурчжэни и государство Цзинь».

До X века эти племена были независимы, затем они попали под власть киданей, уже имевших государственность. В 1114 году чжурчжэньский вождь Агуда, незадолго до этого объединивший соплеменников, поднял восстание против поработителей. В результате его победы чжурчжэни создали независимое государство Цзинь, или, как его еще называют, «Золотую империю», просуществовавшую до нашествия Чингисхана.

Они вели непрекращающиеся войны с соседями. Их военная мощь была такова, что всего лишь за год они уничтожили киданьское царство Ляо. А затем захватили огромные территории на севере Сунской империи и сделали своим вассалом ее остаток Южный Сун, который платил чжурчжэням большую дань.

В ходе нашествия монгольских завоевателей государство Цзинь было уничтожено, а чжурчжэни вновь распались на ряд племенных групп. И лишь в конце XV века племя нюйчжи (нюйчжи одно из поздних трансформаций названия чжурчжэней) положило начало новому объединению целого ряда единокровных и других племен, получивших впоследствии обобщенное название маньчжуров. Их поселения располагались по берегам Амура и Зеи.

Таким образом, в этническом отношении чжурчжэни являются предками тунгусоязычных народов Приморья и Приамурья нынешних нанайцев, ульчей, орочей и удэгейцев.

Судя по конструкции жилищ и оборонительных сооружений городища на Шапке, по предметам, найденным при раскопках, носителями древней культуры этого региона были именно чжурчжэни.

Если в Приморье памятники цивилизации чжурчжэней изучают и раскапывают уже давно, то на среднем Амуре их городище вскрывают впервые. Этот факт имеет огромную ценность он говорит о том, кто же именно заселял эти места в очень давние времена.

Боевая «гитара» чжурчжэней

Когда смотришь из иллюминатора Ан-2, совершающего регулярные рейсы по трассе Поярково Благовещенск, гора Шапка напоминает грушу или гитару без грифа. Две ее покато-плоские вершины окольцованы глубоким рвом и мощным валом, причем половину «гитары» отделяют еще и внутренние валы. Обращена гора узкой частью на северо-восток, к устью Завитинки. Крутые, местами отвесные склоны понизу густо заросли орешником.

Окруженная с двух сторон реками, болотами и озерами, сопка являлась по тем временам стратегически выгодным местом для опорного боевого пункта. И не случайно археологи склонны думать, что городище на Шапке могло быть военно-административным центром, в окрестностях которого, возможно, располагались мирные поселения чжурчжэней.

Рвы и валы, опоясывающие Шапку, несомненно, предназначены для оборонительных целей. Из письменных источников и данных археологических находок в Приморье известно, что чжурчжэни зимой поливали наружные склоны валов и естественные крутые откосы водой. Намерзавший лед нередко становился непреодолимым препятствием для врагов.

Вал, прирезающий к сопке полукольцом часть низины, вероятно, служил защитой и одновременно оградой для скота, который на время военных действий или осады сгоняли сюда из окрестных поселений.

На северо-восточной вершине Шапки раскопки еще не начинались. Эта часть горы отделена еще тремя рядами рвов и валов. Ученые предполагают, что там могла быть крепость внутри крепости, где, возможно, размещались склады, хранилища зерна, храмы, кварталы домов, в которых жили вожди и знать. Этот домысел не лишен реальной основы, ибо следов общественных помещений на сопке и в ее ближних окрестностях ученые пока не обнаружили. А между тем при таком опорно-административном пункте они должны были бы быть.

В трех километрах от горы Шапки находится могильник. У чжурчжэней существовал обычай хоронить покойников на родовых, племенных кладбищах, которые чаще всего располагались в радиусе до 15 километров от поселений. Могильники представляют для науки большой интерес, так как именно в них находят наибольшее количество предметов культуры древних племен. Поэтому параллельно с раскопками городища будут изучены и обширные погребения.

Исследования раскопанных жилищ показало, что они хорошо сохранились: в них нет следов пожаров и сильных разрушений, которые говорили бы о длительной осаде крепости или стремительном набеге врага. Отсутствие человеческих останков и относительная скудость найденных предметов свидетельствуют, что обитатели покинули свои жилища в спокойной, скорее всего в мирной обстановке.

Не исключено, что чжурчжэни, не имея сил отстоять крепость, оставили ее в преддверии натиска татаро-монголов, о страшной жестокости которых, вероятно, было известно и в этом регионе. Ведь именно чжурчжэни оказывали самое яростное сопротивление ордам Чингисхана. И они знали, что воины Чингисхана, ворвавшись в городище, буквально стирали его с лица земли и начисто уничтожали население от мала до велика.

Куда же ушли остатки чжурчжэней? Может быть, далеко на север, в глубь непроходимой тайги? Это тоже пока остается неясным. Но кропотливая работа ученых продолжается. И хотя поиск рассчитан на многие годы, а может быть, и на десятилетия, ученые уже сегодня знают твердо: рано или поздно придет день, и Шапка откроет им все свои тайны.

В. Галузин, корр. газеты «Амурская правда» специально для «Вокруг света»

Поселок Поярково, Амурская область

Пасека и храм мужского монастыря у основания Шахана

Где находится Псебай

Поселок Псебай расположен у самого подножия Кавказских гор, в Юго- Восточной части Краснодарского края. Административно принадлежит Мостовскому району, который граничит с Карачаево-Черкес ией и Адыгеей. Растянулся по левому берегу реки Малая Лаба на 12 километров в широкой горной долине. Высота над уровнем моря составляет 400 метров. С востока долину прикрывает горный массив Шахан , состоящий из цепи гор с максимально высокой точкой 1200 м. С запада возвышается хребет Герпегем с которого открывается оличный вид на сам посёлок и на всю долину.

Вид на долину где расположен поселок Псебай

Повсеместно радуют луговые цветы, иногда довольно экзотических форм

Где изобилие цветов, там и порхающие бабочки

Как добраться до Псебая

Маршрут достаточно подробно я описал в своей предыдущей статье здесь публикую карту маршрута от Армавира и до конечной точки.

Армавир-Псебай карта матршрута путешествия

Добираться лучше на хотя есть и автобусные маршруты из таких городов как Ростов и Краснодар. Ближайший город с железнодорожным сообщением — Армавир. Оттуда ходят маршрутки и можно доехать на такси, если вы прибыли издалека и на поезде. (расстояние до Псебая -120 километров, — 1.40 — 1 час 50 минут) Цена поездки из Ростова в районе 500-600 руб.

Вид на вершины Шахана

Чем заняться в Псебае

Псебай в советское время позиционировался как один из центров пешеходного туризма на Северном Кавказе. Здесь было начало одного из популярных переходов по туристическому маршруту «Псебай – Красная поляна ». Сейчас горный туризм с каждым годом становится всё более популярным. Также местные ландшафтные условия и погода в Мостовском и Псебае благоприятствуют занятиям такими видами отдыха, как рафтинг , джиппинг и велоспорт .

Гостиница в виде неприступного средневекового замка колоритна и на самом деле доступна

Некоторые маршруты проходят по территории Кавказского Заповедника . Что бы не было проблем с егерями лучше оформить разрешение , офис одного из его отделов находится в Псебае. В 10 километрах по дороге в южном направлении, за посёлком Перевалка есть погранзастава , в которой при надобности, можно получить документы для прохода по приграничной зоне, адрес ул. Промышленная, 226.

Если подняться на гору Шапка взору предстанет живописный вид с глубиной задних планов

Для меня, как любителя пеших прогулок по горам, Псебайский горный район стал альтернативой Горной Адыгее с её знаменитым плато Лаго-Наки , где стало слишком многолюдно, особенно в выходные дни. Я в течении 15 лет ездил отдыхать каждый год в те края и следил за развитием инфраструктуры. Места не уступают по красоте другим районам Кавказских гор, но иногда хочется подальше от людей и поближе к природе.

Альпийский луг возле Псебая

Самолет СП-30 псебайского авиаклуба

На правом берегу Малой Лабы напротив поселка расположилась станица Андрюки , там находится аэродром с травяным покрытием и авиаклуб , где проходит ежегодный слет любителей малой авиации со всей России. Когда я в первый раз приехал в Псебай и объезжая окрестности увидел этот аэродром, то сразу же заехал и договорился с местным пилотом дельталёта (не путать с дельтапланом, у которого нет мотора). На следующий день за приемлемую оплату полетали с ним над долиной и ближайшими горными хребтами.

Дельталёт из станицы Андрюки вознесет вас над Псебаем

Петрович на взлёте

Обзор из дельтолёта открыт на все стороны

И посёлок, и горы вокруг него, смотрятся завораживающе, потрясающие виды и весь набор острых ощущений вам гарантирован. Всем рекомендую попробовать взгляд с высоты с птичьего полета, тем более что в отличии от самолёта обзор круговой свободный, а не из кабины через стекло. Хорошо просматривается весь Кавказский хребет и близлежащие горы, такие как Большой Тхач и знаменитые Чёртовы Ворота . Если кто всё -таки решится полетать, то одевайтесь потеплее, на высоте намного прохладней чем на земле даже в жару.

Вид на Герпегем с Шахана

Можно совершить восхождение на одну из гор хребта Герпегем благо что подъем можно начать сразу из Псебая. Потрясающие виды, в любое время года, а летом ещё и ароматы горных трав и цветов. Поход не сложный, доступный для любого возраста и подготовки.

Вид с горы Шапка на плато Скирда

В уже упоминаемом мною посёлке Перевалка, который относится к Псебайскому сельскому поселению, находится одна из близлежащих достопримечатель ностей гора Шапка, на неё нужно обязательно подняться. Восхождение короткое и не трудное, путь к вершине проходит через тенистый лес с деревьями-гигант ами и гигантскими же валунами.

Петрович на вершине горы Шапка

С горы открывается живописная панорама реки Малая Лаба и вид на плато Скирда. Если после этого вас не охватит восторг, и вы мысленно не поблагодарите Бога за возможность видеть эту красоту, то лучше сидите дома и смотрите телевизор!

Петрович на подвесном мосту в Перевалке

В Перевалке есть подвесной мостик через реку, можно перейдя по нему подняться по лесной дороге вдоль реки Венгерка , в верховьях которой находится водопад в несколько каскадов. Места совершенно дикие, проход к водопаду через чащу, найти сразу не получится.

Водопад который на реке Венгерка

Но я пробрался на шум воды и всё -таки нашёл по полузаросшим меткам на деревьях, сделанных много лет назад. Судя по отсутствию тропы этот водопад, давно никто не посещал. Чувствуешь себя после такого почти что первооткрывателе м.

Река Малая лаба в районе Перевалки

На самом деле вода в реке не такая уж холодная

В лесу много грибов , можно встретить зубра , по рассказам местных старожилов. В реке водится форель , и любители рыбной ловли в горных реках очень любят приезжать именно в эти места.

Река Малая Лаба в непогоду

Посёлок интересен ещё и тем, что именно после него начинаются высокие горы, через него проходит горная дорога по ущелью вдоль реки Малая Лаба. Единственный путь, который ведёт к таким пунктам как посёлки Бурный , Никитино и Кордон Черноречье .

Петрович в водах термального источника в Мостовском

Мостовской – термальные источники

Административны й центр района, посёлок Мостовской, находится в 40 километрах от Псебая на север. Знаменит на всю страну своими термальными источниками, инфраструктура которых бурно развилась в последние годы, с гостиницами, базами отдыха на любой вкус. Температура воды при выходе сотавляет +85 +90 градусов, но в бассейны она подаётся в параметрах от +37 до +44. Вода воды насыщенна множеством микроэлементов и минеральных солей, что чрезвычайно полезно для организма. Помогает при проблемах с опорно-двигатель ным аппаратом, нервном истощении и стрессе. Особой популярностью источники пользуются в холодное время года, зимой наблюдается полный аншлаг, не смотря на достаточно высокие для данной местности расценки на проживание. Приходиться бронировать места на базах при источниках заранее, особенно на выходные.

Место крепления балок древнего жилища на горе Шапка

Но для своих читателей Петрович даёт подсказку как обойти эту проблему и ещё деньги лишние не потратить. Подходит эта рекомендация правда только тем, кто путешествует на своём транспорте. Можно поселится на базах где-нибудь в Псебае или окрестностях, благо их там хватает, а цены на порядок ниже чем в Мостовском и ездить на термальные источники покупая разовое посещение купален. Уверяю вас, что даже с расходом на бензин выйдет дешевле, проверено лично, пробовал оба варианта.

Луговые цветы Герпегема достанутся пешим туристам

Гора Кизинчи Находится в 66 километрах от Псебая на левом берегу реки Ходзь , чуть-чуть не доезжая станицы Баговская , к северу от хуторка Кизинка . Ехать придётся через Мостовской, более короткой дороги нет. Перебраться на левый берег можно по железному мосту, не очень презентабельного на вид, но достаточно крепкого для любого вида транспорта.

Непонятный природный феномен в горах Псебая ждет своих исследователей

Гора стоит особняком и очень величественна, с обилием гротов и ниш, возникших в результате природных воздействий естественным путём. Состоит из двух ярусов скал — самого верхнего и второго чуть ниже состоящего из отдельных столбов, напоминающих пальцы. Между ярусами проходит тропа вдоль всего южного склона. С этой тропы и с самой вершины скалы открывается живописный вид на Главный Кавказский хребет и хребет Малые Бамбаки а так же в сторону Горной Адыгеи.

В Кизинке на встречу вышли пасущиеся кони

По дороге от Мостовского на Псебай, перед посёлком Шедок есть поворот на лево с указателем
«Белые скалы» , когда-то там был санаторий на берегу реки Лаба сейчас то ли база отдыха, то ли дача, речь не о ней. Рядом детский спортивный лагерь, есть подвесной мост на другой берег. Интересно само место, выход белых известняковых пород на правом берегу и по дну реки делает это место особенно живописным.

Петрович плавает на «Белых камнях»

Ещё здесь излюбленное место купания окрестного населения, в летние месяцы вода, сбегающая с гор, успевает нагреться до комфортной температуры оставаясь кристально чистой. Глубина достаточно мелкая, что очень нравится детям, которые любят плескаться и пугать рыбную мелочь, снующую по дну. Гладкие известковые глыбы причудливых форм создают естественные купели, в которых можно расслабится под природным массажем быстрыми струями горной воды. В другое время года можно просто отдохнуть в хорошем месте, любуясь видами.