يعد منتزه شيتوان الملكي الوطني أحد أكثر الأماكن إثارة للاهتمام بعد الوادي وجبال الهيمالايا. تقع الحديقة في الجزء الجنوبي من نيبال. محمية شيتوان صغيرة نسبيًا. طبيعة الحديقة متنوعة وملونة وكذلك مناظرها الطبيعية. توجد غابة استوائية وشجيرات ومروج وحقول وسافانا عشبية طويلة. هناك العديد من الخزانات حولها: الأنهار الجبلية والبرك العميقة والمياه الراكدة والمستنقعات.
خلق
حتى عام 1950، كانت حديقة شيتوان الوطنية هي أرض صيد الملوك. لسنوات عديدة، قام ملوك نيبال باصطياد الطرائد الكبيرة مثل وحيد القرن والفيلة والنمور. في عام 1973، لم يكن هناك سوى 100 وحيد قرن و20 نمرًا في شيتوان. تم حظر الصيد، وفي نفس الوقت تم إنشاء أول حديقة وطنية في نيبال، رويال شيتوان. اليوم، تعتبر الحديقة الملكية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو بسبب تنوعها البيولوجي.
ماذا ترى؟
هذه المنطقة النيبالية الغامضة مليئة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية:
- 40 نوعا من الثدييات.
- 45 نوعا من الزواحف والبرمائيات.
- 450 نوعا من الطيور.
أفضل طريقة للتعرف على سكان الغابة هي من على ظهر الفيل. إنه شعور لا يوصف - أن تنظر إلى كل شيء، بدءًا من ارتفاع حيوان ضخم يتمايل ببطء واعتدال حتى إيقاع خطواته. تقاطع رائحة الفيل رائحة الإنسان، لذلك تستمر الحيوانات المفترسة والحيوانات العاشبة في التصرف وكأن شيئًا لم يحدث.
في شيتوان، ستشاهد عائلات وحيد القرن تأخذ حمامات الطين أو تمضغ العشب والجاموس بسلام أثناء الاستحمام. إذا كنت محظوظًا، فسوف تقابل نمرًا بنغاليًا ملكيًا. يمكنك أيضًا رؤية مشهد أكثر دموية - تمساح يهاجم غزالًا فقد يقظته. هناك العديد من الطيور حولها - الطاووس وطيور الرفراف.
الأشياء الذي ينبغي فعلها؟
الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام التي يمكنك القيام بها في حديقة شيتوان:
معلومات مفيدة
تكاليف السياحة في شيتوان هي كما يلي:
- يقع Rhino Lodge في وسط القرية - 20 دولارًا للغرفة.
- الدخول - 1500 روبية (أقل بقليل من 15 دولارًا).
- على طول النهر في زورق (40 دقيقة) والمشي لمدة 3 ساعات - 800 روبية (أو 8 دولارات)، وهو نفس الشيء طوال اليوم - أغلى مرتين.
- سفاري جيب (4 ساعات) - 1200 روبية (12 دولارًا)؛ طوال اليوم مع وجبة غداء في الطريق لشخصين - 16000 روبية (155 دولارًا).
- ركوب الفيل (ساعتان) - 1300 روبية (13 دولارًا).
- رحلة إلى "روضة أطفال" الأفيال - 400 روبية (4 دولارات).
كيفية الوصول الى هناك؟
من الأفضل القدوم إلى منتزه شيتوان الوطني خلال الفترات من مارس إلى مايو أو سبتمبر إلى ديسمبر. بارك بالقرب من عاصمة البلاد. يمكنك الوصول إلى شيتوان بمفردك أو باستخدام الجمهور أو بجولة من العاصمة أو. الطريق من كاتماندو إلى شيتوان مرصوف ويمكن الوصول إليه بالحافلات السياحية خلال 6-8 ساعات. المسافة حوالي 150-200 كم. على الرغم من صغر حجمه، إلا أن جزءًا من الطريق يمتد على طول جبل أفعواني، لذا فإن الاختناقات المرورية ليست غير شائعة هنا.
هناك نوعان من الحافلات في نيبال - الحافلات المحلية والحافلات السياحية. الأول يتوقف عند كل رغبة وتلويح، لذلك يختار معظم السياح الحافلة السياحية، الأجرة 500 روبية (5 دولارات).
تعد حديقة شيتوان الوطنية بالتأكيد واحدة من أفضل الحدائق في العالم.
وتقع على بعد 166 كيلومترًا من مدينة كاتماندو في الاتجاه الجنوبي الغربي، و204 كيلومترًا من مدينة بوخارا. تحتل الحديقة الوطنية مساحة شاسعة من التلال المشجرة المنخفضة وتحد الهند من الجنوب.
تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع وهي موطن للفهود والدببة والقرود وأنواع مختلفة من الغزلان والخنازير البرية وحوالي 400 نوع من الطيور. ويعيش أيضًا على أراضيها حوالي 60 نمرًا بنغاليًا. هناك موسمان - فترة الرياح الموسمية الممطرة (يونيو-سبتمبر) والرياح الموسمية الشتوية الجافة. أفضل وقت لزيارة الحديقة هو من مارس إلى مايو ومن سبتمبر إلى ديسمبر.
حديقة بارديا الوطنية
حديقة بارديا الوطنية هي أكبر حديقة تقع في غرب نيبال، في قلب منطقة تيراي. وتمتد أراضيها التي تبلغ مساحتها 968 كيلومتراً مربعاً من مرتفعات شوريا المغطاة بغابات الصندل الجافة إلى سفوح الجبال ذات أعشاب بابار الطويلة.
أكثر من 70٪ من الحديقة مغطاة بالغابات، وتتألق في الربيع بالزهور الوردية لأشجار الحرير. ما تبقى من الوقت ، تدهش غابات الغابة التي لا يمكن اختراقها بأعمال شغب من المساحات الخضراء مثل سيريس ، خيرة ، سيسو ، سيمال ، كارما ، أوراق الشجر لها ظلال مختلفة من الأخضر الفاتح إلى المستنقعات الداكنة. أما نسبة الـ 30٪ المتبقية من المنطقة فهي عبارة عن مزيج من الحقول والسافانا والشجيرات. يعيش هنا أكثر من 54 نوعًا مختلفًا من الثدييات و60 نوعًا من الأسماك و300 نوعًا من الطيور.
نظرًا لبعدها عن الحضارة ومسارات المشي لمسافات طويلة الجماعية، تعد حديقة بارديا الوطنية أقل شعبية بين السياح. ولكن إذا وصلت إلى هنا، فستجد غابة برية حقًا، حيث يمكنك رؤية الغزلان المرقطة، والغزلان البوراسينجا، والغزلان البور، والغزلان النباح والأشعث مع قرون سامبهار السميكة، وحتى نمر بنغالي حقيقي. وعلى ساحل نهر جيروف الذي يتدفق عبر المنتزه توجد دلافين المياه العذبة والغاريال والتماسيح الممشط حادة الوجه.
ما المعالم السياحية في شيتوان التي أعجبتك؟ توجد أيقونات بجوار الصورة ، من خلال النقر عليها يمكنك تقييم مكان معين.
بحيرة العشرين ألف بحيرة
بحيرة العشرين ألف بحيرة تقع في نيبال، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة بهاراتبور. على الرغم من اسمها، إلا أن بحيرة Twenty Thousand Lake عبارة عن مسطح مائي واحد. حصلت البحيرة على اسمها بسبب شكلها المعقد، المقسم إلى العديد من الخلجان الصغيرة.
وتجذب الأماكن المحلية العديد من أنواع الطيور، لذا فإن البحيرة والمناطق الساحلية تحظى باهتمام كبير من قبل علماء الطيور من جميع أنحاء العالم. يوجد أيضًا الكثير من التماسيح هنا، مما يشكل خطراً على المسافرين واهتمامًا متزايدًا من محبي هذه الزواحف. ليس بعيدًا عن البحيرة يوجد منتزه شيتوان الوطني الشهير.
هناك العديد من تلال النمل الأبيض على ضفاف البحيرة.
يمكنك شراء الأسماك الطازجة من السكان المحليين، والتي يصطادونها على الفور في البحيرة.
تحظى منطقة البحيرة بشعبية كبيرة كمكان لركوب الدراجات. يمكنك القدوم إلى هنا بدراجتك أو استئجارها في بهاراتبور. تعد المسارات الضيقة، جنبًا إلى جنب مع رائحة الغابة الفريدة وزقزقة العصافير، مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة الخارجية بمفردك مع الطبيعة.
تقع محمية بارسا في الجزء الجنوبي من المنطقة الوسطى من نيبال، على مقربة من حديقة شيتوان الوطنية، وقد أنشأتها السلطات المحلية في عام 1984. على الرغم من أنه في الماضي لم يتم إنشاء الحديقة للسياح الذين اختاروا هذا المكان الآن، إلا أنه لا توجد منازل هنا، باستثناء بيت ضيافة صغير ولكنه مريح للغاية. إذا أتيت إلى هنا بمفردك، فيمكنك هنا الحصول على المشورة والتخطيط لإقامتك في المحمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى محمية بارسا مفتوح للجميع تمامًا، لذا فإن زيارة هذه الزاوية الطبيعية أكثر من ممكن. بسبب الخصائص الطبيعية لهذا المكان. وهي المناخ الاستوائي والغابات الكثيفة في المحمية تدعم أعداد الفيلة البرية والنمر والفهد والدب الكسلان والغور والثور الأزرق والكلب البري.
من وقت لآخر، تنتقل هنا النمور البالغة من شيتوان. الحيوانات الشائعة الأخرى التي استقرت هنا هي غزال السامبار والغزلان النباح والخنازير البرية والقرود، بالإضافة إلى الضباع المخططة وقطط الزباد وقطط الغابة. ويوجد في المحمية العديد من أنواع الثعابين، منها الكوبرا الملكية، والثعابين، والفئران، والتي تعتبر الغذاء الرئيسي لهذه الحيوانات من ذوات الدم البارد. حوالي 300 نوع من الطيور تعشش هنا. ومن بين الأنواع الشائعة، يمكنك رؤية طائر البوقير العملاق، والطاووس، والطيور الحمراء، ونقار الخشب، وصائدات الذباب.
حديقة ماكالو بارون الوطنية
حديقة ماكالو بارون الوطنية هي محمية طبيعية ساحرة في المنطقة الشرقية من جبال الهيمالايا، وتقع في محيط نيبال. يصلون إلى لؤلؤة الجمال البكر هذه جواً من عاصمة نيبال - كاتماندو إلى مدينة لوكلا. يرحب السكان الأصليون المضيافون بحرارة بالضيوف الأجانب في أي وقت من السنة.
على ارتفاع 1000 متر، تبدأ منطقة الغابات الاستوائية، وتمتد المناطق شبه الاستوائية إلى أعلى. تضم الحديقة 40 نوعا من الخيزران، و15 نوعا مختلفا من البلوط، و48 نوعا من زهور الأوركيد ونحو 40 نوعا من زهرة الربيع، وعلى ارتفاع أكثر من 2000 متر، تنمو زهرة الرودودندرون الحمراء، وهي رمز الزهرة في نيبال. . وما على المرء إلا أن يستنشق رائحته، فالأفكار تكتسب السلام والنقاء الجبلي.
كنز حقيقي لأتباع السياحة البيئية - الغابات البكر والمشي عبر مروج جبال الألب الشهيرة. تم تصنيف هذه المنطقة كمنطقة محمية تمامًا، والتي ظلت على حالها منذ عام 1980. هنا سيجد الجميع عطلة مثيرة ومتنوعة للجميع. سيواجه عشاق التجديف تطرفًا حقيقيًا، لأن الأنهار المتدفقة في المحمية معروفة بمنحدراتها وانحداراتها الحادة. التنزه سيرًا على الأقدام أو ركوب الخيل في الحديقة، يمكن للسياح الاستمتاع بمناظر العديد من البحيرات والأنهار والشلالات، ورؤية العديد من قمم جبال الهيمالايا، بالإضافة إلى الحيوانات البرية: نمر الثلج، والباندا، والنمر، وإذا كنت محظوظًا، القط الذهبي الآسيوي.
مناطق الجذب الأكثر شعبية في شيتوان مع الأوصاف والصور لكل الأذواق. اختر أفضل الأماكن لزيارة الأماكن الشهيرة في شيتوان على موقعنا.
لقد قرأ الكثير عن منتزه شيتوان الوطني الملكي النيبالي - فهو يضم وفرة من وحيد القرن ودببة الهيمالايا والنمور والنمور. وتمكن الملك الإنجليزي جورج الخامس وابنه أثناء عملية صيد عام 1911 هنا على الفور من إطلاق النار على 39 نمرًا و 18 وحيد القرن. لن تجد مثل هذه الحيوانات في أفريقيا. صحيح أن هناك وحيد القرن في أفريقيا، لكنه نادر جدًا هناك. وأكبر فرصة لمقابلتهم هي بحيرة ناكورو.
شيتوان هي واحدة من المواقع الثلاثة التي يجب مشاهدتها في نيبال بعد وادي كاتماندو بمعالمها المعمارية والتاريخية ورحلات الهيمالايا. تبلغ مساحتها 932 كيلومتراً مربعاً، أي ما يقارب ثلثي مساحة حديقة ماساي مارا الوطنية الشهيرة في كينيا. لكنهم يريدون الآن إضافة محمية بارسا للحياة البرية الجديدة بمساحة 499 كيلومترًا مربعًا، وبعد ذلك ستكون قريبة في الحجم من ماساي ماري.
تختلف تقديرات زيارة السياح لشيتوان كثيرًا - من الحماس إلى الشك الصريح والإنكار والتعجب - "الطلاق"! هل يستحق الذهاب إلى هناك مع نقص الوقت الثمين؟ أنا لا أتحدث عن جولات "الحزم" - لا يمكنك الوصول إلى أي مكان.
لكن بالنسبة لنا - سائحون أحرار؟
كل الطرق تؤدي إلى شيتوانتقع الحديقة في الجزء الجنوبي من نيبال، وتمتد من الغرب إلى الشرق، وتؤدي إليها الطرق الإسفلتية من النقطتين السياحيتين الرئيسيتين – بوخارا الواقعة في الغرب، وكاتماندو (في الشرق). عليهم بالحافلات السياحية يمكنك الوصول إلى الحديقة خلال 6-8 ساعات.
وعلى الرغم من أن المسافات بينهما صغيرة - حوالي 150 و 200 كم، على التوالي، إلا أن الطرق هنا ليست طرقا سريعة - ضيقة وجبلية مع أفاعي ثابتة. لا توجد أنفاق على الإطلاق. في كثير من الأحيان لا توجد أسوار على حواف الطريق فوق المنحدرات العميقة. وإذا حدث حادث صغير، فإن الاختناقات المرورية وضياع الوقت أمر لا مفر منه.
يمكنك القدوم إلى شيتوان بواسطة نوعين من الحافلات - ما يسمى بالحافلة المحلية والحافلة السياحية. النوع الأول من الحافلات مفهوم - فهو يتوقف عند كل موجة من أيدي الجميع، والثاني أكثر راحة، ويكلف أكثر قليلاً (بضعة دولارات) ويتبعه بالتوقف فقط لتناول وجبة خفيفة ومرحاض. في بعض الأحيان تبدو هذه المحطات لائقة للغاية - يمكن أن يكون فندقًا صغيرًا به مطعم في منطقة خضراء، وأحيانًا - فقط في المرحاض، الذي جعل منظره يرتجف بشكل خاص للسيدات شديد الحساسية - صندوق من الصفيح فوق منحدر شديد الانحدار مع ستارة خفيفة من الفيلم يتمايل من الريح ويطل على الحافلة والطريق.
لقد جئنا إلى شيتوان من منطقة بوخارا الجبلية. بعد أن أخذنا التذاكر من وكالة سفر قريبة من فندقنا مقابل 500 روبية (85 روبية = 1 دولار)، غادرنا الساعة 7.30 صباحًا متجهين إلى الجنوب. تم القبض على الحافلة مع ممتصات الصدمات المعطلة وبالتالي تم الشعور بكل ثقب وحديبة.
بعد ساعة ونصف، توقف لتناول الإفطار. على الطريق كان هناك فندق لائق إلى حد ما لهذه الأماكن مع مطعم وحديقة خضراء صغيرة بها نافورة على شكل كوبرا بغطاء منتفخ. تناولنا وجبة إفطار صغيرة - زوجان من السندويشات التي تحتوي على كعك مصنوع من شيء غير مفهوم وفنجانين من القهوة مع الحليب - 640 روبية لشخصين. ومرة أخرى على الطريق.
وبعد ساعة، توقفنا مرة أخرى على ضفة النهر. خرج 4 أشخاص، وأخذوا أمتعة ثقيلة إلى حد ما - من المحتمل أن يقوموا بالتجديف في النهر. النهر أقل من متوسط الصعوبة. عمليا لا توجد عتبات. التدفق طبيعي. وبعد 15 كيلومترًا انتشر على نطاق واسع جدًا - لا أعرف كيف سيسبحون هنا - سيتعين عليك التجديف كثيرًا. بعد بضعة كيلومترات، ظهر تيار سريع مرة أخرى، ثم اختفى النهر، الذي تحول إلى الجانب، عن الأنظار.
وبعد ساعة وصلنا إلى مدينة بهاراتبور الكبيرة والمتربة. بعد أن مررنا به، بعد نصف ساعة، سافرنا إلى مكان آخر - أصغر حجمًا، ولكنه أكثر غبارًا بسبب قلة عدد الشوارع المرصوفة. هذه سوراها. وبعد أن قطعت مسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات أخرى منها، توقفت الحافلة عند منطقة صغيرة في قرية سيشاور، حيث كان ممثلو الفندق ينتظروننا. وبعد فرز الوافدين، أخذوا الجميع إلى قرية شيتوان سوراها السياحية، الواقعة على طول نهر رابتي نادي. بالنسبة لأولئك الذين لم يتم مقابلتهم، هناك عروض سيارات الأجرة مقابل 250 روبية إلى أي فندق - سيارات جيب صغيرة ذات جسم مفتوح ومقعدين على الجانبين.
كان نزل الكركدن الخاص بنا (20 دولارًا للغرفة) في موقع مناسب جدًا - فهو يقع في وسط شيتوان سوراها، وتمتد منطقته الخضراء المزروعة بكثافة على طول الممرات ذات نباتات الأضاليا الجميلة الكبيرة مباشرة إلى نهر رابتي نادي، الذي خلفه تبدأ حديقة شيتوان الوطنية على الفور. يحتوي الفندق على مبنيين سكنيين من ثلاثة طوابق. ولا تزال أعمال التشطيب في الطابق الثالث جارية على أحدها. يوجد مطعم جيد - تم إعداد الغداء بسرعة كبيرة. إنه لأمر مدهش كيف يمكنهم طهي كل شيء في القائمة بهذه السرعة - أعجبت زوجتي تمارا - يبدو أنه لا يوجد أحد، ولا يمكنك سماع أي روائح من المطبخ، وفجأة، بعد 10-15 دقيقة، سيكون كل ما تطلبه جاهزًا جلبت طازجة - ساخنة وساخنة! لن أكون قادرًا على ذلك!
بعد ذلك، تواصلنا مع مدير الفندق، واتفقنا على برنامج لليوم التالي والوحيد بالنسبة لنا. واقترح البرنامج التالي والأسعار بالروبية للشخص الواحد:
- إذن لدخول NP - 1500؛
- رحلة على طول النهر بالزورق (40 دقيقة) وعلى الأقدام لمدة 3 ساعات - 800؛ نفس الشيء طوال اليوم - 1500؛
- سفاري جيب (13.30 - 17.30 - 1200 شخص)؛ يوم كامل لشخصين مع غداء في الطريق - 16000 روبية؛
- المشي على الفيلة لبضع ساعات - 1300؛
- رحلة إلى "روضة الأفيال" (مركز تربية الأفيال) - 400؛
- برنامج ثقافي في المساء (عرض مع الأغاني والرقصات) في بعض المطاعم - 150.
قررنا القيام بجولة بالقارب ومسار للمشي لمسافات طويلة في الصباح، وبعد ذلك رحلة سفاري بسيارة جيب بعد الظهر.
رحلة صباحية بالقارببحلول الساعة 7 صباحًا، يجب أن تكون على ضفة النهر. هنا مكان لقاء للسياح مع مرشديهم. الآن أصبح الشاطئ فارغًا، وخلال النهار تكون جميع كراسي التشمس مشغولة ويقضي الناس أوقات فراغهم هنا.
تنزل الأفيال المروضة أيضًا ببطء هنا إلى مكان سقي الصباح. ويقف سائقوهم بشكل رائع على ظهور الأفيال. التقينا هنا أيضًا بمرشدنا كيساف، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عامًا.
إنه هادئ وحسن المظهر، وقد عمل في هذه الحديقة لسنوات عديدة - في البداية كمشرف، والآن كمرشد. أخذ كيساو معه مساعدًا آخر. ولكن، على الرغم من أننا نذهب إلى الغابة، حيث، إذا حكمنا من خلال الوصف، هناك الكثير من الحيوانات البرية المفترسة والخطيرة - النمور والفهود ووحيد القرن ودببة الهيمالايا، إلى جانب الفيلة البرية والخنازير الشرسة، لم يكن لديهم أي شيء الأسلحة معهم. فقط على عصا طويلة في متناول اليد. ولم يكن لديهم حتى منجل، وهي أداة تشتد الحاجة إليها عند التحرك عبر الغابة!
جلسنا في قارب طويل مخبأ وواجهنا صعوبة في الحفاظ على التوازن حتى على المقاعد المنخفضة، وتحركنا باتجاه مجرى نهر رابتي نادي. وقف أحد المجدفين عند المؤخرة ودفع القاع الضحل بالسادس.
أخبر كيساف عدد التماسيح الموجودة هنا، فبحث عنها، وهو ينظر باهتمام إلى الشواطئ المارة. على الضفة اليمنى من جانب قريتنا، كانت امرأة تغسل الملابس في النهر، وكانت ابنتاها الصغيرتان ترشان الماء جنبًا إلى جنب.
- وإذا كانت التماسيح؟ سألته سؤالا.
- التماسيح المحلية تحب الأسماك فقط.
- وينمو حتى 4 أمتار؟
- وتوجد أيضًا في هذا النهر دلافين الغانج الشهيرة - ترك كيساف الحديث - ونموها يفوق نمو الإنسان - أكثر من مترين!
- وأين سنراهم؟
- هنا في هذا النهر. إذا قفزوا.
نرى كيف جنحت أحد القوارب أمامنا. لكن كيف تعبر الدلافين هذا الجزء من النهر؟
في مثل هذه الملاحظات والمحادثات، أبحرنا لمدة أربعين دقيقة تقريبًا عبر مالك الحزين النادر وطيور اللقلق والمرابو. فجأة، ظهرت بعض البقع البرتقالية في الأمام. وبينما كنا نسبح بالقرب، رأينا عدة بط برتقالي-بني يرعى على الشاطئ.
عن! نعم، هؤلاء هم بط أوغار أو بط أحمر!
نعم، هم حقا. طيور مثيرة جدا للاهتمام وجميلة. وحتى أنهم يبدون مثل الإوز الصغير. ومع ذلك، فهي في الواقع من رتبة anseriformes. وأشار كيساف إلى أن هذا البط الأحمر، مثل البجع، أحادي الزواج ويعيش كزوج واحد طوال حياته.
بفضل وضعيتهم ورقبتهم الطويلة ومنقارهم القصير ورفرفة نادرة بأجنحة واسعة حادة، كانوا يشبهون الإوز الصغير أكثر من البط النموذجي. تتذكر تمارا أن هذا البط هو الذي عرضوه مؤخرًا على شاشة التلفزيون - كيف طاروا فوق ممر الهيمالايا المتجمد الذي يبلغ ارتفاعه خمسة آلاف في طريقهم إلى الصين.
رماد ليست بسيطة كما تبدو. يعتبرها البوذيون في التبت ومنغوليا مقدسة. هم نفس الشيء في الأساطير السلافية. كان لهم الفضل في العديد من الخصائص المعجزة. بعد كل شيء، فإن تبجيل الطيور المائية بين جميع شعوبنا متجذر في العصور القديمة. وفي المقام الأول من بينها "البجعة البيضاء" - كرمز للنقاء والنقاء. وما هي الفتاة التي تدور أمام المرآة وتحاول ارتداء فستان الزفاف وتمد رقبتها ولا تشعر وكأنها بجعة؟
لدينا أساطير أخرى حول البط - اعتاد كل من الأوكرانيين وماري على الاعتقاد بأن البطة هي أم العالم. وهي تظهر بالفعل في أساطيرهم حول خلق العالم. في الحكايات الخيالية الروسية، يلعب البط والإوز والبجع دائمًا دورًا إيجابيًا - فهم يتوقعون مستقبل البطل، وينقذون الأطفال من قوى الشر ويجدون عرائس.
لسوء الحظ، إذا كان غالبية الصيادين لدينا لا يزال لديهم حظر أخلاقي على قتل البجع في أرواحهم، فبالنسبة لهذا النوع من البط، فهو غائب، والمسامير البرية النادرة في طبيعتنا هي فخر الصيد.
أخيرًا رسينا على الضفة اليسرى، حيث يقع منتزه شيتوان الوطني الملكي. انتهى التجديف. سمح كيساف للملاح بالعودة، وبدأنا رحلة سفاري سيرًا على الأقدام عبر الغابة النيبالية.
رحلات سفاري سيرًا على الأقدام في شيتوانعندما خرجنا من القارب وصعدنا إلى الشاطئ، على الضفة المقابلة على بعد حوالي مائة متر منا، رأينا وحيد القرن يسحب الطحالب من الماء. ربما كان هذا هو الطعام اللذيذ والعصير بالنسبة له اليوم. على الشاطئ، يكون العشب جافًا ومُداسًا بشدة في بعض الأماكن.
بعد الوقوف والمضغ، سقط وحيد القرن فجأة في الماء، ورفع كفوفه الأربعة، وبدأ في حك ظهره في قاع النهر. بحلول الوقت الذي قمت فيه بتشغيل الكاميرا، كان قد وقف بالفعل على قدميه مرة أخرى وأدار مؤخرته الخشنة نحونا. وتظهر الصورة أنه مصاب ببعض الجروح والخدوش في ساقه اليسرى الخلفية. حسنًا، حسنًا - ربما نرى آخر. لذلك، هناك رقم واحد! وهذا رائع بالفعل.
دعانا كيساف إلى اتباعه ودخلنا الغابة. وتذكرنا غابات أوغندا التي كانت تبحث عن الغوريلا أو أحد روافد نهر الأمازون في البيرو بحثًا عن الأناكوندا، فجهزنا أنفسنا للأسوأ. لكن تبين أن غابة شيتوان النيبالية كانت غابة نفضية جيدة ونظيفة، تذكرنا إلى حد ما ببساتيننا المختلطة من خشب الزان والبلوط والبتولا ذات الأشجار والشجيرات المنخفضة.
كانت الأرض مغطاة بالسجاد بأوراق الشجر المتساقطة، والتي أصبحت الآن بنية اللون. فقط خريفنا! لا تزال هناك شجيرات صغيرة لا تسمح برؤية المنطقة بعيدًا. ولكن لم تكن هناك صعوبة مستمرة في عبور الغابة التي كان عليك الخوض فيها بالمنجل. طلب منا كيساف ألا نتحدث وألا ندوس على الأغصان الجافة حتى لا تتكسر، وقادنا إلى طريق بالكاد مرئي. هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر في رحلة سفاري، يجب أن تنطبق القاعدة - "كلما كنت صامتًا - رأيت المزيد"!
لقد نظر بعناية حوله وتقدم ببطء إلى الأمام. مرت عشر، عشرين دقيقة. لا أحد. وفجأة نهض ولوح بيده! ينظر! شيء مثقوب غاص في الأدغال.
- إنها الدجاج البري! - قال في همس.
- آه، الدجاجة البرية.
بعد الوقوف بهدوء وعدم التحرك لبضع دقائق، رأينا ديكًا وسيمًا يخرج بعناية من خلف الشجيرات. صرخ بصوت عال. ولكن - مع نوع من اللهجة النيبالية. نعم، وكان أيضًا برعمًا صغيرًا نيباليًا. منزلنا -- ضعف ذلك بكثير. أين أضلاعه؟ لم يكونوا في أي مكان يمكن رؤيتهم. بعد أن اتخذ بضع خطوات أخرى، ويبدو أن رائحتنا، اندفع الديك بتهور إلى الأدغال مرة أخرى.
بعد المشي حوالي كيلومتر واحد، توقف كيساف مرة أخرى وأشار إلى الجانب - هناك غزال بور صغير! وبالفعل، على بعد 50 مترًا، بين أوراق الشجر الخضراء، كانت أجساد الحيوانات ذات اللون البني الفاتح تتحرك ببطء. وفجأة، كما لو كان ذلك في إشارة، انكسروا واختفوا.
قال كيساف بمهارة: "لابد أن النمر هو الذي أخافهم بعيدًا".
الحيوانات لم تعد مرئية. أفهم أن الجو أصبح حارًا ومن غير المرجح أن نرى الآخرين - فهم جميعًا يستلقون حتى المساء. عندما رأى كيساف مزاجنا المتدهور، بدأ في الحديث عن الحيوانات التي لا تزال موجودة في الحديقة.
- هناك أكثر من 600 وحيد قرن و173 نمراً! يقول كأنه يقرأ من كتاب. هناك أيضًا نمور مع أفيال برية! وهناك الدببة أيضا!
- من أين تأتي هذه الدقة؟ وكيف يمكن تحديد عدد حيوانات معينة هنا؟
- ليست صعبة. هناك طرق علمية لإحصاء الحيوانات حسب المساحة، وكذلك تصوير مرورها في مسارات معينة.
- وماذا - يتم التعرف عليهم من خلال وجوههم؟
- بعض - نعم. وبعد ذلك - تعيش معظم الحيوانات في عائلات وتعيش في نطاقها الخاص. وبالتالي يعرف الخبراء من وعدد النسل الذي ظهر.
بعد أن أدرك أننا لن نرى المزيد من الحيوانات، بدأ كيساف يرينا آثارها. لقد رأى بسهولة الكثير مما فاتنا دون انتباه - آثار أقدام الحيوانات على الأرض. وفي الواقع - بالنظر عن كثب، كان من الواضح أن هناك الكثير منهم. فضلات الحيوانات وأكوام الروث - هذه أيضًا آثار. وكلهم مختلفون. هذه الكومة الضخمة هي في الواقع فيل، وهذه البازلاء السوداء ذات الأحجام المختلفة هي ماعز بري وغزلان. ومن خلال مظهرهم يمكنك أن تفهم - عندما مروا هنا - منذ زمن طويل أو الآن فقط.
عند الخروج إلى منطقة الطين، يوضح لنا كيساف: - هذه آثار خنزير بري. وهذا غزال. ولكن هذا الكبير هو بالفعل وحيد القرن. ونحن أيضًا يمكننا أن نرى بالفعل أنهم ذهبوا جميعًا في الصباح الباكر إلى النهر للشرب، ثم عادوا إلى الغابة. كم أصبح كل شيء بسيطًا وواضحًا! والأسهل على الروح هو أنه لا يزال هناك الكثير من الحيوانات في الحديقة.
كيساف ضليع ليس فقط في آثار الأقدام على الأرض. حتى غصن الشجرة المكسور يخبره كثيرًا - من سار هنا ومن فعل ذلك - فيل أو خنزير بري أو وحيد القرن. وبالفعل، بالنظر عن كثب، أرى بالفعل أن طبيعة فواصل الفروع وارتفاعها ودرجة نضارة الأوراق عليها مختلفة. كان هذا الفرع الكبير تمامًا مثل الكسر الذي كسره فيل. لكن هذا - السفلي - تم مضغه ثم داسه خنزير بري.
لكن الخدوش المختلفة على الأشجار مثيرة للاهتمام بشكل خاص - فهي تقع على طول جذوع الأشجار وعبرها. أظهر كيساف كيف يخدش وحيد القرن الشجرة، ولكن كيف يخدش الدب. والواقع أن الفرق كان واضحا للعيان.
وحيد القرن يخدش من الأسفل إلى الأعلى، والدب يخدش من الأعلى إلى الأسفل. كل مخلب وعميق بما فيه الكفاية. يمتلك دب الهيمالايا مخالب قصيرة وحادة منحنية بقوة.
لذلك، لا تزال هناك حيوانات هنا، لقد صدقت أخيرًا.
- هذه شجرة يحب الفيل أن يخدش جوانبها. وحول هذا - وحيد القرن. - وأشار كساف إلى اللحاء البالي على ارتفاعات مختلفة من الأشجار الكبيرة.
وبالفعل، في هذه الأماكن المختلفة في الارتفاع، تم مسح اللحاء بمثل هذا الخدش على الأرض.
ما المثير للاهتمام في آثار الأقدام والخدوش على الأشجار بالنسبة لنا نحن السائحين، وعن ماذا يتحدثون؟ للأشخاص الفضوليين - عن الكثير. يتحدثون عن السلوك والعادات ودرجة الجوع والعديد من الجوانب الأخرى للحياة الحيوانية. ومن لا يبالي به هو أمر مثير للاهتمام.
من ناحية أخرى، فإن مثل هذا المشي عبر الغابة النظيفة المشمسة لم يضر بصحة أي شخص.
عندما خرجنا إلى إحدى قنوات النهر، رأينا كيف تعبر العديد من الأفيال مع الدراجين على ظهورهم إلى جانبنا. كانت في اتجاهنا رحلة على الأفيال - سفاري الفيل. ماذا ومن سوف يرون؟
بالمرور على طول هذه القناة إلى اليسار، رأوا جذعًا رفيعًا وطويلًا ملقى على الشاطئ الآخر. وعلى مسافة أبعد قليلاً، كانت هناك امرأتان تفعلان شيئًا ما على العشب الطويل. فجأة تحرك السجل. نعم، إنه تمساح!
- نعم إنه تمساح بالفعل - أكد كيساف. لكنه يحب السمك فقط..
لقد تأخر الوقت بالفعل في الصباح، وقد أشرقت الشمس عالياً وكان الجو حارًا. عادة في هذا الوقت تحاول جميع الحيوانات الاختباء في الظل والاستلقاء هناك ولا تبحث عن الطعام. استدار كيساف نحو النهر وقادنا مباشرة إلى قريتنا. اقترب زورق وعبرنا إلى شاطئنا.
كان هناك بالفعل عرض مستمر قبل الغداء للسائحين - الاستحمام للأفيال. دعا السائقون أولئك الذين يرغبون في الصعود على ظهور الأفيال، وأولئك الذين أخذوا الماء بجذوعهم، ثم غمروا راكبيهم به. وكانت المتعة على قدم وساق.
لكن لا يزال يتعين عليك الحصول على وقت لشرب فنجان من القهوة على الأقل - بعد ساعة لدينا الرحلة التالية - رحلة سفاري بسيارة جيب!
شيتوان جيب سفاريسيارات الجيب المخصصة للرحلة تنتظرنا بالفعل على الجانب الآخر من النهر. على ما يبدو، هذه هي بعض مركبات الجيش القديمة - لديهم جسم خلف الكابينة مع مقعدين على الجانبين - مثل المظليين.
جلسنا على هذه المقاعد، وأعطى مرشدنا الجديد، الصبي الصغير دينيش، الأمر بالانطلاق. السيارة تتعمق في الحديقة وتتحرك غربًا. تمر عشر دقائق ولا أحد. من المعلومات الجديدة التي قدمها لنا دينيش، أدركنا أنه بالإضافة إلى وحيد القرن، يمكنك أيضًا مقابلة العديد من الأنواع النادرة من الرئيسيات والسحالي الهندية والشيهم في الحديقة.
- ويوجد هنا حوالي 450 نوعاً من الطيور. قال دينيش بحذر: مع الحظ، قد نلتقي حتى بطائر أبو قرن العملاق، وربما حتى نمرًا.
وفجأة توقفت السيارة ورأينا عشًا به زوجان من حيوانات المارابو فوقنا مباشرةً. يجلسون وينظفون ريش بعضهم البعض بلطف. وعلى الرغم من أنهم ينتمون إلى عائلة اللقلق، إلا أن منقارهم أقوى بكثير. أبو ظبي آكلة اللحوم وتتغذى على الجيف واللحوم الطازجة - الضفادع والحشرات والقوارض. إنهم لا يحتقرون هدر الطعام. وعلى طول بعض الشوارع القذرة في نيروبي والمدن الأفريقية الأخرى، تتناثر جميع الأشجار على جانب الطريق ويعملون هناك كنوع من عمال النظافة المجانيين. حتى النسور التي تتغذى على الجيف تخاف من منقارها الكبير. وعندما رأوا اقتراب المارابو، تنحوا جانبًا بحكمة.
المنطقة التي تتحرك فيها سيارتنا مغطاة بالأشجار المتناثرة والعشب الطويل الذابل. لقد احترقت في بعض الأماكن. ويمكن ملاحظة أن أوراق الأشجار تأثرت أيضًا.
يقول دينيش: "هذه عمليات حرق عشبية مخطط لها، لكن الرينجرز يسيطرون عليها. وبدلاً من العشب الجاف المحترق ينمو بسرعة العشب الأخضر الطازج.
محطة أخرى ومفاجأة أخرى - القرود تقفز من فرع إلى فرع فوقنا مباشرة.
- هذا هانومان لانجور - يقول دينيش. - يحظى الهنود باحترامهم وحمايتهم كحيوانات مقدسة، لأن اللانغور في الهند يعيشون في كل معبد تقريبًا.
هناك العديد من البحيرات والأنهار الصغيرة في هذا الجزء من الحديقة، وتوقفنا عند بحيرة صغيرة واحدة، ورأينا تمساحًا وطاووسًا رائعًا على الجانب الآخر. وفي بحيرة أخرى التقوا بوحيد القرن المغمور، الذي كان يربت على الماء بأذنيه الطويلتين. من مسافة بعيدة، بدوا وكأنهم أجنحة طائر كبير على وشك الإقلاع.
بعد بضع ساعات من القيادة على مهل، وصلنا إلى النقطة الغربية من رحلة السفاري الخاصة بنا وتوجهنا في الاتجاه المعاكس. مر الوقت ببطء نحو المساء، وانخفضت الحرارة وكان من المفترض أن يزداد نشاط الحيوانات. وبالفعل، لاحظ السائق وجود العديد من الخنازير البرية في الأدغال، لكن كان من الصعب رؤيتها، وسرعان ما هربت وهي تومض بين الأدغال. وكان هناك قطيع من الظباء يركض في المسافة.
فجأة، مفاجأة غير متوقعة - أمامنا مباشرة، خرج وحيد القرن إلى الطريق وحدق فينا - للهجوم أم لا؟ قرر بحكمة أن الأمر لا يستحق كل هذا العناء، فعاد إلى الأدغال.
يختلف وحيد القرن الشيتوان أو وحيد القرن الهندي بشكل كبير في المظهر عن الأفريقي. يتمتع الأفارقة ببشرة ناعمة، بينما يمتلك سكان شيتوا بشرة ناعمة في بعض الطيات الكبيرة، مما يذكرنا بدرع محاربي العصور الوسطى. يطلق عليه العلماء اسم "وحيد القرن المدرع". قال سائقنا إن قتل وحيد القرن يمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا - تمامًا مثل قتل شخص ما. والحديقة الآن محمية من الصيادين من قبل وحدات الجيش.
بعد ذلك بقليل التقينا وحيد قرن آخر، الذي عبر الطريق ببطء بالنسبة لنا. مع وجود وحيد القرن أكثر من اللازم - هذا هو اليوم الرابع. وفقًا للمعايير الأفريقية، يعد هذا كثيرًا بالنسبة لمثل هذه الرحلة القصيرة التي قمنا بها في يوم واحد. في فرس الماساي، على سبيل المثال، رؤية خطمه ذو القرون فقط بين الشجيرات يعتبر بمثابة سعادة.
تدحرجت الشمس بلا هوادة نحو الأفق وكنا نقترب تقريبًا من المعبر فوق النهر، عندما توقف السائق فجأة فجأة - قفز دب أسود من جبال الهيمالايا مباشرة من الأدغال إلى الطريق أمامنا!
لقد فوجئ الجميع، وهو، الذي لاحظ سيارتنا، كان خائفا أيضا، واختفى بسرعة عبر الطريق، بسرعة في العشب الطويل الذابل. لقد رأيناه للتو! تمكنت من تصوير مقطع فيديو قصير جدًا، واستخرجت منه صورة سيئة.
حسنًا ، هذا هو المكان الذي انتهت فيه رحلة السفاري بسيارة الجيب. قطعنا مسافة 45 كيلومترًا في 4 ساعات ورأينا كل ما تم وصفه أعلاه. هل هو كثير أم قليلا؟ دع الجميع يحكم بنفسه ويقرر ما إذا كانت حديقة شيتوان جيدة أم لا.
ولكن هنا، بلا شك، غروب الشمس جيد. في هذا الوقت، يتجمع جميع السياح لرؤية النجم على ضفة النهر. يأتي الرعاة إلى هنا مرة أخرى مع أفيالهم. ويحاول الجميع التقاط صورة فريدة لهم، والتي افتقدوها في المنزل لسنوات - غروب الشمس. ولكن هنا، في شيتوان، لا يزال بإمكانك وضع فيل في إطار هذه الصورة، وبعد ذلك يحصل الجميع على صورة تحفة - غروب الشمس ونهر هادئ وأفيال.
هذا شيتوان.
بعض الاستنتاجات حول شيتوانبالطبع، تختلف حديقة شيتوان الوطنية اختلافًا جوهريًا عن المتنزهات الأخرى التي زرناها. على سبيل المثال، الأفريقية. ولكن هناك ظروف معيشية مختلفة تمامًا للحيوانات - مساحات كبيرة مفتوحة حيث يكون كل شيء مرئيًا في لمحة. ومعظم الحيوانات الأفريقية، وخاصة الحيوانات المفترسة، لا تخاف من تحرك الإنسان إلا في السيارات. لقد سمحوا له بالاقتراب منهم كثيرًا، حيث أخذوا السيارة ككائن متساوٍ. خلفهم، حتى في بعض الأحيان على مسافة ذراع، يمكنك مشاهدتهم لساعات.
وهذا غير ممكن في شيتوان. تعيش الحيوانات في الغابة، وعلى مدى أجيال كانت خائفة من المواجهات المميتة مع رجل قاتل، وبالتالي، عندما يروننا، يهربون بسرعة. وعليك أن تفهم هذا وألا تشعر بالإهانة من الحديقة التي خدعتك إذا لم ترَ ما وعدتك به الكتيبات.
تعتبر شيتوان مكانًا جيدًا لأولئك الذين لا يريدون رؤية الحيوانات في بيئتها الطبيعية فحسب، بل يريدون أيضًا ملاحظة كيف وأين يعيشون، وماذا يأكلون، وما هي عاداتهم وما يحبون القيام به.
ربما من خلال جولة على ظهر فيل يمكننا رؤية المزيد؟ بعد كل شيء، يقولون إن رائحة الفيل، والضوضاء التي يصدرها عندما يتحرك عبر الغابة، لا تخيف الحيوانات ويمارسون أعمالهم بهدوء.
من تعرف؟ لم يكن لدينا الوقت لهذه الرحلة.
وسيكون من المثير للاهتمام مقارنة جودة رحلات السفاري للأفيال في شيتوان مع رحلات السفاري سيرًا على الأقدام ورحلات الجيب التي أجريناها.
مواد أخرى عن نيبال: ? 🐒 هذا هو تطور جولات المدينة. دليل VIP - من سكان المدينة، سيعرض الأماكن الأكثر غرابة ويخبر الأساطير الحضرية، لقد جربته، إنه نار 🚀! الأسعار من 600 روبل. - سوف يرضي بالتأكيد 🤑
👁 بدأ أفضل محرك بحث في Runet - Yandex ❤ في بيع تذاكر الطيران! 🤷
لقد قرأ الكثير عن منتزه شيتوان الوطني الملكي النيبالي - فهو يضم وفرة من وحيد القرن ودببة الهيمالايا والنمور والنمور. وتمكن الملك الإنجليزي جورج الخامس وابنه أثناء عملية صيد عام 1911 هنا على الفور من إطلاق النار على 39 نمرًا و 18 وحيد القرن. لن تجد مثل هذه الحيوانات في أفريقيا. صحيح أن هناك وحيد القرن في أفريقيا، لكنه نادر جدًا هناك. وأكبر فرصة لمقابلتهم هي بحيرة ناكورو.
شيتوان هي واحدة من المواقع الثلاثة التي يجب مشاهدتها في نيبال بعد وادي كاتماندو بمعالمها المعمارية والتاريخية ورحلات الهيمالايا. تبلغ مساحتها 932 كيلومتراً مربعاً، أي ما يقارب ثلثي مساحة حديقة ماساي مارا الوطنية الشهيرة في كينيا. لكنهم يريدون الآن إضافة محمية بارسا للحياة البرية الجديدة بمساحة 499 كيلومترًا مربعًا، وبعد ذلك ستكون قريبة في الحجم من ماساي ماري.
تختلف تقديرات زيارة السياح لشيتوان كثيرًا - من الحماس إلى الشك الصريح والإنكار والتعجب - "الطلاق"! هل يستحق الذهاب إلى هناك مع نقص الوقت الثمين؟ أنا لا أتحدث عن جولات "الحزم" - لا يمكنك الوصول إلى أي مكان.
لكن بالنسبة لنا - سائحون أحرار؟
كل الطرق تؤدي إلى شيتوانتقع الحديقة في الجزء الجنوبي من نيبال، وتمتد من الغرب إلى الشرق، وتؤدي إليها الطرق الإسفلتية من النقطتين السياحيتين الرئيسيتين – بوخارا الواقعة في الغرب، وكاتماندو (في الشرق). عليهم بالحافلات السياحية يمكنك الوصول إلى الحديقة خلال 6-8 ساعات.
وعلى الرغم من أن المسافات بينهما صغيرة - حوالي 150 و 200 كم، على التوالي، إلا أن الطرق هنا ليست طرقا سريعة - ضيقة وجبلية مع أفاعي ثابتة. لا توجد أنفاق على الإطلاق. في كثير من الأحيان لا توجد أسوار على حواف الطريق فوق المنحدرات العميقة. وإذا حدث حادث صغير، فإن الاختناقات المرورية وضياع الوقت أمر لا مفر منه.
يمكنك القدوم إلى شيتوان بواسطة نوعين من الحافلات - ما يسمى بالحافلة المحلية والحافلة السياحية. النوع الأول من الحافلات مفهوم - فهو يتوقف عند كل موجة من أيدي الجميع، والثاني أكثر راحة، ويكلف أكثر قليلاً (بضعة دولارات) ويتبعه بالتوقف فقط لتناول وجبة خفيفة ومرحاض. في بعض الأحيان تبدو هذه المحطات لائقة للغاية - يمكن أن يكون فندقًا صغيرًا به مطعم في منطقة خضراء، وأحيانًا - فقط في المرحاض، الذي جعل منظره يرتجف بشكل خاص للسيدات شديد الحساسية - صندوق من الصفيح فوق منحدر شديد الانحدار مع ستارة خفيفة من الفيلم يتمايل من الريح ويطل على الحافلة والطريق.
لقد جئنا إلى شيتوان من منطقة بوخارا الجبلية. بعد أن أخذنا التذاكر من وكالة سفر قريبة من فندقنا مقابل 500 روبية (85 روبية = 1 دولار)، غادرنا الساعة 7.30 صباحًا متجهين إلى الجنوب. تم القبض على الحافلة مع ممتصات الصدمات المعطلة وبالتالي تم الشعور بكل ثقب وحديبة.
بعد ساعة ونصف، توقف لتناول الإفطار. على الطريق كان هناك فندق لائق إلى حد ما لهذه الأماكن مع مطعم وحديقة خضراء صغيرة بها نافورة على شكل كوبرا بغطاء منتفخ. تناولنا وجبة إفطار صغيرة - زوجان من السندويشات التي تحتوي على كعك مصنوع من شيء غير مفهوم وفنجانين من القهوة مع الحليب - 640 روبية لشخصين. ومرة أخرى على الطريق.
وبعد ساعة، توقفنا مرة أخرى على ضفة النهر. خرج 4 أشخاص، وأخذوا أمتعة ثقيلة إلى حد ما - من المحتمل أن يقوموا بالتجديف في النهر. النهر أقل من متوسط الصعوبة. عمليا لا توجد عتبات. التدفق طبيعي. وبعد 15 كيلومترًا انتشر على نطاق واسع جدًا - لا أعرف كيف سيسبحون هنا - سيتعين عليك التجديف كثيرًا. بعد بضعة كيلومترات، ظهر تيار سريع مرة أخرى، ثم اختفى النهر، الذي تحول إلى الجانب، عن الأنظار.
وبعد ساعة وصلنا إلى مدينة بهاراتبور الكبيرة والمتربة. بعد أن مررنا به، بعد نصف ساعة، سافرنا إلى مكان آخر - أصغر حجمًا، ولكنه أكثر غبارًا بسبب قلة عدد الشوارع المرصوفة. هذه سوراها. وبعد أن قطعت مسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات أخرى منها، توقفت الحافلة عند منطقة صغيرة في قرية سيشاور، حيث كان ممثلو الفندق ينتظروننا. وبعد فرز الوافدين، أخذوا الجميع إلى قرية شيتوان سوراها السياحية، الواقعة على طول نهر رابتي نادي. بالنسبة لأولئك الذين لم يتم مقابلتهم، هناك عروض سيارات الأجرة مقابل 250 روبية إلى أي فندق - سيارات جيب صغيرة ذات جسم مفتوح ومقعدين على الجانبين.
كان نزل الكركدن الخاص بنا (20 دولارًا للغرفة) في موقع مناسب جدًا - فهو يقع في وسط شيتوان سوراها، وتمتد منطقته الخضراء المزروعة بكثافة على طول الممرات ذات نباتات الأضاليا الجميلة الكبيرة مباشرة إلى نهر رابتي نادي، الذي خلفه تبدأ حديقة شيتوان الوطنية على الفور. يحتوي الفندق على مبنيين سكنيين من ثلاثة طوابق. ولا تزال أعمال التشطيب في الطابق الثالث جارية على أحدها. يوجد مطعم جيد - تم إعداد الغداء بسرعة كبيرة. إنه لأمر مدهش كيف يمكنهم طهي كل شيء في القائمة بهذه السرعة - أعجبت زوجتي تمارا - يبدو أنه لا يوجد أحد، ولا يمكنك سماع أي روائح من المطبخ، وفجأة، بعد 10-15 دقيقة، سيكون كل ما تطلبه جاهزًا جلبت طازجة - ساخنة وساخنة! لن أكون قادرًا على ذلك!
بعد ذلك، تواصلنا مع مدير الفندق، واتفقنا على برنامج لليوم التالي والوحيد بالنسبة لنا. واقترح البرنامج التالي والأسعار بالروبية للشخص الواحد:
- إذن لدخول NP - 1500؛
- رحلة على طول النهر بالزورق (40 دقيقة) وعلى الأقدام لمدة 3 ساعات - 800؛ نفس الشيء طوال اليوم - 1500؛
- سفاري جيب (13.30 - 17.30 - 1200 شخص)؛ يوم كامل لشخصين مع غداء في الطريق - 16000 روبية؛
- المشي على الفيلة لبضع ساعات - 1300؛
- رحلة إلى "روضة الأفيال" (مركز تربية الأفيال) - 400؛
- برنامج ثقافي في المساء (عرض مع الأغاني والرقصات) في بعض المطاعم - 150.
قررنا القيام بجولة بالقارب ومسار للمشي لمسافات طويلة في الصباح، وبعد ذلك رحلة سفاري بسيارة جيب بعد الظهر.
رحلة صباحية بالقارببحلول الساعة 7 صباحًا، يجب أن تكون على ضفة النهر. هنا مكان لقاء للسياح مع مرشديهم. الآن أصبح الشاطئ فارغًا، وخلال النهار تكون جميع كراسي التشمس مشغولة ويقضي الناس أوقات فراغهم هنا.
تنزل الأفيال المروضة أيضًا ببطء هنا إلى مكان سقي الصباح. ويقف سائقوهم بشكل رائع على ظهور الأفيال. التقينا هنا أيضًا بمرشدنا كيساف، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عامًا.
إنه هادئ وحسن المظهر، وقد عمل في هذه الحديقة لسنوات عديدة - في البداية كمشرف، والآن كمرشد. أخذ كيساو معه مساعدًا آخر. ولكن، على الرغم من أننا نذهب إلى الغابة، حيث، إذا حكمنا من خلال الوصف، هناك الكثير من الحيوانات البرية المفترسة والخطيرة - النمور والفهود ووحيد القرن ودببة الهيمالايا، إلى جانب الفيلة البرية والخنازير الشرسة، لم يكن لديهم أي شيء الأسلحة معهم. فقط على عصا طويلة في متناول اليد. ولم يكن لديهم حتى منجل، وهي أداة تشتد الحاجة إليها عند التحرك عبر الغابة!
جلسنا في قارب طويل مخبأ وواجهنا صعوبة في الحفاظ على التوازن حتى على المقاعد المنخفضة، وتحركنا باتجاه مجرى نهر رابتي نادي. وقف أحد المجدفين عند المؤخرة ودفع القاع الضحل بالسادس.
أخبر كيساف عدد التماسيح الموجودة هنا، فبحث عنها، وهو ينظر باهتمام إلى الشواطئ المارة. على الضفة اليمنى من جانب قريتنا، كانت امرأة تغسل الملابس في النهر، وكانت ابنتاها الصغيرتان ترشان الماء جنبًا إلى جنب.
- وإذا كانت التماسيح؟ سألته سؤالا.
- التماسيح المحلية تحب الأسماك فقط.
- وينمو حتى 4 أمتار؟
- وتوجد أيضًا في هذا النهر دلافين الغانج الشهيرة - ترك كيساف الحديث - ونموها يفوق نمو الإنسان - أكثر من مترين!
- وأين سنراهم؟
- هنا في هذا النهر. إذا قفزوا.
نرى كيف جنحت أحد القوارب أمامنا. لكن كيف تعبر الدلافين هذا الجزء من النهر؟
في مثل هذه الملاحظات والمحادثات، أبحرنا لمدة أربعين دقيقة تقريبًا عبر مالك الحزين النادر وطيور اللقلق والمرابو. فجأة، ظهرت بعض البقع البرتقالية في الأمام. وبينما كنا نسبح بالقرب، رأينا عدة بط برتقالي-بني يرعى على الشاطئ.
عن! نعم، هؤلاء هم بط أوغار أو بط أحمر!
نعم، هم حقا. طيور مثيرة جدا للاهتمام وجميلة. وحتى أنهم يبدون مثل الإوز الصغير. ومع ذلك، فهي في الواقع من رتبة anseriformes. وأشار كيساف إلى أن هذا البط الأحمر، مثل البجع، أحادي الزواج ويعيش كزوج واحد طوال حياته.
بفضل وضعيتهم ورقبتهم الطويلة ومنقارهم القصير ورفرفة نادرة بأجنحة واسعة حادة، كانوا يشبهون الإوز الصغير أكثر من البط النموذجي. تتذكر تمارا أن هذا البط هو الذي عرضوه مؤخرًا على شاشة التلفزيون - كيف طاروا فوق ممر الهيمالايا المتجمد الذي يبلغ ارتفاعه خمسة آلاف في طريقهم إلى الصين.
رماد ليست بسيطة كما تبدو. يعتبرها البوذيون في التبت ومنغوليا مقدسة. هم نفس الشيء في الأساطير السلافية. كان لهم الفضل في العديد من الخصائص المعجزة. بعد كل شيء، فإن تبجيل الطيور المائية بين جميع شعوبنا متجذر في العصور القديمة. وفي المقام الأول من بينها "البجعة البيضاء" - كرمز للنقاء والنقاء. وما هي الفتاة التي تدور أمام المرآة وتحاول ارتداء فستان الزفاف وتمد رقبتها ولا تشعر وكأنها بجعة؟
لدينا أساطير أخرى حول البط - اعتاد كل من الأوكرانيين وماري على الاعتقاد بأن البطة هي أم العالم. وهي تظهر بالفعل في أساطيرهم حول خلق العالم. في الحكايات الخيالية الروسية، يلعب البط والإوز والبجع دائمًا دورًا إيجابيًا - فهم يتوقعون مستقبل البطل، وينقذون الأطفال من قوى الشر ويجدون عرائس.
لسوء الحظ، إذا كان غالبية الصيادين لدينا لا يزال لديهم حظر أخلاقي على قتل البجع في أرواحهم، فبالنسبة لهذا النوع من البط، فهو غائب، والمسامير البرية النادرة في طبيعتنا هي فخر الصيد.
أخيرًا رسينا على الضفة اليسرى، حيث يقع منتزه شيتوان الوطني الملكي. انتهى التجديف. سمح كيساف للملاح بالعودة، وبدأنا رحلة سفاري سيرًا على الأقدام عبر الغابة النيبالية.
رحلات سفاري سيرًا على الأقدام في شيتوانعندما خرجنا من القارب وصعدنا إلى الشاطئ، على الضفة المقابلة على بعد حوالي مائة متر منا، رأينا وحيد القرن يسحب الطحالب من الماء. ربما كان هذا هو الطعام اللذيذ والعصير بالنسبة له اليوم. على الشاطئ، يكون العشب جافًا ومُداسًا بشدة في بعض الأماكن.
بعد الوقوف والمضغ، سقط وحيد القرن فجأة في الماء، ورفع كفوفه الأربعة، وبدأ في حك ظهره في قاع النهر. بحلول الوقت الذي قمت فيه بتشغيل الكاميرا، كان قد وقف بالفعل على قدميه مرة أخرى وأدار مؤخرته الخشنة نحونا. وتظهر الصورة أنه مصاب ببعض الجروح والخدوش في ساقه اليسرى الخلفية. حسنًا، حسنًا - ربما نرى آخر. لذلك، هناك رقم واحد! وهذا رائع بالفعل.
دعانا كيساف إلى اتباعه ودخلنا الغابة. وتذكرنا غابات أوغندا التي كانت تبحث عن الغوريلا أو أحد روافد نهر الأمازون في البيرو بحثًا عن الأناكوندا، فجهزنا أنفسنا للأسوأ. لكن تبين أن غابة شيتوان النيبالية كانت غابة نفضية جيدة ونظيفة، تذكرنا إلى حد ما ببساتيننا المختلطة من خشب الزان والبلوط والبتولا ذات الأشجار والشجيرات المنخفضة.
كانت الأرض مغطاة بالسجاد بأوراق الشجر المتساقطة، والتي أصبحت الآن بنية اللون. فقط خريفنا! لا تزال هناك شجيرات صغيرة لا تسمح برؤية المنطقة بعيدًا. ولكن لم تكن هناك صعوبة مستمرة في عبور الغابة التي كان عليك الخوض فيها بالمنجل. طلب منا كيساف ألا نتحدث وألا ندوس على الأغصان الجافة حتى لا تتكسر، وقادنا إلى طريق بالكاد مرئي. هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر في رحلة سفاري، يجب أن تنطبق القاعدة - "كلما كنت صامتًا - رأيت المزيد"!
لقد نظر بعناية حوله وتقدم ببطء إلى الأمام. مرت عشر، عشرين دقيقة. لا أحد. وفجأة نهض ولوح بيده! ينظر! شيء مثقوب غاص في الأدغال.
- إنها الدجاج البري! - قال في همس.
- آه، الدجاجة البرية.
بعد الوقوف بهدوء وعدم التحرك لبضع دقائق، رأينا ديكًا وسيمًا يخرج بعناية من خلف الشجيرات. صرخ بصوت عال. ولكن - مع نوع من اللهجة النيبالية. نعم، وكان أيضًا برعمًا صغيرًا نيباليًا. منزلنا -- ضعف ذلك بكثير. أين أضلاعه؟ لم يكونوا في أي مكان يمكن رؤيتهم. بعد أن اتخذ بضع خطوات أخرى، ويبدو أن رائحتنا، اندفع الديك بتهور إلى الأدغال مرة أخرى.
بعد المشي حوالي كيلومتر واحد، توقف كيساف مرة أخرى وأشار إلى الجانب - هناك غزال بور صغير! وبالفعل، على بعد 50 مترًا، بين أوراق الشجر الخضراء، كانت أجساد الحيوانات ذات اللون البني الفاتح تتحرك ببطء. وفجأة، كما لو كان ذلك في إشارة، انكسروا واختفوا.
قال كيساف بمهارة: "لابد أن النمر هو الذي أخافهم بعيدًا".
الحيوانات لم تعد مرئية. أفهم أن الجو أصبح حارًا ومن غير المرجح أن نرى الآخرين - فهم جميعًا يستلقون حتى المساء. عندما رأى كيساف مزاجنا المتدهور، بدأ في الحديث عن الحيوانات التي لا تزال موجودة في الحديقة.
- هناك أكثر من 600 وحيد قرن و173 نمراً! يقول كأنه يقرأ من كتاب. هناك أيضًا نمور مع أفيال برية! وهناك الدببة أيضا!
- من أين تأتي هذه الدقة؟ وكيف يمكن تحديد عدد حيوانات معينة هنا؟
- ليست صعبة. هناك طرق علمية لإحصاء الحيوانات حسب المساحة، وكذلك تصوير مرورها في مسارات معينة.
- وماذا - يتم التعرف عليهم من خلال وجوههم؟
- بعض - نعم. وبعد ذلك - تعيش معظم الحيوانات في عائلات وتعيش في نطاقها الخاص. وبالتالي يعرف الخبراء من وعدد النسل الذي ظهر.
بعد أن أدرك أننا لن نرى المزيد من الحيوانات، بدأ كيساف يرينا آثارها. لقد رأى بسهولة الكثير مما فاتنا دون انتباه - آثار أقدام الحيوانات على الأرض. وفي الواقع - بالنظر عن كثب، كان من الواضح أن هناك الكثير منهم. فضلات الحيوانات وأكوام الروث - هذه أيضًا آثار. وكلهم مختلفون. هذه الكومة الضخمة هي في الواقع فيل، وهذه البازلاء السوداء ذات الأحجام المختلفة هي ماعز بري وغزلان. ومن خلال مظهرهم يمكنك أن تفهم - عندما مروا هنا - منذ زمن طويل أو الآن فقط.
عند الخروج إلى منطقة الطين، يوضح لنا كيساف: - هذه آثار خنزير بري. وهذا غزال. ولكن هذا الكبير هو بالفعل وحيد القرن. ونحن أيضًا يمكننا أن نرى بالفعل أنهم ذهبوا جميعًا في الصباح الباكر إلى النهر للشرب، ثم عادوا إلى الغابة. كم أصبح كل شيء بسيطًا وواضحًا! والأسهل على الروح هو أنه لا يزال هناك الكثير من الحيوانات في الحديقة.
كيساف ضليع ليس فقط في آثار الأقدام على الأرض. حتى غصن الشجرة المكسور يخبره كثيرًا - من سار هنا ومن فعل ذلك - فيل أو خنزير بري أو وحيد القرن. وبالفعل، بالنظر عن كثب، أرى بالفعل أن طبيعة فواصل الفروع وارتفاعها ودرجة نضارة الأوراق عليها مختلفة. كان هذا الفرع الكبير تمامًا مثل الكسر الذي كسره فيل. لكن هذا - السفلي - تم مضغه ثم داسه خنزير بري.
لكن الخدوش المختلفة على الأشجار مثيرة للاهتمام بشكل خاص - فهي تقع على طول جذوع الأشجار وعبرها. أظهر كيساف كيف يخدش وحيد القرن الشجرة، ولكن كيف يخدش الدب. والواقع أن الفرق كان واضحا للعيان.
وحيد القرن يخدش من الأسفل إلى الأعلى، والدب يخدش من الأعلى إلى الأسفل. كل مخلب وعميق بما فيه الكفاية. يمتلك دب الهيمالايا مخالب قصيرة وحادة منحنية بقوة.
لذلك، لا تزال هناك حيوانات هنا، لقد صدقت أخيرًا.
- هذه شجرة يحب الفيل أن يخدش جوانبها. وحول هذا - وحيد القرن. - وأشار كساف إلى اللحاء البالي على ارتفاعات مختلفة من الأشجار الكبيرة.
وبالفعل، في هذه الأماكن المختلفة في الارتفاع، تم مسح اللحاء بمثل هذا الخدش على الأرض.
ما المثير للاهتمام في آثار الأقدام والخدوش على الأشجار بالنسبة لنا نحن السائحين، وعن ماذا يتحدثون؟ للأشخاص الفضوليين - عن الكثير. يتحدثون عن السلوك والعادات ودرجة الجوع والعديد من الجوانب الأخرى للحياة الحيوانية. ومن لا يبالي به هو أمر مثير للاهتمام.
من ناحية أخرى، فإن مثل هذا المشي عبر الغابة النظيفة المشمسة لم يضر بصحة أي شخص.
عندما خرجنا إلى إحدى قنوات النهر، رأينا كيف تعبر العديد من الأفيال مع الدراجين على ظهورهم إلى جانبنا. كانت في اتجاهنا رحلة على الأفيال - سفاري الفيل. ماذا ومن سوف يرون؟
بالمرور على طول هذه القناة إلى اليسار، رأوا جذعًا رفيعًا وطويلًا ملقى على الشاطئ الآخر. وعلى مسافة أبعد قليلاً، كانت هناك امرأتان تفعلان شيئًا ما على العشب الطويل. فجأة تحرك السجل. نعم، إنه تمساح!
- نعم إنه تمساح بالفعل - أكد كيساف. لكنه يحب السمك فقط..
لقد تأخر الوقت بالفعل في الصباح، وقد أشرقت الشمس عالياً وكان الجو حارًا. عادة في هذا الوقت تحاول جميع الحيوانات الاختباء في الظل والاستلقاء هناك ولا تبحث عن الطعام. استدار كيساف نحو النهر وقادنا مباشرة إلى قريتنا. اقترب زورق وعبرنا إلى شاطئنا.
كان هناك بالفعل عرض مستمر قبل الغداء للسائحين - الاستحمام للأفيال. دعا السائقون أولئك الذين يرغبون في الصعود على ظهور الأفيال، وأولئك الذين أخذوا الماء بجذوعهم، ثم غمروا راكبيهم به. وكانت المتعة على قدم وساق.
لكن لا يزال يتعين عليك الحصول على وقت لشرب فنجان من القهوة على الأقل - بعد ساعة لدينا الرحلة التالية - رحلة سفاري بسيارة جيب!
شيتوان جيب سفاريسيارات الجيب المخصصة للرحلة تنتظرنا بالفعل على الجانب الآخر من النهر. على ما يبدو، هذه هي بعض مركبات الجيش القديمة - لديهم جسم خلف الكابينة مع مقعدين على الجانبين - مثل المظليين.
جلسنا على هذه المقاعد، وأعطى مرشدنا الجديد، الصبي الصغير دينيش، الأمر بالانطلاق. السيارة تتعمق في الحديقة وتتحرك غربًا. تمر عشر دقائق ولا أحد. من المعلومات الجديدة التي قدمها لنا دينيش، أدركنا أنه بالإضافة إلى وحيد القرن، يمكنك أيضًا مقابلة العديد من الأنواع النادرة من الرئيسيات والسحالي الهندية والشيهم في الحديقة.
- ويوجد هنا حوالي 450 نوعاً من الطيور. قال دينيش بحذر: مع الحظ، قد نلتقي حتى بطائر أبو قرن العملاق، وربما حتى نمرًا.
وفجأة توقفت السيارة ورأينا عشًا به زوجان من حيوانات المارابو فوقنا مباشرةً. يجلسون وينظفون ريش بعضهم البعض بلطف. وعلى الرغم من أنهم ينتمون إلى عائلة اللقلق، إلا أن منقارهم أقوى بكثير. أبو ظبي آكلة اللحوم وتتغذى على الجيف واللحوم الطازجة - الضفادع والحشرات والقوارض. إنهم لا يحتقرون هدر الطعام. وعلى طول بعض الشوارع القذرة في نيروبي والمدن الأفريقية الأخرى، تتناثر جميع الأشجار على جانب الطريق ويعملون هناك كنوع من عمال النظافة المجانيين. حتى النسور التي تتغذى على الجيف تخاف من منقارها الكبير. وعندما رأوا اقتراب المارابو، تنحوا جانبًا بحكمة.
المنطقة التي تتحرك فيها سيارتنا مغطاة بالأشجار المتناثرة والعشب الطويل الذابل. لقد احترقت في بعض الأماكن. ويمكن ملاحظة أن أوراق الأشجار تأثرت أيضًا.
يقول دينيش: "هذه عمليات حرق عشبية مخطط لها، لكن الرينجرز يسيطرون عليها. وبدلاً من العشب الجاف المحترق ينمو بسرعة العشب الأخضر الطازج.
محطة أخرى ومفاجأة أخرى - القرود تقفز من فرع إلى فرع فوقنا مباشرة.
- هذا هانومان لانجور - يقول دينيش. - يحظى الهنود باحترامهم وحمايتهم كحيوانات مقدسة، لأن اللانغور في الهند يعيشون في كل معبد تقريبًا.
هناك العديد من البحيرات والأنهار الصغيرة في هذا الجزء من الحديقة، وتوقفنا عند بحيرة صغيرة واحدة، ورأينا تمساحًا وطاووسًا رائعًا على الجانب الآخر. وفي بحيرة أخرى التقوا بوحيد القرن المغمور، الذي كان يربت على الماء بأذنيه الطويلتين. من مسافة بعيدة، بدوا وكأنهم أجنحة طائر كبير على وشك الإقلاع.
بعد بضع ساعات من القيادة على مهل، وصلنا إلى النقطة الغربية من رحلة السفاري الخاصة بنا وتوجهنا في الاتجاه المعاكس. مر الوقت ببطء نحو المساء، وانخفضت الحرارة وكان من المفترض أن يزداد نشاط الحيوانات. وبالفعل، لاحظ السائق وجود العديد من الخنازير البرية في الأدغال، لكن كان من الصعب رؤيتها، وسرعان ما هربت وهي تومض بين الأدغال. وكان هناك قطيع من الظباء يركض في المسافة.
فجأة، مفاجأة غير متوقعة - أمامنا مباشرة، خرج وحيد القرن إلى الطريق وحدق فينا - للهجوم أم لا؟ قرر بحكمة أن الأمر لا يستحق كل هذا العناء، فعاد إلى الأدغال.
يختلف وحيد القرن الشيتوان أو وحيد القرن الهندي بشكل كبير في المظهر عن الأفريقي. يتمتع الأفارقة ببشرة ناعمة، بينما يمتلك سكان شيتوا بشرة ناعمة في بعض الطيات الكبيرة، مما يذكرنا بدرع محاربي العصور الوسطى. يطلق عليه العلماء اسم "وحيد القرن المدرع". قال سائقنا إن قتل وحيد القرن يمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا - تمامًا مثل قتل شخص ما. والحديقة الآن محمية من الصيادين من قبل وحدات الجيش.
بعد ذلك بقليل التقينا وحيد قرن آخر، الذي عبر الطريق ببطء بالنسبة لنا. مع وجود وحيد القرن أكثر من اللازم - هذا هو اليوم الرابع. وفقًا للمعايير الأفريقية، يعد هذا كثيرًا بالنسبة لمثل هذه الرحلة القصيرة التي قمنا بها في يوم واحد. في فرس الماساي، على سبيل المثال، رؤية خطمه ذو القرون فقط بين الشجيرات يعتبر بمثابة سعادة.
تدحرجت الشمس بلا هوادة نحو الأفق وكنا نقترب تقريبًا من المعبر فوق النهر، عندما توقف السائق فجأة فجأة - قفز دب أسود من جبال الهيمالايا مباشرة من الأدغال إلى الطريق أمامنا!
لقد فوجئ الجميع، وهو، الذي لاحظ سيارتنا، كان خائفا أيضا، واختفى بسرعة عبر الطريق، بسرعة في العشب الطويل الذابل. لقد رأيناه للتو! تمكنت من تصوير مقطع فيديو قصير جدًا، واستخرجت منه صورة سيئة.
حسنًا ، هذا هو المكان الذي انتهت فيه رحلة السفاري بسيارة الجيب. قطعنا مسافة 45 كيلومترًا في 4 ساعات ورأينا كل ما تم وصفه أعلاه. هل هو كثير أم قليلا؟ دع الجميع يحكم بنفسه ويقرر ما إذا كانت حديقة شيتوان جيدة أم لا.
ولكن هنا، بلا شك، غروب الشمس جيد. في هذا الوقت، يتجمع جميع السياح لرؤية النجم على ضفة النهر. يأتي الرعاة إلى هنا مرة أخرى مع أفيالهم. ويحاول الجميع التقاط صورة فريدة لهم، والتي افتقدوها في المنزل لسنوات - غروب الشمس. ولكن هنا، في شيتوان، لا يزال بإمكانك وضع فيل في إطار هذه الصورة، وبعد ذلك يحصل الجميع على صورة تحفة - غروب الشمس ونهر هادئ وأفيال.
هذا شيتوان.
بعض الاستنتاجات حول شيتوانبالطبع، تختلف حديقة شيتوان الوطنية اختلافًا جوهريًا عن المتنزهات الأخرى التي زرناها. على سبيل المثال، الأفريقية. ولكن هناك ظروف معيشية مختلفة تمامًا للحيوانات - مساحات كبيرة مفتوحة حيث يكون كل شيء مرئيًا في لمحة. ومعظم الحيوانات الأفريقية، وخاصة الحيوانات المفترسة، لا تخاف من تحرك الإنسان إلا في السيارات. لقد سمحوا له بالاقتراب منهم كثيرًا، حيث أخذوا السيارة ككائن متساوٍ. خلفهم، حتى في بعض الأحيان على مسافة ذراع، يمكنك مشاهدتهم لساعات.
وهذا غير ممكن في شيتوان. تعيش الحيوانات في الغابة، وعلى مدى أجيال كانت خائفة من المواجهات المميتة مع رجل قاتل، وبالتالي، عندما يروننا، يهربون بسرعة. وعليك أن تفهم هذا وألا تشعر بالإهانة من الحديقة التي خدعتك إذا لم ترَ ما وعدتك به الكتيبات.
تعتبر شيتوان مكانًا جيدًا لأولئك الذين لا يريدون رؤية الحيوانات في بيئتها الطبيعية فحسب، بل يريدون أيضًا ملاحظة كيف وأين يعيشون، وماذا يأكلون، وما هي عاداتهم وما يحبون القيام به.
ربما من خلال جولة على ظهر فيل يمكننا رؤية المزيد؟ بعد كل شيء، يقولون إن رائحة الفيل، والضوضاء التي يصدرها عندما يتحرك عبر الغابة، لا تخيف الحيوانات ويمارسون أعمالهم بهدوء.
من تعرف؟ لم يكن لدينا الوقت لهذه الرحلة.
وسيكون من المثير للاهتمام مقارنة جودة رحلات السفاري للأفيال في شيتوان مع رحلات السفاري سيرًا على الأقدام ورحلات الجيب التي أجريناها.
مواد أخرى عن نيبال: ? 🐒 هذا هو تطور جولات المدينة. دليل VIP - من سكان المدينة، سيعرض الأماكن الأكثر غرابة ويخبر الأساطير الحضرية، لقد جربته، إنه نار 🚀! الأسعار من 600 روبل. - سوف يرضي بالتأكيد 🤑
👁 بدأ أفضل محرك بحث في Runet - Yandex ❤ في بيع تذاكر الطيران! 🤷
قمت بزيارة الحديقة الوطنية وقررت كتابة مراجعة ودليل صغير لشيتوان للمسافرين المستقلين. النوع المفضل لدي والذي أتقنته مؤخرًا. ستحتوي المراجعة على معلومات ونصائح مفيدة ومثال لزيارة الحديقة.
لكن أولاً، مقدمة بسيطة عن الحديقة.
تأسست الحديقة عام 1973 وتم وضعها تحت رعاية منظمة اليونسكو عام 1984. وتبلغ مساحة الحديقة 932 متراً مربعاً. وتقع في الجزء الجنوبي من نيبال بالقرب من الحدود مع الهند. يعيش هنا حوالي 43 نوعًا من الثدييات. نمر البنغال، ملك بين النمور. الفهود، وحيد القرن، الدببة، الضباع، الخنازير…
يوجد حوالي 543 نوعًا من الطيور، مما يجعل تشيتاوان مكانًا رائعًا لمراقبي الطيور.
وكذلك الزواحف والحشرات وسكان الأنهار. ومن بينها الكوبرا الملكية والتماسيح والعديد من الكائنات الحية الأخرى، والتي يبلغ مجموعها حوالي 700 نوع. هناك شخص للنظر إليه.
تحذرك العديد من الكتيبات الإرشادية في البداية من أن زيارة الحديقة الوطنية تشكل خطراً حقيقياً. ويمكن للمرشدين أن يخبروك بقصص مثيرة للاهتمام حول مقابلة نمر أو وحيد القرن البري. قال المرشد الذي مشيت معه عبر الغابة إنه يعتبر الفيل الغاضب هو الأخطر بين الحيوانات. لأن هذا الحيوان لا يمكن أن يخاف أو يتوقف.
وباعتباري من محبي المبالغة، سأضيف أيضًا أنه عند زيارة شيتوان يجب أن تحصل على رذاذ البعوض، كما أن الملاريا شائعة هنا.
عندما لزيارة؟
هل يستحق الزيارة إذن شيتوان إذا كان كل شيء يبدو خطيرًا جدًا؟ بالطبع، الأمر يستحق تعريض حياتك للخطر والحصول على متعة حقيقية من التواجد في مكان بري حقًا، وليس في حديقة الحيوان! ومن الأفضل أن تفعل ذلك في شهر مارس! الطقس الأكثر متعة. تهب الرياح من الجبال ودرجة الحرارة حوالي +30. العشب ليس مرتفعًا جدًا ويمكنك رؤية الحيوانات بوضوح.
لقد زرت في تموز/يوليه. إنه خانق للغاية، +45 في البحر، والعشب طويل ولا يمكنك رؤية أي شيء، والحيوانات مختبئة. وفي غير موسمها، وفقا لدليلنا، ليس فقط الناس هائجون من الحرارة، ولكن أيضا الحيوانات. ولذلك فإن أشهر الصيف ليست أفضل وقت للزيارة. إلا إذا كنت تبحث عن مغامرات حقيقية.
حيث البقاء؟
تقدم وكالات السفر في بوخارا وكاتماندو جولات إلى شيتوان - 3 أيام وليلتين. تشمل الجولات الطعام والطريق المؤدي إلى الحديقة الوطنية والبرنامج في الحديقة نفسها. غالبًا ما تكون هذه الجولات هي: ركوب الأفيال وركوب الرمث في النهر واستحمام الأفيال والمشي عبر الغابة.
كل هذا يكلف حوالي 100 دولار لمدة ثلاثة أيام. وإذا قمت بهذه الجولة، فإن مشكلة العثور على السكن والنقل تختفي على الفور. ليس خيارًا سيئًا للاسترخاء بعد رحلة جيدة.
قررت أن أذهب بمفردي. إذا كنت ترغب في البقاء لفترة أطول، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فارحل مبكرًا. لقد قمت بالحجز لليلة واحدة مقدمًا على موقع booking.com، وهو الأمر الذي لم يفشل أبدًا من قبل. ولكن اتضح أنه من الأفضل البحث عن السكن على الفور، خاصة خلال الموسم المنخفض - أشهر الصيف.
اشتريت تذكرة حافلة من أقرب وكالة، وتستغرق الرحلة من بوخارا وكاتماندو حوالي 6 ساعات، وتبلغ تكلفة التذكرة حوالي 600 روبية.
ماذا حدث:
عند وصولي إلى شيتوان، من المدهش أنه لم تكن هناك سيارات أجرة على الإطلاق في محطة الحافلات، ووصلت في وقت الغداء، لا يعني ذلك أنني سأكون منزعجًا من المشي القادم إلى الفندق، فأنا ببساطة لم أكن أعرف إلى أين أذهب.
وأولئك الذين أخذوا باقة سياحية في ذلك الوقت استقبلهم ممثلو الفندق. حسنًا، فكرت، وبعد نصف ساعة وصلت إلى منزلي. وفي الطريق، مثل الصلاة، تكرر على مرأى من كل من تقابله هذه العبارة: "أين هذا الفندق، أين هذا الفندق، أين هذا الفندق؟" "
…
عندما وصلت إلى الفندق، كانت نوعية الفندق محبطة. وأظهر الاستكشاف اللاحق أنه يمكنك العثور على فنادق أرخص من التكلفة على مواقع الحجز وبجودة أفضل.
بشكل عام، إذا كنت تأكل بمفردك وفي الموسم المنخفض، فاحجز فندقًا عند وصولك بنفسك. سيكون أرخص وأكثر موثوقية. وكما أفهم، فإن أنظمة حجز الفنادق لم تصل بعد إلى أماكن نائية مثل شيتوان.
ما يجب القيام به وكم سيكلف؟
القائمة السياحية في شيتوان هي كما يلي:
- ركوب الفيل حوالي 1300 روبية؛
- جيب سفاري حوالي 2000 روبية؛
- المشي في الغابة لمدة نصف يوم مع مرشد، حوالي 900 روبية؛
- المشي لعدة أيام عبر الغابة، لا أعرف التكلفة؛
- مراقبة الطيور، لا أعرف التكلفة؛
- زيارة 20 ألف بحيرة على الدراجات الهوائية مع مرشد سياحي، حوالي 700 روبية؛
- المشي على طول النهر في زورق، حوالي 400 روبية؛
- استحمام الأفيال مجانًا، ما عليك سوى الحضور في الوقت المناسب إلى المكان المناسب. سيخبرك السكان المحليون أين ومتى، فهو ليس بعيدًا.
ولكن من حيث التكاليف، هذا ليس كل شيء، لزيارة الحديقة تحتاج إلى الحصول على تصريح، فهو يكلف 1500 روبية يوميا.
ماذا وكيف قمت بالزيارة؟
نظرًا لأن الجو كان حارًا للغاية، قررت البقاء في شيتوان لمدة يوم كامل فقط.
وكانت النتيجة: نصف يوم (يوم الوصول) وليلتين ويوم كامل والمغادرة صباح اليوم التالي.
في اليوم الأول من وصولي، أجريت استطلاعًا، واكتشفت ماذا وأين يكلف ذلك، من خلال المرور عبر العديد من المكاتب السياحية. خططت لليوم التالي وذهبت للاستمتاع بمأكولات المطبخ النيبالي. ولحسن الحظ، أنها ليست مكلفة جداً في شيتوان.
كما اتضح فيما بعد، فإن الأسعار هي نفسها تقريبًا في كل مكان، باستثناء الفنادق، حيث تكون تكلفة نفس البرامج أعلى بكثير من أي مكان آخر.
في أحد الأيام، قررت أن أتجول في الغابة، وأقوم برحلة بالقارب في النهر وأقوم برحلة سفاري بسيارة جيب عبر الحديقة الوطنية. في الوقت المناسب، كل شيء يتناسب بسهولة مع يوم واحد. ومع الأخذ في الاعتبار تكلفة إذن زيارة الحديقة الوطنية، وصلت التكلفة إلى 4200 روبية ليوم حافل للغاية مع القائمة المذكورة أعلاه. جميع الصور من هناك.
وكان الجدول الزمني كالتالي:
6:30 صباحًا رحلة بالقارب على النهر - ساعة واحدة؛
8:00 صباحًا المشي عبر الغابة - 3 ساعات؛
11:00 – 12:30 تناول وجبة الغداء في الفندق؛
12:30 سفاري الجيب - 5 ساعات؛
ومن الغريب أن معظم الحيوانات رأيناها أثناء ركوب سيارة الجيب. نقول ليه لأني سافرت بالجيب مع مجموعة مكونة من 7 أشخاص. لقد رأينا الكثير من وحيد القرن والخنازير البرية والغزلان. لكنني لن أريكم صور الغزلان والخنازير البرية، فقد اختبأوا بسرعة في الغابة. العديد من الطيور المختلفة، من بينها الطاووس. لقد شاهدنا التماسيح والقرود والفيلة. ولسوء الحظ أو لحسن الحظ، لم نلتقي بالنمور، رغم أننا أردنا رؤيتها. وكان أخطر هؤلاء هم وحيد القرن ذو الأشبال. عندما تحمل أنثى وحيد القرن شبلًا، فإنها تتصرف بعدوانية شديدة من أجل حماية نسلها.
أشكر لك إهتمامك. اطرح أسئلتك، إن وجدت، ويسعدني دائمًا الإجابة عليها.
