Ura, bu gün İndoneziyanın Sulawesi adasının ən maraqlı bölgəsinə - Tana Toraja adlanan, misilsiz ev memarlığı, ata kultu və məşhur cənazə mərasimləri ilə bölgəyə gedəcəyik. Bütün bunlar hələ qarşımızda.
Tana-Toraja necə getmək olar.
Tana-Toraja avtobusla.
Tana-Toraja dəmir yolu və ya təyyarə (ən azı adi təyyarələr) yoxdur. İctimai nəqliyyatdan yalnız avtobuslar qalır, amma burada da hər şey o qədər də sadə deyil. Sulawesi'nde avtostopla bir daha bəxtimiz gətirmədiyi təqdirdə İnternetdə bu mövzuda bir çox məlumatları nəzərdən keçirdik və bunu öyrəndik.
Həqiqət budur ki, Makassarda avtobusların Tana-Toraja gedəcəyi bir avtovağzal yoxdur. Hər bir avtobus şirkətinin Jl Caddesi boyunca ayrı bir stansiyası var. Şəhərin mərkəzindən hava limanına təxminən 25 dəqiqə məsafədə olan Urip Sumoharjo. Lakin bütün bu şirkətlərin avtobusları həm səhər 9: 00-10: 00, həm də axşam 19: 00-21: 00 radələrində ehtiyac duyduğumuz istiqamətə getmək asan olduğu Daya Avtovağzal Kompleksinin yanından keçir.
- Səyahət vaxtı: 10 saat (Paré Paré'ye 2 saat, dönən bir dağ yolu boyunca Rantepao'ya 8 saat);
- Məsafə: 300 km;
- Bilet qiymətləri: 100.000-dən 170.000 rupiyə qədər (sinifdən asılı olaraq)
- Gedəcəyi yer: Rantepao kəndi.
Hansı avtobus şirkətini seçsəniz, bütün avtobuslar kondisionerlə kifayət qədər rahat Avropa tiplidir.
Tana-Toraja avtostop.
İndoneziyanı avtostopla gəzdiyimiz üçün Tana-Toraja bu şəkildə gəldik.
Xatırladığınız kimi, dünən dağda yerləşən Enerekang qəsəbəsində dayandıq, burada "yağışlı" bir qəza ilə indoneziyalı ailələrdən birini ziyarət etmək qismət oldu. Səhər tezdən bir fincan qəhvə içdikdən və qonaqpərvər evin sakinləri ilə bir neçə on daha çox şəkil çəkdikdən sonra Tana-Toraja doğru yola çıxdıq. Yalnız indi, gün işığında gözümüzə çarpıcı dağ mənzərələri göründü.
Bir növ benzin çəlləkləri olan ilk avtomobil bizi magistral yolda götürdü, beləliklə növbəti 30 km ərzində neft məhsulunu içəridən keçib keçməyi bacardıq.
Bizi kəndə saldılar, keçib gedən ticarət piştaxtalarında onsuz da bizə tanış olan bir ilan meyvəsi tapıldı.
Təbii ki, asanlıqla keçə bilmədik.
Burada nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə azaldı, buna görə də bir avtomobil qarşımızda yavaşlayana qədər uzun müddət yolda dayandıq. Sürücü ingilis dilində bir-iki kəlmə bilirdi, amma gözlərində “itmiş ruhlar” dan əlavə pul qazanmaq istədiyi açıqca oxunurdu. Dərhal ona bunun bizimlə işləməyəcəyini açıqladıq. Sonra kişi dedi ki, bizi pulsuz olaraq yalnız ailəsini aparmalı olduğu Tana-Toraja bölgəsinin girişinə apara biləcəyəm. Biz razılaşdıq.
Tana Toraja (Toraja Torpağı) keçidin arxasındakı, dəniz səviyyəsindən 800 m yüksəklikdə yerləşən dağ yaylasıdır. Bu dağlıq ərazi bir keçidlə kilidlənmiş bir dərə sistemidir. Toraja xalqı (dağ sakinləri) burada yaşayır.
Beləliklə, avtomobil dağlıların yaşadığı bölgəyə giriş qapısında bərabər şəkildə dayandı. Onsuz da qapıların özləri ləzzətlidir, buna görə yerə çatmaq üçün səbirsiz olduq.
Andrey fürsətdən istifadə edib heykəl və onun yanındakı “qayıq” ın damını araşdırmaq üçün darvazaya qalxdı.
Tana-Toraja'nın cazibə yerlərinin xəritəsi.
Google, Tana Toraja'daki görməli yerləri tapmaqda çətinlik çəkir. Buna görə, burada yalnız bir avstriyalılardan çəkdiyimiz bir kağız bələdçi kitabının (böyük bir ölçülü açmaq üçün tıklandığı) bir fotoşəkil göndərəcəyəm. Yeri gəlmişkən, özümüz də istifadə etdik. Əslində, Makale-Rantepao əsas yolu ilə getsəniz, yol boyunca bu və ya digər yerə işarələr olacaqdır. Şərbət kimi bəzi yerləri araşdırdıq.
Gördüyümüz Tana-Toraj mənzərələri.
Cənazə mərasimi.
İnsanlar Tana-Toraja əsasən yayda təşkil olunan cənazə mərasimini görmək üçün gedir. Mart ayında Tana-Toraja getdik, buna görə möhtəşəm mərasimi görə bilmədik.
Bir sözlə, Toraja üçün dəfn mərasimləri çox vacib, bəlkə də çox vacib bir mərasimdir. Çünki mərhumun ailəsi (statusundan asılı olaraq) qohumunu bütün şərəflə dəfn etmək üçün inanılmaz miqdarda pul toplamalıdır. Bu səbəbdən sonuncunun cəsədi dəfn olunmağı bir neçə ilə qədər gözləyir. Bir ailənin ömrünün yarısını işləyə biləcəyi "cənazə" pulu nəyə xərclənir? Bayramda, mərasimdə hamının gözü qarşısında kəsilən bir neçə on buğa başı var. Hətta iştirak etmək istəməyimi də bilmirəm.
Bəli, formal olaraq Taracilərin müsəlman və xristian sayılmasına baxmayaraq buradakı ənənələr bir az qəribədir.
Tana-Toraja yaylasının ən maraqlı (bizim üçün) görməli yerlərində gəzintiyə çıxdıq. Əslində burada çox sayda yürüyüş parkuru və yeri var, çoxu bir-birinə bənzəyir, buna görə hamısını gəzməyin mənası yoxdur, xüsusən də buna vaxt yoxdursa. Yerli nəqliyyatdakı nöqtələr arasında avtostop vurduq. Yerli sakinlər üçün kabinədə və ya yük maşınınızın arxasında ağ bir adamı gəzmək, yaxınlarınıza və dostlarınıza bütün kəndin xəbərdar olması üçün bir döngə etmək həqiqi bir sevincdir.
Başa düşürəm ki, bu nəqliyyat üsulu hər kəs üçün uyğun deyil, ona görə də yolda tanış olduğumuz bir neçə avropalı kimi velosiped icarəyə götürmək daha asandır. Onlardan bir günlük velosiped icarəyə götürməyin 100 min rupiyə başa gəldiyini öyrəndik.
İndi ziyarət edə bildiyimiz yerlərin siyahısını nəzərdən keçirək.
Lemonun daş qəbirləri (Lemo).
Lemo daş qəbirləri Rantepao'dan 12 km cənubda yerləşir. Bizi Tana-Toraja qaldıran son maşının sürücüsü bizi oraya endirdi.
Lemo tərcümədə qəbirlərin həkk olunduğu daş təpə kimi “narıncı” deməkdir, yerlilərə şəklində bu meyvəyə bənzəyir. Ola bilər!
Sözügedən qayaya yaxınlaşmaq üçün bilet kassası və düyü sahələrini aşmaq lazımdır.
Lemo Daş Mağaralar Bilet Qiyməti: 20.000 rupi.
Hələ də yeni mühitə alışmadığımız üçün ikiyə bir bilet almağa qərar verdik. Məhz əvvəlcə bilet almaq üçün təkbaşına getdim və məni bir daxmaya gətirən Lemo qaya qəbiristanlığının ensiz yolu ilə getdim.
Sonra Andrei bilet kassasını atlayaraq, eynisini etdi, birdən soruşsalar da biletimi götürdü. Ancaq mağaralarda heç kim bileti yoxlamır və kassir naməlum istiqamətdə tamamilə itdi.
Qayada 80-ə yaxın dəfn mağarasının olmasına baxmayaraq, ora getmək üçün heç bir yer yoxdur. Əksəriyyəti elə bir hündürlükdə oyulmuşdur ki, nərdivan olmadan onlara çatmaq olmur.
Mağaralar ölü ailələrin belə kuklaları tərəfindən qorunur. Bir az ürpertici görünür.
Çıxışdakı kassada heykəlcik şəklində oxşar bir şey ala biləcəyiniz xatirə mağazaları var.
Daş məzarlar Sulawesi-də demək olar ki, ən qədim dəfn yerləri hesab olunur, buna görə də buranın turistlər arasında bu qədər populyar olması təəccüblü deyil.
Londa mağaraları
Digər bir qədim qəbiristanlıq, lakin onsuz da mağaralarda, Rantepao'ya Lemodan 6 km yaxın məsafədə yerləşir və Londa adlanır. Əslində bunlar hamısı eyni məzarlıqlardır, yalnız indi mağara kompleksinin içərisindədir. Yerin adı yaxınlıqdakı eyni adlı kənddən gəldi.
Mağaraya girmədən əvvəl yenə düyü tarlaları var, çöldə yeri olduqca mənzərəlidir.
Yaxınlaşanda yenə də yerli Tau-Tau adlı ölülərin taxta fiqurları olan bir eyvan görürük.
Bura onsuz da gövdənin içərisindən minlərlə qaz tökülməsini əmələ gətirir, çünki dəfnlər özləri qaranlıq bir mağaranın içindədir və içəridə fənərsiz bir şey yoxdur.
Kerosin lampaları olan bələdçilər girişdəki daş pilləkəndə dayanırlar. Bilet qiyməti (bələdçi və fənər üçün) - 30.000 rupi. Ancaq içəri pulsuz girməyi bacardıq. Necə? Yalnız yerli uşaqlardan onlarla birlikdə getmələrini xahiş etdilər.
Mağaranın içərisində tabutlar, sümüklər, kəllə kəllələri hər yerdə var, yerli sakinlər demək olar ki, hər mərhumla şəkil çəkdirməkdən çəkinmirlər. Beləliklə, qəbiristanlığımızdakı qəbir abidələri ilə necə şəkil çəkdiyimizi təsəvvür etdim.
Təəccübləndim ki, uyğun atmosferə baxmayaraq, qoxu küflü deyil və buna bənzər bir qoxu gəlmir. Ümumiyyətlə, həvəskar üçün.
Rantepao. Yanlış siyahı.
Bütün qaya qəbiristanlıqlarını nəzərdən keçirdikdən sonra gün axşama doğru meyl etməyə başladı və Rantepao Londa’dan yalnız bir metr məsafədə olduğundan, külək saçımızla başqa bir yük maşını ilə oraya getdik.
Müxtəlif suvenir mağazaları və xüsusi evlərin memarlığının qarışığı xaricində şəhərin özündə çox şey görmək olmur.
Yoldan keçən meyxana arabasında nahar etdik - bir qayda olaraq, seçim etmək üçün bir neçə yemək (düyü və ya əriştə) olan, lakin olduqca aşağı qiymətə kiçik bir taxta qutu. Bir porsiyon başına 6000 rupi olan bir neçə porsiya qızardılmış düyü bizim üçün kifayət idi. Burada başqa adalarda tapılmayan başqa bir yemək möcüzəsi tapıldı - bu müxtəlif dolguları olan şirin qalın bir çörəkdir. Yerli olaraq "tranbulan" kimi səslənir (tərcümədə dəyirmi və ya dolunay). Çox dadlı! Andrey hətta bir resept istəməyə çalışdı, ancaq yerli reseptdə anlaşılmaz oldu. Yalnız düz bir tort 5.000 rupiyə, daha sonra doldurulmasına görə 8.000 - 20.000 rupiyə başa gəlir.
Şam yeməyindən sonra yolda gəzərkən artıq bir gecəlik qalmağı düşünməyə başladıq, birdən bir qızla kiçik bir velosiped yanımızda yavaşladı. Kim olduğumuz və haradan gəldiyimiz barədə bir neçə sual soruşdu və yaşayış təklif etdi. Çadırla səyahət etdiyimizə istinad etməkdən imtina etdik. Qızın mənzilin pulsuz olduğunu söylədiyi. Andrei inamsızca ona baxıb yalan danışdığını soruşdu. Qız ailəsi ilə yaşadığına əmin oldu və bizi ziyarətə dəvət etdi. Velosipedinin ətrafına baxaraq üç nəfər olduğumuzu dedik, ancaq sırt çantalarına sığmazdıq. Çaşqınlıq içində deyil, kiçik qız piyada getməli olduğumuzu göstərdi, çox da uzaq deyildi.
Bir dəfə yerində olduqda, verandada çox “daranmış” xüsusi evi və bir az əcnəbi görərək bir şeyin səhv olduğunu onsuz da hiss etdik. Elədir, qız “ev qonaqlığına” dəvət olundu, indi belə adlanır. Yəni, ailə qonaqlar üçün bir otaq icarəyə verdikləri bir evdə yaşayır. “Nəzakətlə” imtina etdik və bir müddət evin həyətində asılı qaldıq ki, bundan sonra nə edəcəyik. Yaxınlıqda bir pomel ağacı var idi və düşünərkən təzə qoparılan meyvələri çeynədik.
Nəticədə bir növ Katolik Kilsəsinə getdilər. Və açıq istifadə olunmamış binaların yaxınlığında bir çadır qurmaq üçün sahibini axtarmağa qərar verdik. Ancaq məlum oldu ki, atam bizi evinə girdi, təmir gedən hissədə yerləşdirdi və yemək üçün bizə əriştə yedirdi.
Səhər səs-küydən oyandıq, müəllim küçədə məktəblilər tikirdi. Sahibi ilə vidalaşaraq uşaqların diqqətini cəlb etməmək üçün səssizcə evdən çıxmağa çalışdıq, əks halda “foto” dan qurtulmayacağıq.
Tərk edilmiş qaya qəbiristanlığı Sirope.
Növbəti gündən sonra səhər bazarda bir kilo şirin və yapışqan lonqan (İndoneziya meyvəsi) alıb Tana Torajın yeni yerlərini araşdırmaq üçün yola çıxdıq. Xaricilərin kağız bələdçi və ya xəritələrlə gəzməyi necə sevdiyini bilirsiniz. Beləliklə, onlardan birində Makale’dən 6 km şimalda və əsas yoldan 1 km aralıda olan Sirope adlı çox maraqlı bir yer tapdıq.
Qəbiristanlıq maraqlıdır ki, bir neçə ildir tərk edilmişdi, qalxmadığı və bir az səliqəsiz olduğu üçün orada bir turistlə qarşılaşmaq çətindir. Ancaq bu Şərbət də cəlb edir. Buna görə də, orada başa düşdüyünüz kimi giriş pulsuzdur.
Bir taksi sürücüsü bizi şərbətə pulsuz sürdü, çünki yolda idi. Pistdən enən bir yol, ənənəvi dam və evlərin yanından yavaş-yavaş yoxuşa doğru sürünür və biz onunla sürünürük. İnanın, inanmayın, pulu burada yenidən tapdıq - 100.000 rupi. İndoneziya bizim üçün hər zamankindən daha səxavətlidir.
Qəbiristanlıq, məsələn, Lemoda gördüklərimizdən çox fərqlənmir.
Yalnız şərbətdə vəziyyət gündüz də daha çox məcbur edilir, qəbirlərlə, insan sümükləri ilə zibil qarışmış bu sümüklərdə bir növ “ölümcül” sükut dayanır ...
Uçurum boyunca, ağacdan gözəl oymalarla (eronglarla) hazırlanmış bir çox qədim tabut var, bəzən Tau-Tau’nun artıq tanış qəyyumları var.
Bitkilərlə örtülmüş pilləkənlərdən keçsəniz, ətrafdakı daş stullarla platformaya gedə bilərsiniz.
Uzun müddət burada qalmadıq, birtəhər rahat deyil.
Tilanga gölü (Tilanga).
Şəffaf mavi suları olan bu mənzərəli yer Lemoya çox yaxın və ya Makale’dən 10 km şimalda yerləşir. Makale'yə başqa bir yük maşınına atlandığımız üçün ora heç getmirdik, ancaq yolda adam göldən danışdı və geri döndük.
Ana yoldan Tilanga'ya qədər bir neçə kilometrə qədər ayağa qalxın, ancaq tərəflərdə necə baxış var.
Gölün yaxınlığında kiçik bir kassa var, orada ağ-qara yazılmışdır:
Giriş haqqı - 20.000 rupi.
Əlbətdə ki, üzməyəcəyik və paltar dəyişəcək bir yer yoxdu, bəlkə də tualetə qayıtmaqdan başqa. Ancaq Tilanga gölünün həqiqətən mavi suyuna heyran qaldıq.
Və yerli oğlanlar bizə baxırdılar.
Göründüyü kimi, onlardan biri kassirə turistlər haqqında danışdı, çünki ikincisi, qollarını müxtəlif istiqamətlərdə yelləyərək təxminən 20 dəqiqə ərzində bizə tərəf qaçdı və ehtimal ki, yerli dilində keçid üçün pul ödəmək barədə bir şey qışqırdı.
Artıq baxdıq, istədiklərimizin hamısı, bəlkə də geri qayıtmağın vaxtı gəldi.
Kambira Körpə Qəbirləri
Bura əsas yoldan xeyli uzaqda yerləşdiyindən qəsdən gəldik. Kiçik bir kənd, yol boyunca olduqca mənzərəli bir bambuk meşəsi və meşənin ortasında.
Arxasında isə uşaq qəbiristanlığı - sakit bir məkan ərazisindəki yalnız bir ağac.
Yoldakı işarədən hərəkət etməlisiniz. Evləri arasındakı ensiz yollarla gəzərək qəbiristanlığı çətinliklə tapdıq.
Qəbiristanlığın özünəməxsusluğu ondadır ki, uşaq dişləri çıxmazdan əvvəl ölürsə, o zaman süd verən (süd adlanan) ağaclarda basdırılır.
Buradakı atmosfer Tana-Toraji qəbiristanlıqlarından fərqlidir. Sadə bir yer kimi görünür, amma şaxta Londanın eyni mağaralarından daha pis dəridən keçir.
Giriş pulsuzdur, başa düşüləndir, ətrafa baxmaq üçün kifayət qədər 10 dəqiqə var.
Makale. Sulawesi'nin şimalına getmək uğursuz bir cəhd.
Tana-Torajinin regional mərkəzi Makalada artıq nahardan sonra idik. Özümüzü "bakso" adlı yeni bir yerli yeməklə doldurduq - ət topları olan əriştə (xəmirsiz köftə kimi bir porsiya) ilə xidmət başına 10.000 rupiyə. Sonra mərkəzdə bir az gəzdik.
Yenidən damı "gəmi" və abidələri olan tanış binalar.
Yeri gəlmişkən, Tana-Toraja boyunca gedərkən Katolik kilsələrini gördük və hamısı öz üslublarında tikilmişdir.
Çox maraqlı görünür. Ümumiyyətlə, burada adi din bir şəkildə ənənələrlə qarışıqdır.
Axşam saatlarında Makale'yi tərs istiqamətdə tərk etməyə qərar verdik. Burada demək lazımdır ki, Tana-Toracanı cəmi 2 gün araşdırdıq, çünki üçüncü gün şimala çıxmağa çalışdı. Çatdığımız maksimum Palopo qəsəbəsi idi, bundan sonra avtostop durdu. Yolda bir neçə saat dayandıq, amma trafik olduğu halda heç kim bizi yalnız aparmaq istəmədi. Bilmirəm bunun nə ilə əlaqəli olduğunu, xoşbəxt olmadığımızı və ya bu sahədə avtostopun nə olduğunu yaxşı başa düşmədiklərini. Motosikllər və taksi sürücüləri bir neçə dəfə dayandılar, amma bu daha irəli getmədi. Buna görə də vaxt itirməmək üçün Rantepaoya qayıtmaq, bəzi yerləri yoxlamaq və sonra yenidən Makassara getmək qərarına gəldik.
Şəhərdən kənarda sakit bir çadır qurmaq üçün Makale’dən 10 kilometr məsafədə gedəcəyimizi ümid etdik. Lakin, Makassara qədər uçan işçilərlə bir yük maşını ilə qarşılaşdıq. Enrekang'a qədər dağ yollarında söhbət etdiyimiz eyni işçilər arxada yatırdılar. Andrey və mən daha çox şeyə çatmırdıq, yoldan çox yorulduq və yatmaq istəyirdik.
Gəlin sabah davam edək.
Ölən insanların əsas qəhrəmanları olduğu böyük bir hekayə kütləsi var. Hər mədəniyyətin ölüləri dəfn etmək üçün öz yolu var, zahirən gerçəklə digər dünya arasında sərhəd qoyur.
Yaxın ölümdən sonra ruhumuzun necə çevrildiyinə dair saysız inanc var və insanlar uzun bir cənazə mərasimi, xüsusi mərasimlər və ayinlər formalaşdırdılar.
Kültürdən, qəbul edilmiş dəfn praktikasından və inanclarından asılı olmayaraq, əksər hallarda vəfat etmiş cənazə bütün vaxtlar ölü olaraq qalır.
İndoneziya, Gəzən Ölülər.
Hekayəmizdə bütün mistiklərə münasibətimizi xatırlamaq məcburiyyətində qalacağıq, çünki İndoneziyada ölülər asanlıqla ziyarətə gələ bilərlər. İndi qəbirdən sürünərək qurban axtararaq dişlərini qıcayan bu dəhşətli zombilərdən və ya vampirlərdən danışmıram. Bir çox insan inanmır, ancaq Toraja mədəniyyətində "Walking Dead" (Walking Dead) bir termin var. Üstəlik, bu məcazi bir termin deyil, çox güman ki, dirçəlmiş cəsədlərlə heç bir mistisizm olmadan gerçək reallıqdır.
Toraja, İndoneziyanın Cənubi Sulawesi dağlarının yerli əhalisini təmsil edən etnik bir qrup. Yerli sakinlər, qayıqlar (tonqokonan) kimi nəhəng damlı evləri tikirlər. Həm də yerli əhali çoxdan incə ağac oymağı və bənzərsiz ənənələri ilə məşhurdur. Toraja, mürəkkəb və son dərəcə qəribə bir cənazə mərasimləri ilə yanaşı, ölülərin qalan hissəsi üçün bir yer seçmələri ilə də məşhurdur.
Ölümə olan bu dəhşətli heyranlığı qəbilənin bütün kəndlərində görmək olar. Təəssüratı yerli əhalinin ənənəvi üslubunda qayalı qayalıqlara həkk olunmuş mürəkkəb dəfn yerləri artır. Misilsiz evlər, tongokonan - sərvətin simvolu olan camış buynuzları ilə qüsursuz şəkildə bəzədilib, burada yalnız yaşadıqları deyil, həm də yaxınlarda vəfat etmiş qohumlarının cəsədləri üçün istirahət yeri kimi istifadə olunur.
Toraja'nın cənazə mərasimlərində, onların ölümlə bütün uzunmüddətli əlaqələrini, daha doğrusu, axirət dünyasına güclü bir inancını görə bilərik və ölümdən dəfnə keçid prosesi uzun müddətdir. Bir insan öldükdə, cəsədi həmişə müdaxilə edilmir, bir qayda olaraq, evdə yuyulur və saxlanılır. Çürümənin təsirlərindən qaçınmaq üçün mərhumun bədəni ənənəvi maddələrlə örtülür, banan suyu ilə betel yarpağı. Bəzi hallarda belə bir yaşayış uzun müddət çəkə bilər.
Yoxsul ailələrdə mərhumları öz evlərinin qonşu otağında saxlamaq olar. Torajo cənazə mərasimi ümumiyyətlə israfçı bir iş olduğundan və nə qədər uzaq olsalar da bütün qohumların iştirakı tələb olunur. Mərhumun bütün qohumlarının gəlişini gözləməyin çox uzun bir müddət alması olduqca təbiidir, üstəlik bahalı bir cənazə mərasimi və dəfn üçün pul yığmaq lazımdır.
Bizim üçün bu qəribə, qeyri-adi bir şey kimi görünəcək, hər kəs mərhumun yanında yata bilmir, baxmayaraq ki, bu Torajo kəndliləri üçün xüsusilə xoşagələn deyil. Yerli cəmiyyətdə ölüm müddətinin uzun, ruhun yavaş-yavaş və tədricən "Puya" da özünə rəhbərlik etdiyinə inanılır.
Bu gözləmə müddətində, cənazə hələ də diri kimi davranılır. Ruhun Puyaya gedən yolunu gözləyərək yaxınlıqda olduğuna inanılır. Bədən müntəzəm olaraq geyinir və təmizlənir, axşam yeməyi təklif edəcək dərəcədə, hələ də ailənin canlı üzvüdür. Və yalnız bütün razılaşmalara əməl edildikdə, qohumlar toplanacaq və cənazə mərasimi başlayır.
Ölənlərin sərvət səviyyəsindən asılı olaraq, cənazələr bir neçə gün davam edəcək kütləvi şənliklər də daxil olmaqla inanılmaz təmtəraqlı və israfçı ola bilər. Mərasim zamanı yüzlərlə ailə üzvləri Rante mərasim məkanında toplaşaraq kədərlərini musiqi və nəğmə ilə ifadə edirlər.
Bu cür hadisələrin, xüsusən qəbilənin varlı insanları arasında yayılmış bir xüsusiyyəti camış və donuzların qurban olmasıdır. Mərhumun ruhunun keçməsi üçün camışların və donuzların lazım olduğuna inanılır və nə qədər çox heyvan qurban kəsilsə, səyahət o qədər sürətli keçəcəkdir. Bunun üçün ailənin sərvətindən asılı olaraq, tədbiri rəqs edən və bambuk samanla uçan qanı tutmağa çalışan əyləncələrin hay-küyü ilə müşayiət edən, on nəfərə qədər camış və yüzlərlə donuz öldürə bilərəm.
Ruhun Puyaya keçməsi üçün yerə qan tökmək vacib sayılır və bəzi hallarda "bulangan londong" kimi tanınan xüsusi xoruz döyüşü bütün bu camışların və donuzların qanı çatmırmış kimi keçirilir.
Şənliklər bitdikdən və cənazə dəfn olunmağa hazır olduqda, meyit taxta bir qutuya qoyulur, bundan sonra dəfn üçün xüsusi olaraq kəsilmiş bir mağaraya qoyulacaqdır (yerə basdıracaqlarını düşünürdülər?). Əlbətdə ki, bu mərasim üçün tələblərə cavab verən xüsusi hazırlanmış bir mağaradır.
Körpələrin və ya kiçik uşaqların basdırılması halında, qutu çürüncəyə qədər tabut yerə düşənə qədər qalın iplərlə qayadan asılır, sonra yenidən asılır. Tabutların asılması ilə belə bir dəfn mərasimi, "" kimi bilinən anormal bir yerdə yaşayan hinduların ənənələrini əks etdirir.
Ölü Toracanı daha yüksəklərə yerləşdirməyə çalışırlar, çünki Cənnət və Yer arasında yerləşdirildikləri üçün ruhun axirət həyatına yol tapması daha asan olacaq. Qəbir mağarasında ruhun axirət həyatında ehtiyacı olan bir çox alət və avadanlıq, o cümlədən pul və olduqca qəribə siqaret yığınları var.
Mumiyalanmış bir cəsədlə gəzin.
Cənazə mağaralarında yalnız bir tabut ola bilər və zənginlər üçün kompleks məqbərələri təmsil edə bilər, zəngin bəzək ola bilər və yer özü qohumlarının ölümünü gözləyə bilər. Sadə dildə desək, onlar bir növ ailə şifrəsidir.
Qəbirlərin bəzilərinin yaşı çürümüş sümüklər və kəllə sümükləri olan tabutlarla 1000 ildən çoxdur. Ancaq Toraja qəbiləsindəki əsl dəfndən sonra bu, heç kimin mərhumu görməyəcəyi anlamına gəlmir.
İddia edilən cəsədin gedişinin fotoşəkili
Burada ölülər üçün ən qeyri-adi ritual var, diri ölü və ya zombi nağılları doğurur. İldə bir dəfə, avqust ayında sakinlər ölüləri ziyarət etmək üçün mağaralara gəlirlər, ehtiyac olduqda qırılan tabutu düzəltməklə yanaşı ölülərə də qulluq edirlər: mərhumu yuyub yuyurlar!
Ritual "Ma'nene" olaraq bilinir, cəsədlərə qulluq mərasimi. Üstəlik, qulluq proseduru nə qədər ölü və ya neçə yaşlarında olmasından asılı olmayaraq həyata keçirilir. Bəzi cəsədlər mağaralarda o qədər uzun qaldılar ki, yaxşıca mumiyalandı.
Ölüləri təravətləndirmə proseduru bitdikdən sonra sakinlər onları dik vəziyyətdə saxlayır və onlarla birlikdə kənddən keçib öldükləri yerə və geri qayıdırlar. Bu qəribə gəzintidən sonra axirət sakini yenidən tabutun yanına göndərilir və bütün proses yenidən təkrarlandığı növbəti ilə qədər buraxılır.
Bəzilərinə görə bütün bunlar olduqca ürkütücü və qəribə görünə bilər, lakin iddia edildiyi kimi İndoneziyanın bəzi ucqar bölgələrində daha qəribə mərasimlər olur: buradakı ölülər özləri yeriyə bilər!
Toracadakı cənazə mərasimlərinin və ayinlərinin son dərəcə tələbkar olması da doğrudur, çünki mərhumun ruhunun axirət dünyasına keçmək fürsəti tapması üçün müəyyən şərtlərə tam əməl edilməlidir.Birincisi, mərhumun ailəsinin bütün qohumları dəfn mərasimində iştirak etməlidir. İkincisi, mərhumun doğulduğu kənddə mühasirəyə alınması lazımdır. Bu şərtlər yerinə yetirilmirsə, ruh əbədi olaraq bədəninin yaxınlığında ləng qalacaq və axirətə səyahət edə bilməyəcəkdir. Belə bir əminlik, insanların doğulduqları yerdən uzaqda ölmək qorxusu ilə öz doğma kəndlərini tərk etmək istəməmələrinə və bununla da ruhu axirət həyatına girmək fürsətindən məhrum etmələrinə gətirib çıxardı.
Gəzən ölülər evlərinə gedir.
Bütün bunlar keçmişdə Hollandlar müstəmləkəçiliklə meydana çıxdıqda bəzi problemlər yaratdı. Toraja bir-birindən və xarici aləmdən tamamilə təcrid olunmuş, onları bağlayan yolları olmayan muxtar kəndlərdə yaşayırdı.
Kimsə doğulduğu yerdən uzaqda öldükdə, ailənin cəsədi lazımi yerə çatdırması çətin idi.
Kobud və dağlıq ərazi, uzun məsafələr olduqca ciddi bir problem təqdim etdi. Problemin həlli bənzərsiz idi və cəsədlərin evə özləri getməli olduğuna qədər qaynadıldı!
Mərhumun müstəqil olaraq doğulduğu kəndə çatması və bununla da yaxınlarından bir çox problemi aradan qaldırması üçün şamanlar ölüləri müvəqqəti olaraq diriltmək gücünə sahib bir adam axtarmağa başladılar. Bəlkə də bu, ölüləri müvəqqəti həyata qaytarmaq üçün şamanların istifadə etdiyi qara sehr sahəsindəndir.
Yürüyən Ölülərin vəziyyətlərindən böyük ölçüdə xəbərdar olmadıqları və baş verənlərə çox vaxt cavab vermədikləri deyilir. Düşüncələrini və ya duyğularını ifadə etmək qabiliyyətlərindən məhrumdurlar və dirilən cəsədlər yalnız yerimək kimi ən əsas vəzifələri yerinə yetirə bilirlər.
Mərhum həyata qaytarıldıqda, şamanın və ya ailə üzvlərinin göstərişlərini rəhbər tutaraq ayaqlarını doğulduğu yerə sürükləmək yalnız bir məqsəd üçündür. Əfsanələr izah etsə də, bəzi hallarda yeriyən ölülər özləri gəzirlər.
İndi yolda gəzinti cəsədi ilə necə qarşılaşdığınızı təsəvvür etdinizmi? Əsla həyəcanlanmayın, əslində gəzən ölülər qrupunun qarşısında xüsusi insanlar mütləq yeriyirdilər, yolu göstərdilər və ölü adamın məzara tərəf getməsindən xəbərdar etdilər.
Yeri gəlmişkən, qara sehr, şübhəsiz ki, güclü bir şeydir, ancaq doğulduğu yerə səyahət sükutla həyata keçirilməli idi, canlıya müraciət etmək qadağan edildi. Bir sehrbazın bütün gücü məhv edildiyi və ölülər nəhayət öldüyü üçün onu yalnız adıyla çağırmaq lazım idi.
Gəzən ölülər, zombi işğalı təhlükəsi?
Bir güllənin bu qədər təəccüblü bir effekt əldə edib diri bir mərhumu yıxıb yıxa biləcəyi məlum deyil, ancaq çürüyən sehr onu yelləncəklə yıxır. Buna baxmayaraq, kimsə çaxnaşdı və yaxınlaşan zombilərin alovlanmasına hazırlaşmağa başlayırsa, qeyd edəcəm ki, bu proses yalnız müvəqqəti bir təsirdir. Cəsədi doğulduğu yerə aparmaq lazımdır, baxmayaraq ki, məsafədən asılı olaraq bir neçə gün, hətta həftələr çəkə bilər.
Eyni zamanda, bir sakin xaricdə vəfat edərsə nə olacağına dair bir söz yoxdur. Məlum olsa da, "zombi" vəziyyətində olmaq, ölülər ulamadı, dişləmə məqsədi ilə bir insana hücum etmədi, ətrafdakı məxluq üçün tamamilə passivdir. Doğma yerinə çatdıqdan sonra yenidən cənazəsini adi qaydada gözləyən sadə bir cəsəd olur. Maraqlıdır ki, necə deyərlər, cəsəd yenidən canlandırıla bilər ki, mərhum tabuta çata bilsin.
Hal-hazırda, yol sayının artması və nəqliyyatın mövcudluğu ilə gəzinti ölülərinin ritualı lazımsız bir praktika olaraq qəbul edilir, bizim dövrümüzdə Toraj mədəniyyətində ölülərin həyata qaytarılması son dərəcə nadirdir.
Söyləməyə ehtiyac yoxdur, müasir nəsil yeriyən ölüləri köhnə bir ixtira hesab edərək nənələrin hekayələrinə az inanır.Ancaq bəzi ucqar kəndlərin ölüləri diriltmək üçün hələ də qədim ayinləri tətbiq etdiyi iddia edilir. Bu yerlərdə, xüsusilə bu dəhşətli ayinin tətbiqi ilə məşhur olan "Mamasa" adlı təcrid olunmuş bir kənd var.
Burada, ölənlərlə söhbət etmək və nəsillərinin nailiyyətləri haqqında danışmaq üçün hələ də qara sehrdən istifadə edirlər. Çox vaxt belə anlar kameralar tərəfindən çəkilir və ictimaiyyətə açıq olur.
Əlavə olunmuş fotoşəkillərdəki cəsədlərin çox həqiqi görünməsinə baxmayaraq, onlar saxtakarlıqdan başqa bir şey hesab edilmir. Fotoşəkillərdə bədənə ölüm xəyalını verən bir növ eybəcər xəstəlikdən əziyyət çəkən insanları göstərən şübhələr də var.
Burada hansının daha çox olduğunu söyləmək çətindir, folklor və ya yalan. Və ya bəlkə Toraja qəbiləsində şamanlar həqiqətən ölüləri müvəqqəti diriltib yerimələrinə imkan verən böyük bir gücə sahibdirlər? Hər halda, bəzi sakinlərin ölülərlə baş verənlərin gerçək olduğuna inandıqları Cənubi Sulawesi’də qorxunc və kabuslu ənənələr mövcuddur.
Sulawesi adasının (İndoneziya) ərazisində uzun illər qorxunc dini cərəyan - animizm tətbiq edən "Torajilər" var. Torajlar ətrafdakı hər şeyin (yalnız insanlar, quşlar, böcəklər və heyvanlar deyil, cansız əşyalar da) ruhuna sahib olduğuna inandıqları üçün bir tərəfdən də animizm “doğru” dindir. Digər tərəfdən, animizm ən dəhşətli cənazə mərasimlərini tənzimləyir.
Məsələn, ilk dişləri hələ böyüməmiş Sulawesi adasında bir körpə ölürsə, o zaman həqiqi bir ağacın gövdəsinə basdırılır. Yetkinlərin cəsədləri vaxtaşırı çıxarılır və hamının görməsi üçün sərgilənir.
Bu qədim insanlar üçün dəfn mərasimi çox vacib bir dini mərasimdir.
Yuxarıda təsvir olunan insanların bir nümayəndəsi öldükdə, bütün kənd onun cənazəsinə yığışır. Bu, ailəsinin əvvəllər aralarında mübahisələr olduğu təqdirdə bir araya gələrək barışması üçün əla bir səbəb kimi xidmət edir. Cənazə prosesinin özü, "Toraja" nın əcdadları tərəfindən əsrlər əvvəl qurulmuş müəyyən qaydalara uyğun olaraq ciddi şəkildə həyata keçirilir. Sulawesi-də bir dəfn mərasimi bir neçə gün davam edə bilər.
"Toraja" xalqının bir nümayəndəsinin ölümündən sonra yaxınları bir neçə xüsusi mərasim keçirirlər, lakin dərhal onlara başlamırlar. Bunun səbəbi çoxdan öyrəşdikləri "Toraja" nın yoxsulluğudur, buna görə maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışmırlar. Mərhumun ailəsi dəfn üçün lazım olan miqdarda (çox əhəmiyyətli bir) toplayana qədər dəfn olunmayacaq.
Bəzən dəfn mərasimi həftələrlə, aylarla, hətta illərlə təxirə salına bilər. Bu müddət ərzində mərhum ölümündən əvvəl yaşadığı evdədir. Ölümdən dərhal sonra balzam olunur, bədənin çürüməsinin qarşısını alır. "Toraji" inandığına görə sevdikləri onlarla eyni otaqda olduğu müddətdə o ölməyib. O, sadəcə "xəstə" sayılır.
Toraja təmsilçilərinin dəfn mərasimi necə başlayır?
Başlanğıcda, tələb olunan miqdar artıq toplandıqda, mərhumun yaxınları müəyyən bir qurban kəsməlidirlər: ritual rəqslər üçün mal kəsmək. Qurbanlıq heyvanların sayı dəyişə bilər. Mərhum sağlığında nə qədər güclü və daha məşhur olmuşsa, cənazə mərasimində onun şərəfinə o qədər heyvan kəsiləcəkdir. Bəzən heyvanların sayı yüzlərlə, hətta minlərə çatır.
Həm də dəfn üçün yer əvvəlcədən hazırlanır. "Toraja" dakı qəbirlər qeyri-standartdır - yüksək qayalara həkk olunmuşdur. Belə bir qayanın yanından keçmək istənilən turist huşunu itirə bilər. Həqiqət budur ki, "Toraja" nın hər ailəsində belə bir qəbir yaratmaq üçün lazımi miqdar yoxdur. Ailə çox kasıbdırsa, mərhum sadəcə taxta bir tabutda bir qayaya asılacaq. Vaxt keçdikcə bu tabut çürüyəcək və çökəcək. Mərhumun qalıqları ondan asılacaq və ya sadəcə yerə yıxılacaq.
Qayaya həkk olunmuş hər qəbir mərhumun təsvir etdiyi taxta fiqurlarla bəzədilib. Bahalı bir qəbir düzəltmək bir neçə ay çəkə bilər. Daş dəfn otaqları bir cəsədi on illər boyu saxlaya bilir.
Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, xüsusi bir ənənəyə görə Torajlar hələ ilk dişlərini böyütməmiş körpələri dəfn edirlər. Bu millət, yeni doğulmuş körpələri təmiz və təmiz olmayan, təbiətdən təzə ayrılmış xüsusi bir məxluq hesab edir və buna görə də ona qayıtmalıdır. Ağac gövdələrində basdırılırlar. Başlanğıcda, seçilmiş canlı ağacda istənilən forma və ölçüdə bir çuxur oyulmuşdur. Sonra cəsəd orada qoyulur. Yaranan qəbir xurma liflərindən hazırlanmış xüsusi qapılarla bağlanır.
Təxminən bir neçə ildən sonra odun kiçik mərhumun cəsədini udaraq "yaraları sağaltmağa" başlayır. Bir böyük ağacda ondan çox belə qəbir ola bilər.
Mərhum torpağa tapşırıldıqdan sonra Torajlar ziyafətə başlayırlar. Sonra hər şey demək olar ki, avropalılara tanış olan standart sxem üzrə gedir. Ancaq bayramda cənazə manipulyasiyaları bitmir. Hər il mərhumun yaxınları dəhşətli bir "manene" ritualı keçirirlər.
"Manene" - qanuni eksqumasiya
Toraja xalqı hər il vəfat etmiş yaxınlarını qəbirlərindən çıxarır. Bundan sonra yuyulur, təmizlənir, sıraya qoyulur və yeni geyimlərə çevrilir. Sonra mumiyalar, bir tərəfdən bir zombi alayı xatırladan yaşayış məntəqəsi boyunca aparılır. Yuxarıdakı ritualları yerinə yetirdikdən sonra mumiya yenidən tabuta qoyulur və yenidən dəfn edilir, ilk dəfə olduğundan lüks biraz daha azdır.
Zombilər, insanları toxunulmazlığı və ət axtarma əzmi ilə qorxudur. Eyni zamanda, hamı sakitdir, çünki yeriyən ölülər yoxdur. Ancaq bu belə deyil. Uzaq bir kənddə Tana Toraja ölüləri yerdən dirildir. Qorxmağa başlamalısan?
Dəyməz. Yerli zombilər beyin yemir və yaşayış üçün ov etmir. İndoneziyanın kənd yerləri təsəvvür edilə bilən ən səmimi və ən dinc zombilərə ev sahibliyi edir. Toracians, qaranlıq qüvvələrin və qara sehrin xidmətlərinə müraciət edərək, hər hansı bir mərhumu gəzməyə və nəfəs almağa məcbur edə bilər.
Əslində, qohumların şıltaqlığı deyil, Tan Toraja'nın cənazə ənənələri yerində sakitcə çürüməsinə icazə verilmir.
İlk inam, ölülərin doğulduqları bölgədə dəfn edilməsinə borcludur. Buna görə də, mərhum bir vaxtlar kəndə başqa bir yerdən gəlmişdisə, onu doğma yurduna öz başına getməyə məcbur etməlisən.
Zombilər yaratmağın ikinci səbəbi maddi zərurətdir. Çox vaxt ailələrin bir qohumunu dəfn etmək üçün kifayət qədər pulları yox idi, buna görə özünü tabut və mərasim qazanana qədər rahatlıqla dincələ bilmirdi.
Fotoşəkildə şamanın altı ay əvvəl dəfn edilmiş bir qadının qalıqlarını əlindən tutduğu açıq şəkildə görünür. Kimsə bunun mahir bir makiyaj olduğunu düşünərdi, amma ucqar bir kənddə hardan gəlir?
Şahidlər ölülərin çürümüş ət kimi iy verdiyini iddia edirlər. Zombi qadın danışa bilmədi, sadəcə tısladı.
Tan Toraji sakinləri qəbirlərdən cəsədlər yetişdirmək qabiliyyətinin dünyanın ən güclü şamanları olan ulu babalarına miras qaldıqlarını iddia edirlər. Böyük bir məbləğ istəyən hər kəs bu ritualı öz gözləri ilə görə bilər və bir müddət diri ölülərlə ünsiyyətdən "zövq ala" bilər.
Ölümlə əlaqəli qorxunc rituallar planetimizin müxtəlif yerlərində dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmışdır. Braziliya qəbilələrindən birinin insanları arasında mərhumu yandırmaq adətdir və onun yeməyə əlavə etdiyi külləri bütün kənd yeyir. Tibetdə ölülər yırtıcı quşlar və heyvanlar tərəfindən parçalanmaq üçün verilir və Qrenlandiyada zəif yaşlı insanlar müəyyən bir ölüm üçün sadəcə buz örtüyündə buraxılırlar. Və ən sevimli və möhtəşəm tətildə Tana-Toraji ərazisində - kiminsə dəfn mərasimi.
Sulawesi adasındakı cənazə mərasimi
Toraya, ilk növbədə, ölülərə dirilərdən daha çox hörmət edir. İkincisi, mərhumun axirət dünyasına çatmaq üçün camışlar və donuzlar tərəfindən verilən qurban şəklində köməyə ehtiyacı olduğuna inanırlar. Bu tədbir olduqca bahalıdır, buna görə yerli sakinlər bunun üçün uzun müddət - bəzən bir neçə ay, hətta illərlə pul yığırlar. Mərhumun balzamlaşdırılmış cəsədi, vəsait tapılana qədər evdə yatır və ailənin qalan üzvləri onun sadəcə xəstələndiyinə və ya yuxuya getdiyinə inanırlar.
Lazımi miqdarda toplanan kimi sakinlər tətil üçün toplanır. Birincisi, qırmızı bir parça altında kəndin geyimli canlı qadınları var. Sonra insanlar məhv olan heyvanlara rəhbərlik edirlər. Qurban camışları tarlalarda işləmir, fərqli bir vəzifələri var. Sonra mərhum təntənəli şəkildə qayıq kimi görünən xüsusi bir məzarda aparılır. Camışlar qurban kəsilir, ətin bir hissəsi paylanır, qalanlarından bir yemək hazırlanır və ziyafət başlayır.
Mərhumun ailəsi nə qədər zəngindirsə, qurbanlıq heyvanların sayı o qədər çox olur, bəzən minə çatır. Buynuzları daha sonra mənzillərlə bəzədilib - damlarının kənarları camışın buynuzları kimi yuxarıya yönəldilmiş tongkonanlar.
Başqa bir versiyaya görə, damlar, Toracanın hamisi olan gözəl bir şahzadənin adaya üzdüyü bir qayığa bənzəyir. Qədim dövrlərdə heyvanlardan əlavə, əsir götürülmüş kölələrin də axirətdə xidmət etmək üçün öldürüldüyünü söyləyirlər. Ancaq burada Torajlar orijinal deyil - bu adət bir çox əyalətdə yayılmışdır.
Bir çox kasıb insanlar üçün cənazələr doyma bir yemək almağın yeganə yoludur. Cənazə mərasiminə istənilən şəxs icazə verilir; hər kəs mərhumun ailəsinə hədiyyə olaraq bir şey gətirməyə çalışır.
Dəfn mərasimi bir neçə gün davam edir, bundan sonra cənazə dəfn olunan yerə aparılır. Zəngin torayalar ailə üzvlərini Londa və Ketekesu mağaralarında basdırır və ya qayalarda nişlər oyur. Kasıblar yaxınlıqdakı məzarları ağacların budaqlarına asırlar, bəzən də bir neçə meyit. Məzarların dağıdılması halları tez-tez olur, buna görə ətrafdakı ərazilər insan qalıqları ilə doludur.
Toraji, körpələrin ilk dişləri görünməmişdən əvvəl ruh dünyası ilə əlaqəsinə inanırlar. Belə bir uşaq ölsə, ağac gövdəsindəki xüsusi hazırlanmış bir çuxura basdırılır. Giriş qapı ilə bağlıdır. Valideynlər uşağı ana təbiət qoynuna bu şəkildə köçürür. Bu qəbirlərə Səngqala deyilir.
Festival Manene
Qorxunc mərasimin burada bitdiyini düşünürsənsə, yanılırsan. Üç ildə bir dəfə, əzizlərinin cəsədlərini qəbirlərdən çıxarmaq, təmizləmək, yeni paltar geyinmək və ölülər üçün tətil təşkil etmək adətdir. Qadınlar makiyaj və saç əldə edirlər. Eyni zamanda, Torajs ölülərlə danışır, hətta görünüşləri barədə onlara təriflər söyləyir. Mumiyalar bütün ailə ilə gəzintiyə çıxarılır.
Şayiələrə görə, tətildən əvvəl mərhumların özləri dəfn yerlərinə qayıtdılar. İndi bu yalnız qara sehrin köməyi ilə edilə bilər.
Müasir Torayalar cənazələrin şok təbiətini başa düşürlər - amma nə etmək lazımdır, bu adətdir. Üstəlik, əsəblərini qıdıqlamaq istəyən bir çox turisti cəlb edir. Bundan əlavə, İndoneziyada xristian kilsələrinin çoxluğuna baxmayaraq, hər Sulawesi sakini ruhlara və dirilərlə ölülər arasındakı əlaqəyə inanmağa davam edir.
