Το βάθος των στενών μεταξύ των νησιών είναι έως 65 μέτρα. Επιπλέον, αυτά τα στενά αφθονούν σε υποβρύχια βράχια, τα οποία δεν έγιναν νησιά καθαρά τυχαία. Φυσικά, ο βυθός του ποταμού απλώς είναι γεμάτος ναυάγια πλοίων. Το Thousand Islands θεωρείται το καλύτερο καταφύγιο καταδύσεων γλυκού νερού στον κόσμο. Η ζώνη των Χιλιάδων Νήσων έχει μήκος περίπου 80 χιλιόμετρα. Φυσικά, και οι δύο όχθες του ποταμού διαλύθηκαν σε καλοκαιρινές εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και παραλίες. Πιστέψτε με, αυτό είναι ένα καταπληκτικό θέρετρο. Παρεμπιπτόντως, η σάλτσα κρέατος των Χιλιάδων Νησιών, την οποία σχεδόν όλοι έχουν δει και δοκιμάσει (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), εφευρέθηκε και διαφημίστηκε το 1912 σε ένα από τα τοπικά ξενοδοχεία. Το πιο εντυπωσιακό, εδώ ονομάζεται ρωσική σάλτσα, και στην Ευρώπη θα ονομάζεται επίσης αμερικανική σάλτσα.
Το Εθνικό Πάρκο Χιλιάδων Νησιών συμπεριλήφθηκε στην UNESCO στον κατάλογο των μοναδικών φαινομένων της βιόσφαιρας το 2002.
Μία από τις πιο όμορφες γέφυρες στον κόσμο, που συνδέει τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οδήγησα το χειμώνα και με εξέπληξε η θέα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. "Μπα," σκέφτηκα, "Χιλιάδες Νησιά! Πρέπει να έρθουμε εδώ."
Σύμφωνα με τον μύθο, κάποιος υπέρτατος Ινδός θεός ήταν λυπημένος από διαμάχες μεταξύ ανθρώπων και κατέβηκε στη γη. Έφερε μαζί του έναν όμορφο κήπο, τον οποίο άφησε στους μικρούς ανθρώπους, ώστε να μην είναι πολύ εχθρικοί μεταξύ τους. Μικρά άτομα θαύμαζαν τον κήπο, αλλά δεν σταμάτησαν τις καταστροφικές τους δραστηριότητες. Τότε ο θυμωμένος θεός συγκέντρωσε τον κήπο στη μεγάλη σακούλα του και πέταξε πίσω στον παράδεισο του. Και η σακούλα έσπασε ακριβώς πάνω από τον ποταμό St. Lawrence. Όπου ξύπνησαν τα κομμάτια του κήπου, ένα νησί εμφανίστηκε. Και έτσι ήταν, ή αλλιώς, κανείς δεν ξέρει. Αλλά οι άνθρωποι έχουν έναν άλλο λόγο διαφωνίας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράστηκαν τη δικαιοδοσία αυτών των νησιών και κατά τη διάρκεια πολέμων χαμηλής έντασης χρησιμοποιήθηκαν ως στρατηγικά φυλάκια. Αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα, όλα ηρεμήθηκαν και η περιοχή άρχισε να προσελκύει αποκλειστικά ψαράδες, καλοκαιρινούς κατοίκους και ιστιοφόρους. Τα νησιά άρχισαν να πωλούνται με πολύ μικρά χρήματα, ακόμη και εκείνη τη στιγμή. Σταδιακά, κάθε κομμάτι γης απέκτησε τον ιδιοκτήτη του. Και οι ιδιοκτήτες σε αυτό το μέρος του κόσμου είναι πολύ σωστοί. Τείνουν να φροντίζουν την περιουσία τους. Και έτσι ταξιδεύουμε σε ένα ατμόπλοιο και κοιτάζουμε τριγύρω. Η μέρα ήταν καλή στην αρχή, αλλά μόλις επιβιβαστήκαμε στο σκάφος, ο καιρός έγινε άσχημος. Επομένως, οι φωτογραφίες θα μπορούσαν να είναι καλύτερες.
Υπάρχουν πολλοί μύθοι για τα νησιά και τις δομές των νησιών. Για παράδειγμα, αυτή η γέφυρα θεωρείται η μικρότερη διέλευση συνόρων στον κόσμο. Το μεγάλο νησί λέγεται ότι είναι στον Καναδά και το μικρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ιδιοκτήτης του dacha μπορεί να διασχίσει τα σύνορα χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις αμέτρητες φορές την ημέρα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι καθαρά μυθοπλασία: και τα δύο νησιά είναι καναδικά σε χαρτί.
Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί, ονομάζεται Oleniy. Το 1876, αυτό το νησί αγοράστηκε από ένα άτομο για 175 δολάρια και παρουσιάστηκε στο πιο μυστικό μασονικό καταφύγιο που ονομάζεται "Skulls and Bones". Οι οπαδοί των θεωρητικών συνωμοσίας ισχυρίζονται ότι αυτή η ζοφερή οργάνωση κυβερνά τον κόσμο μέσω μιας εβραϊκής-μασονικής συνωμοσίας. Οι γραμμές ελέγχου φαίνεται να οδηγούν σε αυτό το έρημο εξοχικό σπίτι. Η ίδια η κατοικία εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Yale. Κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο νησί και τα μέλη του καταλύματος δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πουν σε κανέναν τίποτα. Υπάρχουν όμως φήμες, που επιβεβαιώνονται από αεροφωτογραφήσεις, ότι το νησί περιέχει τα ερείπια δύο ή τριών ακόμη αρχοντικών, που περιβάλλονται από εγκαταλελειμμένα γήπεδα τένις, που τώρα είναι κατάφυτα με φραγκοστάφυλα και άγριο ραβέντι. Το γεγονός είναι ότι τα καταφύγια Yale Masonic έχουν κρυφή χρηματοδότηση για το πανεπιστήμιο και αυτή η χρηματοδότηση άφησε πολλά να είναι επιθυμητά τα τελευταία εκατό χρόνια. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο η εβραϊκή-μασονική συνωμοσία δεν μπορεί να εξαπλώσει τα φτερά της με οποιονδήποτε τρόπο, αλλιώς δεν θα ήταν αρκετή σε κανέναν. Ωστόσο, τα έθνη που αγαπούν την ελευθερία δεν μπορούν ακόμα να ελέγξουν τι συμβαίνει έξω από τα τείχη του μοναδικού εξοχικού σπιτιού, επειδή το νησί ελέγχεται από την αμερικανική συνοριακή υπηρεσία. Παρεμπιπτόντως, παρόλο που η παραπάνω παράγραφος φαίνεται να είναι πλήρης ανοησία, όλα, εκτός από τη συνωμοσία Judeo-Masonic, είναι καθαρή αλήθεια σε αυτήν (και ίσως και αυτός). Τα μέλη ενός πραγματικά μυστικού μασονικού σπιτιού "Skulls and Bones" κατέχουν το νησί και μάλιστα μερικές φορές επισκέπτονται τα υπάρχοντά τους, αλλά το εξοχικό σπίτι δεν ανήκει νομικά σε αυτά. Ο φόρος ιδιοκτησίας πληρώνεται από κάποιο ταμείο, και διατηρεί επίσης το σπίτι σε τάξη.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής βασανίστηκα από μια σκέψη: ας υποθέσουμε ότι ο ιδιοκτήτης αυτού του hacienda κάλεσε τους φίλους του. Και δεν υπήρχε αρκετό ποτό. Πόσο καιρό θα πάρει για να τρέξουν για περισσότερα;
Αυτό είναι το πιο διάσημο, μικρότερο και πιο χαλαρό εξοχικό σπίτι. Παρεμπιπτόντως, όλα τα κτίρια στα νησιά συνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα, σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και αποχέτευση. Τα πιο πολύπλοκα μηχανικά δίκτυα λειτουργούν από μια ειδική εταιρεία ενέργειας.
Υπάρχει ένα καλοκαίρι υπόστεγο στο νησί πίσω από το θάμνο, από εδώ δεν μπορείτε να δείτε.
Κτίρια που υψώνονται από το νερό, θυμίζουν αρχαία casemates, προκαλούν την ιδέα των κάστρων. Πράγματι, πρέπει να υπάρχει κάστρο εδώ. Γεια σας κάστρο!
Ο πολυεκατομμυριούχος Τζορτζ Μπόλντ, ο οποίος ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γερμανία, ξεκίνησε την καριέρα του ως σερβιτόρος και κατέληξε ως ιδιοκτήτης του Waldorf Astoria Hotel στο Μανχάταν. Του άρεσε πολύ η φύση των Χιλιάδων Νήσων, και μόλις μπορούσε, αγόρασε ένα νησί αξιοπρεπούς μεγέθους, το οποίο ονόμασε Καρδιά (όπως γνωρίζετε, οι Γερμανοί είναι επιρρεπείς σε απλή συναισθηματικότητα). Ο Μπόλντ αφιέρωσε το κάστρο στο νησί του στην αγαπημένη του γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής το 1904, η σύζυγός του πέθανε ξαφνικά από κάποιο είδος ασθένειας. Ο Μπόλντ έστειλε ένα τηλεγράφημα για την ολοκλήρωση της εργασίας, απολύθηκε τριακόσια άτομα του προσωπικού και έφυγε για πάντα εδώ. Δεν είδε ποτέ ξανά το κάστρο του. Τα ημιτελή ερείπια κατέστρεψαν το τοπίο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι το 1970 η αμερικανική κυβέρνηση αγόρασε το Heart Island και ολοκλήρωσε την κατασκευή. Τώρα το κάστρο είναι ένα πολυτελές μουσείο. Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να μπουν στο κάστρο. Στο νησί, φυσικά, η Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ μαίνεται. Δεν επιτρέπονται χωρίς βίζα. Όλα είναι καλά για μένα, αλλά η μητέρα μου, με την οποία οδηγήσαμε αυτή τη φορά στους δρόμους και τα νερά του Οντάριο, δεν είχε καμία ευκαιρία. Χωρίς αμφιβολία, αυτός είναι ο παράξενος προορισμός μετανάστευσης των ΗΠΑ στον κόσμο. Αλλά είναι εξοπλισμένο από κάθε άποψη όπως αναμενόταν. Κατ 'αρχήν, φυσικά, πλοία και από τις δύο όχθες του ποταμού αποβάθρου στο νησί, και μπορεί κανείς να φανταστεί πώς ένας εισβολέας που ονειρεύεται να πλένει παράνομα αυτοκίνητα σε ένα αμερικανικό βενζινάδικο γλιστρά από το ένα πλοίο στο άλλο, παρακάμπτοντας την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ. Ωστόσο, είναι σε επιφυλακή και δεν επιτρέπουν κλίσεις.
Στο προσκήνιο βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του κάστρου. Και λοιπόν? Γιατί οι ευγενείς δεν κάνουν τον εαυτό τους ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με ένα μεμονωμένο έργο;
Περπατάμε γύρω από το νησί, περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας ... δεν μπορεί να είναι. Ωστόσο, αυτό είναι.
Η προβλήτα. Ο ξύλινος θάλαμος είναι αμερικανικά έθιμα.
Έκανα πολλά σχόλια σε αυτήν την εικόνα, αλλά μετά αποφάσισα να τα αφήσω όλα πίσω από τα παρασκήνια. Το βλέμμα του κάστρου μιλά από μόνο του.
Ο μισός καταρρέοντας πύργος στο προσκήνιο ονομάζεται Alster Tower. Ο σκοπός του δεν είναι σαφής και δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν κηδεμόνα στην πολιτεία στην οποία το νησί μεταφέρθηκε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν από σχεδόν σαράντα χρόνια.
Η εικόνα δείχνει ολόκληρο το νησί της καρδιάς. Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας βρίσκεται στα δεξιά, ο ημιτελής πύργος στα αριστερά. Σε ένα σπίτι απέναντι από το νησί Boldt, σχεδίαζε να φτιάξει μια λέσχη γιοτ για τους φίλους του. Στο βάθος βρίσκεται η καναδική έκταση της Διεθνούς Γέφυρας. Το στιγμιότυπο βρίσκεται φυσικά στη Wikipedia.
Αρχοντικό αντίκα Casa Blanca (προφανώς ο Λευκός Οίκος). Στο εσωτερικό υπάρχουν 26 δωμάτια διακοσμημένα σε βικτοριανό στιλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα άρθρα σχετικά με αυτό το σπίτι ωθούν ακριβώς 26 δωμάτια. Το σπίτι χτίστηκε ως ένα πολύ μοντέρνο ξενοδοχείο. Άνοιξε τις πόρτες του το 1903. Βρήκα μια παλιά εκτύπωση New York Times που διαφημίζει καλοκαιρινές διακοπές σε αυτό το σπίτι. Τα δωμάτια ενοικιάζονται σήμερα.
Νέα κατασκευή είναι αισθητή σε αυτά τα δύο πλαίσια.
Και το τελευταίο πλαίσιο είναι επίσης, δυστυχώς, όχι δικό μου, το βρήκα στην ίδια Wikipedia. Πολύ ωραία...
Το ρολόι του πύργου έδειξε ακριβώς 11.40. Έκπληκτος, κοίταξα τα ρολόγια χειρός μου: 19.10. Ψυχικά είπε: "Η πόλη των ευτυχισμένων ανθρώπων - δεν παρακολουθούν το ρολόι." Ο οδηγός, προφανώς μαντέψει την απογοήτευσή μου, είπε: «Αυτό το ρολόι σταμάτησε κατά τη διάρκεια του σεισμού το 1667». Κάτω από τα ακίνητα βέλη στους στενούς δρόμους της λευκής πέτρας, η ζωή έτρεχε, ανάμιζε αιώνες.
Πρέπει να μπείτε στο παλιό Ντουμπρόβνικ μέσω της πύλης Pyla, ενός ημικυκλικού πύργου με ένα γλυπτό του προστάτη Saint Blach της πόλης. Το επιχρυσωμένο άγαλμά του - ο Βλάχος που κρατά ένα μοντέλο της πόλης πριν από τον σεισμό - στέκεται στο βωμό της εκκλησίας που φέρει το όνομα του αγίου. Τα σκαλοπάτια μπροστά της, γυαλισμένα με εκατομμύρια πόδια, κατοικούνταν από καιρό από τουρίστες. Τα βράδια, η μουσική βροντά εδώ. Το παλλόμενο λέιζερ, εντοπίζοντας παράξενες φιγούρες στο σκοτεινό ουρανό, τώρα και μετά σκοντάφτει πάνω από τα αρχαία τείχη. Η αιχμηρή δέσμη παγώνει για ένα δευτερόλεπτο, διαλύεται στο σκοτεινό φως της αρχαίας, όπως τα τείχη, τα φανάρια. Υλοποίηση σύνδεσης χρόνων ...
Παραδόξως, στην Κροατία ένιωσα την απόλυτη συγκεκριμένη ιδέα, κάπως φθαρμένη από τη συχνή χρήση. Σε μικρές πόλεις διάσπαρτες κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής, πίσω από τυφλά παραθυρόφυλλα που κλείνουν σφιχτά τα παραθυράκια, οι άνθρωποι ζουν σε οχυρά σπίτια που διατηρούν την αμετάβλητη εμφάνισή τους από την αρχαιότητα και έλαβαν το καθεστώς των αρχιτεκτονικών μνημείων. Τα παιδιά, που στερούνται κάθε ευσέβειας σε σχέση με την γκρίζα μαλλιά της αρχαιότητας, πηδούν στα «κλασικά» σχέδια στα πέτρινα πεζοδρόμια του 17ου αιώνα. Όπως πριν από πολλούς αιώνες, οι βαριές πόρτες του καταστήματος ανοίγουν, γεμάτες με μια ποικιλία αγαθών - τοπικά και στο εξωτερικό.
Εμείς, μια ομάδα δημοσιογράφων, προσκληθήκαμε στην Κροατία από τη ταξιδιωτική εταιρεία "Danvita" της Μόσχας, η οποία επέλεξε αυτή τη χώρα στην Αδριατική ως μία από τις κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητας. Για να είμαστε πιο ακριβείς - αυτό το μέρος που ονομάζεται Δαλματία, ενώ λιγότερο από άλλα κυριάρχησε από τη ρωσική τουριστική επιχείρηση.
Παρεμπιπτόντως, η Κροατία είναι μια χώρα με παλιές τουριστικές παραδόσεις. Τα ιστορικά χρονικά αποθηκεύουν πληροφορίες ότι το πρώτο ξενοδοχείο για εμπόρους και άλλους επισκεπτόμενους επιχειρηματίες χτίστηκε στο Ντουμπρόβνικ τον 16ο αιώνα. Ωστόσο, η πραγματική τουριστική άνθηση ξεκίνησε τον 19ο αιώνα με τη μαζική κατασκευή σιδηροδρόμων. Το 1840, το πρώτο τουριστικό ξενοδοχείο χτίστηκε στην Οπάτια, Ίστρια, στη μεγαλύτερη χερσόνησο της Αδριατικής Θάλασσας. Και η Κροατία πλημμύρισε με τους πλησιέστερους γείτονές της - Αυστριακούς και Ούγγρους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που εκτιμούσαν το θεραπευτικό τοπικό κλίμα, την ομορφιά της φύσης, τις δυνατότητες ποικίλης και υγιούς αναψυχής. Όλοι εδώ είναι άνετοι - οι σύγχρονοι Ρόμπινσον, ονειρεύονται τη μοναξιά (λένε, ακόμη και αν η χώρα είναι πλημμυρισμένη από παραθεριστές, δεν θα στενοχωρηθούν: για όλους υπάρχει ένας προσωπικός όρμος ή ένα νησί, όπου οποιοσδήποτε βαρκάρης θα παραδώσει πρόθυμα "από την ηπειρωτική χώρα" σε φτηνή βάση), ορειβάτες και ιστιοφόροι που ονειρεύονται για τον «ελαστικό άνεμο», τους λάτρεις των καταδύσεων και των γόνιμων ιαματικών πηγών. Και, φυσικά, γκουρμέ - οι καλύτερες ποικιλίες ψαριών (και υπάρχουν περίπου 400 είδη από αυτά στα τοπικά νερά), αστακοί, στρείδια τοποθετούνται στο τραπέζι φρέσκα, παρακάμπτοντας το ψυγείο.
Η Κροατία είναι μια χώρα στην οποία θέλετε να επιστρέψετε. Ο λόγος, ίσως, είναι σε αρμονία και ομορφιά, η οποία για κάποιο λόγο αποδείχθηκε ότι είναι πέρα \u200b\u200bαπό τον έλεγχο του σκληρού αιώνα της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.
Είναι εκπληκτικό: έχοντας μόλις λίγες ώρες με το αυτοκίνητο από το κέντρο της Ευρώπης και εκμεταλλευόμενος όλα τα οφέλη του πολιτισμού, η Κροατία κατάφερε να διατηρήσει ανέγγιχτες τις γοητευτικές γωνιές της άγριας ζωής - αυτή που το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου γνωρίζει μόνο από παλιές φωτογραφίες », με φωτίζει η διευθυντής της Danvita, Nina Senchenko, ενώ είμαστε. περιμένουμε τον χάρτη μας στο αεροδρόμιο Domodedovo. Θα περάσουν τρεις ώρες, και θα δω τα πάντα με τα μάτια μου.
Υφαντά από τη θάλασσα, τον ήλιο, το πράσινο, τα νησιά, τους όρμους και τους βράχους, η ίδια η φύση, σαν ένας λαμπρός αρχιτέκτονας, ενσαρκώνει σε αυτήν τη γη τον νόμο του «χρυσού τμήματος», σε «θεϊκή αναλογία», όπως ονομαζόταν στην Αναγέννηση, υπολογίζοντας το μερίδιο του στα δάση, το νερό και στεγνό. "Οι θεοί ήθελαν να δοξάσουν αυτό που δημιούργησαν, και την τελευταία ημέρα δημιούργησαν τον Κορνάτι από δάκρυα, αστέρια και την ανάσα της θάλασσας", - έτσι περιγράφει ο Μπερνάρντ Σω το κομμάτι της κροατικής γης που τον αιχμαλωτίστηκε - ένα περιδέραιο νησιών που ρίχτηκαν στη θάλασσα. Πιθανώς, καθένα από τα 1185 νησιά αξίζει τέτοια λόγια, καθένα από τα χιλιάδες όρμους και όρμους που έκοψαν τις ακτές της Κροατίας. Εδώ, οι Ευρωπαίοι βασιλιάδες και οι κληρονόμοι του θρόνου ξεκουράστηκαν από τις μεγάλες υποθέσεις του κράτους, οι λίστες των οποίων περιλαμβάνουν τον Γερμανό αυτοκράτορα Wilhelm, τον Αυστριακό, τον Franz Joseph, ακόμη και τον Ιάπωνα, έναν Hirohito και άλλους τίτλους.
Ο Σαίξπηρ εγκατέστησε τους ήρωες της κωμωδίας του "δωδέκατη νύχτα" σε αυτή τη γη. Με τα χρόνια, η γοητεία της ενέπνευσε τον ρομαντικό Λόρδο Μπάιρον, τον Ιταλό πνευματικό κωμικό Goldoni, τον θαρραλέο Αμερικανό Τζακ Λονδίνο, τους συμπατριώτες μας Τσέκοφ, Γιέσεν. Η Agatha Christie, σοφή από τη ζωή και την εμπειρία, επέλεξε την Κροατία για το μήνα του μέλιτος μετά τον δεύτερο γάμο της. «Κάτω από το παράθυρο της βίλας μας», έγραψε η διάσημη χορεύτρια Isadora Duncan, διακοπές το 1902 στη Villa Amalia στην Opatija, «υπήρχε ένας φοίνικας που τράβηξε την προσοχή μου. Ποτέ πριν δεν είδα έναν φοίνικα να μεγαλώνει ελεύθερα. Κάθε μέρα παρακολούθησα, πόσο όμορφα τα φύλλα του ταλαντεύονται στον πρωί, και από αυτήν πήρα αυτήν την ελαφριά ταλάντωση των ώμων, των χεριών και των δακτύλων. " Από ότι κατέκτησε τον κόσμο.
Η κροατική γη έχει δει μια από τις πιο ρομαντικές ιστορίες του 20ού αιώνα - την αγάπη μεταξύ του Βρετανού βασιλιά Edward VIII και του αμερικανικού Wallis Simpson. Έχοντας θυσιάσει το στέμμα στο συναίσθημά του, ο κορώνας κατέφυγε με τον αγαπημένο του στη Δαλματία - παρόλο που υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα μέρη στη γη! - έχοντας ενθουσιάσει μερικούς συμπατριώτες με μια γενναία πράξη και προκάλεσε αγανάκτηση από τους ειλικρινείς, όπως θεωρείται, παραμέληση του θρόνου - από την άλλη. Αλλά το σκάνδαλο προσέλκυσε την προσοχή του τότε βρετανικού και αμερικανικού τύπου στην όμορφη γη της Αδριατικής. Στις πασαρέλες και στους δρόμους της Νέας Υόρκης, τα ρούχα εμφανίστηκαν στυλιζαρισμένα ως η εθνική φορεσιά της Δαλματίας. Οι περίεργοι τουρίστες έφτασαν στη Δαλματία από τα Βρετανικά Νησιά και από πέρα \u200b\u200bαπό τον ωκεανό. Και όλοι θεώρησαν ότι είναι καθήκον του να επισκεφτεί σίγουρα το Ντουμπρόβνικ, αμέσως βαπτίστηκε "την καρδιά της Δαλματίας, το μαργαριτάρι της Κροατίας, το εμπορικό σήμα της". Οι ειδικοί το συνέκριναν με τη Βενετία και διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ανταγωνιστεί το «όμορφο ιταλικό» για το δικαίωμα να ονομαστεί η πιο όμορφη πόλη της Μεσογείου και της Αδριατικής.
Δεν αλλάξαμε ούτε τις παραδόσεις και, μόλις περπατούσαμε στις αρχαίες πέτρες, βυθίσαμε στην εξαιρετική ατμόσφαιρα του Ντουμπρόβνικ - καμένη από τον ήλιο, μεθυσμένη με αδράνεια, χαρούμενη και ανεμπόδιστη. Θα σημειώσω αμέσως: πιθανώς δεν υπάρχει άλλη τέτοια γη, όπου σε ένα μικροσκοπικό κομμάτι θα χωρούσε τόσους θησαυρούς που ελήφθησαν υπό την προστασία της UNESCO, όπως η Κροατία: Ντουμπρόβνικ, Σπλιτ, Τρόγκιρ, Λίμνες Plitvice και πολλά άλλα, περισσότερα ...
Ήμασταν τυχεροί: μας γνωρίστηκαν στο Ντουμπρόβνικ από έναν ιστορικό, κάτοικο της πόλης, ο οποίος γνωρίζει όλες τις γωνιές της και μίλησε σαν να είχε δει τα γεγονότα πριν από αιώνες. Μαζί με τον Λέικο Ιόβιτς ("Το λιοντάρι σου", εισήγαγε τον εαυτό του), περπατήσαμε κατά μήκος του κεντρικού δρόμου Stradun, περιστασιακά και παρεκκλίνουμε από την πλευρά "skalinads", στενά - στο σκούπισμα των όπλων - δρόμους, απότομες σκάλες που ανεβαίνουν κατά μήκος των αρχαίων σπιτιών, πάνω πάνω.
Σε ορισμένα μέρη, η σκάλα διακόπτεται, στηρίζεται στη βεράντα του δρόμου, σαν να κρέμεται πάνω από τα σπίτια. Τώρα αυτές οι βεράντες κατοικούνται από πολλά μικροσκοπικά - δύο ή τρία τραπέζια - εστιατόρια που σερβίρουν εξαιρετικές λιχουδιές της Δαλματίας και θαλασσινά. Τα εστιατόρια ρέουν ομαλά το ένα στο άλλο, και το περίγραμμα μπορεί να καθοριστεί μόνο από το χρώμα του τραπεζομάντιλου και το σκηνικό. Οι οικοδεσπότες βρίσκονται εκεί, επίμονα, αλλά δεν προσκαλούν ενοχλητικά τους επισκέπτες, περιγράφοντας πειστικά τα πλεονεκτήματα της κουζίνας τους. Ο διαγωνισμός είναι τεράστιος, οπότε πρέπει να στριφογυρίζετε, χρησιμοποιώντας όλη σας την ευφυΐα για να βρείτε κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό. Και έρχονται με. Ο χαρούμενος λίπος Marco, του οποίου το αστείο πορτραίτο κινουμένων σχεδίων μεταξύ των εικόνων της θαλάσσιας ζωής κοσμεί τον πίνακα μενού, προσκαλεί πιθανούς πελάτες να δοκιμάσουν σπιτικό κρασί. Ο γείτονας του ανταγωνιστή του δείχνει ένα γραφικό πιάτο με ψάρι, το οποίο μπορεί να ψηθεί, να τηγανιστεί, να βράσει, να μαγειρευτεί αμέσως - ό, τι επιθυμεί ο επισκέπτης. Η γοητευτική κυρία Πόλκα Έλενα, η οποία έφερε στη Δαλματία από τους γονείς της ως κορίτσι, και εγκαταστάθηκε εδώ, θέτοντας το τραπέζι, βάζει στη μέση ένα στρογγυλό βάζο-ενυδρείο με χρυσό ψάρι. Και όλοι θα προσθέσουν ένα πιάτο τυρί, σαλάτα ή ένα ποτήρι κρασί στην παραγγελία. Το "κομπλιμέντο" ονομάζεται ...
Σαν να ξεκουράζεστε στην πλατεία, η σκάλα-δρόμος τρέχει ψηλότερα, στην επόμενη «πλατεία».
Η τοποθεσία, το ύψος και το πλάτος των κτιρίων, η κλίση των στεγών για τις υδρορροές, η κλίση των δρόμων, το μέγεθος των παραθύρων και τα κατώφλια - όλες οι αστικές κατασκευές στη μικρότερη λεπτομέρεια ρυθμίστηκαν από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνικ το 1272, λέει ο Λέικο Ιόβιτς. «Παρεμπιπτόντως», είπε, «αυτό το Σύνταγμα, που συμπληρώθηκε από μικρές τροπολογίες, διήρκεσε μέχρι την πτώση της Δημοκρατίας το 1806, μετά την εισβολή του Ναπολέοντα. Έτσι, εάν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έκανε το κατώφλι ακόμη μια ίντσα μεγαλύτερη, βγαίνοντας στο πεζοδρόμιο και η πόρτα ήταν πλατύτερη ή μικρότερη από την προβλεπόμενη, τιμωρήθηκε. Δεν έχει σημασία - ήταν ευγενής περιουσία ή κοινός.
Μαθαίνοντας την ιστορία της ελεύθερης Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνικ, έχω προβάλει ψυχικά πολλά από τα ιδρύματά της στη ζωή μας. Αποδείχθηκε ενδιαφέρον. «Ξεχάστε τα προσωπικά, ασχοληθείτε με τις κρατικές υποθέσεις» - αυτή η επιγραφή, σκαλισμένη πάνω από την είσοδο του Μεγάλου Βεχ και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, διαβάστηκε από τους «βουλευτές» που συγκεντρώθηκαν για τις συναντήσεις τους. Και ο Θεός απαγόρευσε να παραβιάσει αυτήν την εντολή από τον ηθικό κώδικα των «πατέρων της δημοκρατίας» και να εκμεταλλευτεί την «επίσημη θέση»! Πλήρωσαν, όπως μαρτυρούν τα χρονικά, όχι μόνο με την απέλαση από την επίτιμη συνέλευση, αλλά και από τη φήμη, που αξίζει περισσότερο από το χρυσό. Η Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ κυριαρχούσε στην πλήρη "συγκατάθεση των κτημάτων" - και μόνο αυτό επέτρεψε στην αποφυγή κοινωνικών αναταραχών για αιώνες.
Δεν δημιούργησε είδωλα και δεν ανέγερσε μνημεία προς τιμήν των διασημοτήτων της - είναι επειδή δεν ήθελε να κατεδαφιστεί από τις επόμενες γενιές; Ο μόνος στον οποίο, με απόφαση της Δημοκρατίας, το 1638, ανεγέρθηκε ένα μνημείο στην αυλή-λόμπι του παλατιού του Πρίγκιπα, ήταν ο Miho Prezata - ένας πλοηγός, ένας πολίτης που δωρίζει όλη την περιουσία του στην πόλη. Η δημοκρατία εκτιμούσε τους τεχνίτες, ενθάρρυνε την επιστήμη, τη λογοτεχνία και την τέχνη. Το πρώτο φαρμακείο στην Ευρώπη άνοιξε εδώ - και τώρα φυλάσσεται προσεκτικά με τη μορφή μουσείου, όπου μπορείτε να δείτε φιάλες και συσκευές πάνω από τις οποίες δημιουργούσε κάποιος σαν τον Doctor Faust. Και στο Sponza Palace, όπου βρισκόταν το πρώτο σχολείο της Δημοκρατίας, τότε - η πιο διάσημη κοινωνία των Βαλκανίων "Ακαδημία Επιστημόνων", στεγάζει τώρα ένα από τα πιο πολύτιμα αρχεία στον κόσμο. Τα πρώτα έγγραφα από 7000 τόμους χειρογράφων χρονολογούνται από τον XII αιώνα, τα τελευταία αναφέρονται στον αιώνα μας. Οι ιστορικοί της ναυτιλίας εκτιμούν ιδιαίτερα το "επαγγελματικό υλικό": όλα τα αρχεία των πλοίων και των διαδρομών τους διατηρούνται σε τέλεια σειρά από το 1278. Συμπεριλαμβάνονται λίστες ομάδων και επιβατών.
Ακόμη και κατά την κατασκευή των τειχών του φρουρίου (και ξαναχτίστηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων XI-XVII), όπως θα λέγαμε, το «εθνικό συμφέρον» λήφθηκε υπόψη. Κατά την ανέγερση, για παράδειγμα, το φρούριο Lovrenac, τοποθετήθηκαν τρεις τοίχοι με πλάτος 3 έως 12 μέτρα και ένας - μόνο 60 εκατοστά. Αυτή ήταν μια από τις σοφές προφυλάξεις: εάν ένας από τους διοικητές του φρουρίου αποφάσισε να καταπατήσει την εξουσία πάνω στην ελεύθερη δημοκρατία της πόλης, θα «αμέσως αβλαβής». Και μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι είναι πάνω από την είσοδο του Lovrenac ότι ένα άλλο από τα ηθικά δόγματα του Ντουμπρόβνικ ήταν χαραγμένο σε μια αρχαία πέτρα: "Η ελευθερία δεν πωλείται για όλο το χρυσό στον κόσμο." Η πόλη κατακτήθηκε, αλλά δεν μπορούσε να κατακτηθεί.
Μετά την πτώση της δημοκρατίας, το φρούριο μετατράπηκε σε στρατώνες των Αυστροουγγρικών εισβολέων κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων πολέμων τους, τότε - τα κανόνια ήταν σχεδόν σιωπηλά - σε ένα εστιατόριο και στη συνέχεια σε έναν τόπο συνάντησης για το International PEN Club. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχε εδώ μια φασιστική φυλακή. Και τώρα ο Άμλετ παίζεται στο Lovrenac. Μέχρι τώρα, τα αρχαία τείχη, στο τοπίο του οποίου ξεδιπλώνεται η τραγωδία του Πρίγκιπα της Δανίας, θυμούνται έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές του ρόλου του - τον μεγάλο Laurence Olivier. Και το καλοκαίρι, το φρούριο, όπως και άλλα 32 αξιοθέατα του παλιού Ντουμπρόβνικ, μετατρέπεται σε σκηνή για το φημισμένο φεστιβάλ τεχνών, το οποίο διοργανώνεται εδώ κάθε χρόνο από τις 10 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου για μισό αιώνα. Ακόμη και η επίθεση των Σέρβων το 1991, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με την ανεξαρτησία της Κροατίας, δεν ανάγκασαν την πόλη στους πρόποδες του Σρέντ να αναλάβει «διακοπή».
Προετοιμαζόμασταν δώρα για παιδιά στην αυλή του παλατιού Sponza, ξαφνικά ο ουρανός πάνω από την πόλη σκοτεινόταν, και μια βροχή χειροβομβίδων και κοχυλιών έπεσε πάνω της, - είπε ο ιδιοκτήτης του σκάφους στο οποίο αποφασίσαμε να πλεύσουμε γύρω από το Ντουμπρόβνικ. Ένας πεπειραμένος ναυτικός, τώρα αποκαλείται «παλιός κόστερ», οδηγεί τουρίστες με το δικό του σκάφος, εκτελώντας ταυτόχρονα το ρόλο του οδηγού. Κερδίζετε στη σεζόν είναι αρκετό για το χειμώνα. Είναι αλήθεια, για να φορέσετε παπούτσια, φόρεμα και περιποίηση τριών γιων, μιας συζύγου και μιας κόρης, πρέπει ακόμη να εργαστείτε σκληρά σε ένα εργοτάξιο. Η νέα μας γνωριμία είναι μια χαρά με αυτό.
Το κύριο πράγμα είναι να είστε ήρεμοι, χωρίς πόλεμο. Όπως τώρα, λέει. - Και εκείνη την ημέρα - 6 Δεκεμβρίου 1991, την ημέρα του Αγίου Νικολάου, το ονομάζουμε - ημέρα φόβου και τρόμου. Στη συνέχεια ανακηρύχθηκε ανακωχή, πιστεύαμε ότι θα υπάρξει εκεχειρία όπως υποσχέθηκε. Οχι. Τα πλοία έκαψαν σαν πυρσούς. Σπίτια, εκκλησίες, δρόμοι κλονίστηκαν από τα γυρίσματα. Ήταν τρομακτικό όταν ο σταυρός του Σρντζά κατέρρευσε. Είναι σαν να έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Και έξι μήνες αργότερα, στις 31 Μαΐου 92, έγινε μια νέα επιδρομή. Τότε ολόκληρα χωριά κάηκαν. Λυπάμαι πολύ για το πάρκο Arboretum στο Trsteno. Λένε ότι ήταν ένας από τους πιο όμορφους στη Δαλματία. Για αρκετούς αιώνες καλλιεργήθηκε από το Guchetichi - τη διάσημη αριστοκρατική οικογένεια της Δημοκρατίας. Υπήρχαν ποιητές, καλλιτέχνες, γνώστες και λάτρεις της φύσης. Και σε μια πτώση όλα καταστράφηκαν. Απομένουν μόνο δύο πλατάνια, - ο καπετάνιος μας αναστενάζει. «Δόξα τω Θεώ έχει τελειώσει τώρα. Οι πληγές του πολέμου μπορούν να φανούν μόνο σε σπίτια. Αλλά θα το διορθώσουμε. Αλλά οι τουρίστες έρχονται ξανά σε εμάς. Ωστόσο, οι Ρώσοι δεν είναι αρκετοί. Κυρίως Γερμανοί, Ιταλοί, Αυστριακοί. Πολλοί επισκέπτες από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Οι Poles εμφανίστηκαν πρόσφατα.
Αργότερα στο τμήμα τουρισμού μου είπαν ότι η τουριστική Κροατία κερδίζει ξανά δυναμική. Ο αριθμός των παραθεριστών πλησιάζει ήδη δέκα εκατομμύρια ετησίως - διπλάσιος από τον πληθυσμό της χώρας. Δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι - προέρχονται από όλο τον κόσμο. Εδώ ελπίζουν ότι μέχρι το 2003 το "χρυσό" προπολεμικό επίπεδο θα επιτευχθεί, όταν η Κροατία θεωρήθηκε σχεδόν η πιο δημοφιλής γωνιά του κόσμου. Υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας. Καλά ξενοδοχεία, συμπαγή, φιλική προς το περιβάλλον κουζίνα, σχεδόν μηδενικό έγκλημα. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Γαλάζια Σημαία πετάει πάνω από τη θάλασσα - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης την απονέμει για ποιοτικές υπηρεσίες, καθαριότητα στη θάλασσα, βελτίωση παραλιών και κουκέτες. "Το Ντουμπρόβνικ και τα περίχωρά του κατέχει την καθαρότερη θάλασσα σε ολόκληρη την Αδριατική", - έγραψε κάποτε ο Ζακ Γιβς Κουστώ. Και μπορεί να εμπιστευτεί.
Το νησί Brac, όπου πήγαμε με πλοίο από το Ντουμπρόβνικ, μοιάζει με ένα τεράστιο πλοίο αγκυροβολημένο στην γαλάζια θάλασσα. Ο Mitko, ο οδηγός του μίνι λεωφορείου που τέθηκε στη διάθεσή μας, ανέφερε αμέσως ότι το Brač φημίζεται για τα λατομεία του. "Ο Λευκός Οίκος στην Ουάσινγκτον είναι χτισμένος από την πέτρα και το μάρμαρο μας", δήλωσε με υπερηφάνεια και αμέσως προσφέρθηκε να πάει στα λατομεία. Τα καταφέραμε. Αλλά λίγο αργότερα, μετά από μια βόλτα στα υπέροχα χωριά διάσπαρτα γύρω από το ιστορικό κέντρο του νησιού - την πόλη του Supetar. Μεγάλωσε γύρω από ένα μικρό λιμάνι, και οι κύριοι κάτοικοί του είναι ψαράδες. Όπως πριν από πολλούς αιώνες, έρχονται εδώ τα πρωινά, αγκυροβολούν τους σκούτερ και τα καράβια τους, στεγνώνουν τα δίχτυα τους σχεδόν στο ανάχωμα και κάθονται σε παραθαλάσσια εστιατόρια - konobas, παραγγέλνουν ένα φλιτζάνι δυνατό καφέ, ανταλλάσσουν χαλαρά μερικές μέσες φράσεις - για τη ζωή, σχετικά με τα αλιεύματα και πηγαίνετε στο εμπόριο αυτού του πολύ. Η ζωή εδώ ρέει αργά, μετρητά, ελέγχοντας, όπως στις παλιές μέρες, από το ηλιακό ρολόι στον τοίχο του αρχαίου ναού.
Στο δρόμο για το λατομείο, μεταμορφώσαμε σε ένα άλλο χωριό (ο Mitko ήθελε πραγματικά να δείξει τα πιο διάσημα μέρη στο νησί).
Ήταν η έδρα του Ναπολέοντα », επισήμανε σε ένα συμπαγές, ανθεκτικό κτίριο.
Και τώρα?
Τώρα τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το χωριό. Μια φορά κι έναν καιρό
4 χιλιάδες άνθρωποι, 11 παρέμειναν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, έφυγαν προς όλες τις κατευθύνσεις: μερικοί - στο εξωτερικό, άλλοι - σε μεγάλες πόλεις.
Το εγκαταλελειμμένο χωριό φαινόταν απροσδόκητα έξυπνο: χωρίς ερειπωμένα σπίτια, χωρίς επιβιβαζόμενα παράθυρα. Υπήρχε ένας τηλεφωνικός θάλαμος κοντά στον αρχαίο ναό. Αποδείχθηκε ότι η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήση οπουδήποτε. Που εκμεταλλεύτηκα, που ονομάζεται Μόσχα. Ενώ εμείς, ανόητοι, συζητήσαμε αυτό το εγκαταλελειμμένο χωριό, από πουθενά εμφανίστηκε ένας παππούς, ένας ντόπιος γέρος. Ο παππούς ήταν χαρούμενος και κοινωνικός. Ήταν εύκολο να του μιλήσουμε - κατάλαβε καλά τις ρωσικές λέξεις και εμείς, Κροάτες. Ο παππούς είπε ότι ήταν 71 ετών, ότι δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι του όταν τα παιδιά του και οι γείτονές τους έφυγαν εδώ. «Θα επιστρέψουν ούτως ή άλλως», είπε με αυτοπεποίθηση. «Κάποιοι έχουν ήδη επιστρέψει». Ξαφνικά κάτι τράβηξε στην τσέπη του. Γκρίνισε, έβγαλε ... ένα κινητό τηλέφωνο. Ήμασταν μούδιασμα.
Πριν φύγουμε για την "ηπειρωτική χώρα", προσκληθήκαμε για δείπνο στο ξενοδοχείο, το οποίο, όπως είμαστε σίγουροι, είναι διάσημο για την κουζίνα του. Μπαίνοντας στην αίθουσα, ομολογούμε ότι είμαστε μπερδεμένοι. Οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με αφίσες που θυμίζουν τις εικόνες της πολιτικής άμυνας. Σε ένα από τα τραπέζια βάλτε μια αποσυναρμολογημένη μάσκα αερίου, δίπλα της - οδηγίες για τη χρήση φουσκωτών γιλέκων, περίπου η ίδια με εκείνη που περιγράφεται στα αεροπλάνα. Τα κουτιά με ... επιτραπέζια παιχνίδια ανατράφηκαν σε ψηλό σωρό. Σε ένα ξεχωριστό κουτί, μερικοί σωλήνες σε χακί συσκευασία χύθηκαν σε ένα βουνό. Δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε, άρχισα να τους εξετάζουμε. Αποδείχθηκε κρέμα. Ένα - από τα κουνούπια και τα κουνούπια, το άλλο - από τον έντονο ήλιο.
Ξαφνικά, νέοι, υγιείς, μαυρισμένοι άντρες ξέσπασαν στην αίθουσα με μια θορυβώδη συμμορία. Μοιάζει από την παραλία. Βλέποντας τους αγνώστους, δικαιολογήθηκαν και περπάτησαν ήσυχα μέσα από τις ανοιχτές πόρτες στο κτίριο. Μας είπαν ότι Βρετανοί στρατιώτες από τις ειρηνευτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη Βοσνία ζουν τώρα στο ξενοδοχείο. Κάθε έξι μήνες έρχονται εδώ για "αποκατάσταση", η οποία συνδυάζεται με στρατιωτική εκπαίδευση, μετά πηγαίνει σε διακοπές, σπίτι και μετά επιστρέφει στο σταθμό υπηρεσίας τους. Έξι μήνες πριν από τις επόμενες διακοπές. Τα παιδιά φροντίζονται εδώ - τελικά, οι στρατιώτες. «Μαγειρεύουμε το φαγητό τους σύμφωνα με τις αγγλικές συνταγές», είπε η μάγειρας Μαρία, η οποία επίσης μας ταΐζει.
Στη συνέχεια, συναντήσαμε μια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα παραθεριστών στρατιωτικών της ειρήνης από την Ολλανδία στο ξενοδοχείο Medena. Υπήρχαν πολλά κορίτσια ανάμεσά τους. Έμοιαζαν ασυνήθιστα στο καμουφλάζ. Αλλά η στολή δεν τους εμπόδισε να διασκεδάσουν στη νυχτερινή ντίσκο ...
Και στο τέλος της ημέρας, η Κροατία μας παρουσίασε μια άλλη συνάντηση - στο μικρό χωριό του Σεμπέτ κοντά στο Τρόγκιρ, όχι μακριά από το ξενοδοχείο της Μεντένα όπου ζούσαμε. Το ίδιο το χωριό είναι συνήθως Κροατικό - καθαρό, τακτοποιημένο, με έναν ναό και μια πλατεία μπροστά του, πλακόστρωτο, όπως σε όλες τις αρχαίες πόλεις με λευκή πέτρα, μερικά από τρία στενά ίσια δρομάκια, όπου τα παράθυρα των σπιτιών βλέπουν ο ένας τον άλλον. Και φυσικά, με τα ερείπια ενός αρχαίου τείχους του φρουρίου. Με μια λέξη - Trogir σε μινιατούρα. Ή Σπλιτ. Ή Primosten - μπορείτε να ονομάσετε δώδεκα πόλεις, παρόμοιες, όπως δίδυμα, αλλά και σαν δίδυμα διαφορετικά, με τον δικό τους χαρακτήρα, με το δικό τους ειδικό σήμα.
Η ιδιαιτερότητα του χωριού μας αποδείχθηκε γκαλερί τέχνης. Την είδαμε αμέσως: στις ανοιχτές πόρτες υπήρχαν εικόνες - λουλούδια, θάλασσα, φορτηγίδες, ιστιοφόρα, νησιά, βράχια. Όλα όσα είδαμε ενώ ταξιδεύαμε στην Κροατία ξαφνικά ζωντανεύουν σε καμβά. Φλεγόμενα με έντονα χρώματα, απρόσεκτα νευρικά κτυπήματα πρόδωσαν την ακαταμάχητη ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα. Το χέρι ένιωσε δυνατό, προφανώς αρσενικό. Η Milyada Barada εμφανίστηκε πάνω από την πόρτα. Αφού κοιτάξαμε τις εικόνες, προχωρήσαμε. Αλλά δεν πήραν δώδεκα βήματα όταν σκοντάψαμε στην πινακίδα "Mino Barada Street". Εντυπωσιασμένοι, επέστρεψαν στη γκαλερί. Στο σπίτι είδαν μια μαρμάρινη πλάκα, που δεν είχε ξαναδεί. Ανέφερε ότι ο διάσημος ιστορικός, μέλος της Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών Mino Barada, ο οποίος ήταν επίσης συγγραφέας και εξέχουσα δημόσια προσωπικότητα, γεννήθηκε και έζησε σε αυτό το σπίτι. Κολλημένος από τις ημερομηνίες της ζωής του: 1889 - 1989. Εκατό χρόνια! Εξετάσαμε ξανά τη γκαλερί. Από τον δεύτερο όροφο μας κάλεσαν μια ευχάριστη γυναικεία φωνή, ρωτώντας τι μας έφερε εδώ. «Περιέργεια», εξηγήσαμε. Η γυναίκα έβαλε τη βούρτσα που κρατούσε στο χέρι της και κατέβηκε σε μας. Χαριτωμένη, ντυμένη κομψά και κομψά, σαν να περιμένει τους επισκέπτες. Εισήγαγε τον εαυτό της. Milyada Barada, καλλιτέχνης, ποιητής, ιδιοκτήτης γκαλερί. Κληρονόμος για ένα διάσημο όνομα και ένα εξίσου διάσημο σπίτι.
Κοίτα - αυτή η γωνία ήταν κάποτε μέρος του τείχους του φρουρίου. Είναι άνω των 500 ετών. - Δείχνει με υπερηφάνεια την παλιά τοιχοποιία και τη θέση που διατηρείται εδώ και πολύ καιρό. - Το πνεύμα των προγόνων μου αιωρείται εδώ, το νιώθω.
Η ίδια η Μιλιάδα γεννήθηκε μακριά από εδώ - στην Αυστραλία: Οι Κροάτες έχουν από καιρό διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον Καναδά και στην Πράσινη Ήπειρο. Επέστρεψε στην ιστορική πατρίδα της πολύ νεαρή - κάτι σχεδιάστηκε. Αν και παρέμεινε αδελφός και αδελφή. Τώρα ζει στο Ζάγκρεμπ. Γράφει πολλά - ποίηση και εικόνες. Ζωγράφησε από την παιδική του ηλικία και ήξερε με σιγουριά ότι θα ήταν καλλιτέχνης. Τα έργα ζωγραφικής της αγοράζονται από ιδιώτες συλλέκτες και μουσεία από διάφορες χώρες. Κοσμούν επίσης τη συλλογή του Βατικανού. Η Μιλιάδα δεν σκέφτηκε καν την ποίηση. Οι ρυθμοί και οι ρυθμοί άρχισαν να σχηματίζονται απροσδόκητα. Και κατέληξαν σε 8 βιβλία. Τα ποιήματα, όπως οι πίνακες, αφορούν τη θάλασσα, τα λουλούδια, την πατρίδα τους. «Σχετικά με τις ρίζες μου και το στοιχείο μου», λέει η Μιλάδα.
Όταν έρχεται στο Sebet, οι άνθρωποι συρρέουν σε αυτήν. Οι ψαράδες μιλούν για τα αλιεύματά τους και παρακολουθούν τους πίνακες της. Τους αρέσουν, μόνο οι άνδρες εκπλήσσονται πώς αυτή, μια γυναίκα, καταφέρνει να συλλάβει τον πολύπλευρο χαρακτήρα της θάλασσας με τόσο ακριβή τρόπο. Οι γυναίκες μιλούν για παιδιά. Ενδιαφέρεται να ακούσει. Γνωρίζει όλους τους ντόπιους. Δεν είναι δύσκολο: υπάρχουν μόνο 500 άτομα στο χωριό. Ζουν σε αφθονία, και αυτό ευχαριστεί τη Milyadu. Κάνει πολλή φιλανθρωπική εργασία. 26 ετών μέλος της UNICEF. Διοργανώνει ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά στην Αφρική που πάσχουν από πόλεμο, φτώχεια και ασθένειες, πρόσφυγες από τη γειτονική Βοσνία και άλλες χώρες. Ευτυχώς, οι συμπατριώτες της δεν χρειάζονται πλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης - στέκονται σταθερά στα πόδια τους.
Στο χωρισμό, η Μιλάδα μου έδωσε ένα βιβλίο με τα ποιήματά της. Ένας από τους πίνακες της αναπαράγεται στο σακάκι σκόνης. Ένα ανθεκτικό δέντρο, μέσα από τα κλαδιά του οποίου η θάλασσα γίνεται μπλε. Το δέντρο αναπτύσσεται για περισσότερα από εκατό χρόνια κοντά στο σπίτι όπου ζούσαν οι πρόγονοί της και θα ζουν τα εγγόνια ...
Ήδη στο αεροδρόμιο, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω ακόμη στην Κροατία. Δαλματίνοι! Μου φάνηκε ότι κομψά σκυλιά από τη Δαλματία θα συναντούσαν εκεί σε κάθε στροφή - όπως ακριβώς και στη διάσημη ταινία της Disney "101 Dalmatians". Καθόλου. Στη Μόσχα, αυτά τα αγαπημένα σκυλιά μπορούν να βρεθούν πολύ πιο συχνά από ό, τι στην πατρίδα τους. Όταν ενοχλούσα τους ντόπιους με την ερώτηση - πού είναι οι Δαλματικοί, απάντησαν γελώντας: στο μοναστήρι των Φραγκισκανών στο Ζάοστογκ. Στον πίνακα του 1724, ένας Δαλματίας απεικονίστηκε για πρώτη φορά εκεί. Έπρεπε να έχω δει ...
Το ρολόι του πύργου έδειξε ακριβώς 11.40. Έκπληκτος, κοίταξα τα ρολόγια χειρός μου: 19.10. Ψυχικά είπε: "Η πόλη των ευτυχισμένων ανθρώπων - δεν παρακολουθούν το ρολόι." Ο οδηγός, προφανώς μαντέψει την απογοήτευσή μου, είπε: «Αυτό το ρολόι σταμάτησε κατά τη διάρκεια του σεισμού το 1667». Κάτω από τα ακίνητα βέλη στους στενούς δρόμους της λευκής πέτρας, η ζωή έτρεχε, ανάμιζε αιώνες.
Πρέπει να μπείτε στο παλιό Ντουμπρόβνικ μέσω της πύλης Pyla, ενός ημικυκλικού πύργου με ένα γλυπτό του προστάτη Saint Blach της πόλης. Το επιχρυσωμένο άγαλμά του - ο Βλάχος που κρατά ένα μοντέλο της πόλης πριν από τον σεισμό - στέκεται στο βωμό της εκκλησίας που φέρει το όνομα του αγίου. Τα σκαλοπάτια μπροστά της, γυαλισμένα με εκατομμύρια πόδια, κατοικούνταν από καιρό από τουρίστες. Τα βράδια, η μουσική βροντά εδώ. Το παλλόμενο λέιζερ, εντοπίζοντας παράξενες φιγούρες στο σκοτεινό ουρανό, τώρα και μετά σκοντάφτει πάνω από τα αρχαία τείχη. Η αιχμηρή δέσμη παγώνει για ένα δευτερόλεπτο, διαλύεται στο σκοτεινό φως της αρχαίας, όπως τα τείχη, τα φανάρια. Υλοποίηση σύνδεσης χρόνων ...
Παραδόξως, στην Κροατία ένιωσα την απόλυτη συγκεκριμένη ιδέα, κάπως φθαρμένη από τη συχνή χρήση. Σε μικρές πόλεις διάσπαρτες κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής, πίσω από τυφλά παραθυρόφυλλα που κλείνουν σφιχτά τα παραθυράκια, οι άνθρωποι ζουν σε οχυρά σπίτια που διατηρούν την αμετάβλητη εμφάνισή τους από την αρχαιότητα και έλαβαν το καθεστώς των αρχιτεκτονικών μνημείων. Τα παιδιά, που στερούνται κάθε ευσέβειας σε σχέση με την γκρίζα μαλλιά της αρχαιότητας, πηδούν στα «κλασικά» σχέδια στα πέτρινα πεζοδρόμια του 17ου αιώνα. Όπως πριν από πολλούς αιώνες, οι βαριές πόρτες του καταστήματος ανοίγουν, γεμάτες με μια ποικιλία αγαθών - τοπικά και στο εξωτερικό.
Εμείς, μια ομάδα δημοσιογράφων, προσκληθήκαμε στην Κροατία από τη ταξιδιωτική εταιρεία "Danvita" της Μόσχας, η οποία επέλεξε αυτή τη χώρα στην Αδριατική ως μία από τις κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητας. Για να είμαστε πιο ακριβείς - αυτό το μέρος που ονομάζεται Δαλματία, ενώ λιγότερο από άλλα κυριάρχησε από τη ρωσική τουριστική επιχείρηση.
Παρεμπιπτόντως, η Κροατία είναι μια χώρα με παλιές τουριστικές παραδόσεις. Τα ιστορικά χρονικά αποθηκεύουν πληροφορίες ότι το πρώτο ξενοδοχείο για εμπόρους και άλλους επισκεπτόμενους επιχειρηματίες χτίστηκε στο Ντουμπρόβνικ τον 16ο αιώνα. Ωστόσο, η πραγματική τουριστική άνθηση ξεκίνησε τον 19ο αιώνα με τη μαζική κατασκευή σιδηροδρόμων. Το 1840, το πρώτο τουριστικό ξενοδοχείο χτίστηκε στην Οπάτια, Ίστρια, στη μεγαλύτερη χερσόνησο της Αδριατικής Θάλασσας. Και η Κροατία πλημμύρισε με τους πλησιέστερους γείτονές της - Αυστριακούς και Ούγγρους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που εκτιμούσαν το θεραπευτικό τοπικό κλίμα, την ομορφιά της φύσης, τις δυνατότητες ποικίλης και υγιούς αναψυχής. Όλοι εδώ είναι άνετοι - οι σύγχρονοι Ρόμπινσον, ονειρεύονται τη μοναξιά (λένε, ακόμη και αν η χώρα είναι πλημμυρισμένη από παραθεριστές, δεν θα στενοχωρηθούν: για όλους υπάρχει ένας προσωπικός όρμος ή ένα νησί, όπου οποιοσδήποτε βαρκάρης θα παραδώσει πρόθυμα "από την ηπειρωτική χώρα" σε φτηνή βάση), ορειβάτες και ιστιοφόροι που ονειρεύονται για τον «ελαστικό άνεμο», τους λάτρεις των καταδύσεων και των γόνιμων ιαματικών πηγών. Και, φυσικά, γκουρμέ - οι καλύτερες ποικιλίες ψαριών (και υπάρχουν περίπου 400 είδη από αυτά στα τοπικά νερά), αστακοί, στρείδια τοποθετούνται στο τραπέζι φρέσκα, παρακάμπτοντας το ψυγείο.
Η Κροατία είναι μια χώρα στην οποία θέλετε να επιστρέψετε. Ο λόγος, ίσως, είναι σε αρμονία και ομορφιά, η οποία για κάποιο λόγο αποδείχθηκε ότι είναι πέρα \u200b\u200bαπό τον έλεγχο του σκληρού αιώνα της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.
Είναι εκπληκτικό: έχοντας μόλις λίγες ώρες με το αυτοκίνητο από το κέντρο της Ευρώπης και εκμεταλλευόμενος όλα τα οφέλη του πολιτισμού, η Κροατία κατάφερε να διατηρήσει ανέγγιχτες τις γοητευτικές γωνιές της άγριας ζωής - αυτή που το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου γνωρίζει μόνο από παλιές φωτογραφίες », με φωτίζει η διευθυντής της Danvita, Nina Senchenko, ενώ είμαστε. περιμένουμε τον χάρτη μας στο αεροδρόμιο Domodedovo. Θα περάσουν τρεις ώρες, και θα δω τα πάντα με τα μάτια μου.
Υφαντά από τη θάλασσα, τον ήλιο, το πράσινο, τα νησιά, τους όρμους και τους βράχους, η ίδια η φύση, σαν ένας λαμπρός αρχιτέκτονας, ενσαρκώνει σε αυτήν τη γη τον νόμο του «χρυσού τμήματος», σε «θεϊκή αναλογία», όπως ονομαζόταν στην Αναγέννηση, υπολογίζοντας το μερίδιο του στα δάση, το νερό και στεγνό. "Οι θεοί ήθελαν να δοξάσουν αυτό που δημιούργησαν, και την τελευταία ημέρα δημιούργησαν τον Κορνάτι από δάκρυα, αστέρια και την ανάσα της θάλασσας", - έτσι περιγράφει ο Μπερνάρντ Σω το κομμάτι της κροατικής γης που τον αιχμαλωτίστηκε - ένα περιδέραιο νησιών που ρίχτηκαν στη θάλασσα. Πιθανώς, καθένα από τα 1185 νησιά αξίζει τέτοια λόγια, καθένα από τα χιλιάδες όρμους και όρμους που έκοψαν τις ακτές της Κροατίας. Εδώ, οι Ευρωπαίοι βασιλιάδες και οι κληρονόμοι του θρόνου ξεκουράστηκαν από τις μεγάλες υποθέσεις του κράτους, οι λίστες των οποίων περιλαμβάνουν τον Γερμανό αυτοκράτορα Wilhelm, τον Αυστριακό, τον Franz Joseph, ακόμη και τον Ιάπωνα, έναν Hirohito και άλλους τίτλους.
Ο Σαίξπηρ εγκατέστησε τους ήρωες της κωμωδίας του "δωδέκατη νύχτα" σε αυτή τη γη. Με τα χρόνια, η γοητεία της ενέπνευσε τον ρομαντικό Λόρδο Μπάιρον, τον Ιταλό πνευματικό κωμικό Goldoni, τον θαρραλέο Αμερικανό Τζακ Λονδίνο, τους συμπατριώτες μας Τσέκοφ, Γιέσεν. Η Agatha Christie, σοφή από τη ζωή και την εμπειρία, επέλεξε την Κροατία για το μήνα του μέλιτος μετά τον δεύτερο γάμο της. «Κάτω από το παράθυρο της βίλας μας», έγραψε η διάσημη χορεύτρια Isadora Duncan, διακοπές το 1902 στη Villa Amalia στην Opatija, «υπήρχε ένας φοίνικας που τράβηξε την προσοχή μου. Ποτέ πριν δεν είδα έναν φοίνικα να μεγαλώνει ελεύθερα. Κάθε μέρα παρακολούθησα, πόσο όμορφα τα φύλλα του ταλαντεύονται στον πρωί, και από αυτήν πήρα αυτήν την ελαφριά ταλάντωση των ώμων, των χεριών και των δακτύλων. " Από ότι κατέκτησε τον κόσμο.
Η κροατική γη έχει δει μια από τις πιο ρομαντικές ιστορίες του 20ού αιώνα - την αγάπη μεταξύ του Βρετανού βασιλιά Edward VIII και του αμερικανικού Wallis Simpson. Έχοντας θυσιάσει το στέμμα στο συναίσθημά του, ο κορώνας κατέφυγε με τον αγαπημένο του στη Δαλματία - παρόλο που υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα μέρη στη γη! - έχοντας ενθουσιάσει μερικούς συμπατριώτες με μια γενναία πράξη και προκάλεσε αγανάκτηση από τους ειλικρινείς, όπως θεωρείται, παραμέληση του θρόνου - από την άλλη. Αλλά το σκάνδαλο προσέλκυσε την προσοχή του τότε βρετανικού και αμερικανικού τύπου στην όμορφη γη της Αδριατικής. Στις πασαρέλες και στους δρόμους της Νέας Υόρκης, τα ρούχα εμφανίστηκαν στυλιζαρισμένα ως η εθνική φορεσιά της Δαλματίας. Οι περίεργοι τουρίστες έφτασαν στη Δαλματία από τα Βρετανικά Νησιά και από πέρα \u200b\u200bαπό τον ωκεανό. Και όλοι θεώρησαν ότι είναι καθήκον του να επισκεφτεί σίγουρα το Ντουμπρόβνικ, αμέσως βαπτίστηκε "την καρδιά της Δαλματίας, το μαργαριτάρι της Κροατίας, το εμπορικό σήμα της". Οι ειδικοί το συνέκριναν με τη Βενετία και διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ανταγωνιστεί το «όμορφο ιταλικό» για το δικαίωμα να ονομαστεί η πιο όμορφη πόλη της Μεσογείου και της Αδριατικής.
Δεν αλλάξαμε ούτε τις παραδόσεις και, μόλις περπατούσαμε στις αρχαίες πέτρες, βυθίσαμε στην εξαιρετική ατμόσφαιρα του Ντουμπρόβνικ - καμένη από τον ήλιο, μεθυσμένη με αδράνεια, χαρούμενη και ανεμπόδιστη. Θα σημειώσω αμέσως: πιθανώς δεν υπάρχει άλλη τέτοια γη, όπου σε ένα μικροσκοπικό κομμάτι θα χωρούσε τόσους θησαυρούς που ελήφθησαν υπό την προστασία της UNESCO, όπως η Κροατία: Ντουμπρόβνικ, Σπλιτ, Τρόγκιρ, Λίμνες Plitvice και πολλά άλλα, περισσότερα ...
Ήμασταν τυχεροί: μας γνωρίστηκαν στο Ντουμπρόβνικ από έναν ιστορικό, κάτοικο της πόλης, ο οποίος γνωρίζει όλες τις γωνιές της και μίλησε σαν να είχε δει τα γεγονότα πριν από αιώνες. Μαζί με τον Λέικο Ιόβιτς ("Το λιοντάρι σου", εισήγαγε τον εαυτό του), περπατήσαμε κατά μήκος του κεντρικού δρόμου Stradun, περιστασιακά και παρεκκλίνουμε από την πλευρά "skalinads", στενά - στο σκούπισμα των όπλων - δρόμους, απότομες σκάλες που ανεβαίνουν κατά μήκος των αρχαίων σπιτιών, πάνω πάνω.
Σε ορισμένα μέρη, η σκάλα διακόπτεται, στηρίζεται στη βεράντα του δρόμου, σαν να κρέμεται πάνω από τα σπίτια. Τώρα αυτές οι βεράντες κατοικούνται από πολλά μικροσκοπικά - δύο ή τρία τραπέζια - εστιατόρια που σερβίρουν εξαιρετικές λιχουδιές της Δαλματίας και θαλασσινά. Τα εστιατόρια ρέουν ομαλά το ένα στο άλλο, και το περίγραμμα μπορεί να καθοριστεί μόνο από το χρώμα του τραπεζομάντιλου και το σκηνικό. Οι οικοδεσπότες βρίσκονται εκεί, επίμονα, αλλά δεν προσκαλούν ενοχλητικά τους επισκέπτες, περιγράφοντας πειστικά τα πλεονεκτήματα της κουζίνας τους. Ο διαγωνισμός είναι τεράστιος, οπότε πρέπει να στριφογυρίζετε, χρησιμοποιώντας όλη σας την ευφυΐα για να βρείτε κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό. Και έρχονται με. Ο χαρούμενος λίπος Marco, του οποίου το αστείο πορτραίτο κινουμένων σχεδίων μεταξύ των εικόνων της θαλάσσιας ζωής κοσμεί τον πίνακα μενού, προσκαλεί πιθανούς πελάτες να δοκιμάσουν σπιτικό κρασί. Ο γείτονας του ανταγωνιστή του δείχνει ένα γραφικό πιάτο με ψάρι, το οποίο μπορεί να ψηθεί, να τηγανιστεί, να βράσει, να μαγειρευτεί αμέσως - ό, τι επιθυμεί ο επισκέπτης. Η γοητευτική κυρία Πόλκα Έλενα, η οποία έφερε στη Δαλματία από τους γονείς της ως κορίτσι, και εγκαταστάθηκε εδώ, θέτοντας το τραπέζι, βάζει στη μέση ένα στρογγυλό βάζο-ενυδρείο με χρυσό ψάρι. Και όλοι θα προσθέσουν ένα πιάτο τυρί, σαλάτα ή ένα ποτήρι κρασί στην παραγγελία. Το "κομπλιμέντο" ονομάζεται ...
Σαν να ξεκουράζεστε στην πλατεία, η σκάλα-δρόμος τρέχει ψηλότερα, στην επόμενη «πλατεία».
Η τοποθεσία, το ύψος και το πλάτος των κτιρίων, η κλίση των στεγών για τις υδρορροές, η κλίση των δρόμων, το μέγεθος των παραθύρων και τα κατώφλια - όλες οι αστικές κατασκευές στη μικρότερη λεπτομέρεια ρυθμίστηκαν από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνικ το 1272, λέει ο Λέικο Ιόβιτς. «Παρεμπιπτόντως», είπε, «αυτό το Σύνταγμα, που συμπληρώθηκε από μικρές τροπολογίες, διήρκεσε μέχρι την πτώση της Δημοκρατίας το 1806, μετά την εισβολή του Ναπολέοντα. Έτσι, εάν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έκανε το κατώφλι ακόμη μια ίντσα μεγαλύτερη, βγαίνοντας στο πεζοδρόμιο και η πόρτα ήταν πλατύτερη ή μικρότερη από την προβλεπόμενη, τιμωρήθηκε. Δεν έχει σημασία - ήταν ευγενής περιουσία ή κοινός.
Μαθαίνοντας την ιστορία της ελεύθερης Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνικ, έχω προβάλει ψυχικά πολλά από τα ιδρύματά της στη ζωή μας. Αποδείχθηκε ενδιαφέρον. «Ξεχάστε τα προσωπικά, ασχοληθείτε με τις κρατικές υποθέσεις» - αυτή η επιγραφή, σκαλισμένη πάνω από την είσοδο του Μεγάλου Βεχ και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, διαβάστηκε από τους «βουλευτές» που συγκεντρώθηκαν για τις συναντήσεις τους. Και ο Θεός απαγόρευσε να παραβιάσει αυτήν την εντολή από τον ηθικό κώδικα των «πατέρων της δημοκρατίας» και να εκμεταλλευτεί την «επίσημη θέση»! Πλήρωσαν, όπως μαρτυρούν τα χρονικά, όχι μόνο με την απέλαση από την επίτιμη συνέλευση, αλλά και από τη φήμη, που αξίζει περισσότερο από το χρυσό. Η Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ κυριαρχούσε στην πλήρη "συγκατάθεση των κτημάτων" - και μόνο αυτό επέτρεψε στην αποφυγή κοινωνικών αναταραχών για αιώνες.
Δεν δημιούργησε είδωλα και δεν ανέγερσε μνημεία προς τιμήν των διασημοτήτων της - είναι επειδή δεν ήθελε να κατεδαφιστεί από τις επόμενες γενιές; Ο μόνος στον οποίο, με απόφαση της Δημοκρατίας, το 1638, ανεγέρθηκε ένα μνημείο στην αυλή-λόμπι του παλατιού του Πρίγκιπα, ήταν ο Miho Prezata - ένας πλοηγός, ένας πολίτης που δωρίζει όλη την περιουσία του στην πόλη. Η δημοκρατία εκτιμούσε τους τεχνίτες, ενθάρρυνε την επιστήμη, τη λογοτεχνία και την τέχνη. Το πρώτο φαρμακείο στην Ευρώπη άνοιξε εδώ - και τώρα φυλάσσεται προσεκτικά με τη μορφή μουσείου, όπου μπορείτε να δείτε φιάλες και συσκευές πάνω από τις οποίες δημιουργούσε κάποιος σαν τον Doctor Faust. Και στο Sponza Palace, όπου βρισκόταν το πρώτο σχολείο της Δημοκρατίας, τότε - η πιο διάσημη κοινωνία των Βαλκανίων "Ακαδημία Επιστημόνων", στεγάζει τώρα ένα από τα πιο πολύτιμα αρχεία στον κόσμο. Τα πρώτα έγγραφα από 7000 τόμους χειρογράφων χρονολογούνται από τον XII αιώνα, τα τελευταία αναφέρονται στον αιώνα μας. Οι ιστορικοί της ναυτιλίας εκτιμούν ιδιαίτερα το "επαγγελματικό υλικό": όλα τα αρχεία των πλοίων και των διαδρομών τους διατηρούνται σε τέλεια σειρά από το 1278. Συμπεριλαμβάνονται λίστες ομάδων και επιβατών.
Ακόμη και κατά την κατασκευή των τειχών του φρουρίου (και ξαναχτίστηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων XI-XVII), όπως θα λέγαμε, το «εθνικό συμφέρον» λήφθηκε υπόψη. Κατά την ανέγερση, για παράδειγμα, το φρούριο Lovrenac, τοποθετήθηκαν τρεις τοίχοι με πλάτος 3 έως 12 μέτρα και ένας - μόνο 60 εκατοστά. Αυτή ήταν μια από τις σοφές προφυλάξεις: εάν ένας από τους διοικητές του φρουρίου αποφάσισε να καταπατήσει την εξουσία πάνω στην ελεύθερη δημοκρατία της πόλης, θα «αμέσως αβλαβής». Και μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι είναι πάνω από την είσοδο του Lovrenac ότι ένα άλλο από τα ηθικά δόγματα του Ντουμπρόβνικ ήταν χαραγμένο σε μια αρχαία πέτρα: "Η ελευθερία δεν πωλείται για όλο το χρυσό στον κόσμο." Η πόλη κατακτήθηκε, αλλά δεν μπορούσε να κατακτηθεί.
Μετά την πτώση της δημοκρατίας, το φρούριο μετατράπηκε σε στρατώνες των Αυστροουγγρικών εισβολέων κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων πολέμων τους, τότε - τα κανόνια ήταν σχεδόν σιωπηλά - σε ένα εστιατόριο και στη συνέχεια σε έναν τόπο συνάντησης για το International PEN Club. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχε εδώ μια φασιστική φυλακή. Και τώρα ο Άμλετ παίζεται στο Lovrenac. Μέχρι τώρα, τα αρχαία τείχη, στο τοπίο του οποίου ξεδιπλώνεται η τραγωδία του Πρίγκιπα της Δανίας, θυμούνται έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές του ρόλου του - τον μεγάλο Laurence Olivier. Και το καλοκαίρι, το φρούριο, όπως και άλλα 32 αξιοθέατα του παλιού Ντουμπρόβνικ, μετατρέπεται σε σκηνή για το φημισμένο φεστιβάλ τεχνών, το οποίο διοργανώνεται εδώ κάθε χρόνο από τις 10 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου για μισό αιώνα. Ακόμη και η επίθεση των Σέρβων το 1991, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με την ανεξαρτησία της Κροατίας, δεν ανάγκασαν την πόλη στους πρόποδες του Σρέντ να αναλάβει «διακοπή».
Προετοιμαζόμασταν δώρα για παιδιά στην αυλή του παλατιού Sponza, ξαφνικά ο ουρανός πάνω από την πόλη σκοτεινόταν, και μια βροχή χειροβομβίδων και κοχυλιών έπεσε πάνω της, - είπε ο ιδιοκτήτης του σκάφους στο οποίο αποφασίσαμε να πλεύσουμε γύρω από το Ντουμπρόβνικ. Ένας πεπειραμένος ναυτικός, τώρα αποκαλείται «παλιός κόστερ», οδηγεί τουρίστες με το δικό του σκάφος, εκτελώντας ταυτόχρονα το ρόλο του οδηγού. Κερδίζετε στη σεζόν είναι αρκετό για το χειμώνα. Είναι αλήθεια, για να φορέσετε παπούτσια, φόρεμα και περιποίηση τριών γιων, μιας συζύγου και μιας κόρης, πρέπει ακόμη να εργαστείτε σκληρά σε ένα εργοτάξιο. Η νέα μας γνωριμία είναι μια χαρά με αυτό.
Το κύριο πράγμα είναι να είστε ήρεμοι, χωρίς πόλεμο. Όπως τώρα, λέει. - Και εκείνη την ημέρα - 6 Δεκεμβρίου 1991, την ημέρα του Αγίου Νικολάου, το ονομάζουμε - ημέρα φόβου και τρόμου. Στη συνέχεια ανακηρύχθηκε ανακωχή, πιστεύαμε ότι θα υπάρξει εκεχειρία όπως υποσχέθηκε. Οχι. Τα πλοία έκαψαν σαν πυρσούς. Σπίτια, εκκλησίες, δρόμοι κλονίστηκαν από τα γυρίσματα. Ήταν τρομακτικό όταν ο σταυρός του Σρντζά κατέρρευσε. Είναι σαν να έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Και έξι μήνες αργότερα, στις 31 Μαΐου 92, έγινε μια νέα επιδρομή. Τότε ολόκληρα χωριά κάηκαν. Λυπάμαι πολύ για το πάρκο Arboretum στο Trsteno. Λένε ότι ήταν ένας από τους πιο όμορφους στη Δαλματία. Για αρκετούς αιώνες καλλιεργήθηκε από το Guchetichi - τη διάσημη αριστοκρατική οικογένεια της Δημοκρατίας. Υπήρχαν ποιητές, καλλιτέχνες, γνώστες και λάτρεις της φύσης. Και σε μια πτώση όλα καταστράφηκαν. Απομένουν μόνο δύο πλατάνια, - ο καπετάνιος μας αναστενάζει. «Δόξα τω Θεώ έχει τελειώσει τώρα. Οι πληγές του πολέμου μπορούν να φανούν μόνο σε σπίτια. Αλλά θα το διορθώσουμε. Αλλά οι τουρίστες έρχονται ξανά σε εμάς. Ωστόσο, οι Ρώσοι δεν είναι αρκετοί. Κυρίως Γερμανοί, Ιταλοί, Αυστριακοί. Πολλοί επισκέπτες από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Οι Poles εμφανίστηκαν πρόσφατα.
Αργότερα στο τμήμα τουρισμού μου είπαν ότι η τουριστική Κροατία κερδίζει ξανά δυναμική. Ο αριθμός των παραθεριστών πλησιάζει ήδη δέκα εκατομμύρια ετησίως - διπλάσιος από τον πληθυσμό της χώρας. Δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι - προέρχονται από όλο τον κόσμο. Εδώ ελπίζουν ότι μέχρι το 2003 το "χρυσό" προπολεμικό επίπεδο θα επιτευχθεί, όταν η Κροατία θεωρήθηκε σχεδόν η πιο δημοφιλής γωνιά του κόσμου. Υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας. Καλά ξενοδοχεία, συμπαγή, φιλική προς το περιβάλλον κουζίνα, σχεδόν μηδενικό έγκλημα. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Γαλάζια Σημαία πετάει πάνω από τη θάλασσα - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης την απονέμει για ποιοτικές υπηρεσίες, καθαριότητα στη θάλασσα, βελτίωση παραλιών και κουκέτες. "Το Ντουμπρόβνικ και τα περίχωρά του κατέχει την καθαρότερη θάλασσα σε ολόκληρη την Αδριατική", - έγραψε κάποτε ο Ζακ Γιβς Κουστώ. Και μπορεί να εμπιστευτεί.
Το νησί Brac, όπου πήγαμε με πλοίο από το Ντουμπρόβνικ, μοιάζει με ένα τεράστιο πλοίο αγκυροβολημένο στην γαλάζια θάλασσα. Ο Mitko, ο οδηγός του μίνι λεωφορείου που τέθηκε στη διάθεσή μας, ανέφερε αμέσως ότι το Brač φημίζεται για τα λατομεία του. "Ο Λευκός Οίκος στην Ουάσινγκτον είναι χτισμένος από την πέτρα και το μάρμαρο μας", δήλωσε με υπερηφάνεια και αμέσως προσφέρθηκε να πάει στα λατομεία. Τα καταφέραμε. Αλλά λίγο αργότερα, μετά από μια βόλτα στα υπέροχα χωριά διάσπαρτα γύρω από το ιστορικό κέντρο του νησιού - την πόλη του Supetar. Μεγάλωσε γύρω από ένα μικρό λιμάνι, και οι κύριοι κάτοικοί του είναι ψαράδες. Όπως πριν από πολλούς αιώνες, έρχονται εδώ τα πρωινά, αγκυροβολούν τους σκούτερ και τα καράβια τους, στεγνώνουν τα δίχτυα τους σχεδόν στο ανάχωμα και κάθονται σε παραθαλάσσια εστιατόρια - konobas, παραγγέλνουν ένα φλιτζάνι δυνατό καφέ, ανταλλάσσουν χαλαρά μερικές μέσες φράσεις - για τη ζωή, σχετικά με τα αλιεύματα και πηγαίνετε στο εμπόριο αυτού του πολύ. Η ζωή εδώ ρέει αργά, μετρητά, ελέγχοντας, όπως στις παλιές μέρες, από το ηλιακό ρολόι στον τοίχο του αρχαίου ναού.
Στο δρόμο για το λατομείο, μεταμορφώσαμε σε ένα άλλο χωριό (ο Mitko ήθελε πραγματικά να δείξει τα πιο διάσημα μέρη στο νησί).
Ήταν η έδρα του Ναπολέοντα », επισήμανε σε ένα συμπαγές, ανθεκτικό κτίριο.
Και τώρα?
Τώρα τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το χωριό. Μια φορά κι έναν καιρό
4 χιλιάδες άνθρωποι, 11 παρέμειναν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, έφυγαν προς όλες τις κατευθύνσεις: μερικοί - στο εξωτερικό, άλλοι - σε μεγάλες πόλεις.
Το εγκαταλελειμμένο χωριό φαινόταν απροσδόκητα έξυπνο: χωρίς ερειπωμένα σπίτια, χωρίς επιβιβαζόμενα παράθυρα. Υπήρχε ένας τηλεφωνικός θάλαμος κοντά στον αρχαίο ναό. Αποδείχθηκε ότι η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήση οπουδήποτε. Που εκμεταλλεύτηκα, που ονομάζεται Μόσχα. Ενώ εμείς, ανόητοι, συζητήσαμε αυτό το εγκαταλελειμμένο χωριό, από πουθενά εμφανίστηκε ένας παππούς, ένας ντόπιος γέρος. Ο παππούς ήταν χαρούμενος και κοινωνικός. Ήταν εύκολο να του μιλήσουμε - κατάλαβε καλά τις ρωσικές λέξεις και εμείς, Κροάτες. Ο παππούς είπε ότι ήταν 71 ετών, ότι δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι του όταν τα παιδιά του και οι γείτονές τους έφυγαν εδώ. «Θα επιστρέψουν ούτως ή άλλως», είπε με αυτοπεποίθηση. «Κάποιοι έχουν ήδη επιστρέψει». Ξαφνικά κάτι τράβηξε στην τσέπη του. Γκρίνισε, έβγαλε ... ένα κινητό τηλέφωνο. Ήμασταν μούδιασμα.
Πριν φύγουμε για την "ηπειρωτική χώρα", προσκληθήκαμε για δείπνο στο ξενοδοχείο, το οποίο, όπως είμαστε σίγουροι, είναι διάσημο για την κουζίνα του. Μπαίνοντας στην αίθουσα, ομολογούμε ότι είμαστε μπερδεμένοι. Οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με αφίσες που θυμίζουν τις εικόνες της πολιτικής άμυνας. Σε ένα από τα τραπέζια βάλτε μια αποσυναρμολογημένη μάσκα αερίου, δίπλα της - οδηγίες για τη χρήση φουσκωτών γιλέκων, περίπου η ίδια με εκείνη που περιγράφεται στα αεροπλάνα. Τα κουτιά με ... επιτραπέζια παιχνίδια ανατράφηκαν σε ψηλό σωρό. Σε ένα ξεχωριστό κουτί, μερικοί σωλήνες σε χακί συσκευασία χύθηκαν σε ένα βουνό. Δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε, άρχισα να τους εξετάζουμε. Αποδείχθηκε κρέμα. Ένα - από τα κουνούπια και τα κουνούπια, το άλλο - από τον έντονο ήλιο.
Ξαφνικά, νέοι, υγιείς, μαυρισμένοι άντρες ξέσπασαν στην αίθουσα με μια θορυβώδη συμμορία. Μοιάζει από την παραλία. Βλέποντας τους αγνώστους, δικαιολογήθηκαν και περπάτησαν ήσυχα μέσα από τις ανοιχτές πόρτες στο κτίριο. Μας είπαν ότι Βρετανοί στρατιώτες από τις ειρηνευτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη Βοσνία ζουν τώρα στο ξενοδοχείο. Κάθε έξι μήνες έρχονται εδώ για "αποκατάσταση", η οποία συνδυάζεται με στρατιωτική εκπαίδευση, μετά πηγαίνει σε διακοπές, σπίτι και μετά επιστρέφει στο σταθμό υπηρεσίας τους. Έξι μήνες πριν από τις επόμενες διακοπές. Τα παιδιά φροντίζονται εδώ - τελικά, οι στρατιώτες. «Μαγειρεύουμε το φαγητό τους σύμφωνα με τις αγγλικές συνταγές», είπε η μάγειρας Μαρία, η οποία επίσης μας ταΐζει.
Στη συνέχεια, συναντήσαμε μια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα παραθεριστών στρατιωτικών της ειρήνης από την Ολλανδία στο ξενοδοχείο Medena. Υπήρχαν πολλά κορίτσια ανάμεσά τους. Έμοιαζαν ασυνήθιστα στο καμουφλάζ. Αλλά η στολή δεν τους εμπόδισε να διασκεδάσουν στη νυχτερινή ντίσκο ...
Και στο τέλος της ημέρας, η Κροατία μας παρουσίασε μια άλλη συνάντηση - στο μικρό χωριό του Σεμπέτ κοντά στο Τρόγκιρ, όχι μακριά από το ξενοδοχείο της Μεντένα όπου ζούσαμε. Το ίδιο το χωριό είναι συνήθως Κροατικό - καθαρό, τακτοποιημένο, με έναν ναό και μια πλατεία μπροστά του, πλακόστρωτο, όπως σε όλες τις αρχαίες πόλεις με λευκή πέτρα, μερικά από τρία στενά ίσια δρομάκια, όπου τα παράθυρα των σπιτιών βλέπουν ο ένας τον άλλον. Και φυσικά, με τα ερείπια ενός αρχαίου τείχους του φρουρίου. Με μια λέξη - Trogir σε μινιατούρα. Ή Σπλιτ. Ή Primosten - μπορείτε να ονομάσετε δώδεκα πόλεις, παρόμοιες, όπως δίδυμα, αλλά και σαν δίδυμα διαφορετικά, με τον δικό τους χαρακτήρα, με το δικό τους ειδικό σήμα.
Η ιδιαιτερότητα του χωριού μας αποδείχθηκε γκαλερί τέχνης. Την είδαμε αμέσως: στις ανοιχτές πόρτες υπήρχαν εικόνες - λουλούδια, θάλασσα, φορτηγίδες, ιστιοφόρα, νησιά, βράχια. Όλα όσα είδαμε ενώ ταξιδεύαμε στην Κροατία ξαφνικά ζωντανεύουν σε καμβά. Φλεγόμενα με έντονα χρώματα, απρόσεκτα νευρικά κτυπήματα πρόδωσαν την ακαταμάχητη ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα. Το χέρι ένιωσε δυνατό, προφανώς αρσενικό. Η Milyada Barada εμφανίστηκε πάνω από την πόρτα. Αφού κοιτάξαμε τις εικόνες, προχωρήσαμε. Αλλά δεν πήραν δώδεκα βήματα όταν σκοντάψαμε στην πινακίδα "Mino Barada Street". Εντυπωσιασμένοι, επέστρεψαν στη γκαλερί. Στο σπίτι είδαν μια μαρμάρινη πλάκα, που δεν είχε ξαναδεί. Ανέφερε ότι ο διάσημος ιστορικός, μέλος της Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών Mino Barada, ο οποίος ήταν επίσης συγγραφέας και εξέχουσα δημόσια προσωπικότητα, γεννήθηκε και έζησε σε αυτό το σπίτι. Κολλημένος από τις ημερομηνίες της ζωής του: 1889 - 1989. Εκατό χρόνια! Εξετάσαμε ξανά τη γκαλερί. Από τον δεύτερο όροφο μας κάλεσαν μια ευχάριστη γυναικεία φωνή, ρωτώντας τι μας έφερε εδώ. «Περιέργεια», εξηγήσαμε. Η γυναίκα έβαλε τη βούρτσα που κρατούσε στο χέρι της και κατέβηκε σε μας. Χαριτωμένη, ντυμένη κομψά και κομψά, σαν να περιμένει τους επισκέπτες. Εισήγαγε τον εαυτό της. Milyada Barada, καλλιτέχνης, ποιητής, ιδιοκτήτης γκαλερί. Κληρονόμος για ένα διάσημο όνομα και ένα εξίσου διάσημο σπίτι.
Κοίτα - αυτή η γωνία ήταν κάποτε μέρος του τείχους του φρουρίου. Είναι άνω των 500 ετών. - Δείχνει με υπερηφάνεια την παλιά τοιχοποιία και τη θέση που διατηρείται εδώ και πολύ καιρό. - Το πνεύμα των προγόνων μου αιωρείται εδώ, το νιώθω.
Η ίδια η Μιλιάδα γεννήθηκε μακριά από εδώ - στην Αυστραλία: Οι Κροάτες έχουν από καιρό διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον Καναδά και στην Πράσινη Ήπειρο. Επέστρεψε στην ιστορική πατρίδα της πολύ νεαρή - κάτι σχεδιάστηκε. Αν και παρέμεινε αδελφός και αδελφή. Τώρα ζει στο Ζάγκρεμπ. Γράφει πολλά - ποίηση και εικόνες. Ζωγράφησε από την παιδική του ηλικία και ήξερε με σιγουριά ότι θα ήταν καλλιτέχνης. Τα έργα ζωγραφικής της αγοράζονται από ιδιώτες συλλέκτες και μουσεία από διάφορες χώρες. Κοσμούν επίσης τη συλλογή του Βατικανού. Η Μιλιάδα δεν σκέφτηκε καν την ποίηση. Οι ρυθμοί και οι ρυθμοί άρχισαν να σχηματίζονται απροσδόκητα. Και κατέληξαν σε 8 βιβλία. Τα ποιήματα, όπως οι πίνακες, αφορούν τη θάλασσα, τα λουλούδια, την πατρίδα τους. «Σχετικά με τις ρίζες μου και το στοιχείο μου», λέει η Μιλάδα.
Όταν έρχεται στο Sebet, οι άνθρωποι συρρέουν σε αυτήν. Οι ψαράδες μιλούν για τα αλιεύματά τους και παρακολουθούν τους πίνακες της. Τους αρέσουν, μόνο οι άνδρες εκπλήσσονται πώς αυτή, μια γυναίκα, καταφέρνει να συλλάβει τον πολύπλευρο χαρακτήρα της θάλασσας με τόσο ακριβή τρόπο. Οι γυναίκες μιλούν για παιδιά. Ενδιαφέρεται να ακούσει. Γνωρίζει όλους τους ντόπιους. Δεν είναι δύσκολο: υπάρχουν μόνο 500 άτομα στο χωριό. Ζουν σε αφθονία, και αυτό ευχαριστεί τη Milyadu. Κάνει πολλή φιλανθρωπική εργασία. 26 ετών μέλος της UNICEF. Διοργανώνει ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά στην Αφρική που πάσχουν από πόλεμο, φτώχεια και ασθένειες, πρόσφυγες από τη γειτονική Βοσνία και άλλες χώρες. Ευτυχώς, οι συμπατριώτες της δεν χρειάζονται πλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης - στέκονται σταθερά στα πόδια τους.
Στο χωρισμό, η Μιλάδα μου έδωσε ένα βιβλίο με τα ποιήματά της. Ένας από τους πίνακες της αναπαράγεται στο σακάκι σκόνης. Ένα ανθεκτικό δέντρο, μέσα από τα κλαδιά του οποίου η θάλασσα γίνεται μπλε. Το δέντρο αναπτύσσεται για περισσότερα από εκατό χρόνια κοντά στο σπίτι όπου ζούσαν οι πρόγονοί της και θα ζουν τα εγγόνια ...
Ήδη στο αεροδρόμιο, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω ακόμη στην Κροατία. Δαλματίνοι! Μου φάνηκε ότι κομψά σκυλιά από τη Δαλματία θα συναντούσαν εκεί σε κάθε στροφή - όπως ακριβώς και στη διάσημη ταινία της Disney "101 Dalmatians". Καθόλου. Στη Μόσχα, αυτά τα αγαπημένα σκυλιά μπορούν να βρεθούν πολύ πιο συχνά από ό, τι στην πατρίδα τους. Όταν ενοχλούσα τους ντόπιους με την ερώτηση - πού είναι οι Δαλματικοί, απάντησαν γελώντας: στο μοναστήρι των Φραγκισκανών στο Ζάοστογκ. Στον πίνακα του 1724, ένας Δαλματίας απεικονίστηκε για πρώτη φορά εκεί. Έπρεπε να έχω δει ...
Έλενα Μπερνασκόνι
Στα έργα μου, οι κύριοι χαρακτήρες είναι ενήλικες και σοφοί. Έτσι αποφάσισα να γράψω για τη νεότερη γενιά μας. Ακόμα κι αν αυτές είναι μόνο ιστορίες, όχι μυθιστορήματα, το πρόβλημα είναι η αρχή. Θα γράψουμε επίσης μυθιστορήματα, αν αυτά τα διηγήματα απευθύνονται στους αναγνώστες. Και στο τέλος του βιβλίου, οι αναγνώστες θα λάβουν ένα μπόνους. Θα αποκαλύψω το μυστικό της ιστορίας "Red Partisans". Λοιπόν πάμε
* * *
Το δεδομένο εισαγωγικό τμήμα του βιβλίου Η γη χιλιάδων νησιών. Περιπέτεια. Εναλλακτική ιστορία. Συλλογή διηγήσεων (M. V. Yankov) παρέχεται από τον συνεργάτη βιβλίων μας - εταιρεία Liters.
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΙΛΩΝΩΝ ΝΗΣΙΑ
Γη χιλιάδων νησιών
Περιπέτεια
Εισαγωγή
Ας συστηθούμε. Το όνομά μου είναι Ulyana, είμαι 11 ετών. Τα τελευταία 4 χρόνια, η μικρότερη αδερφή μου Nastya, η μαμά και ο μπαμπάς, ζουν στην πόλη Gelendzhik. Ήρθαμε από το Βόλγκογκραντ, όπου έμειναν όλοι οι συγγενείς μας. Η μαμά ασχολείται με τις διαδικτυακές πωλήσεις, είναι ακόμη και σε διακοπές, δεν χωρίζει με το laptop της. Μπαμπά, δεν του δίνουν καλοκαιρινές διακοπές - είναι οικοδόμος.
Επομένως, το καλοκαίρι, σε διακοπές, συνήθως πηγαίνουμε χωρίς αυτόν.
Αυτή η ιστορία ξεκίνησε όταν η μητέρα μου βρήκε κάποια νέα εταιρεία στην Ινδονησία που προωθούσε ενεργά τα προϊόντα της στη ρωσική αγορά. Αποκλειστικά και φθηνά ρούχα πουλήθηκαν καλά και η μητέρα μου αγόρασε επανειλημμένα προϊόντα από αυτήν την εταιρεία. Οι τακτικές αγορές από τον ίδιο αγοραστή άφησαν το σημάδι τους στις αναφορές αυτού του μικρού οργανισμού. Της προσφέρθηκε να έρθει προσωπικά στην πόλη Mangar για να υπογράψει κάποιες συμφωνίες. Τα δωμάτια ταξιδιού και ξενοδοχείων πληρώθηκαν από την ίδια την εταιρεία.
Τι πού; Ήμουν περίεργος, τρομακτικά. Πού είναι αυτή η πόλη Mangar; Πού είναι η Ινδονησία και ποια χώρα είναι; Πήγα στο διαδίκτυο και ανακάλυψα ότι λέγεται χώρα των «χιλιάδων νησιών». Ακόμη και η ινδονησιακή κυβέρνηση δεν γνωρίζει πόσα νησιά έχουν. Ο διευθυντής του Ινδονησιακού Υπουργείου Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Alex Retrobun, δήλωσε:
Σαν αυτό. Επιπλέον, πολλά από αυτά δεν έχουν μελετηθεί και σχεδόν τα μισά δεν έχουν καθόλου ονόματα.
Μπανάνες, ανανάς, πειρατές, piastres! Από εκείνη την ημέρα άρχισε μια συστηματική πολιορκία της μητέρας. Με όλους τους κανόνες των γυναικείων πολέμων. Γλείφει και δάκρυα, επιμέλεια και απόλυτη άρνηση εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, λογικά επιχειρήματα και ταραχές. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε στο θηλυκό μισό της ανθρωπότητας ποια είναι η ψυχολογική πίεση. Αν και η μαμά δεν είναι άντρας, έχει και νεύρα! Όλα κατέληξαν σε ένα πράγμα - είτε η μαμά με παίρνει μαζί της, είτε κατηγορεί τον εαυτό της. Αφήστε τον να σκεφτεί κάθε λεπτό πού εξαφανίζεται η κόρη της και σε ποια παρέα.
Γενικά, η μητέρα μου εγκατέλειψε και το εμπόριο άρχισε. Το επιχείρημα της μαμάς - πρέπει να αγοράσεις ένα εισιτήριο για μένα, το οποίο, με έναν τρόπο, κοστίζει 1200 δολάρια. Προτείνω ένα αντεπιχείρημα - παιδιά κάτω των 12 ετών, αγοράζεται ένα εισιτήριο για το 50% του κόστους. Και σύντομα θα είμαι 12 και μετά θα πρέπει να πληρώσω 2 φορές περισσότερο. Η νεολαία κέρδισε, όσο περισσότερο με στήριξε ο μπαμπάς μου. Η ίδια η σκέψη ότι ήταν μόνη, μένοντας με δύο παιδιά, για σχεδόν ένα μήνα, τον τρόμαξε.
"Ζήτω! Πάω! " - μια σκέψη έπεσε στο κεφάλι μου. Ήμουν απίστευτα χαρούμενος. Τα συναισθήματα χύθηκαν σε μια χιονοστιβάδα. Βλέποντας αυτό, η μητέρα μου κατέστησε σαφές ότι αν δεν επικεντρωθώ στο ταξίδι και την προπόνηση, τότε δεν θα έβλεπα τη Mangara. Έχοντας αγωνιστεί λίγο με τα συναισθήματά μου, ηρέμησα.
Όλη η εβδομάδα ετοιμαζόταν για το ταξίδι. Η προετοιμασία μου δεν ήταν να παρέμβω στη μητέρα μου. Αυτό είναι που έκανα. Μέσα σε λίγες μέρες, ολόκληρο το σχολείο ήξερε ότι πήγαινα στην Ινδονησία αναζητώντας πειρατικούς θησαυρούς. Ίσως θα πολεμήσω ακόμη και τους σύγχρονους πειρατές. Ίσως θα συναντήσω έναν τοπικό πρίγκιπα και πολλά άλλα.
Αναχωρήσαμε από το Gelendzhik στις 28 Μαΐου και την επόμενη μέρα φτάσαμε στο Βόλγκογκραντ. Αφού πέρασαν δύο μέρες για να επισκεφτούν τους παππούδες, άφησαν τη Nastya στη φροντίδα τους και πήγαν στη Μόσχα με το τρένο. Στη συνέχεια, 12 ώρες με αεροπλάνο και φτάσαμε στην πόλη της Τζακάρτα. Τα βασανιστήρια μας δεν τελείωσαν εκεί. Άλλες 2 ώρες με ένα μικρό αεροπλάνο, πετάξαμε στο Mangar. Τέλος, ταξί και είμαστε στο ξενοδοχείο Oasis. Ξεκουραστήκαμε το υπόλοιπο της ημέρας. Το ξενοδοχείο δεν είναι το καλύτερο, αλλά ακριβό. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν τη δική τους παραλία, την οποία εκμεταλλευτήκαμε.
Και την επόμενη μέρα, μετά από πρόωρο πρωινό, έμεινα μόνος. Η μαμά έφυγε για δουλειά, δίνοντάς μου πολλές οδηγίες. Όπως όλα τα συνηθισμένα παιδιά, απλά δεν τα άκουσα, επισημαίνοντας μόνο το κύριο πράγμα μεταξύ τους - να μην φύγω από την περιοχή του ξενοδοχείου. Μια ώρα βασανίστηκε από την τηλεόραση, η οποία έδειχνε πολλά προγράμματα, αλλά στα ρωσικά αφορούσε μόνο τον αθλητισμό και την πολιτική. Βαριέται, και ξεχνώντας ευτυχώς ένα από τα "όχι", πήγε στην παραλία.
Η μέρα ήταν θυελλώδης και σύννεφα έπεφταν στον ουρανό, αλλά ήταν ακόμα ζεστό και βουλωμένο. Έκανα μπάνιο με ευχαρίστηση, ξεχνώντας με σύνεση ότι τα παιδιά, μόνα τους, απαγορεύονται να μπουν στο νερό. Αλλά θυμήθηκα ότι κατά τις πρώτες μέρες, κάτω από τις άμεσες ακτίνες του Ήλιου, δεν πρέπει να ψέμα. Αφού κοίταξα την παραλία, διάλεξα μία από τις δωρεάν ομπρέλες, όπου μετακόμισα με τα πράγματα μου. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Ένα μικρό σκάφος βρισκόταν δίπλα στην ομπρέλα. Έκρυψε τον φύλακα που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα από το άγρυπνο μάτι. Και δεν ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση, πού είναι οι γονείς μου.
Άνοιξε το σακίδιο της, έβγαλε μια πετσέτα και μεταλλικό νερό. Αφού πίνοντας ένα δροσερό μεταλλικό νερό, απλώθηκε μια πετσέτα κάτω από μια ομπρέλα και «ξεχνώντας» για το «δεν πρέπει» ξαπλώνει για να κάνει ηλιοθεραπεία. Ο άνεμος έβγαλε κόκκους άμμου κατά μήκος της παραλίας, οι οποίοι μπήκαν στο στόμα και τα αυτιά. Ο ήλιος κατευθυνόταν προς το ζενίθ, προσαρμόζοντας το θερμόμετρο στο σημάδι 40 μοιρών. Αποθηκεύτηκε μόνο το αεράκι, το οποίο προσπάθησε παιχνιδιάρικα να μεταφέρει και να στροβιλιστεί ξεχασμένες πλαστικές σακούλες σε κάποιο είδος βαλς. Κάλυψε το κεφάλι της με ένα πουκάμισο και έτσι ώστε να μην παρασυρθεί, πιέζει τις άκρες του υφάσματος με ένα σακίδιο.
Πρέπει να έχω καθυστερήσει. Ξύπνησα από μια τραχιά ώθηση στον ώμο μου. Κοίταξε ψηλά και είδε έναν άνδρα να τρέχει προς το ξενοδοχείο. Ένα αμμώδες βαλς παιζόταν σε όλη την παραλία. Ο ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τα σύννεφα που εμφανίστηκαν από το πουθενά και ο άνεμος έγινε δυνατός και γεμάτος. Οι πρώτες σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό. Σηκώθηκα και είδα ότι δεν υπήρχε σχεδόν κανένας στην παραλία, και μόλις 500 μέτρα από μένα στη θάλασσα, μια μεγάλη στήλη νερού ανέβαινε στον ουρανό. Μαμά! Και τι είναι αυτό?
Γρήγορα έβαλα το πουκάμισό μου, έβαλα την πετσέτα στο σακίδιο μου και την πέταξα πίσω από την πλάτη μου. Ήθελα ήδη να τρέξω όταν ένιωθα ότι άρχισα να στρίβω και να με σηκώνω στον αέρα. Άρπαξε στο πλάι του σκάφους, στη συνέχεια σηκώθηκε και κυλούσε μέσα. Φοβόμουν. Ήμουν πολύ φοβισμένος. Ήμουν τόσο φοβισμένος που σταμάτησα να σκέφτομαι. Έκανε τα πάντα ενστικτωδώς. Σκαρφάλωσε κάτω από τον πάγκο, την έσπρωξε πίσω στο κάτω μέρος του σκάφους και πιάστηκε σταθερά το μπαρ. Τότε όλα ήταν σαν ένα αξιοθέατο. Αυτό συμβαίνει όταν πετάτε κάπου, βλέπετε τα πάντα, αλλά δεν καταλαβαίνετε πού και γιατί. Ο άνεμος με την άμμο κτύπησε οδυνηρά στο πρόσωπο. Η άμμος μπήκε στο στόμα και τα μάτια. Έριξε το πουκάμισό της πάνω από το κεφάλι και κάλυψε ολόκληρο το πρόσωπό της με το πανί. Στην περιοχή του λαιμού, στο πίσω μέρος, έδεσα το στρίφωμα του πουκάμισου με έναν κόμπο. Έγινε πιο εύκολο να αναπνεύσει και το πρόσωπο σταμάτησε να κτυπάει με άμμο. Μετά από λίγο καιρό, η δύναμη του ανέμου αποδυναμώθηκε, τότε έγινε ένα χτύπημα και έχασα τη συνείδησή μου.
Ξύπνησα από το αλμυρό νερό που πήγε στο στόμα μου. Προσεκτικά βγήκε από κάτω από τον πάγκο και κοίταξε γύρω. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, ένας δυνατός άνεμος φυσούσε και υπήρχαν κύματα τριγύρω. Το νερό έβγαζε στο σκάφος και αν δεν πνίγετο, οφείλεται μόνο στη δομή του, σχεδιασμένο για να είναι αδύνατο. Άνοιξα την τσέπη του σακιδίου μου και έβγαλα το κινητό μου. Ήταν όλοι υγρός και δεν δούλεψε. Δεν υπήρχε τίποτα να κάνουμε παρά να κλάψουμε. Το έκανα με επιτυχία, μετατρέποντας το κλάμα σε βρυχηθμό και μετά σε υστερικό. Ένιωσα καλύτερα.
Πριν από το σκοτάδι, έβγαλε νερό από το σκάφος, έχοντας προσαρμόσει μια κούπα για αυτό. Ο άνεμος έγινε πιο ήσυχος, τα κύματα ήταν λιγότερο. Και τη νύχτα, μέσα από τα σύννεφα, το φως μερικών αστεριών άρχισε να διαπερνά. Αλλά το φεγγάρι, όταν δεν καλύπτονταν από σύννεφα, έλαμψε σε πλήρη ισχύ.
Το πρωί, ο άνεμος εντάθηκε πάλι και τα σύννεφα έφυγαν. Ο ήλιος ανελέητα, με όλη την τροπική του δύναμη, μου έριξε το φως. Ήθελα να πιω. Έβγαλα ένα πλαστικό μπουκάλι μεταλλικό νερό λίτρων από το σακίδιο μου. Το νερό ήταν 3/4 του όγκου και έπινα το μισό χωρίς δισταγμό. Έβαλα τα περιεχόμενα του σακιδίου. Ωστόσο, τι υπήρχε για να εξαπλωθεί; Μια πετσέτα, μια κούπα, ένα μπουκάλι νερό, ένα πακέτο pechenegs, γυαλιά ηλίου, ένα καπέλο Παναμά, το οποίο, για κάποιο λόγο, δεν φορούσα στην παραλία και μια τσάντα καλλυντικών. Η τσάντα που συνήθιζα να κουβαλάω στον ώμο μου στηρίζεται πλέον στο σακίδιο. Περιείχε: μια μικρή χτένα μασάζ, ένα πορτοφόλι με εμποτισμένα χρήματα, μαύρα ακουστικά, απολυμαντικό χεριών, κραγιόν, μάσκαρα, γυαλιστερά χείλη, καθρέφτη, κλωστή (παιχνίδι αντιαγχωτικής), φακό τσέπης, κλειδιά σπιτιού, πτυσσόμενο μαχαίρι και σπρέι πιπεριού. Σκάβοντας λίγο στις μυστικές τσέπες, βρήκα δύο γλυκά μπαρ.
Άρχισε να ψήνει. Ακόμα και ο άνεμος, ο οποίος ήταν δυνατός και έθεσε ένα αξιοπρεπές κύμα, δεν βοήθησε. Πιθανώς, είμαι γεννημένος ναυτικός, δεν έχω αναπτύξει ναυτία. Τράβηξε μια πετσέτα ανάμεσα στο τόξο του σκάφους και το κάθισμα, ξάπλωσε στο κάτω μέρος του σκάφους και σέρθηκε στην προσωρινή καλύβα. Ήταν πολύ πιο δροσερό στη σκιά. Όλη την ημέρα κοίταξα την πλευρά του σκάφους, αλλά δεν είδα ούτε το πλοίο ούτε τη γη. Ο άνεμος εξασθενεί μόνο το βράδυ.
Ένιωσα ξανά δίψα και το υπόλοιπο νερό, μαζί με τα μπισκότα, διατάχτηκε να ζήσει πολύ. Αλλά τα πνεύματα μου βελτιώθηκαν, αν και δεν υπήρχαν λόγοι για αυτό. Περάσαμε τη νύχτα τυλιγμένη σε πετσέτα. Το πρωί ένιωσα δίψα, αλλά δεν έμεινε νερό. Αποφάσισα να αφήσω τα κάγκελα για αργότερα. Τρώτε γλυκό χωρίς να μπορείτε να το ξεπλύνετε με οποιοδήποτε υγρό; Μπρ. Και πάλι χτίστηκε μια αυτοσχέδια καλύβα από μια πετσέτα και ανέβηκε στη σκιά της. Ο ήλιος άρχισε να πλησιάζει τον ορίζοντα όταν είδα το νησί. Σηκώθηκε και συνειδητοποίησε ότι ήταν εκεί. Θα έπρεπε να το μαντέψατε, το κάνατε νωρίτερα. Κοιτάζοντας από το σκάφος σχεδόν από μια επαναλαμβανόμενη θέση, θα μπορούσα να χάσω άλλα νησιά ή ένα πλοίο. Τι να κάνω? Δεν υπάρχουν κουπιά. Ο άνεμος φυσούσε προς το νησί, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα με κυλούσε.
Κοίταξα ξανά. Παγκάκι! Αλλά βιδώνεται. Άνοιξε γρήγορα την τσάντα μακιγιάζ της και έβγαλε ένα αρχείο νυχιών. Ίσως δεν θα μπορούσα να μαντέψω, αλλά όταν ο παππούς μου το έκανε όταν ξέχασε το όργανο στο σπίτι. Οι βίδες αφαιρέθηκαν σε 15 λεπτά. Και τώρα είμαι ήδη στο τόξο του σκάφους, κωπηλατώντας σαν πραγματικός κωπηλάτης σε κανό.
Το νησί δεν ήταν περισσότερο από 20 μέτρα μακριά όταν το σκάφος, κατεβαίνοντας από την επόμενη κορυφή του κύματος, έπληξε κάτι. Υπήρξε συντριβή και πιο κοντά στην πρύμνη, το λεπτό δέρμα του σκάφους σχίστηκε ανοιχτό από έναν υποβρύχιο βράχο. Από τα επερχόμενα κύματα, το σκάφος άρχισε να ρίχνεται, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η τρύπα άρχισε να διευρύνεται. Λίγο περισσότερο και το σκάφος θα καταρρεύσει. Έριξα το σακίδιο μου στους ώμους μου, πήρα ένα παγκάκι στα χέρια μου και έριξα τον εαυτό μου στο νερό.
4 - 12 Ιουνίου 2017 Άγνωστο νησί. Κυνήγι. Αλιεία. Επιτραπέζια σκεύη
Πέρασα τη νύχτα στην παραλία, χρησιμοποιώντας τον πάγκο ως κρεβάτι και ένα σακίδιο ως μαξιλάρι. Ήταν δύσκολο και άβολο να κοιμηθεί, αλλά καλύτερα από ό, τι στις πέτρες. Μόλις ήρθε η αυγή. Σηκώνοντας από το πρόχειρο κρεβάτι μου, κοίταξα γύρω. Με την πρώτη ματιά, είναι σαφές ότι αυτό είναι ένα νησί, όχι ηπειρωτική χώρα. Πετώντας το σακίδιο μου στην πλάτη μου, πήγα να ψάξω νερό. Ήμουν τυχερός, βρήκα γρήγορα ένα μικρό ρέμα. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν ο μόνος που δεν εξαφανίστηκε αν δεν υπήρχε βροχή για αρκετές ημέρες. Έχοντας πιει αρκετά και γέμισα το μπουκάλι, πήγα να επιθεωρώ τα υπάρχοντά μου τώρα. Το νησί αποδείχθηκε εκπληκτικά μικρό. Δεν θυμάμαι πώς μοιράζονται εκεί, αλλά σίγουρα δεν ήταν κοράλλια. Rocky, ναι, αλλά δεν υπήρχε ηφαίστειο. Το νησί δεν είχε μήκος περισσότερο από ενάμισι χιλιόμετρο και πλάτος 800-900 μέτρα. Δεν υπήρχαν παραλίες, οι ακτές ήταν απότομες ή κρυμμένες από μαγκρόβια αλσύλλια. Συμπέρασμα - το νησί δεν είναι για τουρίστες. Δεν συνάντησα ζώα, αλλά υπήρχαν πολλά πουλιά. Αυτό είναι καλό και κακό. Είναι καλό που δεν υπάρχουν φίδια και αρπακτικά. Κακό, γιατί σήμαινε ότι δεν υπήρχε γη στην περιοχή. Αν και, τα ζώα μπορούσαν επίσης να ασβέστη, αλλά δεν βρήκα ίχνη παραμονής ενός ατόμου στο νησί.
Πεινούσα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν μπανάνες. Αποδεικνύεται ότι η λήψη μπανανών δεν είναι τόσο εύκολη. Την πρώτη φορά που δεν μπόρεσα να τα ξεριζώσω. Βοηθημένος από τον ίδιο ανεμοστρόβιλο που με έφερε εδώ. Περπατούσε κατά μήκος της απέναντι πλευράς του νησιού, σπάζοντας και ξεριζώνοντας δέντρα. Έτσι έφαγα πάρα πολύ μπανάνες.
Για άλλη μια φορά περπατούσα ολόκληρο το νησί, αλλά τώρα κατά μήκος της ακτής. Ήμουν τελικά πεπεισμένος ότι δεν υπάρχουν μεγάλα ζώα εδώ. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε προστασία μόνο από τον καιρό. Και χρειάζεστε επίσης φωτιά. Δεν ζούμε στην αρχαιότητα, τα πλοία πλέουν, τα αεροπλάνα πετούν. Αυτό σημαίνει ότι κάτι χρειάζεται για να στείλετε ένα σήμα. Έσυρα μπαμπού μπαστούνια και μερικά άλλα κλαδιά στην ακτή, μόνο δεν υπήρχε τίποτα να τα φωτιά. Άρχισε να κάνει μια καλύβα από μπαμπού και φοίνικες, αλλά η νύχτα πλησίαζε. Έτρεξε γρήγορα για μπανάνες, γυρίζοντας τον δρόμο για να μεθύσει στο ρέμα. Έγινε σκοτεινό κάπως αμέσως, κατά μήκος του Νότου Ήταν μόνο φως, αλλά ούτε και λίγα λεπτά είχαν περάσει πριν πέσει το πλήρες σκοτάδι. Παίρνοντας ένα φακό από την τσάντα της, πήγε στην καλύβα της. Ήταν ήσυχο. Πολύ ήσυχο. Μόνο ο ήχος των θαλάσσιων κυμάτων και το θόρυβο του φυλλώματος έσπασαν τη σιωπή. Ο φόβος σηκώθηκε στο λαιμό μου. Κατάλαβα ότι δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Όμως μάλλον δεν με φοβόταν η ζωή μου, αλλά η μοναξιά.
Όταν επέστρεψε, έκρυψε αμέσως στο καταφύγιο της. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κατάφερα να φτιάξω ένα καλό στρώμα φύλλων και, τυλιγμένο σε μια πετσέτα, προσπάθησα να κοιμηθώ, αλλά απέτυχα. Κάτι ήταν λάθος. Χωρίς μαξιλάρι! Κούνησε όλα τα πράγματα από το σακίδιο της και το γέμισε με φύλλα φοίνικα. Βάζοντας το σακίδιο μου κάτω από το κεφάλι μου, έκλεισα τα μάτια μου και έπεσα στη χώρα των ονείρων.
Εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκα σαν ένα νεκρό άτομο, επηρεάστηκαν δύο αϋπνίες νύχτες. Πέρασα δύο ακόμη μέρες στην κατασκευή της καλύβας. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο. Η δομή κατέρρευσε με την παραμικρή πινελιά. Εάν δεν μπορείτε να στερεώσετε όλα αυτά με καρφιά, επειδή δεν υπάρχουν, τότε πρέπει να είναι δεμένο. Το ερώτημα είναι τι; Μανίλα κάνναβη, Μανίλα κάνναβη, πόσο μακριά είσαι Ω, θυμήθηκα! Ο παππούς μου είπε ότι ήταν φτιαγμένο από φύλλα μπανάνας. Τα φύλλα τσαλακώνονται, εμποτίζονται, χτενίζονται και ούτω καθεξής. ΟΧΙ σημαντικο. Πρέπει απλώς να πάρουμε ένα σχοινί τώρα και επειγόντως. Δεν είναι η μέθοδος μας δύο, τρεις εβδομάδες.
Συλλέξαμε τα φύλλα της μπανάνας, τα έβαλα σε μια επίπεδη πέτρα και τα ζυμώσαμε καλά με μπαμπού. Στη συνέχεια, πνίγηκε τα εμποτισμένα φύλλα στο ρέμα, συνθλίβοντας τα με μια πέτρα. Το ερώτημα προέκυψε, πώς να τα χτενίζετε; Πώς να αφαιρέσετε τον πολτό ώστε να παραμένουν μόνο ίνες; Χτένα? Χτένα! Σκαρφάλωσα στην τσάντα μου και έβγαλα μια χτένα μασάζ. Προφανώς δεν είναι αυτό που χρειάζεται, αλλά δεν υπάρχει άλλο. Είχα μια μπουκιά μπανανών, η οποία είχε ήδη βαρεθεί και άρχισα να δουλεύω Άρχισα να χτενίζω τα φύλλα μπανανών ακριβώς στο ρέμα. Πιο συγκεκριμένα χτενίζοντας. Η βούρτσα μασάζ βουρτσίζει τον πολτό από τα φύλλα, αφήνοντας μόνο τις ίνες. Μέχρι το βράδυ είχα ήδη ένα αξιοπρεπές σωρό κάτι που θυμίζει αόριστα τη ρυμούλκηση.
Την επόμενη μέρα, από ξηρές ίνες φοίνικα, άρχισε να υφαίνει πλεξίδες. Ξέρετε πώς πλέκονται οι κορδέλες; Με τον ίδιο τρόπο έπλεξα το σχοινί, αντί για κορδέλες, έφτιαξα τις ίνες των φύλλων μπανάνας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πήρα περίπου 30 μέτρα λεπτού σχοινιού. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χτίζετε ξανά την καλύβα. Ξέρετε πώς να φτιάξετε ένα φράχτη wattle; Τα κόλα οδηγούνται στο έδαφος και περνούν εύκαμπτα κλαδιά μεταξύ τους. Ετσι έκανα. Μια μέρα αποθηκεύτηκα υλικά και έσπασα σε πυλώνες. Μια άλλη μέρα και η καλύβα είναι έτοιμη. Μικρό πλάτος - 2 μέτρα και μήκος 3 μέτρα. Σύμφωνα με το μυαλό της, πρέπει να λερωθεί με πηλό - γενικά, θα ήταν τάξη! Αλλά δεν είναι κρύο εδώ, δεν είναι απαραίτητο. Εάν είναι απαραίτητο, θα το κάνω. Αλλά το έκανα μόνος μου.
Ήθελα πραγματικά να φάω, αλλά οι μπανάνες δεν ήταν πλέον στο στόμα μου. Επιπλέον, οι μπανάνες στα σπασμένα δέντρα άρχισαν να σαπίζουν. Στη συνέχεια, έπρεπε να σκαρφαλώσω έναν φοίνικα μετά από αυτούς. Προσπαθήσατε να αναρριχηθείτε σε έναν φοίνικα; Και εδώ ήμουν. Όπως στις ταινίες. Έριξε το σχοινί πάνω από τον κορμό του φοίνικα και τυλίχτηκε γύρω από τη μέση. Πετάω τον βρόχο ψηλότερα, βάζω τα πόδια μου στο δέντρο και βοηθώ τον εαυτό μου με τα χέρια μου, αρχίζω να σηκώνω. Στη συνέχεια, πιέζω τον κορμό, ρίχνω το βρόχο ψηλότερα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ένα μειονέκτημα είναι ότι μετά την αναρρίχηση τέτοιων φοινίκων, όλα τα πόδια και τα χέρια γρατσουνίζονται
Υπήρχαν καρύδες στο νησί, ακόμη και πήρα μερικές. Μετά τον πόνο, έσκαψα τρύπες σε δύο καρύδια με μια πέτρα. Έπινα το περιεχόμενο - νόστιμο, αλλά όχι θρεπτικό. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να μην ανέβω δέντρα ειδικά για καρύδες. Ποια πέφτουν και θα μαζέψω. Υπάρχει νερό στο ρέμα και δεν υπάρχει λόγος να αποκτήσετε νέες γρατζουνιές και πληγές λόγω καρύδων.
Έπρεπε να βρω κάτι πιο θρεπτικό. Τι είναι στο νησί; Πουλιά και ψάρια στη θάλασσα. Και τα δύο χρειάζονται φωτιά - δεν έχω μάθει ακόμη να τρώω ωμό κρέας. Και έτσι, πρέπει να πάρεις φωτιά. Κάνοντας φωτιά τρίβοντας ένα ραβδί σε ένα κομμάτι ξύλου, αφήστε τα αγόρια να επιδοθούν. Δεν φοράω γυαλιά, που σημαίνει ότι δεν έχω φακούς. Πάρτε φωτιά, ο ήλιος δεν θα λειτουργήσει. Μπορείτε επίσης να κάνετε φωτιά με ένα νήμα και ένα αρχείο, όπως έκανε ο παππούς μου. Χτυπήσατε το αρχείο σκληρά με μια πέτρα και οι σπινθήρες πετούν έξω. Αρχείο, αρχείο, αρχείο, αρχείο νυχιών. Ζήτω! Ένα αρχείο νυχιών είναι ένα μικρό αρχείο.
Πέντε λεπτά αναζήτησης σε μια τσάντα καλλυντικών και κρατώντας ένα πολυπόθητο εργαλείο. Τώρα χρειάζεστε φλιντ. Υπάρχουν πολλές πέτρες στο νησί. Μισή ώρα πειραμάτων και στα χέρια ενός σκούρου γκρι βότσαλου, το οποίο δίνει σπινθήρες όταν χτυπά ένα αρχείο νυχιών. Ανακύπτει το ερώτημα - τι πρέπει να φωτιστεί; Συλλέγονται μικρά και μεγάλα κλαδιά, υπάρχει ακόμη κάτι παρόμοιο με τα βρύα. Προσπάθησα να βάλω φωτιά για μισή ώρα. Έσπασε όλα τα δάχτυλα, αλλά χωρίς φωτιά.
Αυτό είναι σωστό, το αρχείο είναι μικρό, το βότσαλο και δεν έχω τόση δύναμη με τον παππού μου. Χρειάζεστε κάτι που είναι εύφλεκτο. Τι έχω? Ασετόν! Καίει υπέροχα, το δοκίμασα ο ίδιος. Εμφανίζονται ξανά αναζητήσεις στην τσάντα καλλυντικών και εμφανίζεται ένα μπουκάλι με το απαραίτητο υγρό. Υπάρχουν επίσης αρώματα, αλλά είναι ακριβά. Τους άφησα ως έσχατη λύση.
Βυθίστε ένα κομμάτι σχοινιού και στάξτε λίγο υγρό από τη φυσαλίδα πάνω του. Τώρα, γρήγορα, προτού να εξατμιστεί, εξάγουμε μια σπίθα με ένα καρφί και ένα βότσαλο. Ζήτω! Υπάρχει φωτιά! Πέντε λεπτά και έχω μια μεγάλη φωτιά.
Τώρα χρειαζόμαστε παιχνίδι. Αποσυνδέθηκα το υπόλοιπο σχοινί και έχω ένα μακρύ κορδόνι. Περπατώντας στο ρέμα, πήρε όλα τα φρούτα και τους σπόρους που συναντήθηκαν στο δρόμο.
Στην πολύ συμβολή με τη θάλασσα, το ρέμα χύθηκε σε μια μεγάλη λακκούβα, βάθους έως 1 μέτρου και πλάτους 10 μέτρων. Έκανα ένα κανονικό βρόχο και το έβαλα στην όχθη. Στον ίδιο τον βρόχο και δίπλα του, διασκορπίστηκαν φρούτα και σπόροι. Κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο, κρατώντας το άκρο της χορδής στα χέρια της. Δεν πήρε πολύ. Πουλιά παρόμοια με πάπιες εμφανίστηκαν και έφτασαν στην ακτή. Λίγο περισσότερο χρόνο, και τέλος, ένα από τα πουλιά μπήκε στο κέντρο του βρόχου. Κόπανος! Οι πάπιες ρίχνονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αλλά κάποιος παραμένει στη θέση του, χτυπώντας έντονα τα φτερά του στο έδαφος.
Θα σκοτώσω ένα πουλί για πρώτη φορά στη ζωή μου. Λυπάμαι πολύ γι 'αυτήν. Αρκετές φορές ήθελα ακόμη και να την αφήσω, αλλά η πείνα πήρε το φόρο της.
Μετά από 20 λεπτά, καθόμουν δίπλα στη φωτιά, κρατώντας στα χέρια μου σχεδόν ένα κιλό κρέας με φτερά και σκέφτηκα - τι ακολουθεί; Δεν έχω μαγειρέψει ποτέ πουλερικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο σπίτι, όλα είναι απλά - έβγαλε ένα πακέτο με στήθος κοτόπουλου ή πόδια, το ξεπάγωσε, το αλάτισε και το έβαλε σε ένα τηγάνι με βούτυρο. Αυτή είναι φυσικά η απλούστερη συνταγή, αλλά πώς μπορώ να φτάσω σε αυτό; Ένα πουλί με φτερά, με έντερα, πόδια και κεφάλι. Πώς πρέπει να το μαγειρεύω; Θυμήθηκα! Ο μπαμπάς και εγώ μαγειρέψαμε ψάρια σε πηλό, και είπε ότι μπορείτε να μαγειρέψετε ένα πουλί έτσι. Ακριβώς στα φτερά. Πρέπει να θυμόμαστε τι είπε εκεί.
"Ετσι. Στην αρχή, πρέπει να ελέγξετε εάν ο πηλός είναι κατάλληλος για μαγείρεμα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ρίξετε αρκετές μπάλες από πηλό και να τις βάλετε στη φωτιά. Εάν την ίδια στιγμή οι μπάλες συντήκονται σε ισχυρά σβώλους, και δεν θρυμματίζονται, αλλά μόνο ραγίζουν, τότε ο πηλός είναι κατάλληλος.
Ο πηλός είναι καθαρός. Τώρα, χωρίς να αφαιρέσετε τα φτερά, κόψτε το λαιμό και τα φτερά του παιχνιδιού, ξεπλύνετε από μέσα, αλάτι και στη συνέχεια στιφάδο. Μπορείτε να βάλετε λίπος, φρούτα και μούρα μέσα στο σφάγιο. Μετά από αυτό, είναι απαραίτητο να επικαλύψετε το παιχνίδι με πηλό, σφυρηλάτηση κάτω από το φτερό. Το στρώμα από πηλό πρέπει να είναι 1-2 εκ. Σβήνουμε τη φωτιά, σκάβουμε μια τρύπα στις στάχτες και τοποθετούμε εκεί μια "κούκλα" από πηλό.
Έτσι το μαχαίρι πεζοπορίας ήρθε βολικό. Μικρό και άβολο, αλλά κόβει και έχει μια μικρή λαβή. Κατά κάποιον τρόπο, έκοψε το κεφάλι και τα φτερά του πουλιού, άνοιξε την κοιλιά και αφαίρεσε τις κοιλάδες. Φου! Δεν πρόκειται να μελετήσω για να είμαι μάγειρας. Μπανάνες και πολτός καρύδας τοποθετήθηκαν μέσα στην πάπια. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά δεν έχω μήλα. Θα τα πάει καλά. Μου λερώθηκε την πάπια με πηλό και μου λερώθηκε. Έβαλα καυσόξυλα στη φωτιά, άφησα τη γη να ζεσταθεί καλύτερα και θα υπάρχει πολύς άνθρακας. Έβαλε την πάπια δίπλα της έτσι ώστε ο πηλός να στεγνώσει λίγο, και η ίδια έτρεξε στο ρέμα.
Έπλυσα το πρόσωπό μου για πολύ καιρό, φοβόμουν όλες τις πάπιες, αλλά βρήκα ένα παλιό νόμισμα. Ήταν βρώμικο και ήταν σχεδόν αδύνατο να δεις την εικόνα. Έτσι προς το παρόν έβαλα το εύρημα στην τσέπη μου. Επέστρεψε στη φωτιά και συνέχισε τις γαστρονομικές της απολαύσεις. Αφού τοποθετήθηκε η «κούκλα» στην τρύπα, έριξε κάρβουνα στην κορυφή και έκανε μια μικρή φωτιά. Μετά από μερικές ώρες, έβγαλα μια πήλινη κούκλα από τη φωτιά. Ο πηλός είναι σκληρυμένος και σκληρυμένος. Το έσπασε με μια πέτρα. Τα φτερά ψήθηκαν σε πηλό και διαχωρίστηκαν από το σφάγιο πουλιών μαζί με το δέρμα. Αποδείχθηκε τόσο νόστιμο! Αν μου φαινόταν ότι το πουλί δεν ήταν αλατισμένο, τότε απλώς το ψεκάσαμε με θαλασσινό νερό.
«Δεν έχω φάει ποτέ κάτι πιο νόστιμο στη ζωή μου! Ή είμαι τόσο πεινασμένος; "
Πέρασαν μερικές μέρες και το πουλί, έφαγα κι εγώ. Προσπάθησα να ψαρεύω. Για αυτό χρησιμοποίησα σκουλαρίκια. Τα σκουλαρίκια των παιδιών είναι προσαρτημένα με μια κλειδαριά βρόχου. Πολύ παρόμοιο με ένα μικρό κουτάλι. Έσκυψα το άκρο του βρόχου, το έσκυψα και το κουτάλι είναι έτοιμο. Τα φύλλα μπανάνας εμποτίζονται στη ροή για 12 ημέρες. Προσπάθησα να υφαίνει μια γραμμή από ίνες. Η γραμμή αποδείχθηκε παχιά και, όπως μου φαινόταν, εύθραυστη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν ξέρω πώς να προετοιμάσω σωστά τις ίνες και πώς να τα πλέξω. Διασώθηκε μια δαντέλα από τα σορτς, η οποία παίζει το ρόλο μιας ζώνης. Τα συνθετικά νήματα χωρίστηκαν καλά και ήταν ανθεκτικά. Δεν υπήρχαν προβλήματα με τη ράβδο. Το πλωτήρα ήταν επίσης κατασκευασμένο από μπαμπού. Για να είναι καλύτερα ορατό στο νερό, το πάνω μέρος ήταν βαμμένο με κόκκινο κραγιόν.
Και έτσι κάθομαι σε έναν μικρό όρμο και προσπαθώ να πιάσω ψάρια. Ένα βότσαλο σε ένα σκουλαρίκι στολίδι ακτινοβολεί στον ήλιο και αυτό προσελκύει ψάρια. Δυστυχώς, τα περισσότερα ψάρια πηδούν από το άγκιστρο. Το θέλγημά μου δεν έχει το είδος της σκουριάς σε κανένα γάντζο ψαριού. Αποτρέπει τα ψάρια να πηδούν από το άγκιστρο.
Αλλά σύντομα προσαρμόστηκα και τα πιάτα βελτιώθηκαν. Δυστυχώς, τα μεγάλα ψάρια απλώνουν απλά το γάντζο. Κοιτάζω τα αλιεύματα. Υπάρχουν πολλά ψάρια, αλλά όλα αυτά δεν είναι μεγαλύτερα από την παλάμη μου. Αυτά τα ψάρια που έχουν έντονα χρώματα, τα πετάω πίσω στο νερό. Άκουσα να λέει στην τηλεόραση ότι τα δηλητηριώδη ψάρια είναι ειδικά έντονα χρωματισμένα, σαν να προειδοποιείτε - μην με φάτε, θα πεθάνετε. Επομένως, ρίχνω εκείνα τα ψάρια που έχουν έντονα χρώματα πίσω στο νερό. Έβαλα τα υπόλοιπα αλιεύματα σε ένα φύλλο φοίνικα και πρόκειται να φύγω, αλλά εκείνη τη στιγμή, το νερό στον κόλπο έφτασε. Το ψάρι που πέταξα ήταν υπνηλία και τώρα έφαγε από κάποιο μεγάλο υποβρύχιο αρπακτικό. Ίσως όχι ένα. Κοίταξα προσεκτικά, και είναι, μέσα στο νερό, περιστρεφόμενα τρία ψάρια, το μέγεθος του χεριού μου. Θυμηθείτε, τώρα είναι ώρα για δείπνο.
Είχα ένα κλιπ μαλλιών που έμοιαζε με ψάρι. Αποσπάστηκαν πλαστικά από αυτό, κάτω από το οποίο βρέθηκε μια χαλύβδινη πλάκα. Με λίγη δουλειά, πήρα ένα άλλο μαχαίρι. Η λεπίδα έχει περίπου το μέγεθος του μικρού μου δακτύλου, αλλά αρκετά καλή για τον καθαρισμό των ψαριών. Το κύριο πράγμα είναι ότι δεν είναι αναδιπλούμενο και ως εκ τούτου μπορούν να γίνουν περισσότερες διαφορετικές προσπάθειες - δεν θα χαλαρώσει. Με το ίδιο μαχαίρι έκοψα τους βλαστούς από νεαρό μπαμπού. Έψησα ψάρια και βλαστούς σε πηλό. Αποδείχθηκε νόστιμο, μόνο το ψάρι είναι μικρό και οι βλαστοί έπρεπε να πλυθούν με νερό από πηλό. Το συμπέρασμα είναι απλό - οι βλαστοί πρέπει να ψήνονται σε φύλλα μπαμπού και τα ψάρια θα πρέπει να αλιεύονται μεγαλύτερα και να καπνίζονται.
Την επόμενη μέρα δεν πήγα μετά το παιχνίδι. Αποφάσισα να πιάσω εκείνα τα μεγάλα ψάρια που είδα στον κόλπο. Προσπάθησα να κάνω μια τρίαινα. Χρησιμοποιήθηκε μπαμπού. Σε ένα μεγάλο ραβδί, έδεσα οκτώ μικρότερα κλαδιά, κόβοντας λοξά τα άκρα τους. Δεν αποδείχθηκε τρίαινα - οκτώ άκρα. Επέστρεψα στο μέρος μου και άρχισα να παίζω ξανά. Μόνο αυτή τη φορά σταμάτησα να ψαρεύω μόλις έπιασα δώδεκα ψάρια. Τα έκοψα στη μέση και τα πέταξα στο νερό.
Είναι κρίμα που δεν υπάρχει κάμερα. Πρέπει να φαίνομαι υπέροχος. Στέκομαι πάνω σε ένα μεγάλο βράχο με σορτς και ένα μπλουζάκι, με τα οκτώ άκρα μου να υψώνονται πάνω από το κεφάλι μου. Και εδώ είναι οι φιλοξενούμενοι, το νερό στον όρμο άρχισε να κινείται. Ένα από τα ψάρια κολύμπι πολύ κοντά, και την χτύπησα με το όπλο μου. Κάτι χτύπησε σκληρά στο χέρι μου, και ο οκτώ άξονας πέταξε στο πλάι. Ένα μεγάλο ψάρι κολύμπησε στο πλάι του κατά μήκος του κόλπου και δύο μπαμπού μπαστούνια βγαίνουν από αυτό. "Εχω!" Άρπαξε τον πρώην οκτώ-άξονα, ο οποίος μετατράπηκε σε εξόγκωμα και έπεσε στο νερό. Τα νερά στον κόλπο είναι βαθιά στη μέση. Πιάστηκε γρήγορα με τα ψάρια και χτύπησε δύο φορές με το όπλο της. Το ψάρι ηρέμησε και το τράβηξα στην ξηρά. Το θήραμα ήταν μεγαλύτερο από το χέρι μου. Θα είναι σίγουρα πάνω από 70 εκατοστά. Ικανοποιημένη με τη σύλληψή της, πήγε στην καλύβα της και άρχισε να ετοιμάζει δείπνο. Το βράδυ είχα ψάρια σε σούβλα και ψητά μπαμπού.
Ήδη έχουν περάσει 10 ημέρες, και στη θάλασσα δεν υπάρχει ούτε ένα σκάφος. Τα αεροπλάνα πετούν τακτικά, αλλά είναι ψηλά στον ουρανό. Ήθελα να γράψω στην άμμο "SOS", όπως κάνουν σε ταινίες. Αλλά το νησί είναι μικρό και δεν υπάρχουν αμμώδεις παραλίες. Απομένει να ελπίζουμε για πλοία. Ετοίμασα καυσόξυλα σε τέσσερα μέρη στο νησί. Όποια και αν είναι η πλευρά του πλοίου, αν έχω χρόνο, θα δουν το φλογερό SOS μου. Πρέπει συνεχώς να παρακολουθείτε τη φωτιά ώστε να μην σβήνει. Ήδη δύο φορές χασμουρητό και έπρεπε να ανάψω ξανά τη φωτιά. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ υγρό για την αφαίρεση βερνικιού νυχιών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρώματα, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα από αυτά.
Τέλος εισαγωγικού αποσπάσματος.
