Οι τελετές κηδείας στην Ινδονησία είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τη θρησκεία που ακολουθούν οι κάτοικοι ενός συγκεκριμένου τμήματος της χώρας. Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί (Προτεστάντες και Καθολικοί), Βουδιστές, Κομφουκιανοί και εκπρόσωποι του αρχαίου φυλετικού ανιμισμού ζουν στην Ινδονησία. Τις περισσότερες φορές, αυτοί οι άνθρωποι θάβουν τους νεκρούς τους σύμφωνα με τις παραδόσεις της ονομασίας που αντιπροσωπεύουν.
Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις και είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους λάτρεις των εξωτικών και τους ερευνητές των αρχαίων εθνοτικών εθίμων.
Τα πιο ασυνήθιστα και ελκυστικά πολλών τουριστών θεωρούνται
ταφικά έθιμα της περιοχής Tana-Toraja στο νησί Sulawesi
Οι άνθρωποι του Toraj εξακολουθούν να ασκούν ανιμισμό, αν και επίσημα οι περισσότεροι εκπρόσωποί του είναι χριστιανοί και μερικοί είναι οπαδοί του Ισλάμ. Αλλά οι ανιμιστικές παραδόσεις παραμένουν στη ζωή τόσο των Προτεσταντών όσο και των Μουσουλμάνων της Tana-Toraja. Συνδέονται στενά με τις δύο μεταγενέστερες θρησκείες και είναι πιο εξέχουσες στην εξαιρετικά περίπλοκη και μοναδική τελετή κηδείας.
Ο Toraji πιστεύει ότι μετά το θάνατο οποιουδήποτε ατόμου, του η ψυχή σίγουρα θα πάει στον παράδεισο... Η έννοια της κόλασης για αυτούς, σύμφωνα με τις παραδοσιακές πεποιθήσεις, δεν υπάρχει καθόλου. Ακόμη και οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι Τοράτζ δεν πιστεύουν πραγματικά στον μεταθανάτιο διαχωρισμό των ψυχών σε αμαρτωλούς και δίκαιους.
Αλλά ακόμη και στον παράδεισο, σύμφωνα με τις αρχαίες ιδέες των προγόνων, ο νεκρός θα είναι πραγματικά καλός μόνο αν θαφτεί σωστά, μετά από όλες τις απαραίτητες τελετές χωρίς εξαίρεση.
Ως εκ τούτου, τα σώματα των συγγενών του Τοράγια μεταφέρονται στα χωριά τους, ακόμα κι αν πέθαναν σε άλλα μέρη.
Η κηδεία κοστίζει πολύ, αφού η ίδια η ιεροτελεστία, ο παραδοσιακός τάφος και ο σχεδιασμός του είναι αρκετά ακριβοί ακόμη και για πλούσιες οικογένειες. Ως εκ τούτου, αρκετά συχνά ο χρόνος από τη στιγμή του θανάτου ενός ατόμου μέχρι την ημέρα της ταφής του είναι πολύς.
Μετά το θάνατο ενός συγγενή, η οικογένεια αρχίζει αμέσως να προετοιμάζεται για την κηδεία.
αρχικά το σώμα είναι βαλσαμωμένοκαι τοποθετείται σε ένα προσωρινό φέρετρο, το οποίο τοποθετείται σε ένα από τα δωμάτια ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών.
Μπορεί να μείνει εκεί από αρκετούς μήνες έως ένα χρόνο, έως ότου οι συγγενείς συγκεντρώσουν αρκετά χρήματα για μια άξια κηδεία και προετοιμάσουν τα πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό το διάστημα ετοιμάζεται ο τόπος ταφήςκαι το ταουτάου είναι σκαλισμένο - μια ξύλινη φιγούρα που απεικονίζει τον νεκρό. Συνήθως αυτά τα αγάλματα είναι φτιαγμένα σε όλο το ύψος ενός ατόμου.
Πλούσιες οικογένειες παραγγέλνουν έναν κύριο πορτρέτο μανεκέν.
Αυτό γίνεται μέσα σε 1,5 - 2 μήνες και κοστίζει περίπου 500 δολάρια ΗΠΑ. Η πλειοψηφία των Torajis δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια πολυτέλεια και οι κούκλες που παραγγέλνουν οι φτωχοί δεν μοιάζουν σχεδόν με τα πρωτότυπα τους. Επιπλέον, φτιάχνεται ένα νέο φέρετρο. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, αλλά πρέπει απαραιτήτως να στεφανωθεί με μια δομή που μιμείται την οροφή του παραδοσιακού σπιτιού Toraja - tongkonan. Όλο αυτό το διάστημα, ο νεκρός θεωρείται όχι νεκρός, αλλά άρρωστος.
Του φέρνουν φαγητό, τσιγάρα, μπετέλ και διάφορα άλλα πράγματα που χρειάζονται οι ζωντανοί. Όταν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για μια άξια κηδεία και όλα είναι έτοιμα γι 'αυτούς, ορίζεται μια στιγμή για να αποχαιρετήσουμε τον νεκρό.
Τελετή κηδείας στην Tana-Toraja
διαρκεί από 3 έως 12 ημέρες, ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας
Συνήθως έρχεται όλους τους συγγενείς και φίλουςκαι πολλοί συγχωριανοί που έρχονται, συμπεριλαμβανομένων από διάφορα μέρη της χώρας, ακόμη και από το εξωτερικό. Μερικές φορές συγκεντρώνονται έως και αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, και για την επανεγκατάστασή τους είναι απαραίτητο να χτιστούν προσωρινά σπίτια.
Απογείωση, σύμφωνα με το έθιμο, φέρνει διαφορετικές προσφορές- μερικές φορές χρήματα, αλλά πιο συχνά θυσιαστικά ζώα: βουβάλια, γουρούνια, κοτόπουλα. Πολλά από αυτά απαιτούνται για κηδεία, ειδικά αν ο νεκρός ήταν σεβαστό άτομο.
Πιστεύεται ότι το αίμα των θανατωμένων ζώων θα πάει ως δώρο στους θεούς, από τους οποίους οι ιθαγενείς Σουλαουέσι έχουν πολλά.
Την πρώτη ημέρα, το σώμα του νεκρού τοποθετείται σε ένα νέο φέρετρο, βαμμένο σε τελετουργικά χρώματα: κόκκινο (συμβολίζει τη ζωή και το αίμα), το κίτρινο (σημάδι της δύναμης), το Λευκό (καθαρότητα) και το μαύρο (θάνατος). Το φέρετρο μεταφέρεται σε όλο το χωριό για να μπορέσουν οι νεκροί να αποχαιρετήσουν τα σπίτια τους.
Την ημέρα αυτή, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας έρχονται στο χωριό.
Τη δεύτερη μέρα γίνονται μαζικές θυσίες. Βούβαλα, γουρούνια και κοτόπουλα σκοτώνονται με ένα μαχαίρι, λεκιάζοντας τα πάντα με το αίμα τους. Σύμφωνα με τους θρύλους, τα σκοτωμένα ζώα πρέπει να υπηρετούν τον νεκρό στον επόμενο κόσμο. Τα βουβάλια εκτιμώνται ιδιαίτερα, χωρίς τα οποία, πιστεύεται, η ψυχή δεν μπορεί να φτάσει στην ευλογημένη γη των νεκρών και θα είναι πολύ θυμωμένη με τους συγγενείς για αυτό.
Τις επόμενες ημέρες, το κρέας των ζώων τρώγεται από όλους όσους φτάνουν προς τιμήν της ψυχής του νεκρού. Η ίδια, όπως πιστεύουν οι Toraja, μετακομίζει προσωρινά στο tau-tau και τηρεί τις νεκρικές γιορτές προς τιμήν της. Η γεμάτη γιορτή διαρκεί μέχρι να τελειώσει το φαγητό. Μετά από αυτό, το φέρετρο με το σώμα τοποθετείται σε φορείο και αποστέλλεται στον τόπο ταφής.
Τάφοι στο Βόρειο Σουλαουέσι
γίνονται σε συνηθισμένα νεκροταφεία στο έδαφος.
Οι Ευρωπαίοι θάβονται με τον ίδιο τρόπο.
Νησιώτες πάνω από ταφές βάλε μικρά σπίτια- αρκετά ακριβή αντίγραφα αυτών στα οποία ζούσαν οι νεκροί πριν από το θάνατό τους.
Οι τάφοι των Ευρωπαίων επισημαίνονται συχνότερα με παραδοσιακά μνημεία - πέτρινους σταυρούς ή στήλες με επιτύμβιες στήλες.
Στα νότια του νησιού εξασκούνται αρχαίες ταφές στα βουνά(εάν δεν υπάρχουν χρήματα για μια γενική ή μεμονωμένη κρύπτη από σκυρόδεμα, η οποία είναι πολύ ακριβή). Εκεί κόβονται στον ασβεστόλιθο κόγχες για φέρετρα και μπαλκόνια για ξύλινα αγάλματα tau-tau. Όσο πιο κοντά είναι ένας τέτοιος τάφος στην κορυφή του βράχου, τόσο πιο εύκολο θα είναι για την ψυχή να ανέβει στον ουρανό.
Οι φτωχές οικογένειες θάβουν τους νεκρούς τους σε φυσικές σπηλιές, και μερικές φορές βάζουν νέα σώματα σε παλιά φέρετρα, στα οποία βρίσκονται ήδη τα λείψανα άλλων προγόνων. Οι χριστιανικοί σταυροί τοποθετούνται συχνά κοντά στα φέρετρα στους βράχους και οι ίδιες οι κόγχες, αφού εγκαταστήσουν το φέρετρο, καλύπτονται με ασπίδες.
Στο έδαφος του νησιού Σουλαουέσι (Ινδονησία) εδώ και πολλά χρόνια οι «Τοράτζις» ασκούν μια απόκοσμη θρησκευτική τάση - τον ανιμισμό. Από τη μία πλευρά, ο ανιμισμός είναι μια "σωστή" θρησκεία, καθώς οι "Τοράτζ" πιστεύουν ότι όλα γύρω τους έχουν ψυχή (όχι μόνο άνθρωποι, πουλιά, έντομα και ζώα, αλλά και άψυχα αντικείμενα). Από την άλλη πλευρά, ο ανιμισμός ρυθμίζει τις πιο τρομερές τελετές κηδείας.
Για παράδειγμα, εάν ένα μωρό πεθάνει στο νησί Sulawesi, του οποίου τα πρώτα δόντια δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει, τότε θάβεται στον κορμό ενός πραγματικού δέντρου. Τα πτώματα ενηλίκων εκταφούνται περιοδικά και εκτίθενται στο κοινό.
Η κηδεία για αυτόν τον αρχαίο λαό είναι μια πολύ σημαντική θρησκευτική τελετουργία.
Όταν ένας εκπρόσωπος των ανωτέρω περιγραφέντων ανθρώπων πεθάνει, όλο το χωριό μαζεύεται για την κηδεία του. Αυτό χρησιμεύει ως ένας εξαιρετικός λόγος για να μαζευτεί η οικογένειά του και να κάνει ειρήνη εάν υπήρχαν καβγάδες μεταξύ τους. Η ίδια η διαδικασία κηδείας πραγματοποιείται αυστηρά σύμφωνα με ορισμένους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τους προγόνους του "Toraja" πριν από πολλούς αιώνες. Η κηδεία στο Sulawesi μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.
Μετά το θάνατο ενός εκπροσώπου των ανθρώπων "Toraja", οι συγγενείς του πραγματοποιούν αρκετές ειδικές τελετουργίες, αλλά δεν τις ξεκινούν αμέσως. Ο λόγος για αυτό είναι η φτώχεια των «Toraja», στους οποίους έχουν συνηθίσει από καιρό, οπότε δεν προσπαθούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Μέχρι η οικογένεια του νεκρού να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται για την κηδεία (πολύ σημαντικό), η κηδεία δεν θα πραγματοποιηθεί.
Μερικές φορές μια κηδεία μπορεί να καθυστερήσει για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα, ο νεκρός βρίσκεται στο σπίτι όπου ζούσε πριν από το θάνατό του. Ταριχεύεται αμέσως μετά το θάνατο, κάτι που εμποδίζει την αποσύνθεση του σώματος. Οι "Toraji" πιστεύουν ότι ενώ ο αγαπημένος τους είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί τους, δεν είναι νεκρός. Θεωρείται απλά «άρρωστος».
Πώς ξεκινά η κηδεία των εκπροσώπων του Τοράγια;
Αρχικά, όταν έχει ήδη συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, οι συγγενείς του νεκρού πρέπει να κάνουν κάποια θυσία: να σφάξουν βοοειδή για τελετουργικούς χορούς. Ο αριθμός των ζώων θυσίας μπορεί να ποικίλει. Όσο πιο δυνατός και πιο διάσημος ήταν ο νεκρός κατά τη διάρκεια της ζωής του, τόσο περισσότερα ζώα θα σφάζονται προς τιμήν του στην κηδεία. Μερικές φορές ο αριθμός των ζώων φτάνει εκατοντάδες, ή και χιλιάδες.
Επίσης, προετοιμάζεται εκ των προτέρων χώρος για ταφή. Οι τάφοι κοντά στο "Toraja" είναι μη τυποποιημένοι - λαξευμένοι σε ψηλούς βράχους. Περνώντας έναν τέτοιο βράχο, κάθε τουρίστας μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του. Το γεγονός είναι ότι δεν έχει κάθε οικογένεια του "Toraja" το απαραίτητο ποσό για να δημιουργήσει έναν τέτοιο τάφο. Εάν η οικογένεια είναι πολύ φτωχή, τότε ο νεκρός απλά θα κρεμαστεί σε έναν βράχο σε ένα ξύλινο φέρετρο. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το φέρετρο θα σαπίσει και θα καταρρεύσει. Τα λείψανα του νεκρού θα κρεμαστούν από αυτόν ή απλά θα πέσουν στο έδαφος.
Κάθε τάφος, λαξευμένος στο βράχο, είναι διακοσμημένος με ξύλινα ειδώλια που απεικονίζουν τον νεκρό. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να φτιάξετε έναν ακριβό τάφο. Πέτρινοι ταφικοί θάλαμοι είναι ικανοί να αποθηκεύουν ένα σώμα για δεκαετίες.
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, σύμφωνα με μια ειδική παράδοση, οι Torajs θάβουν μωρά των οποίων τα πρώτα δόντια δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει. Αυτό το έθνος θεωρεί τα νεογέννητα ως ιδιαίτερα πλάσματα, αγνά και πεντακάθαρα, τα οποία μόλις απομακρύνθηκαν από τη φύση, και ως εκ τούτου πρέπει να επιστρέψουν σε αυτήν. Είναι θαμμένοι σε κορμούς δέντρων. Αρχικά, μια τρύπα του επιθυμητού σχήματος και μεγέθους ανοίγεται στο επιλεγμένο ζωντανό δέντρο. Μετά από αυτό, το σώμα τοποθετείται εκεί. Ο τάφος που προκύπτει κλείνει με ειδικές πόρτες από ίνες παλάμης.
Μετά από περίπου δύο χρόνια, το ξύλο αρχίζει να "επουλώνει πληγές" απορροφώντας το σώμα του μικρού νεκρού. Σε ένα μεγάλο δέντρο, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από δώδεκα τέτοιοι τάφοι.
Αφού ταφεί ο νεκρός, οι Τοράτζ ξεκινούν τη γιορτή. Στη συνέχεια, όλα πηγαίνουν σχεδόν σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα που είναι γνωστό στους Ευρωπαίους. Αλλά στη γιορτή, οι χειρισμοί της κηδείας δεν τελειώνουν. Κάθε χρόνο, οι συγγενείς του νεκρού διεξάγουν ένα φοβερό τελετουργικό "μανένα".
"Manene" - νόμιμη εκταφή
Κάθε χρόνο, οι άνθρωποι του Τοράτζα ανασύρουν τους νεκρούς συγγενείς τους από τους τάφους τους. Μετά από αυτό, πλένονται, καθαρίζονται, τίθενται σε τάξη και μετατρέπονται σε νέα ρούχα. Επιπλέον, οι μούμιες μεταφέρονται σε όλο τον οικισμό, ο οποίος από την πλευρά μοιάζει με πομπή ζόμπι. Μετά την εκτέλεση των παραπάνω τελετουργιών, η μούμια τοποθετείται ξανά στο φέρετρο και θάβεται ξανά, λίγο λιγότερο πολυτελή από την πρώτη φορά.
Το ινδονησιακό νησί Sulawesi κατοικείται από μια ομάδα συγγενικών λαών Toraji. Σε μετάφραση από το Bugi, αυτό σημαίνει "ορεινοί", αφού στις ορεινές περιοχές βρίσκονται οι οικισμοί Toraja. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν τον ανιμισμό, μια θρησκευτική τάση που ρυθμίζει τις τελετές της κηδείας που είναι τρομερές για έναν Ευρωπαίο. (ιστοσελίδα)
Ο Τοράτζι θάβει τα παιδιά με έναν πολύ περίεργο τρόπο.
Εάν ένα μωρό πεθάνει εδώ, του οποίου τα πρώτα δόντια δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει, οι συγγενείς το θάβουν στον κορμό ενός ζωντανού δέντρου. Αυτός ο λαός θεωρεί τα νεογέννητα ως ιδιαίτερα πλάσματα, πεντακάθαρα και αγνά, που μόλις έχουν ξεκολλήσει από τη Μητέρα Φύση και ως εκ τούτου πρέπει να επιστρέψουν σε αυτήν ...
Αρχικά, μια τρύπα του απαιτούμενου μεγέθους και σχήματος ανοίγεται στο επιλεγμένο δέντρο. Το σώμα του μωρού ταιριάζει σε αυτό. Ο τάφος που προκύπτει κλείνει με μια ειδική πόρτα κατασκευασμένη από ίνες παλάμης.
Μετά από περίπου δύο χρόνια, το ξύλο αρχίζει να «επουλώνει την πληγή» και απορροφά το σώμα των νεκρών ψίχουλων. Ένα μεγάλο δέντρο μπορεί να είναι το τελευταίο καταφύγιο για δεκάδες μωρά ...
Αλλά αυτό, όπως λένε, είναι ακόμα ένα λουλούδι και, για να είμαι ειλικρινής, μια τέτοια ταφή μωρών δεν στερείται κάποιου νοήματος και θλιβερής αρμονίας. Η κατάσταση είναι διαφορετική με την τύχη όλων των άλλων Torajas.
Τα άταφα πτώματα είναι απλώς άρρωστοι συγγενείς
Μετά το θάνατο ενός ατόμου, οι συγγενείς του πραγματοποιούν μια σειρά ειδικών τελετουργιών, αλλά δεν το ξεκινούν πάντα αμέσως. Ο λόγος έγκειται στη φτώχεια της πλειοψηφίας του πληθυσμού, στην οποία, ωστόσο, έχει συνηθίσει από καιρό και ως εκ τούτου δεν προσπαθεί να βελτιώσει την κατάστασή της. Ωστόσο, έως ότου οι συγγενείς του νεκρού συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό (και ένα πολύ εντυπωσιακό), η κηδεία δεν μπορεί να γίνει. Μερικές φορές αναβάλλονται όχι μόνο για εβδομάδες και μήνες, αλλά ακόμη και για χρόνια ...
Όλο αυτό το διάστημα, η «αναμονή ταφής» βρίσκεται στο σπίτι όπου ζούσε πριν. Μετά το θάνατο, οι Τοράζ ταρίχευσαν για να αποτρέψουν τη φθορά των σωμάτων τους. Παρεμπιπτόντως, τέτοιοι νεκροί - που δεν θάβονται και μένουν στο ίδιο σπίτι με τους ζωντανούς - δεν θεωρούνται άψυχες μούμιες, αλλά απλώς άρρωστοι άνθρωποι (;!)
Τώρα όμως έχει συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, γίνεται το τελετουργικό της θυσίας, τελετουργικοί χοροί και όλα όσα απαιτούνται για αυτήν την περίπτωση από τους αυστηρούς κανόνες που καθιέρωσαν οι πρόγονοι του Toraja πριν από πολλούς αιώνες. Παρεμπιπτόντως, μια κηδεία στο Sulawesi μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Οι αρχαίοι μύθοι λένε ότι νωρίτερα, αφού πραγματοποίησαν όλες τις τελετουργικές διαδικασίες, οι ίδιοι οι νεκροί πήγαν στους χώρους ανάπαυσής τους ...
Το Τοράτζι είναι χαραγμένο στους βράχους σε ένα ορισμένο ύψος. Είναι αλήθεια, πάλι, όχι τα πάντα, και αν η οικογένεια είναι πολύ φτωχή, θα κρεμάσει απλά ένα ξύλινο φέρετρο σε έναν βράχο. Όντας κοντά σε ένα τέτοιο «προαύλιο της εκκλησίας», ένας Ευρωπαίος τουρίστας μπορεί εύκολα να χάσει τις αισθήσεις του στη θέα των λειψάνων κάποιου που κρέμονται από ένα σάπιο φέρετρο ή ακόμα και πέφτουν στο έδαφος ...
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τον Αύγουστο κάθε έτους, οι ανήσυχοι Torajs απομακρύνουν τους συγγενείς τους από τους τάφους για να τους πλύνουν, να τους βάλουν σε τάξη και να φορέσουν νέα ρούχα. Μετά από αυτό, οι νεκροί μεταφέρονται σε ολόκληρο τον οικισμό (που μοιάζει πολύ με πομπή ζόμπι) και, αφού τους βάλουν σε φέρετρα, θάβονται ξανά. Αυτή η τελετουργία, αδιανόητη για εμάς, ονομάζεται "μανένη".
Επιστροφή χαμένων πτωμάτων
Τα χωριά των λαών Τοράτζα χτίστηκαν με βάση μια οικογένεια, σχεδόν καθένα από αυτά ήταν μια ξεχωριστή οικογένεια. Οι χωρικοί προσπάθησαν να μην πάνε πολύ μακριά και να μείνουν στην «περιοχή» τους, καθώς πίστευαν ότι η ψυχή ενός ατόμου μετά το θάνατο πρέπει να παραμείνει κοντά στο σώμα για κάποιο χρονικό διάστημα προτού κατευθυνθεί προς το «puya», δηλαδή το καταφύγιο των ψυχών. Το
Και για αυτό πρέπει να είστε κοντά στους αγαπημένους σας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες τελετουργίες. Αν κάποιος πεθάνει μακριά από το χωριό καταγωγής του, μπορεί να μην βρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η ψυχή του άτυχου ατόμου θα κολλήσει για πάντα στο σώμα του.
Ωστόσο, ο Toraja έχει επίσης μια διέξοδο σε αυτή την περίπτωση, αν και αυτό το τελετουργικό είναι πολύ ακριβό και επομένως δεν είναι διαθέσιμο σε όλους. Κατόπιν αιτήματος των συγγενών του αγνοούμενου, ο μάγος του χωριού καλεί την ψυχή και το νεκρό σώμα πίσω στο σπίτι. Ακούγοντας αυτό το κάλεσμα, το πτώμα σηκώνεται και, συγκλονίζοντας, αρχίζει να σκαρφαλώνει πάνω του.
Οι άνθρωποι που παρατήρησαν την προσέγγισή του έτρεξαν να προειδοποιήσουν για την επιστροφή των νεκρών. Το κάνουν αυτό όχι από φόβο, αλλά για να είναι το πτώμα στο σπίτι το συντομότερο δυνατό (τίποτα δεν το σταματά) και η ιεροτελεστία να εκτελείται σωστά. Αν κάποιος αγγίξει ένα περιπλανώμενο πτώμα, θα πέσει ξανά στο έδαφος. Έτσι όσοι τρέχουν μπροστά προειδοποιούν για την πομπή του νεκρού και ότι είναι αδύνατο να τον αγγίξετε σε κάθε περίπτωση ...
… Βιώνεις εκπληκτικά συναισθήματα όταν φαντάζεσαι μια τέτοια εικόνα. Και η ίδια η στάση αυτών των ανθρώπων στο θάνατο δεν προκαλεί σε καμία περίπτωση αδύναμα συναισθήματα. Εκτός όμως από ανατριχίλα, αγανάκτηση και αποφασιστική απόρριψη, δεν υπάρχει ακούσια σεβασμός για εκείνους που κατάφεραν να κάνουν τον θάνατο αναπόσπαστο, οικείο κομμάτι της καθημερινότητας και έτσι νίκησαν την αιώνια φρίκη ενός ανθρώπου πριν από αυτό; ..
Η Tana Toraja είναι μια καταπληκτική περιοχή στα βουνά του South Sulawesi, όπου η παγανιστική πίστη του Aluk Todolo εξακολουθεί να διατηρείται τέλεια, σύμφωνα με την οποία μια θνητή ζωή πρέπει να ζει και να ολοκληρώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στους προγόνους που ζουν στον παράδεισο στον κόσμο της Πούγια (ένα είδος χριστιανικού παραδείσου). Και για αυτό δεν λυπάμαι για τίποτα: ούτε χρήματα, ούτε ζώα, ούτε αγαπημένο ... Η Vera Aluk Todolo είναι πολύπλοκη, πολύπλευρη και μπερδεμένη, πολλά έχουν ήδη ξεχαστεί και έχουν διαγραφεί κάτω από τη σκόνη των αιώνων, κάτι έχει πάει περιττό, αλλά οι Τοράγια τηρούν αυστηρά την κηδεία τους.
Και πώς μπορείτε να μην το διατηρήσετε, γιατί όλοι θέλουν να βρουν αιώνια ζωή στον παράδεισο Pue ... Η ψυχή του νεκρού μπορεί να φτάσει εκεί μόνο με τη βοήθεια θυσιών βουβαλιών, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την κάστα του νεκρού. Η τιμή για ένα βουβάλι ξεκινά από 15 εκατομμύρια ρουπίες (1.100 δολάρια) και φτάνει μέχρι το 1 δισεκατομμύριο (η τιμή ενός αξιοπρεπούς τζιπ). Ως εκ τούτου, ο νεκρός σχεδόν δεν θάβεται αμέσως · συμβαίνει ότι από τη στιγμή του θανάτου έως την τελετή κηδείας περνά ένας χρόνος ή ακόμη και χρόνια - η οικογένεια εξοικονομεί χρήματα. Φυσικά, κανένα νεκροτομείο δεν θα κρατήσει το σώμα για τόσο καιρό και οι Toraja δεν έχουν κανένα νεκροτομείο, αλλά υπάρχουν ειδικοί «συντηρητικοί» που ταριχεύουν τα σώματα. Τώρα φορμαλδεhyδη + ορισμένα τοπικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς.
Η περιοχή Tana Toraja είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όμορφη και ειλικρινής, χαίρομαι που θα μείνω εδώ για μερικές εβδομάδες αντί να περάσω πιο πέρα από το Sulawesi. Όταν ο Αλέξανδρος ήρθε σε μένα στο πρόγραμμα Φύση της Ιάβα και Σουλαουέσι, είχαμε την τύχη να δούμε την τελετή κηδείας της γιαγιάς του Τοράτζα στο χωριό Ταγκάρι, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην πόλη του Ραντεπάο. Η κόρη των ιδιοκτητών του ξενώνα, η καλύτερη στην πόλη, μας διέρρευσε εντελώς δωρεάν.
Η τελετή ταφής του Toraja, που ονομάζεται Rambu Solo, πραγματοποιείται για αρκετές ημέρες και διαφέρει κάπως ανάλογα με την κάστα του νεκρού. Δεν θα μπω σε αυτή τη ζούγκλα και θα φορτωθώ με περιττές πληροφορίες, αλλά θα επικεντρωθώ στις παρατηρήσεις, τις αισθήσεις μου, καθώς και στα πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα γεγονότα.
Φτάσαμε τη δεύτερη μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων, η οποία περιελάμβανε τελετή χωρισμού σώματος και θυσία χοίρου. Δεν υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι, μερικές εκατοντάδες, πιθανότατα, η νεκρή γιαγιά ανήκε σε ξύλινη ή σιδερένια κάστα. Οι καλεσμένοι προσπάθησαν να ντυθούν με όλα τα μαύρα, αλλά το έκαναν άσχημα.
Οι συγγενείς του νεκρού φορούν παραδοσιακά ρούχα.
Κάθε οικογένεια καλεσμένων φέρνει ένα είδος δώρου στην οικογένεια στην οποία πέθανε ένα άτομο: κάποιο γουρούνι, κάποιο καρύδι μπετέλ (αλκοολούχο ποτό), μερικά τσιγάρα και καρύδι μπετέλ (ένα καρύδι με ναρκωτική δράση), και μερικά ένα βουβάλι. Ωστόσο, εάν ο καλεσμένος ήρθε χωρίς δώρο, αυτό είναι επίσης φυσιολογικό και κανείς δεν θα το θυσιάσει. Ο Σάσα και εγώ πήραμε πολλά πακέτα τσιγάρα, αλλά δεν ξέραμε σε ποιον να τα δώσουμε και κανείς δεν μας ρώτησε τίποτα. Παρεμπιπτόντως, η οικογένεια του νεκρού θα πρέπει στη συνέχεια να δώσει το ισοδύναμο στους επισκέπτες όταν πεθάνει κάποιος στην οικογένειά τους. Εδώ είναι μια τέτοια δίνη δώρα στη φύση! Το κόστος ενός γουρουνιού είναι από 150 έως 500 δολάρια και μπορούν να χρεωθούν με δώδεκα - οπότε μετρήστε ...
Το φέρετρο με το σώμα της νεκρής γιαγιάς βρίσκεται σε ένα ειδικό διώροφο κτίριο που ονομάζεται Lakian.
Και στα αριστερά και στα δεξιά του, ανεγείρονται ειδικές πλατφόρμες, όπου κάθονται καλεσμένοι και συγγενείς.
Τα γουρούνια είχαν ήδη σφαγεί πριν από εμάς, οπότε είδαμε μόνο τη διαδικασία του σφαγείου τους.
Τα κομμάτια κατανέμονται δίκαια στους καλεσμένους. Κάποιος μπορεί να κοπεί από το μισό σφάγιο, πιθανώς μια μεγάλη οικογένεια.
Λίγο στο πλάι με ένα σπιτικό φλογοβόλο, ο Toraja τραγούδησε τις χοιρινές τρίχες. Φαίνεται ανατριχιαστικό και πώς μυρίζει ...
Τίποτα πιο ενδιαφέρον δεν συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά την επόμενη μέρα, το τρίτο, συνέβη το πιο ενδιαφέρον πράγμα - η θυσία των βουβαλιών.
Όλοι οι Τοράι είναι Χριστιανοί διαφορετικών δογμάτων, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει σε καμία περίπτωση να τιμήσουν τη θρησκεία τους, παρακολουθήσαμε τον ίδιο τον ιερέα να φέρνει ένα βουβάλι στην κηδεία ως δώρο. Αυτό δεν μπορεί παρά να χαίρεται: υπάρχουν λίγα μέρη στον κόσμο όπου η τοπική θρησκεία δεν θα έσκυβε κάτω από την επίσημη. Προφανώς το Pui στην παράδοση του Aluk Todolo είναι πιο γλυκό από τον χριστιανικό παράδεισο, και ακόμη και με βάση την καθημερινή λογική, είναι καλύτερο να επιστρέψετε στους προγόνους σας παρά σε κάποιον ξένο παράδεισο που φυτεύτηκαν από Ολλανδούς και Γερμανούς ιεραποστόλους.
Όλα ξεκίνησαν πολύ όμορφα: μια μεγάλη πλατεία, παραδοσιακά σπίτια τνγκκανάν και βουβάλια δεμένα με δέντρα. Όπως λένε, τίποτα δεν προμήνυε προβλήματα ...
Η ατμόσφαιρα δεν είναι καθόλου πένθιμη, οι ενήλικες μιλούν, γελούν, καπνίζουν και πίνουν καφέ.
Τα παιδιά παίζουν φυσαλίδες σαπουνιού.
Όλα ξεκίνησαν απροσδόκητα με τη μάχη των ταύρων: όλοι έσπασαν τις πλατφόρμες τους και έτρεξαν στον γκρεμό για να παρακολουθήσουν δύο ταύρους να παλεύουν από κάτω. Δεν πολέμησαν για πολύ, αλλά σφοδρά, μέχρι αιμοστασίας.
Τότε οι ταύροι άρχισαν να φέρονται ένας ένας στην πλατεία μπροστά από το Λακιανό.
Η γιαγιά ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον κόσμο των προγόνων της και ζητούσε αίμα, πολύ αίμα ... Άλλωστε, όσο περισσότερο χύνεται αυτό το ζωτικό ελιξίριο, τόσο πιο εύκολος θα είναι ο δρόμος για τον παράδεισο, θα περάσει χωρίς εμπόδια. Και αν είστε τσιγκούνης, μπορείτε να κολλήσετε κάπου στη μέση και αυτό που απειλεί - μερικοί πρεσβύτεροι γνωρίζουν ...
Είχα ήδη δει τη δολοφονία μεγάλων ζώων, συμμετείχα σε κυνήγι άλκης, έσφαξα κατσίκες με τα χέρια μου στο χωριό και νόμιζα ότι δεν με ενδιέφερε πλέον τίποτα. Σκέφτηκα να τραβήξω μερικές υπέροχες φωτογραφίες του National Geographic ... Ναι, αυτή τη στιγμή! Όλα ξεκίνησαν τόσο δυνατά, απροσδόκητα, απλά και συνηθισμένα ώστε από τη δολοφονία του πρώτου ταύρου έζησα ένα πραγματικό σοκ: ξέχασα την κάμερα, την πρόθεσή μου να τραβήξω ένα υπέροχο ρεπορτάζ και γενικά έχασα την επαφή με την πραγματικότητα. Φάνηκε ότι κάποια χορδή είχε σπάσει στον αέρα, η οποία δεν πρέπει να σπάσει, πρέπει πάντα να ακούγεται, αλλά δεν υπάρχει τίποτα αιώνιο σε αυτόν τον κόσμο - η χορδή έσπασε, δεν μπορούσε να μην σπάσει ... Και τα βουβάλια άρχισαν να πέφτουν το ένα μετά το άλλο Το Veryταν πολύ απλό και συνηθισμένο, χωρίς δυνατά λόγια, περίεργες χειρονομίες και άλλα τενεκέ. Μόλις μια φορά με ένα μαχαίρι στο λαιμό και αυτό είναι όλο - η χορδή έσπασε.
Μια φορά - και από τον ανοιχτό λαιμό ρέει ένα παχύ και παχύ, σαν λάδι, ένα ρεύμα αίματος. Χύνεται στο σκονισμένο έδαφος και αναμιγνύεται με αυτό για να σχηματίσει ένα παχύρρευστο πολτό που αφρίζει με φρέσκο χρώμα.
Ο ταύρος γέρνει το κεφάλι του, προσπαθώντας να κλείσει την πληγή, αλλά μάταια - η δύναμη του γίγαντα φεύγει.
Ισιώνοντας τα πόδια του, κουνιέται μπρος -πίσω και εκπέμπει ένα ρεύμα σκατά, πέφτει στο έδαφος.
Η αγωνία χτυπά το σώμα του. Αλλά στο τέλος, ο θάνατος τον παίρνει στην παγωμένη αγκαλιά του. Δεν θα κουνηθεί άλλο. Ποτέ.
Σε τέτοιες στιγμές το καταλαβαίνεις ο θάνατος είναι αναπόφευκτος.
ΚΑΙ ο θάνατος είναι για πάντα.
Ο Buffalo RD-3 είναι ένας νεκρός ήρωας που πάλεψε για τη ζωή με σχισμένο λαιμό για αρκετά λεπτά.
Στο πρώτο λεπτό, μια τεράστια ποσότητα αίματος χύθηκε από πάνω του.
Ο ταύρος κινήθηκε πολύ ενεργά στην περιοχή, όσο το σχοινί, δεμένο στο πόδι του, το επέτρεπε.
Στη συνέχεια, αποφάσισε να φύγει από το θάνατο: έσκισε το σχοινί και έτρεξε μακριά, έμοιαζε κάπως έτσι:
Εκείνη τη στιγμή δεν πυροβόλησα, καθώς ήμουν απασχολημένος με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα - έφυγα, μαζί με τους υπόλοιπους.
Αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από το θάνατο... Ο ιδιοκτήτης τον έπιασε από ένα σχοινί που πέρασε από τα ρουθούνια του και τον οδήγησε στον δολοφόνο - για να τον κόψει.
Ο δολοφόνος οδήγησε και οδήγησε ένα μαχαίρι στο λαιμό, αλλά δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα που επιτάχυνε την άφιξη της μαυροφορεμένης κυρίας - ο λαιμός κόπηκε επαγγελματικά και δεν απαιτήθηκε αναβάθμιση. Το RD-3 ήθελε πραγματικά να ζήσει. Ο ιδιοκτήτης άρχισε να τον οδηγεί σε κύκλους, ελπίζοντας ότι η δύναμη θα άφηνε τον ταύρο. Heταν όμως ένας πραγματικός πόλεμος και, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλο το αίμα είχε ήδη ρέει από το πανίσχυρο σώμα του, συνέχισε να πολεμά. Οι άνθρωποι, βλέποντας ένα τόσο σπάνιο θέαμα, άρχισαν να γελούν και να αστειεύονται αστειευόμενοι: "Τι γίνεται αν ο ταύρος είναι αθάνατος και η ψυχή της γιαγιάς μας θα παραμείνει σε αυτήν την αμαρτωλή γη;"
Αλλά τελικά το RD-3 έπεσε ... Πώς είναι, μεγάλε πολεμιστή, σε πήρε και ο θάνατος;
Αλλά όχι - σηκώθηκε ξανά και ξανά στις τάξεις. Ωστόσο, υπάρχει θεραπεία για τον θάνατο, είναι! Ο ιδιοκτήτης άρχισε πάλι να τον οδηγεί σε κύκλους με ένα σχοινί που περνούσε μέσα από τα ρουθούνια του.
Τι? Ο ταύρος έπεσε ξανά - αυτή τη φορά νεκρός. Ο θάνατος δεν γλιτώνει κανέναν - ούτε καν ήρωες! Όλοι θα πεθάνουν!
Όλα αναμειγνύονταν σε ένα αιματηρό γαϊτανάκι.
Οι Γερμανοί είναι σοκαρισμένοι: σκέφτονται το μεγαλείο του θανάτου.
Και τα παιδιά δεν νοιάζονται! Όλο το παιχνίδι, όλα θα περάσουν και γιατί να ασχοληθούμε με τίποτα απολύτως;
Αφού όλα τα βουβάλια σπάστηκαν μέχρι θανάτου, άρχισε το σφαγείο τους.
Το κρέας ήταν ψιλοκομμένο και γεμιστό με κοτσάνια από μπαμπού, τα οποία στη συνέχεια ψήνονταν στη φωτιά. Αυτό είναι ένα καθαρά τορατζιανό πιάτο που ονομάζεται papiong - όλοι οι καλεσμένοι το απολαμβάνουν. Αλλά ο Αλέξανδρος και εγώ κοροϊδεύαμε να φύγουμε από το Τάγκαρι, άλλωστε, η κηδεία του Τοράτζ ήταν ένα δύσκολο θέαμα και τα νεύρα μας χρειάζονταν ξεκούραση. Επιπλέον, δεν τρώμε κρέας.
Μπορείτε να διαβάσετε για το ποιες είναι οι ταφές αυτού του λαού.
Πώς να πάτε εκεί
Στην περιοχή Tana Toraja από το Makassar, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός λεωφορείων από τον τερματικό σταθμό Daya το πρωί και το βράδυ στις 7 και 9 η ώρα. Οδηγήστε, αντίστοιχα, όλη μέρα ή όλη τη νύχτα. Τα λεωφορεία, ακόμη και τα φθηνότερα, είναι πολύ άνετα: με πλήρως ανακλινόμενα φαρδιά καθίσματα και υποπόδια όπως στη Μαλαισία. Τιμή 130-190 χιλιάδες ρουπίες.
1. Σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των τοπικών οδηγών, οι κηδείες γίνονται όλο το χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές τον Ιούλιο-Αύγουστο και γύρω στα Χριστούγεννα. Τον Αύγουστο, μπορείτε επίσης να είστε τυχεροί να δείτε την τελετή ντυσίματος του νεκρού: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τάφοι ανοίγουν, οι νεκροί μεταφέρονται, τα λείψανα αλλάζουν ή τα οστά πλένονται και τα αντικείμενα που ζήτησε ο νεκρός από τους συγγενείς σε ένα όνειρο προστίθενται στο φέρετρο.
2. Για να παρευρεθείτε στην κηδεία, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να προσλάβετε έναν τοπικό οδηγό, μπορείτε απλώς να έρθετε, να καθίσετε, να παρακολουθήσετε, να τραβήξετε φωτογραφίες. Στην περιοχή του Rantepao, κανείς δεν θα νοιαστεί για εσάς, αλλά στην ενδοχώρα θα είστε στο επίκεντρο και θα περιβάλλεστε από κάθε είδους φροντίδα.
3. Οι οδηγοί μπορούν να συμμετέχουν σε οποιονδήποτε ξενώνα, η ελάχιστη τιμή είναι 150.000 ρουπίες ημερησίως (12 $), συν τη βενζίνη αν σας οδηγεί με το μηχανάκι του.
4. Υπάρχουν αρκετοί ξενώνες στο Rantepao, προτείνω. Εάν χρειάζεστε ένα μεγάλο αξιοπρεπές ξενοδοχείο, μπορείτε να δείτε τη μηχανή αναζήτησης Hotellook
Hurray, σήμερα θα πάμε στην πιο ενδιαφέρουσα περιοχή του νησιού Sulawesi στην Ινδονησία - μια περιοχή που ονομάζεται Tana Toraja με μοναδική αρχιτεκτονική σπιτιών, λατρεία των προγόνων και περίφημες τελετές κηδείας. Όλα αυτά είναι ακόμα μπροστά μας.
Πώς να πάτε στο προορισμό Tana-Toraj.
Με λεωφορείο προς Tana-Toraj.
Δεν υπάρχει σιδηρόδρομος ή αεροπλάνα (τουλάχιστον τακτικά) προς Tana-Toraj. Από τις δημόσιες συγκοινωνίες, μένουν μόνο λεωφορεία, αλλά και εδώ, όλα δεν είναι τόσο απλά. Φτιάξαμε πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα στο Διαδίκτυο σε περίπτωση που ήμασταν άτυχοι και πάλι με το ωτοστόπ στο Σουλαουέσι, και αυτό είναι που διαπιστώσαμε.
Το γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σταθμός λεωφορείων στο Makassar από όπου θα πήγαιναν λεωφορεία για Tana-Toraj. Κάθε εταιρεία λεωφορείων έχει ξεχωριστό σταθμό κατά μήκος της οδού Jl. Urip Sumoharjo, το οποίο απέχει περίπου 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο. Ωστόσο, τα λεωφορεία όλων αυτών των εταιρειών περνούν από τον τερματικό σταθμό λεωφορείων Daya, από όπου είναι εύκολο να φύγετε προς την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε, τόσο το πρωί γύρω στις 9: 00-10: 00, όσο και το βράδυ στις 19: 00- 21: 00
- Χρόνος ταξιδιού: 10 ώρες (2 ώρες στο Paré-Paré, 8 ώρες στο Rantepao κατά μήκος ενός στροφικού ορεινού δρόμου).
- Απόσταση: 300 χλμ.
- Τιμές εισιτηρίων:από 100.000 έως 170.000 ρουπίες (ανάλογα με την κατηγορία)
- Προορισμός:Χωριό Ραντεπάο.
Όποια εταιρεία λεωφορείων και αν επιλέξετε, όλα τα λεωφορεία είναι αρκετά άνετα ευρωπαϊκού τύπου με κλιματισμό.
Οτοστόπ στην Tana-Toraj.
Δεδομένου ότι ταξιδεύουμε στην Ινδονησία με ωτοστόπ, φτάσαμε στην Tana-Toraja με αυτόν τον τρόπο.
Όπως θυμάστε, χθες σταματήσαμε στην ορεινή πόλη Enerekang, όπου, από ένα «βροχερό» ατύχημα, είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε μια από τις ινδονησιακές οικογένειες. Νωρίς το πρωί, αφού ήπιαμε ένα φλιτζάνι καφέ και τραβήξαμε καμιά δεκαριά ακόμη φωτογραφίες με τους κατοίκους του φιλόξενου σπιτιού, βγήκαμε στο δρόμο προς την Tana-Toraja. Μόνο τώρα, με το φως της ημέρας, τα εκπληκτικά τοπία του βουνού εμφανίστηκαν στα μάτια μας.
Το πρώτο αυτοκίνητο με βαρέλια βενζίνης μας πήρε στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε για τα επόμενα 30 χιλιόμετρα καταφέραμε να μυρίσουμε το πετρελαιοειδές προϊόν διαρκώς.
Μας πέσανε στο χωριό, όπου ένα φίδι φιδιού, ήδη γνωστό σε εμάς, βρέθηκε σε διερχόμενους πάγκους εμπορίου.
Φυσικά, δεν μπορούσαμε να περάσουμε εύκολα.
Εδώ η ροή της κυκλοφορίας έχει μειωθεί σημαντικά, οπότε σταθήκαμε στο δρόμο για πολύ καιρό πριν επιβραδύνει ένα επιβατικό αυτοκίνητο μπροστά μας. Ο οδηγός γνώριζε δύο λέξεις στα αγγλικά, αλλά στα μάτια του διαβάζονταν σαφώς ότι ήθελε να κερδίσει επιπλέον χρήματα για τις «χαμένες ψυχές». Του ξεκαθαρίσαμε αμέσως ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει μαζί μας. Τότε ο άντρας είπε ότι θα μπορούσε να μας πάει δωρεάν μόνο στην είσοδο της περιοχής Τάνα-Τοράτζα, όπου έπρεπε να παραλάβει την οικογένειά του. Συμφωνήσαμε.
Το Tana Toraja (Toraja Country) είναι ένα οροπέδιο πίσω από το πέρασμα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ. Από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η ορεινή περιοχή είναι ένα σύστημα κοιλάδων, το οποίο είναι κλειδωμένο από ένα πέρασμα. Εδώ ζουν οι άνθρωποι του Τοράτζα (κάτοικοι των βουνών).
Έτσι το αυτοκίνητο σταμάτησε ομοιόμορφα στην πύλη εισόδου στην περιοχή που κατοικούν οι ορεινοί. Δη οι ίδιες οι πύλες είναι απολαυστικές, οπότε ήμασταν μάλλον ανυπόμονοι να φτάσουμε στον τόπο.
Ο Αντρέι βρήκε την ευκαιρία και ανέβηκε στην πύλη για να εξετάσει το γλυπτό και την οροφή του "σκάφους" κοντά σε αυτό.
Χάρτης των αξιοθέατων της Tana-Toraja.
Η Google δυσκολεύεται να εντοπίσει αξιοθέατα στην Tana Toraja. Ως εκ τούτου, θα δημοσιεύσω εδώ μια φωτογραφία ενός οδηγού από χαρτί (κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα μεγάλο μέγεθος), το οποίο φωτογραφήσαμε από τους Αυστριακούς. Παρεμπιπτόντως, το χρησιμοποιήσαμε μόνοι μας. Στην πραγματικότητα, αν ακολουθήσετε τον κεντρικό δρόμο Makale-Rantepao, τότε στην πορεία θα υπάρχουν πινακίδες προς αυτό ή εκείνο το μέρος. Εξετάσαμε μερικά μέρη όπως το σιρόπι.
Αξιοθέατα της Tana-Toraj, που είδαμε.
Κηδεία.
Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Tana-Toraja κυρίως για να δουν την τελετή κηδείας, η οποία πραγματοποιείται το καλοκαίρι. Ταξιδέψαμε στην Tana-Toraja τον Μάρτιο, οπότε δεν μπορέσαμε να δούμε την υπέροχη τελετή.
Εν ολίγοις, για τους Toraja, οι κηδείες είναι μια πολύ σημαντική τελετή, ίσως ακόμη και πολύ σημαντική. Γιατί η οικογένεια του νεκρού (ανάλογα με την κατάσταση) πρέπει να συγκεντρώσει ένα απίστευτο χρηματικό ποσό για να θάψει τον συγγενή τους με όλες τις τιμές. Για το λόγο αυτό, το σώμα του τελευταίου περιμένει την κηδεία για αρκετά χρόνια. Σε τι χρησιμεύουν τα χρήματα της «κηδείας», για τα οποία μια οικογένεια μπορεί να εργαστεί για τη μισή της ζωή; Στη γιορτή, υπάρχουν επίσης αρκετές δεκάδες κεφάλια ταύρων, τα οποία σφάζονται μπροστά σε όλους στην τελετή. Δεν ξέρω καν αν θα ήθελα να είμαι παρών ή όχι.
Ναι, οι παραδόσεις εδώ είναι λίγο περίεργες, παρά το γεγονός ότι τυπικά οι Ταράτζι θεωρούνται Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί.
Περάσαμε μόνο στα πιο ενδιαφέροντα (για εμάς) αξιοθέατα του οροπεδίου Τάνα-Τοράγια. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά μονοπάτια πεζοπορίας και μέρη εδώ, πολλά από αυτά είναι αρκετά παρόμοια, οπότε δεν έχει νόημα να τα πηγαίνω όλα, ειδικά αν δεν υπάρχει χρόνος για αυτό. Κάναμε ωτοστόπ μεταξύ σημείων χρησιμοποιώντας τοπικές συγκοινωνίες. Για τους κατοίκους της περιοχής, είναι μια πραγματική χαρά να οδηγούν έναν λευκό στην καμπίνα ή στο πίσω μέρος του φορτηγού τους, να κάνουν μια παράκαμψη σε συγγενείς και φίλους, ώστε να το μάθει όλο το χωριό.
Καταλαβαίνω ότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν είναι κατάλληλος για όλους, οπότε είναι ευκολότερο να νοικιάσετε ποδήλατο, όπως και μερικοί Ευρωπαίοι που συναντήσαμε στην πορεία. Μάθαμε από αυτούς ότι η ενοικίαση ποδηλάτου για μια μέρα τους κοστίζει 100.000 ρουπίες.
Τώρα, ας περάσουμε από τη λίστα με εκείνα τα μέρη που καταφέραμε να επισκεφτούμε.
Λίμο πέτρινοι τάφοι.
Πέτρινοι τάφοι Lemo βρίσκονται 12 χιλιόμετρα νότια του Rantepao. Ο οδηγός του τελευταίου αυτοκινήτου που μας πήγε στην Tana-Toraja μας έριξε από εκεί.
Το Lemo στη μετάφραση σημαίνει "πορτοκάλι", καθώς ο πέτρινος λόφος, στις πλαγιές του οποίου είναι σκαλισμένοι οι τάφοι, μοιάζει με αυτό το φρούτο στο σχήμα του στους ντόπιους. Ας είναι έτσι!
Για να πλησιάσετε τον προαναφερθέντα βράχο, είναι απαραίτητο να ξεπεράσετε το εκδοτήριο εισιτηρίων και τους ορυζώνες.
Τιμή εισιτηρίου για τις πέτρινες σπηλιές του Lemo: 20.000 ρουπίες.
Δεδομένου ότι δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη στο νέο περιβάλλον, αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για ένα για δύο. Δηλαδή, στην αρχή πήγα μόνος μου για να πάρω ένα εισιτήριο και περπάτησα κατά μήκος του στενού μονοπατιού του νεκροταφείου Lemo, που με έφερε σε μια καλύβα.
Και τότε ο Αντρέι, παρακάμπτοντας το εκδοτήριο, έκανε το ίδιο πράγμα, παίρνοντας το εισιτήριό μου σε περίπτωση που ξαφνικά μου το ζητούσαν. Ωστόσο, κανείς δεν ελέγχει το εισιτήριο στις σπηλιές και ο ταμίας έχει εξαφανιστεί εντελώς προς άγνωστη κατεύθυνση.
Δεν υπάρχει πουθενά να πάτε εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 80 ταφικές σπηλιές στο βράχο. Τα περισσότερα είναι σκαλισμένα σε τέτοιο ύψος που δεν φτάνουν χωρίς σκάλα.
Και οι σπηλιές φυλάσσονται από τέτοιες κούκλες νεκρών οικογενειών. Φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό.
Στο ταμείο στην έξοδο υπάρχουν καταστήματα με σουβενίρ όπου μπορείτε να αγοράσετε κάτι παρόμοιο με τη μορφή ειδωλίου.
Οι πέτρινοι τάφοι θεωρούνται σχεδόν οι παλαιότεροι τόποι ταφής στο Σουλαουέσι, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο τόπος είναι τόσο δημοφιλής στους τουρίστες.
Σπήλαια Λόντα
Ένα άλλο αρχαίο νεκροταφείο, αλλά ήδη στις σπηλιές, βρίσκεται 6 χιλιόμετρα πιο κοντά στο Ραντεπάο από το Λέμο και ονομάζεται Λόντα. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι οι ίδιες ταφές, μόνο τώρα μέσα στο συγκρότημα των σπηλαίων. Το όνομα του τόπου μεταφέρθηκε από το κοντινό ομώνυμο χωριό.
Πριν μπείτε στο σπήλαιο, υπάρχουν πάλι ορυζώνες, το μέρος έξω είναι αρκετά γραφικό.
Και όταν πλησιάζουμε, βλέπουμε ξανά ένα μπαλκόνι με ξύλινες φιγούρες των νεκρών, που ονομάζεται τοπικό Tau-Tau.
Αυτό το μέρος κάνει ήδη χιλιάδες χήνες να τρέχουν μέσα στο σώμα, επειδή οι ίδιες οι ταφές βρίσκονται μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά και στο εσωτερικό δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει χωρίς φανάρι.
Σε μια πέτρινη σκάλα στην είσοδο, υπάρχουν οδηγοί με λάμπες κηροζίνης. Το κόστος του εισιτηρίου (για οδηγό και φανάρι) είναι 30.000 ρουπίες. Αλλά καταφέραμε να μπούμε δωρεάν. Πως? Απλώς ζήτησαν από τους ντόπιους να πάνε μαζί τους.
Μέσα στο σπήλαιο, φέρετρα, κόκαλα, κρανία υπάρχουν παντού, οι ντόπιοι δεν διστάζουν να φωτογραφηθούν με σχεδόν κάθε νεκρό. Έτσι φαντάστηκα πώς βγάζουμε φωτογραφίες με ταφικά μνημεία στο νεκροταφείο μας.
Wasμουν έκπληκτος που παρά την κατάλληλη ατμόσφαιρα, η μυρωδιά δεν είναι μούχλα και δεν μυρίζει κάτι τέτοιο. Γενικά, όχι για όλους.
Ραντεπάο. Λάθος καταχώριση.
Αφού επιθεωρήσαμε όλα τα νεκροταφεία, η μέρα άρχισε να κλίνει προς το βράδυ και επειδή το Rantepao απέχει λίγα βήματα από το Londa, πήγαμε εκεί με ένα άλλο φορτηγό με τον άνεμο στα μαλλιά μας.
Στην ίδια την πόλη, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο για να δείτε, εκτός από διάφορα καταστήματα με σουβενίρ και ένα μείγμα αρχιτεκτονικής ιδιωτικών σπιτιών.
Φάγαμε σε ένα διπλανό καροτσάκι ταβέρνας - κατά κανόνα, ένα μικρό ξύλινο κουτί με μερικά πιάτα για να διαλέξετε (ρύζι ή χυλοπίτες), αλλά σε αρκετά χαμηλή τιμή. Μερικές μερίδες τηγανητό ρύζι με 6.000 ρουπίες ανά μερίδα ήταν αρκετές για εμάς. Εδώ, ανακαλύφθηκε ένα άλλο θαύμα μαγειρέματος, το οποίο δεν βρέθηκε σε άλλα νησιά - αυτό είναι ένα γλυκό παχύ ψωμί με διάφορα γεμίσματα. Στα τοπικά ακούγεται σαν "tranbulan" (στρογγυλή ή πανσέληνος σε μετάφραση). Πολύ νόστιμο! Ο Αντρέι προσπάθησε ακόμη και να ζητήσει μια συνταγή, αλλά στην τοπική αποδείχθηκε ακατανόητη. Ένα απλό κέικ κοστίζει 5.000 ρουπίες και στη συνέχεια, ανάλογα με τη γέμιση, 8.000 - 20.000 ρουπίες.
Μετά το δείπνο, περπατώντας κατά μήκος του δρόμου, είχαμε ήδη αρχίσει να σκεφτόμαστε μια διανυκτέρευση, όταν ξαφνικά ένα μικρό ποδήλατο με μια κοπέλα επιβραδύνθηκε δίπλα μας. Έκανε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε και προσέφερε διαμονή. Αρνηθήκαμε, επικαλούμενοι το γεγονός ότι ταξιδεύαμε με σκηνή. Στο οποίο η κοπέλα είπε ότι η στέγαση είναι δωρεάν. Ο Αντρέι την κοίταξε απίστευτα και τη ρώτησε αν έλεγε ψέματα. Το κορίτσι διαβεβαίωσε ότι ζει με την οικογένειά της και μας καλεί να το επισκεφτούμε. Έχοντας κοιτάξει γύρω από το ποδήλατό της, είπαμε ότι ήμασταν τρεις, αλλά με σακίδια δεν θα χωρούσαμε εκεί. Χωρίς σύγχυση, το κοριτσάκι έδειξε πού πρέπει να πάμε με τα πόδια, δεν ήταν πολύ μακριά.
Μόλις βρεθήκαμε στο σημείο, νιώσαμε ήδη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας πολύ «χτενισμένο» ιδιωτικό σπίτι και κάποιον ξένο στη βεράντα. Έτσι είναι, το κορίτσι προσκλήθηκε στο "home stey", τώρα ονομάζεται έτσι. Δηλαδή, η οικογένεια μένει σε ένα σπίτι όπου νοικιάζουν ένα δωμάτιο για νεοφερμένους. Αρνηθήκαμε «ευγενικά» και μείναμε για λίγο στην αυλή του σπιτιού για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Υπήρχε ένα δέντρο pomelo εκεί κοντά, και ενώ το σκεφτήκαμε, μασήσαμε τα φρεσκοκομμένα φρούτα.
Ως αποτέλεσμα, φτάσαμε σε κάποιο είδος καθολικής εκκλησίας. Και αποφασίσαμε να αναζητήσουμε τον ιδιοκτήτη για να στήσουμε μια σκηνή κοντά στους προφανώς αχρησιμοποίητους χώρους. Αλλά αποδείχθηκε ότι ο πατέρας μου μας μπήκε στο σπίτι του, μας εγκατέστησε στο μέρος όπου συνέβαινε η ανακαίνιση και επίσης μας τάισε χυλοπίτες για δείπνο.
Το πρωί ξυπνήσαμε από το θόρυβο, ήταν στο δρόμο που ο δάσκαλος έφτιαχνε μαθητές. Αποχαιρετώντας τον ιδιοκτήτη, προσπαθήσαμε να φύγουμε ήσυχα από το σπίτι για να μην τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών, διαφορετικά δεν θα απαλλαγούμε από τη "φωτογραφία".
Εγκαταλειμμένο νεκροταφείο βράχων Σιρόπη.
Το πρωί μετά την επόμενη μέρα, έχοντας αγοράσει μια κιλό γλυκό και κολλώδες longan (φρούτα Ινδονησίας) στην αγορά, ξεκινήσαμε να εξερευνήσουμε τα νέα μέρη του Tana Toraj. Ξέρετε πώς οι ξένοι αγαπούν να κυκλοφορούν με χάρτινους οδηγούς ή χάρτες. Έτσι, σε ένα από αυτά βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος που ονομάζεται Sirope, το οποίο βρίσκεται 6 χλμ βόρεια του Makale και 1 km μακριά από τον κεντρικό δρόμο.
Το νεκροταφείο είναι ενδιαφέρον στο ότι έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι δύσκολο να συναντήσεις έναν τουρίστα εκεί, λόγω του ότι δεν έχει ξεσηκώσει και λίγο ατημέλητο μέρος. Αλλά αυτό το σιρόπι προσελκύει επίσης. Επομένως, η είσοδος εκεί είναι δωρεάν, όπως καταλαβαίνετε.
Ένας οδηγός ταξί μας οδήγησε στο Syrup δωρεάν, επειδή ήταν καθ 'οδόν. Ένας στενός δρόμος από την πίστα σέρνεται αργά ανηφορίζοντας τις παραδοσιακές στέγες και τα σπίτια και σέρνουμε κατά μήκος του. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, βρήκαμε ξανά τα χρήματα εδώ - 100.000 ρουπίες. Η Ινδονησία είναι πιο γενναιόδωρη απέναντί μας από ποτέ.
Το νεκροταφείο ουσιαστικά δεν διαφέρει πολύ από αυτό που είδαμε στο Lemo, για παράδειγμα.
Μόνο στο Syrup η κατάσταση είναι πιο αναγκαστική ακόμη και τη μέρα, κάποια «θανατηφόρα» σιωπή στέκεται σε αυτούς τους κατάφυτους βράχους με τάφους και ανθρώπινα οστά ανακατεμένα με σκουπίδια ...
Κατά μήκος του γκρεμού υπάρχουν πολλά αρχαία φέρετρα κατασκευασμένα από ξύλο με όμορφα σκαλίσματα (erongs), μερικές φορές υπάρχουν ήδη γνωστοί φύλακες του Tau-Tau.
Εάν ακολουθήσετε τις σκάλες καλυμμένες με φύλλωμα, μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα με πέτρινες καρέκλες περιμετρικά.
Δεν μείναμε εδώ για πολύ καιρό, είναι κάπως άβολο.
Λίμνη Tilanga.
Αυτό το γραφικό μέρος με καταγάλανα νερά βρίσκεται πολύ κοντά στο Λέμο ή 10 χιλιόμετρα βόρεια του Μακάλε. Δεν πηγαίναμε καθόλου εκεί, πηδώντας σε άλλο φορτηγό για το Μακάλε, αλλά στο δρόμο ο άντρας είπε για τη λίμνη και γυρίσαμε πίσω.
Από τον κεντρικό δρόμο προς Tilanga για να πατήσετε περίπου δύο χιλιόμετρα, αλλά τι είδους θέα στα πλάγια.
Κοντά στη λίμνη υπάρχει ένα μικρό ταμείο, όπου είναι γραμμένο ασπρόμαυρο:
Τιμή εισόδου- 20.000 ρουπίες.
Φυσικά, δεν επρόκειτο να κολυμπήσουμε και δεν υπάρχει πουθενά να αλλάξουμε ρούχα, παρά μόνο για να επιστρέψουμε στις τουαλέτες. Αλλά θαυμάσαμε το πραγματικά γαλάζιο νερό της λίμνης Tilanga.
Και τα ντόπια αγόρια μας κοιτούσαν επίμονα.
Προφανώς, ένας από αυτούς είπε στον ταμία για τους τουρίστες, επειδή ο τελευταίος, κουνώντας τα χέρια του σε διαφορετικές κατευθύνσεις, έτρεξε 20 λεπτά αργότερα κοντά μας και πιθανότατα φώναξε κάτι για να πληρώσει για το πέρασμα στην γλώσσα των Αβορίγινων.
Έχουμε ήδη κοιτάξει, όλα όσα θέλαμε, οπότε ίσως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε.
Kambira Baby Graves
Αυτό το μέρος βρίσκεται αρκετά μακριά από τον κεντρικό δρόμο, οπότε φτάσαμε σε αυτό επίτηδες. Ένα μικρό χωριό στη μέση ενός άλμπους από μπαμπού και δάσος με ένα όμορφο τοπίο στην πορεία.
Και πίσω του είναι ένα παιδικό νεκροταφείο - μόνο ένα δέντρο σε μια ήσυχη, εκλεπτυσμένη περιοχή.
Πρέπει να μετακινηθείτε από την πινακίδα στο δρόμο. Βρήκαμε μόλις το νεκροταφείο, περπατώντας στα στενά μονοπάτια ανάμεσα στα σπίτια.
Η μοναδικότητα του νεκροταφείου είναι ότι αν ένα παιδί πεθάνει πριν ξεφύγουν τα δόντια του, τότε θάβεται σε δέντρα που εκπέμπουν χυμό (που ονομάζεται γάλα).
Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική από τα άλλα νεκροταφεία του Tana-Toraji. Φαίνεται σαν ένα απλό μέρος και ο παγετός διαπερνά το δέρμα χειρότερα από ό, τι στις ίδιες σπηλιές του Λόντα.
Η είσοδος είναι δωρεάν, κάτι που είναι κατανοητό, υπάρχουν αρκετά 10 λεπτά για να κοιτάξετε γύρω.
Μακάλε. Αποτυχημένη προσπάθεια αναχώρησης για το βόρειο τμήμα του Σουλαουέσι.
Στη Μακάλα, το περιφερειακό κέντρο της Τάνα-Τοράτζι, ήμασταν ήδη μετά το μεσημεριανό γεύμα. Τροφοδοτήσαμε τον εαυτό μας με ένα νέο τοπικό πιάτο που ονομάζεται "bakso" - χυλοπίτες με μπάλες κρέατος (κάτι σαν ζυμαρικά χωρίς ζύμη) στις 10.000 ρουπίες ανά μερίδα. Στη συνέχεια περπατήσαμε λίγο στο κέντρο.
Και πάλι, οικεία κτίρια με «βάρκα» οροφής και μνημεία.
Παρεμπιπτόντως, ενώ οδηγούσαμε κατά μήκος της Tana-Toraja είδαμε καθολικές εκκλησίες και όλες είναι χτισμένες στο δικό τους στυλ.
Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Γενικά, η συνηθισμένη θρησκεία είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένη εδώ με τις παραδόσεις.
Προς το βράδυ αποφασίσαμε να φύγουμε από το Makale προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να ειπωθεί εδώ ότι εξετάσαμε την Tana-Toraja μόνο για 2 ημέρες, αφού η τρίτη ημέρα πέρασε προσπαθώντας να βγει στο βορρά. Το μέγιστο που καταφέραμε να φτάσουμε ήταν η πόλη Palopo, μετά την οποία το ωτοστόπ απλά σταμάτησε. Σταθήκαμε αρκετές ώρες στο δρόμο, αλλά κανείς δεν ήθελε απλώς να μας πάρει, αν και υπήρχε κίνηση. Δεν ξέρω με τι συνδέθηκε, αν δεν ήμασταν τυχεροί, ή σε εκείνη την περιοχή δεν καταλαβαίνουν καλά τι είναι το ωτοστόπ. Ποδηλάτες και οδηγοί ταξί σταμάτησαν μερικές φορές, αλλά αυτό δεν προχώρησε παραπέρα. Επομένως, για να μην χάνουμε χρόνο, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Rantepao, να επιθεωρήσουμε κάποια μέρη και μετά να επιστρέψουμε στο Makassar.
Περιμέναμε να οδηγήσουμε 10 χιλιόμετρα από το Makale για να στήσουμε ήρεμα μια σκηνή έξω από την πόλη. Ωστόσο, συναντήσαμε ένα φορτηγό με εργαζόμενους που πέταξαν μέχρι το Μακασσάρ. Οι ίδιοι εργαζόμενοι με τους οποίους κουβεντιάζαμε στους ορεινούς δρόμους μέχρι το Enrekang κοιμόντουσαν από πίσω. Για περισσότερα, ο Αντρέι και εγώ δεν ήμασταν αρκετοί, ήμασταν πολύ κουρασμένοι από το δρόμο και θέλαμε να κοιμηθούμε.
Οπότε μάλλον θα συνεχίσουμε αύριο.
