Техника передвижения в горах , на отдельных участках пути зависит от характера и особенностей горного рельефа.

Лесистые и травянистые склоны преодолевают по пастушьим и звериным тропам обычно идущим по тёплым южным и западным склонам, местам с редкой растительностью и толстым слоем почвы. По тропам или ровной поверхности передвигаются в ровном темпе, замедленном в начале и конце каждого перехода. Ступни ног почти параллельны, нога ставится на пятку с «перекатыванием» на носок к началу следующего шага. Центр тяжести тела с рюкзаком должен смещаться по вертикали как можно меньше — небольшие возвышенности и ямы следует обходить, камни и стволы деревьев — перешагивать. Альпеншток или ледоруб переносится в руке в походном положении; на участках, где возможна потеря равновесия, — в двух руках в положении самостраховки или в качестве дополнительной опоры.

При движении по травянистым склонам следует использовать для опоры выступающие, прочно лежащие камни, кочки и др. неровности рельефа, на крутых склонах избегать участков густой травы и мелкого кустарника, опасаться камнепадов свыше расположенных скальных участков. Для крутых склонов необходима обувь на рифлёной подошве «вибрам», в случае скользкой, например, мокрой или сильно заснеженной поверхности, как правило, применяют «кошки» и страховку верёвкой. Для набора высоты туристы движутся либо крутыми короткими зигзагами, либо делают длинные пологие траверсы с обходом скальных участков. При подъёме «в лоб» ноги ставят всей подошвой, ступни (в зависимости от крутизны) — параллельно, полуёлочкой или ёлочкой; при подъёме наискось или серпантином — на всю ступню полуёлочкой (верхнюю ногу — горизонтально, нагружая больше наружный рант обуви, нижнюю — слегка развернув носком вниз по склону, с большей нагрузкой на внутренний рант). При спуске прямо вниз по не очень крутому склону ступни ставят параллельно на всю подошву или с преимущественной нагрузкой на пятку, передвигаются спиной к склону быстрыми, короткими пружинистыми шагами, слегка согнув колени (но не бегом). По крутому склону спускаются боком, наискось или серпантином, ноги ставят полуёлочкой, как и при подъёме. Ледоруб или альпеншток на крутых склонах при подъёме и спуске держат двумя руками в положении готовности к самозадержанию, в случае срыва при необходимости используют в качестве второй точки опоры. В опасных местах организуют страховку верёвкой через стволы деревьев, скальные выступы, а также через плечо или поясницу.

Осыпные склоны проходят группой с минимальными интервалами между участниками. При движении по ним надо помнить, что крутые осыпные участки особенно опасны камнепадами. По мелкой осыпи поднимаются «в лоб» или серпантином, ступни ног ставят параллельно, уплотняя ступень постепенным нажатием до тех пор, пока не прекратится сползание осыпи. Опираться следует на всю ступню, тело держать вертикально (насколько позволяет рюкзак). Ледоруб (альпеншток) используют при необходимости, опираясь на него спереди сбоку. Спускаются мелкими шагами, ставя ступни параллельно с акцентом на пятку, при возможности съезжая с массой мелких камней и не давая ногам увязать глубже верха ботинка; ледоруб в положении готовности к самозадержанию. По сцементированной или смёрзшейся осыпи перемещаются так же, как по травянистым склонам.

По средней осыпи рекомендуется двигаться наискось или крутым серпантином, причём в точках поворота направляющий должен собирать всю группу, чтобы туристы, в целях безопасности, не находились друг над другом. Особенно опасны неустойчивые крутые, так называемые, живые осыпи. Следует избегать резких движений, ноги нужно ставить на всю ступню осторожно, мягко, выбирая для опоры части камней, обращённые к склону. Ледоруб держат в руке, не опираясь им о склон.

По крупной осыпи легко перемещаются в любом направлении. Движение осуществляют, переступая с одного камня на другой, меняя темп с целью максимального использования инерции тела с рюкзаком и избегая больших прыжков. При спуске и подъёме надо ставить ноги на края камней, ближе к склону. Не следует использовать камни и плиты, имеющие значительный наклон.

Скальные склоны, рёбра, кулуары и гребни туристы проходят с предварительной оценкой трудности и безопасности отдельных участков. Основными показателями труднопроходимости скального рельефа являются его средняя крутизна и её постоянство на всём протяжении участка. При оценке крутизны учитывают, что снизу из-под склона он кажется короче и положе, особенно его верхняя часть. Вид сверху и «в лоб» как бы увеличивает крутизну, а наличие крутых перепадов скрадывает расстояние (высоту и крутизну склона помогает определить сбрасывание небольших камней). Правильное представление о крутизне склона или ребра даёт наблюдение его сбоку (в профиль) или непосредственно выход на него. Самыми безопасными для движения являются рёбра и контрфорсы; наиболее просты, но опасны возможными камнепадами кулуары. Допускается использовать нижняя часть широких кулуаров для обхода наиболее крутой нижней части рёбер и контрфорсов, верхняя часть кулуаров при выходе на гребень хребта при сухой погоде в ранние утренние часы. Недопустимо движение по кулуарам во время снегопада, дождя либо сразу после выпадения осадков. Прохождение по гребням безопасно в любое время дня, за исключением случаев плохой погоды и сильного ветра. Встречающиеся на гребнях «жандармы» обходят по склонам или перелезают через них.

Основа движения по скалам — правильный выбор маршрута, использование или создание опор и правильное положение центра тяжести относительно опоры. Различают свободное лазание с использованием естественных точек опоры, выступы, трещины и так называемое искусственное лазание, когда точки опоры создаются с помощью скальных и шлямбурных крючьев, закладок, верёвок, петель, лесенок. Свободное лазание может быть внешним — по стене и внутренним — в расщелинах и каминах. По трудности передвижения скалы (скальные маршруты) в туризме делятся на 3 группы:

1. Лёгкие, преодолеваемые без помощи рук (руками опираются изредка, поддерживая равновесие).
2. Средние, требующие ограниченного арсенала приёмов скалолазания и периодической страховки.
3. Трудные, на которых могут потребоваться любые приёмы свободного и искусственного лазания, нужны непрерывная страховка идущего и самостраховка страхующего.

Руки и ноги могут быть использованы для захватов, упоров и распоров. При захватах руки работают гл. обр. для поддержания равновесия, нагружая опоры сверху, сбоку и снизу. Основной вес приходится на ноги. Для упоров используют неровности скал, расположенные ниже уровня плеч и непригодные для захватов. Усилие направлено в основном сверху вниз и передаётся через ладонь или её часть и подошвы ног. Распоры применяются там, где на скальной поверхности нет выступов для захватов и упоров, а расположение скал позволяет использовать этот приём.

На скальных маршрутах придерживаются следующих основных правил :

• до начала движения определяют трассу, места отдыха, страховки и трудные участки;
• набор высоты выполняют, по возможности, по кратчайшему направлению — вертикали, выбирая простейший путь.

Смещение в сторону (переход с одной вертикали на другую) при необходимости выполняют на наиболее пологом и легком участке склона. Перед тем как нагрузить скальную опору, проверяют её надёжность (осмотр, нажатие рукой, удар скального молотка), после чего стремятся использовать её сначала как захват или упор для рук, а затем как опору для ног. Для устойчивого положения тела сохраняют три точки опоры, либо две ноги и рука, либо две руки и нога. Основную нагрузку, как правило, несут ноги, руки удерживают равновесие. В целях экономии сил максимально используют трение (упоры и распоры). Перемещаются по скалам и нагружают опоры плавно. На участках, где имеются хорошие опоры для рук и плохие для ног, тело держат дальше от скалы, при наличии хороших опор для ног — ближе к скале. Перед трудным участком следует отдохнуть, заранее определить точки опоры и захваты и преодолевать его без задержки, чтобы руки не устали. При невозможности продолжать движение нужно спуститься в удобное место и искать новый вариант подъёма. Руки устают меньше, если зацепки расположены не выше головы, при подтягивании помогают разгибанием ног. Для большей устойчивости руки и ноги держат несколько разведёнными, стремятся не опираться на колени. Конструкция современной туристической обуви позволяет использовать для создания опоры самые незначительные неровности рельефа. Для увеличения силы сцепления ботинка со скалой нужно, чтобы давление ноги было перпендикулярно поверхности опоры. При малых поверхностях уступа нога ставится на внутренний рант ботинка или на носок.

Во время лазания по скалам требуются предельное внимание, осторожность, уверенность. В случае срыва руки следует держать перед собой, чтобы не удариться о скалу и при возможности зацепиться за неё. Спуск на простых скалах выполняют лицом от склона, опираясь на ладони рук, согнув колени и корпус, но не садясь. На скалах средней сложности спускаются боком или лицом к склону, руки поддерживают равновесие, тело почти вертикально. По сложным скалам на коротких участках спускаются лицом к склону, но чаще применяют спуск по верёвке: спортивный, способом Дюльфера или с помощью тормозных приспособлений. Перед организацией спуска следует убедиться, что верёвка достигает площадки, откуда можно продолжить движение или организовать следующий этап спуска. Основную верёвку для спуска закрепляют на скальном выступе непосредственно или с помощью верёвочной петли, а также на скальных крючьях с карабином или петлёй из репшнура. Прочность выступа тщательно проверяют, острые кромки, способные повредить верёвку на перегибах, затупляют молотком. Старые крючья и петли обязательно испытывают на прочность, при малейшем сомнении их заменяют новыми. Петля из репшнура должна быть двойной или тройной. Все члены группы, кроме последнего, спускаются с верхней страховкой второй верёвкой. Последний участник спускается на двойной верёвке с самостраховкой. Перед спуском последнего участника снизу проверяют, как скользит верёвка, при заклинивании её закрепление исправляют. Вторую верёвку, также использующуюся для продёргивания, последний спускающийся пропускает через грудной карабин. Спуск по верёвке производят спокойно, равномерно, как бы шагая по скалам, избегая рывков. Корпус держат вертикально, несколько развернувшись к склону боком, слегка согнув ноги и широко ставя их на скалу.

Снежные и фирновые поля и склоны, а также закрытые ледники преодолевают, по возможности, в холодное время суток. Особое внимание уделяют возможной лавинной опасности, учитывая крутизну склона, время последнего снегопада, ориентацию склона, время и продолжительность его освещения солнцем, состояние снега. При движении по снегу и фирну следуют принципу сохранения «двух точек опоры» (нога — нога, нога — ледоруб или альпеншток). Основные усилия затрачиваются на протаптывание следов и выбивание ступеней.

В целях безопасности туристы придерживаются следующих основных правил:

• на мягком снежном склоне опору для ступни прессуют постепенно, используя свойство снега смерзаться при сжатии, избегая сильного удара ногой по снегу;
• при непрочном насте его пробивают ногой и прессуют опору под ним;
• на крутом настовом склоне опираются подошвой ботинка на край пробитой в насте ступени, а голенью — на наст;
• тело держат вертикально, ступени (опоры) загружают плавно одновременно всей подошвой;
• длина шага ведущего соответствует длине шага самого малорослого члена группы;
• все члены группы идут след в след, не нарушая, а при необходимости подправляя ступени; при прочном насте и на плотном фирне ступени набивают рантом ботинка, вырубают ледорубом, либо пользуются «кошками»;
• в случае срыва, предупредив партнёра по связке криком «держи», сорвавшийся должен мгновенно начать самозадержание, а страхующий — остановить скольжение в самой начальной стадии.

По снежному склону крутизной до 35° поднимаются прямо вверх. При достаточной глубине мягкого рыхлого снега ступни ставят параллельно, утрамбовывая ими снег до образования снежной подушки. При небольшом слое мягкого снега на фирновом или ледовом основании ногу лёгким ударом погружают в снег до упора носком в твёрдое основание. Затем, не отрывая носка от основания, вертикальными нажимами прессуют ступень. Если ступени съезжают под нагрузкой, применяют двойную запрессовку ступеней: сначала ударом ноги перпендикулярно к склону прижимают первую порцию снега, образующую основание для будущей ступени, примерзающее к подстилающему фирну или льду, а затем, используя снег с боков ямки, на полученном основании формируют ступень. На очень тонком слое мягкого снега, лежащем на льду и плотном фирне, следует пользоваться «кошками». При увеличении крутизны склона и жёсткости снега переходят к движению зигзагом под углом 45° к «линии течения воды», выбивая ступени рантом ботинка косыми скользящими ударами с обязательным соблюдение правила «двух точек опоры». На склонах с раскисшим на значительную глубину фирном или покрытых сухим снегом, а также на склонах крутизной 45° и более применяют подъём прямо вверх в три такта. При траверсе способом в три такта переступают приставным шагом. Свежий мягкий снег, размягчённый солнцем, налипает комком на подошвы ботинок. Его необходимо немедленно сбивать ударом ледоруба о рант практически при каждом шаге.

Образующийся иногда под настом глубинный иней и морозный пескообразный перекристаллизовавшийся снег не поддаются прессованию. В первом случае для подъёма используют только слой наста, во втором — пробивают траншею до плотного основания, организуя на её дне страховку через ледовый крюк или ледоруб и выбивая ступени.

По снежному склону малой и средней крутизны спускаются спиной к склону, прямо вниз или слегка наискось. В рыхлом и раскисшем снегу идут почти не сгибая коленей нешироким шагом. На спуске по более твёрдому снегу следы пробивают ударом каблука (для сохранения равновесия следует опираться на штычок ледоруба). Если снежный склон лавинобезопасен, то можно спускаться шеренгой — каждый участник прокладывает свои следы; в противном случае нужно идти след в след. По настовому, фирновому или оледеневшему снежному склону большой крутизны спускаются, как правило, лицом к склону на три такта, используя и сохраняя ступени, проложенные ведущим, либо по перилам, закреплённым на ледорубах, лавинной лопате, ледовом крюке или снежном якоре. На некрутых снежных склонах, просматриваемых до низа, допускается спуск скольжением (глиссирование) — на ногах, сидя, на спине или на ногах и рюкзаке. Склон должен заканчиваться безопасным выкатом, не иметь участков открытого льда, скальных выходов, крупных камней и кусков льда; снег — свободным от средних и мелких камней. Глиссирование сидя и на спине применяется для преодоления нешироких трещин и бергшрундов с нависающим верхним краем при обязательной страховке верёвкой. Спускающийся должен сохранять возможность в любой момент погасить скорость и остановиться.

Самостраховка при движении по снежным и фирновым склонам аналогична самостраховке на травянистых склонах. При движении на три такта самостраховка осуществляется вбитым в снег ледорубом. Самозадержание на рыхлом и размякшем снегу производят, вонзая в склон выше головы ледоруб штычком и прорезая древком снег, при срыве на плотном снегу, фирне, насте или на тонком слое снега, покрывающем лёд, — клювом ледоруба.

Вдоль снежных гребней и по ним перемещаются с одновременной или попеременной страховкой. Выход на гребень с подкарнизной стороны крайне опасен, может быть осуществлён в исключит, случаях при максимальной осторожности с подъёмом по «линии падения воды» в холодное время суток и прорубанием поперечного лаза через карниз, со страховкой партнёром из достаточно удалённой точки. Траверс под карнизом недопустим. Спуск с карниза осуществляют с подрубанием или подрезанием верёвкой протяжённого участка карниза при тщательной страховке.

Техника передвижения по льду определяется главным образом крутизной ледового склона, состоянием его поверхности, а также видом и свойствами льда. При хождении по льду обычно применяют «кошки», реже трикони. На более крутых склонах при необходимости используют искусственные точки опоры, а имнно: вырубание ступеней и захватов для рук, вбивание или ввёртывание ледовых крючьев. Движение в «отриконенных» ботинках или ботинках «вибрам» возможно на относительно пологих ледовых склонах, при этом техника перемещения та же, что и при ходьбе по травянистым склонам. Передвигаясь на «кошках», ноги ставят чуть шире, чем при обычной ходьбе. «Кошка» ставится на лёд с лёгким ударом одновременно всеми зубьями, за исключением передних. Тело должно быть вертикально, его тяжесть по возможности распределяют равномерно на все зубья «кошки». При очередном шаге все зубья «кошки» должны отрываться ото льда одновременно. Ледоруб держат в положении самостраховки в обеих руках — штычком к склону и клювом головки вниз.

По пологим ледовым склонам (крутизной до 25—30°) поднимаются прямо «в лоб». Ноги ставят ёлочкой, разворачивая носки ног в зависимости от крутизны склона. Ледоруб используется как дополнительная точка опоры.

На более крутых склонах (до 40°) переходят к движению зигзагом под углом 45° к «линии падения воды». Ступни ног полу ёлочкой: ближняя к склону горизонтально, дальняя развёрнута носком вниз, по склону. При движении по склонам крутизной более 40° без рюкзака или с лёгким рюкзаком можно подниматься «в лоб» на четырёх передних (носковых) зубьях «кошек», одновременно вбиваемых в лёд несильными фиксированными ударами. Ступни ставятся параллельно, пятки опущены, корпус вертикально. Ледоруб держат в положении самозадержания в обеих руках перед собой, опираясь на склон клювом, направленным перпендикулярно склону, древко штычком опущено вниз. Движение в три такта с соблюдением «двух точек опоры» (клюв ледоруба — нога или две ноги). Спуск на пологих склонах производят прямо вниз «гусиным шагом», вбивая в лёд одновременно все зубья «кошек». При большей крутизне склона спускаются по верёвке. При движении с грузом на крутых участках прибегают к вырубанию ступеней, поднимаясь при этом серпантином. Ступень должна быть достаточно просторной, без нависающего над ней льда, с горизонтальной или слегка наклонной к склону поверхностью. На склоне крутизной менее 50° ступени вырубаются в так называемой открытой стойке двумя руками, при большей крутизне — в закрытой стойке одной рукой. Для спуска вырубают двойные ступени и двигаются приставным шагом, опираясь штычком ледоруба в положении самостраховки. Ступени располагаются одна под другой примерно под углом 15° к «линии падения воды». При движении по ледовому гребню ступени, как правило, рубят на более пологой его стороне либо используют частично и гребень.

Безопасность на ледовом склоне обеспечивается самостраховкой ледорубом, крючьевой страховкой, самостраховкой страхующего или с помощью закреплённых верёвочных перил. Крючья забивают или вворачивают в предварительно вырубленные ступени. Перильную верёвку для подъёма и спуска закрепляют на сдвоенных крючьях, ледовом столбике (диаметром обычно 50—60 см) или проушине, просверлённой ледобуром.

Ледники проходят по возможности по свободным от камней полосам льда, продольным грядам поверхностных морен, по рандклюфтам или желобам между береговыми моренами и склонами долины, по (или вдоль) гребням береговых морен. Выход на ледник возможен с нижерасположенной части долины через конец его языка или по концевой морене, с обходом конца языка по гребням береговых морен или рандклюфтам, с подъёмом на склоны долины и траверсом их до удобной для движения части ледника. Преодоление ледопадов производят по заранее намеченной трассе с предварительным просмотром или разведкой всего предстоящего пути: обходом по склонам долины, береговым моренам или рандклюфтам, непосредственно по льду вдоль берегов или серединой (при лотковой форме поверхности или мощном снеговом покрове). О возможности сквозного прохода может свидетельствовать срединная поверхностная морена, тянущаяся от верховий до подошвы ледопада. Из двух параллельных ветвей ледника менее трудна более длинная. Ледопады южной и юго-западной экспозиции при той же крутизне падения или разности высот легче проходимы, чем имеющие северную или северо-восточную. Трещины преодолевают обходом (лавированием), прыжком, в том числе без рюкзаков, с последующей переброской их руками, или применяя спуск до дна и подъём на противоположный борт, а иногда с наведением воздушной переправы, аналогичной переправе через реки. Бергшрунды пересекают по снежным мостам. При их отсутствии на подъёме верхний край (стенку) преодолевают с помощью втыкаемых в неё ледорубов или проделывают «косой прокоп» - лаз. Спуск — прыжком либо по верёвке («сидя» или «спортивным способом»). На закрытых ледниках, представляющих особую опасность, следует передвигаться в связках по 2—4 чел. с интервалом между участниками не менее 10—12 м, обходя зоны трещин, возникающие на выпуклых частях ледника и внеш. краях его поворотов. При форсировании ненадёжных снежных мостов над трещинами необходима попеременная страховка или страховка с помощью перил.

Обход трещин ледника Сагран. Первым идет И. Дайбог.

На заднем плане - северная вершина пика Липского

Фото А. Сидоренко

Высота 4000 м, минимальный термометр показал ночью - 4°. Ледниковые ручейки затянулись льдом, но уже с первыми лучами солнца ледник снова ожил. Тимашев и Летавет заметили на затененной стороне маленьких ледяных конусов горизонтальные пластинки льда, расположенные полочками, в среднем на расстоя-нии около четырех сантиметров одна над другой. Каждая такая полочка, как показали наблюдения, была не-сколько дней назад ледяной поверхностью, затягивавшей за ночь небольшое ледниковое озерцо, а расстояние между полочками показывало глубину стаивания поверх-ности ледника за день.

Узкий желоб, заполненный серым моренным покровом, остался позади; теперь перед нами тянулись огром-ные просторы ледниковых полей, покрытых сверкающей щетиной ледяных игл. Выше за ними поднимались стены высоких хребтов и вершин, блиставших незапятнанной белизной склонов или выделявшихся темными пятнами скалистых обрывов.

Если в среднем течении ледник Сагран принимает основные свои притоки слева, то в верхней чести два наи-более значительных притока впадали с правой стороны. Сам ледник отлогой дугой отклоняется здесь к северо-востоку, а затем почти точно к северу. Изменяется и по-верхность ледника; ровное отлогое его течение при-обрело здесь ступенчатый характер. Отлогие и спокой-ные участки чередуются с более крутыми падениями ледника, настолько разорванного многочисленными тре-щинами, что попытки подняться по этим ледопадам не только потребовали бы большого времени, но и были рискованны.

Наиболее спокойное продвижение оказалось воз-можно лишь по середине ледника, вплоть до впадения правого крупного притока. Выше его владения при-шлось итти, прижимаясь вплотную к правому берегу, двигаясь вдоль разорванного края ледника, через тре-щины, во многих местах заполненные водой. Крутой южный склон был покрыт осыпями и скалами. В эту часть ледника еще не ступала нога человека, и мы не имели даже приблизительных описаний его.

В то время, как большая часть отряда возвращалась к нижней части ледника за оставленным там грузом, небольшая разведочная группа продолжала отыскивать путь в верховьях Саграна. Лишь к вечеру, уставшие после трудного лазанья и большого груза, мы достигли сравнительно ровной площадки на береговой морене. Высота 4500 м.

Здесь, на морене, у поворота ледника Сарган к се-веро-востоку было решено организовать «Основной ла-герь».

За эти два дня, пока наши товарищи с носильщи-ками подтягивали грузы, разведочная группа поднялась еще выше по леднику. Было установлено, что далее, правым берегом ледника подниматься к его верховьям невозможно, громадные трещины и нагромождения ле-дяных глыб преграждают путь. Поднявшись на гребень хребта, разделяющего ледник Родионова и вер-ховья Саграна, мы с высоты 5000 м прекрасно видели часть верховья и огромные вершины, замыкающие лед-ник. Отсюда можно было уже намечать пути для подъ-ема на высочайшую, креслообразную вершину района с двумя мощными плечами, характерными остро рас-члененными гребнями и крутыми склонами, переходя-щими в огромные скалистые километровые обрывы. Ле-вее этой основной вершины возвышалась другая, каза-лось, лишь немного уступавшая ей, но, несомненно, пре-восходившая по высоте все остальные, также первоклас-сные вершины этой группы.

К вечеру 18 августа, когда подтянулись все участ-ники экспедиции, на площадке возник целый палаточ-ный городок. Днем было настолько тепло, что многие альпинисты ходили в одних трусах, ночью же темпера-тура падала до -4,5-5°. Из «Основного лагеря» мы сделали ряд маршрутов для изучения орографии лед-ника, его притоков и окружающих хребтов. Это обеспе-чило и необходимую нам акклиматизацию.

С увлечением пионеров, раскрывающих новые страницы книги природы, альпинисты, преодолевая трещины, ледопады и высоты, проникали к истокам ледника Саг-ран. Был пройден ледник Наблюдений - крупный пра-вый приток ледника Родионова - вплоть до седловины, ведущей на ледник Шини-бини. Частично были посещены левые притоки Саграна, названные нами ледниками Вилка и Перевальный. Поднялись мы и на седловину главного водораздела хребта Петра Первого, по другую сторону которого лежит ледник Гандо. Эту седловину мы назвали именем виднейшего деятеля советского альпинизма Августа Андреевича Летавета. Ближайшая вершина, на которую мы поднялись с перевала Лета-вета, была названа нами пиком Кинохроники, в честь кинооператоров наших экспедиций, сделавших с нее пер-вую киносъемку района.

В итоге всех наблюдений на пройденных нами марш-рутах, можно было составить полную схему всего лед-ника Сагран и его притоков. Основное русло ледника идет резкими изгибами на юг, затем на запад, а концом на север. Ледник Сагран имеет шесть притоков, не счи-тая ледника Шини-бини, который ныне уже не доходит до Саграна; четыре из них вливаются слева, два - справа.

Сплошной моренный покров заканчивается на высоте 3500-3600 м. Срединные морены скрываются почти полностью на высоте 4400-4600 м, откуда на леднике начинается уже фирновый покров. Почти все притоки Саграна имеют перегибы ложа, образующие более или менее значительные ледопады. Совершенно недоступ-ный ледопад, переходящий в огромный сброс, имеет лед-ник на западном склоне пика Лиоского, крупный ледо-пад мы видели и на леднике Вилка.

Основной, водораздельный гребень хребта Петра Первого ограничивает ледник с юга и востока. Средняя высота хребта невелика, несколько превышает 5000 м. Четыре значительные вершины возвышаются над греб-нем с запада на восток: пик Липского, Безымянная, пик Эдельштейна 1 , по высоте близкий к пику Липского, и, наконец, основная вершина, венчающая район, которую мы назвали, в честь исполнившегося в 1947 г. 800-летия столицы нашей Родины - пик Москва, а ледничок у под-ножия его южной стены - Москвич.

От пика Москва главный водораздел хребта Петра Первого уходит на восток, а на северо-запад ответ-вляется мощный отрог. Он начинается второй по высоте вершиной бассейна ледника Сагран, которой мы в связи с тридцатилетней годовщиной Октябрьской революции присвоили название пик 30-летия Советского государ-ства. Между ним и пиком Москва залегает впервые обна-руженный нами главный исток ледника Сагран, что уве-личило известную ранее длину Саграна до 29 км. Далее на запад расположен ряд постепенно понижающихся вершин. Пик Ошанина, названный нами в честь русского исследователя, открывшего хребет Петра Первого и ледник Федченко. Этот пик находится в верховьях лед-ника Родионова, который назван нами по имени топо-графа, участника экспедиции В.Ф. Ошанина. Далее идет пик Ферсмана, расположенный между ледником Родионова и его правым притоком, который мы обозна-чили, как ледник Наблюдений.

После первого ознакомления с районом, акклимати-зации, тренировки и киносъемки средней зоны ледника мы начали разведку подступов к западному гребню пика Москва.

За день нам удалось, придерживаясь левого, более спокойного берега ледника Сагран, подняться до ледо-пада. Огромная юго-западная стена пика Москва была над нами. Еще ранее в результате наблюдений возникли два возможных варианта подъема на западный гребень, нижний, обрывистый выступ которого увенчан обшир-ной снежной подушкой. Первый маршрут - по его юго-восточному ледяному склону, который составляет правый борт ледника Москвич. Второй маршрут - по его северо-западному, также ледяному склону. Бли-жайшее изучение показало, что первый вариант будет значительно более трудным, путь преграждал сложный ледопад и высокий крутой ледяной склон. Но и второй вариант также не казался легким. Ледопад, отделяющий верхний цирк ледника Сагран, был таким высоким и ра-зорванным, что вызывала сомнение сама возможность преодолеть его. Но все же ледяной склон, выводивший к нижней подушке, был более отлогим и коротким.

Мы решили попробовать обойти ледопад левым бере-гом ледника по крутым снежным и ледяным стенам, ни-спадающим своими сбросами от первой подушки до поверхности ледника. После длительной рубки ступеней в ледяных обрывах, двигаясь при постоянной страховке на ледовых крючьях, мы к полудню преодолели все труд-ности и вышли на верхнюю ступень ледника. Вниматель-ный осмотр северо-западного склона подтвердил воз-можность подъема. Закончив киносъемку, мы решили на обратном пути попробовать спуститься по ледопаду. Изу-чение его сверху позволило наметить трудный, но воз-можный путь. Мастер спорта А. Багров, двигаясь пер-вым, прекрасно разобрался в хаосе нагромождений ледяных сераков и огромных провалов. Через два часа мы спустились к подножью ледопада.

Все же решено было поискать и другие пути по лед-нику, которые могли бы сократить подъем. Двигаясь на-прямик к лагерю, группа попала в район скрытых тре-щин. Наша связка спокойно шла по следам первой, ко-гда я внезапно провалился. Пробив снежный покров, я упал в глубокую трещину. Веревка остановила падение, и, пролетев 6-8 м, я повис между двумя отвесными ле-дяными стенами, уходившими в темную зловещую про-пасть. Грудная обвязка сильно сдавила грудь, дыхание уже прерывалось, когда захваченная с собой петля из репшнура 1 спасла положение. Закрепив ее на основной веревке, я встал ногой в петлю. Сразу стало легко ды-шать. Товарищи сбросили мне конец веревки с другой петлей. Одев ее на вторую ногу, я, как по лестнице, на-чал быстро подниматься, подтягиваемый сверху товари-щами. Больше рисковать мы уже не решились, и снова перешли на пройденный нами путь, хотя и длинный, но более безопасный.

23 августа одиннадцать альпинистов вышли вверх по леднику для проверки возможности подъема по запад-ному гребню к вершине пика Москва и изучения всего района истоков ледника Сагран. Маршрут был рассчи-тан на 8-10 дней. В «Основном лагере» остались: на-чальник экспедиции А.А. Летавет, А. Попогребский и А. Зенякин, которые должны были наблюдать за нашим движением к вершине. Связь решили поддерживать каж-дый вечер световой сигнализацией в условленный час.

Вершины, уже сверкали в лучах утреннего солнца, но на ледниках еще лежали глубокие тени. Ночной мороз, сковавший на ночь ледниковые потоки, еще не уступил места солнечному теплу. Медленно двигались вверх по леднику четыре связки альпинистов, обремененных уве-систыми рюкзаками.

Ледяные обрывы ледопада, показавшиеся не столь уже сложными, когда мы проходили их вчера налегке, на этот раз отняли много времени и немало сил. Кроме того, за короткое время - 20-30 минут - несмотря на высоту 5000 м, ночной мороз сменился изнуряющей жа-рой. Окружавшие нас снежные склоны и фирновая по-верхность ледника лишь усиливали зной, отражая, как рефлектор, палящие солнечные лучи. Мы находились как бы в огромном вогнутом зеркале. На отдыхе изму-ченные жарой товарищи забылись в тяжкой дремоте. Мучила жажда, но воды здесь уже не было. Царствовал фирн.

Заслуженный мастер спорта Е. Абалаков на подъ-еме по юго-восточному гребню пика 30-летия Советского государства.

На заднем плане северная стена пика Москва.

Фото А. Сидоренко

Мы вступили на новый, еще не пройденный ранее путь. Очень медленно подтягивались связки к широкой подгор-ной трещине, разрывавшей склон, за которой круто ухо-дила кверху блестевшая на солнце ледяная поверхность. Зазвенел лед под ударами ледорубов. Медленно продви-гаясь над кручей, поочередно страхуя друг друга на забитых в лед металлических крючьях, мы метр за метром настойчиво набирали высоту. К вечеру все связки поднялись на обширное плато первой снежной подушки.

Высота 5250 м. Разровняв в снегу площадки, растя-нув палатки, мы принялись за приготовление пищи. По-лученная из снега вода зашумела в спиртовых кухнях, уютнее стало в палатках. Погасли последние лучи солн-ца на алевших под закатом скалах пика Москва, и горы погрузились в синеватый мрак. Утомленные альпи-нисты крепко уснули в своих теплых спальных мешках.

24 августа. Холод. Мы вылезли из палаток довольно поздно и начали быстро упаковывать рюкзаки. Перед нами огромный, крутой снежный склон, блиставший обле-денелыми участками и обрывами фирновых сбросов. Здесь требовал внимания каждый шаг. Стараемся прочно вонзить зубья кошек в фирн, но неудобное положение ступней, выворачиваемых при движении на таком кру-том склоне, сильно утомляет мышцы ног. По мере нашего подъема скат постепенно вырастает под нами огромной ледяной горой. По ней можно «скатиться», вероятно, лишь один раз в жизни. Редкие наклонные площадки над отвесными сбросами служат местами желанного от-дыха. Только на них можно хотя бы на короткое время сбросить тяжелые рюкзаки.

Через пять часов трудного подъема мы достигли, на-конец, отлогого снежного склона верхней подушки и по-дошли к началу скал западного ребра. Глубоко внизу остался ледник Сагран с веерообразными полосками трещин. Воздух настолько прозрачен, что стена вершины пика Москва кажется совсем близкой. Как над кратером вулкана, над ней клубится и исчезает за гребнем белое облако. Около начала скал с северной стороны мы обна-ружили совершенно горизонтальную небольшую площадку, покрытую гладким льдом. Несмотря на высоту 5700 м, в вырубленных лунках скапливается вода, и мы с жадностью утоляем жажду. Отдохнув, мы выясняем, что находимся на широком балконе, гигантском снеж-ном карнизе, который, огибая северо-западный гребень, соединяется с неизвестным ранее, главным истоком лед-ника Сагран.

На пути к пику 30-летия Советского государства. На заднем плане справа пик Липского, названный так советскими альпинистами в честь впервые увидевшего эту вершину (1899 г.) русского географа. Треугольниками обозначены места бивуаков:

1. Над второй подушкой, на балконе (5700 м), 2. На западном ребре пика Москва (5800 м).

На истоке ледника Сагран Е. Абалаков (справа) и Е. Иванов.

Фото Е. Тимашева

Под нами почти на километр ниспадает совершенно отвесная стена. Над нами скалы западного ребра пика Москва крутыми уступами уходят ввысь. Напротив нас возвышается скальный массив пика 30-ле-тия Советского государства.

По крутым скалам, стараясь не уронить камни, чтобы не поранить идущих ниже товарищей, мы поднялись на 100 м под отвесную стену наиболее крутого подъема за-падного гребня. Погода портилась. Налетел сильный ве-тер. Облака закрыли горы. Штурм сложных скал при-шлось отложить, чтобы срочно начать сооружение площадок для бивуака среди скал на высоте 5800 м. Всю ночь ураганные порывы ветра прижимали палатки, тре-пали полотнища. Снежная пыль от изморози засыпала спальные мешки, обдавала лица съежившихся в своих спальных мешках альпинистов.

25 августа. Утро не принесло облегчения. Видимость плохая. Не видно даже ближайших скал. Морозная вьюга кружила за стенками палаток, не позволяя высу-нуться наружу. От сильного утомления предыдущего дня начинало сказываться влияние высоты. Болела го-лова, пересыхало в горле, чувствовалась слабость. Сухой спирт «Гекса» намок, и с великим трудом удалось за-жечь спичку, задуваемую порывами ветра, и добиться, чтобы загорелся спирт. Но вместо живительного жаркого пламени отсыревшая «Гекса» наполнила палатку таким чадом, что мы почувствовали себя как бы заключенными в газовую камеру. Открыть же палатку было невозможно, снежные вихри мгновенно занесли бы все внутри снегом. Пришлось терпеть, забравшись с головой в спальные мешки, и даже когда, благодаря героическим усилиям А. Сидоренко, вкусный завтрак был готов, мы остались лежать почти безучастными.

Но надежды на скорое улучшение погоды мы не те-ряли. Ведь для сухого климата Памира обычна устойчи-вая, ясная погода, и надо было полагать, что застигший нас буран - явление скоропреходящее. Однако прошли день и ночь, настало 26 августа, а буря свирепствовала по-прежнему. Глухой гул, возникая где-то внизу, нара-стал, и очередной ураганный порыв ветра с грохотом на-летал на палатки, сотрясая их, стараясь сорвать со ска-листого гребня. Географ Тимашев сообщал из соседней палатки: температура - 13°. У нас «микроклимат» был более благоприятным, так как палатку, защищали от ветра скалы. Однако высота и холод сказывались в апа-тии, в неожиданных вспышках раздражительности. По-степенно угасала и надежда на скорое изменение погоды, поскольку альтиметры показали увеличение абсолютной высоты - 50 м, отразив этим падение давления. Мини-мальный термометр отметил за эти сутки температуру - 23°. Это явление трехсуточной жестокой бури, про-державшей нас на высоте 5800 м, А.А. Летавет позже удачно охарактеризовал, как «Тянь-шань на Памире».

Лишь 28 августа - на четвертый день - буря утихла, и можно было выбраться из палаток. Нужно было ре-шать, что делать. Срок нашего возвращения прибли-жался. Продукты и горючее уменьшились. Работоспособ-ность от вынужденного пассивного лежания снизилась. В «Основном лагере», вероятно, уже беспокоились о на-шей судьбе, хотя в условленное время мы аккуратно по-давали световые сигналы, зажигая обрывки кинопленки. Спускаться вниз всей группой я считал преждевремен-ным: ведь вряд ли удастся организовать повторную по-пытку подъема. Мы явно входили в «цейтнот».

Было решено, что вниз пойдут более слабые товарищи в сопровождении нескольких сильных альпинистов.

28 августа в 11 часов Кельзон, Старицкий, Ходакевич, Дайбог и Багров, оставив нам большую часть своих продуктов и горючего, отправились вниз. К семи часам вечера того же дня они дошли до «Основного лагеря» (4500 м), где находился проф. А.А. Летавет. Наше хо-рошее состояние и оставленные товарищами продукты и горючее позволили нам шестерым продолжать подъем.

29 августа ветер утих, но облачность еще удержива-лась. С трудом мы очистили и сложили обледеневшие палатки, уложили рюкзаки и, снова связавшись верев-ками по тройкам, начали подъем по отвесным скалам над километровым обрывом. Первый в связке забивает в трещину скалы стальной крюк, зацепляется на кара-бине и только тогда дает сигнал следующему в связке
выдавать соединяющую их веревку. Медленно подтяги-ваемся один за другим, проверяя каждое свое движение. Скалы настолько круты, что часто нет возможности взо-браться на них с тяжелыми рюкзаками. Приходится сни-мать груз и вытягивать его на веревке. Эту двухсотмет-ровую стену мы преодолевали почти полдня. Для эконо-мии последнему приходилось выбивать крючья обратно. Несколько крюков в наиболее опасных местах оставили в скалах для возвращения.

В конце дня, когда мы достигли высоты 6000 м, М. Ануфриков неожиданно провалился на снежном уча-стке. Освободив застрявшую ногу, он раскопал отверстие и обнаружил под снегом узкую глубокую трещину в ска-лах. Эта своеобразная пещера оказалась ценной наход-кой для ночлега. После двухчасовой работы по благо-устройству мы впервые за время штурма могли ночевать все вместе, надежно защищенные от ветра. Вечером в пещере горели свечки, кипел чай, раздавались шутки и песни. Вероятно впервые на шеститысячной высоте звучали оперные арии и дуэты.

Уже поздно вечером, заклинившись тройным вале-том, весьма довольные своим бивуаком, мы спокойно за-снули, сдавленные скалистыми стенами каменного мешка.

Настало утро 30 августа. Непривычная тишина. Вы-лезаем из пещеры. Яростные восклицания... В горах снова метет. Туманная пелена и снежные вихри закрыли хребты. Но мы решили продолжать подъем. Снова приш-лось лезть по острым ломким скалам или увязать по ко-лена в рыхлом снегу, балансируя под резкими порывами ледяного ветра. Медленно поднимаемся с уступа на уступ. У Сидоренко и Иванова сильно мерзнут ноги. Пока товарищи отдыхают, я и Тимашев идем выше раз-ведать путь.

Обходя огромные скальные башни, укрываясь под скалами от порывов снежной бури, мы вышли на узкий обледенелый гребень. В конце его водим темный силуэт высокой острой скалы: это, вероятно, высшая точка гребня, западного плеча пика Москва. Неудержимое желание выяснить возможность дальнейшего подъема по западному ребру до вершины заставило нас караб-каться по острию крутого гребня, на котором пришлось балансировать над громадными обрывами, прикрывае-мыми временами космами облаков. Неожиданно облака разошлись, и перед нами вырисовался вдали, поднимаю-щийся после некоторого понижения гребня, эффектный гигантский подъем острого зазубренного ребра, закан-чивающегося куполом вершины.

Занесенные снегом острые многочисленные «жан-дармы» западного гребня, как зубья перевернутой вверх пилы, преграждали дальнейший путь. С напряженным вниманием просматривали мы этот оставшийся подъем до вершины. Нужно было пройти еще около полутора километров по прямой и набрать не менее 800 м по вер-тикали. Было ясно, что для выполнения этого, помимо мастерства, нужны время, силы и хорошая, устойчивая погода; сейчас же, продолжая подъем в неустойчивую погоду, с нашими иссякающими силами, при ограничен-ном времени мы подвергли бы себя слишком большому риску. Как ни горько, но нужно отступать! Уходя с южной стороны гребня, мы сложили тур, Тимашев написал записку, которую мы старательно запрятали в середину каменной пирамиды. Подавленные, вернулись мы к за-стывшим, заждавшимся нас А. Сидоренко, Е. Иванову, А. Гожеву и М. Ануфрикову.

Пик Москва (6 994 м - справа) и пик 30-летия Советского государства с юга. Внизу ледник Сагран:….. путь вос-ходителей,  лагерь на второй подушке. Флажком на гребне пика Москва отмечена высота 6200 м, достигнутая альпинистами.

Фото Е. Тимашева

До позднего вечера спускались по отвесным, занесен-ным снегом скалам, окоченелыми руками забивая и вы-бивая крючья, вися на обмерзших веревках, едва разли-чая друг друга сквозь снежную пургу. Добравшись до места нашего лагеря на высоте 5800 м, мы неожиданно обнаружили досадный «разбой»: сухой кисель, куски копченой колбасы, оставленные нами, оказались раски-данными и расклеванными воронами. Лишь в сумерках мы спустились к знакомому балкону на высоте 5700 м и установили палатки на гладкой поверхности льда. Страстное желание набрать воды из вырубленных во льду лунок уже не увенчалось успехом. Солнце зашло. Кругом был лишь морозный звонкий лед.

Вечером в условленный час я подал сигнал. Спички долго задувало ветром, руки мерзли. Но вот вспыхнула пленка, и я высоко поднял факел. На секунду ярко осветились скалы и снег. Но догорела пленка, и еще гуще стал мрак. Тревожно всматриваюсь вниз, и вдруг глубоко внизу в пелене тумана вспыхнула светлая точка. «Ура! Мой сигнал принят!» Теплее и спокойнее стало на душе от сознания того, что там внизу неустанно наблю-дают за нами товарищи во главе с А.А. Летаветом. Возвращаюсь на бивуак. В палатках горят свечки. Това-рищи готовят горячую пищу. Показалась луна. Ночь вы-далась морозная. Ртуть снова упала до - 20°, но устав-шие люди спали крепким сном.

31 августа. Чудесное памирское утро! Безоблачное небо. Безветренно. С нашего балкона прекрасно видна верхняя часть основного истока ледника Сагран. На во-стоке вверх по течению он заканчивается седловиной, расположенной от нас примерно в двух километрах на фоне темно-синего высокогорного неба. Она залегает между пиком Москва и пиком 30-летия Советского госу-дарства. С седловины можно было решить две спортив-ные задачи: установить возможность подъема на пик Москва по северному ребру и попытаться совершить вос-хождение на пик 30-летия Советского государства по его юго-восточному гребню. Кроме того, мы могли бы установить с верховьями какого же ледника соприка-сается исток ледника Сагран. Тимашев горячо убеждал Сидоренко использовать этот исключительный случай, впервые представившийся кинооператору - заснять с та-кой высоты высочайшую вершину СССР, пик Сталина.

Горячо дискуссировали: итти вниз - в «Основной ла-герь» или вверх - на седловину? Было решено достичь седловины и по возможности выполнить обе намеченные задачи.

Выход на седловину требовал значительной затраты сил. Предстояло пройти по нашему карнизу вдоль север-ного склона западного ребра пика Москва и затем спу-ститься на ледник Сагран, к ею главному истоку. Это было связано с потерей 150-200 м высоты. Спуск на ледник оказался сложным из-за коварных трещин, скры-тых под глубоким, сыпучим снегом. Пришлось соскаль-зывать вниз по-пластунски, чтобы распределить вес всего тела на возможно большую площадь, удерживая друг друга на веревках. Рюкзаки спускали отдельно. Такое «плавание» по снежному склону, над провалами трещин отняло много времени.

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ ЗА ПЕРЕВАЛЫ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Немецко-фашистские войска, выйдя во 2-й половине августа 1942 года к основным перевалам Большого Кавказа, возобновили активные наступательные действия, стремясь любой ценой овладеть нефтеносными районами Баку и Грозного, а также выйти к Черному морю навстречу своим войскам туапсинского и новороссийского направлений. Самый близкий перевал для соединения с этими группировками был Марухский.

На пути отборных частей горнострелковой дивизии «Эдельвейс» непреодолимой преградой стали не хребты кавказских гор, а стойкость и массовый героизм воинов, защищавших перевалы Кавказа.

Генерал Рудольф Конрад и его альпийские стрелки из 49-го горнострелкового корпуса были уверены в своей легкой победе.

Марухский перевал (высота 2739 м) в западной части Большого Кавказа прикрывали 808 и 810 полки 294 стрелковой дивизии. Альпийские стрелки, сформированные в горных селениях Тиролии из лучших альпинистов и лыжников, имели специальное горное снаряжение и вооружение, теплое обмундирование, вьючный транспорт - мулов. Они могли быстро передвигаться в горах, подниматься на ледники и снежные перевалы.

С 27 августа по 1 сентября шли упорные бои на подступах к Марухскому перевалу. 5 сентября противник силами полка перешел в наступление и, имея большое превосходство в силах и средствах, овладел перевалом. Но дальнейшее его продвижение в Абхазию и Закавказье было остановлено силами 810 полка, стоявшего во 2-м эшелоне.

Сразу за перевалом находился передний край обороны. Рубеж 1,5-2 км проходил от горы Марух-Баши на северо-запад и закрывал проход в Марухское ущелье. Наши горнострелковые отряды окопались, в скалах соорудили блиндажи, установили пулеметы. На помощь полку прибыло ещё 3 батальона. Весь сентябрь и октябрь войска с переменным успехом вели бои за обладание этим рубежом.

25 октября 810 полк занял высоту 1176 и ворота Марухского перевала, прочно закрепился и оборонялся среди скал, снега и льда до конца 1942 года.

Большую помощь нашим войскам оказывали летучие отряды альпинистов. Их можно было встретить на горных тропах, на снежных плато, на крутых перевалах. Они выслеживали врага, устраивали засады и завалы на дорогах и тропах, совершали дерзкие налёты, участвовали в наземных и воздушных разведках. Они стояли против отборных альпийских частей «Третьего рейха», которые воевали в Норвегии, Греции, Югославии и приобрели большой опыт.

Небольшим группам егерей удалось проникнуть через Кавказский хребет в район реки Бзыбь. Их видели в селениях Гвандра и Клидже, в районе озера Рица в 40 км от Сухума, но дальше пройти им не удалось - они были уничтожены.

В тот же период шла эвакуация мирных жителей. В августе 1942 года альпинисты получили от командования задание - вывести через перевалы Закавказья людей, живущих и работающих на Тырныаузском молибденовом комбинате, расположенном в Баксанском ущелье, и вынести ценное оборудование и сырьё. Путь для эвакуации по дороге был отрезан немцами. Над Баксанским ущельем летали немецкие самолеты, сбрасывали бомбы. Под обстрелом, в сложных метеорологических условиях к перевалу шла цепочка жителей Тырныауза, ведомая альпинистами и их помощниками - комсомольцами с комбината. При недостатке альпинистского снаряжения, специальной обуви альпинисты вели женщин, стариков, инвалидов, детей и на ишаках перевозили ценное оборудование. Обходя глубокие трещины, заваленные снегом, организуя веревочные переправы, попадая в снежные заряды и грозу, альпинисты перевели в течение августа 1500 взрослых и 230 детей.

Все, кто ходил из Баксанского ущелья в Сванетию через перевал Бечо, знают, что он доступен только подготовленным, тренированным спортсменам. В этом убедилась и я, пройдя перевал с группой заводских туристов в августе 1960 года. В нашей группе были и новички, и если бы не помощь проходивших в то же время альпинистов, нам пришлось бы испытать большие трудности.

После перехода Советских войск в общее наступление в январе 1943 года, противник отошел на север. Попытка врага пробиться через Марухский перевал в тыл на туапсинском и новороссийском направлениях и выйти к морю провалилась.

История самой высокогорной в мире войны представлена в книге Владимира Гнеушева и Андрея Попутько «Тайна Марухского ледника», выпущенной Ставропольским книжным издательством в 1966 году.

В сентябре 1962 года чабан колхоза Мурадин Кочкаров пас отару овец в горах Западного Кавказа вблизи перевала Халега. Недосчитавшись нескольких овец, Мурадин, оставив отару на напарника, пошел на поиски. Вышел к маленькому озеру - овец там не было, он пошёл ещё выше и вскоре поднялся на хребет. Здесь он увидел несколько боевых ячеек, человеческие кости, гильзы. Пройдя по хребту к вершине Кара-Кая, увидел следы жестоких боёв. На Марухском леднике ему попались вмёрзшие останки наших воинов. Об увиденном он сообщил председателю сельсовета в поселке Хасаут.

Ставропольский крайисполком создал комиссию из военных специалистов, врачей, экспертов и направил её к Марухскому леднику. С ними был взвод саперов и группа альпинистов под руководством опытного инструктора Хаджи Магомедова. Выйдя по долине реки Аксаут на гребень хребта, они обнаружили и собрали останки бойцов, нашли полевой лазарет. На высшей точке хребта 3500 м в сложенном из камней туре лежала записка, оставленная недавно проходившими туристами. Они написали, что потрясены увиденным и предлагали назвать этот безымянный хребет «Оборонным».

На спуске с хребта к морене ледника всё чаще попадались следы ожесточенных боёв. Во многих местах на леднике - разбросанные по поверхности льда, наполовину вмёрзшие останки наших бойцов, вооружения, гильз. На Оборонном хребте команда сапёров уничтожила мины и снаряды.

Все останки воинов люди вынесли через хребет на поляну и на лошадях спустили скорбный груз в долину реки Аксаут, затем в селение Красный Карачай и оттуда на машине в станицу Зеленчукская - районный центр.

Тех, кого хоронили в Зеленчукской 1-го октября 1962 года, люди будут помнить вечно. В Зеленчукской никогда не было столько людей - с самого утра сюда шли пешком и ехали на чём попало не только их соседних станиц и селений, но и из Карачаевска, Черкесска, Ставрополя. Ни стадион, где выстроился воинский караул с оркестром, ни тем более парк, где захоронили останки, не могли вместить всех прибывших, и поэтому люди стояли, запрудив соседние улицы.

Летом 1959 года Московская городская туристская школа Сергея Николаевича Болдырева совершала переход по Западному Кавказу. 162 участника были разбиты на 5 отрядов, 2 из которых, пройдя севернее Кара-Кая, вышли на Северный Марухский ледник. Ночевать пришлось на морене ледника. Утром, поднимаясь к Марухскому перевалу, они стали встречать кости, неразорвавшиеся гранаты, осколки мин и снарядов, гильзы. Ещё в Москве, готовясь к походу, они знали о следах жестоких боёв на Марухском перевале, но то, что увидели, нельзя передать словами.

В 1960 году группа студентов инженерно-строительного института им. Куйбышева из Москвы, совершая горный поход, нашла на леднике останки воинов. Они, как могли, захоронили безымянных солдат, а на следующий год в рюкзаках подняли в горы сборный обелиск и установили его в районе ледника.

Уже много лет спустя, на Марухский перевал было совершено массовое восхождение. Там установили памятник и провели митинг в память о наших воинах, насмерть стоявших против отборных частей дивизии «Эдельвейс».

В 1961 году я провела группу туристов нашего завода через Клухорский перевал, и мы находили следы боёв. И даже в 1974 году, оказавшись здесь с заводскими туристами, я обнаружила отголоски боёв 1942 года.

В 1975 году страна готовилась отметить 30-летие Великой Победы. Я давно вынашивала идею организовать поход в район Марухского перевала и установить на скалах Оборонного хребта от туристского клуба завода доску его героическим защитникам. Александр Козлов, председатель турклуба завода, поддержал меня. Так была организована экспедиция в составе горной и водной групп, которые должны были встретиться после похода 9 мая в станице Зеленчукская и принять участие в митинге и возложении венка к памятнику защитникам Марухского перевала. Изготовлением доски занялись Александр Сапожников и Виктор Хорунжий, заводские художники подготовили две ленты к венку и доске. Профком выделил деньги на проезд и несколько дней отпуска.

Горная группа: Николай Лычагин и Марк Шаргородский - инженеры, Татьяна Зуева - технолог, Владимир Дмитриев - военный представитель завода, Виктор Хорунжий - электрик и я - Маришина Валентина - конструктор, руководитель похода.

Водная группа (3 экипажа): Валерий Гут - нормировщик, руководитель похода, Виктор Слабов - технолог, Борис Евтихов и Александр Сапоженков - инженеры, Александр Иванов - фрезеровщик и Игорь Жашко (не работник завода), отец которого участвовал в боях за Марухский перевал.

Водники через Черкесск проехали до Верхнего Архыза, откуда начали сплав по реке Большой Зеленчук.

Наша горная группа прибыла в Карачаевск, оттуда на автобусе и машине в Красный Карачай и по долине реки Аксаут выдвинулась к верховью. После двухдневного перехода утром налегке с ледорубами и двумя рюкзаками, в которых упакованы доска и крепежные детали, начинаем подъём к перевалу Халега. В снегу по колено пробиваем тропу. На подъеме к перевалу встречаем несколько туров из камней, установленные доски, обелиски. У подножия этих памятников - следы боёв, остатки вооружения, ржавое железо, гильзы. Оставив доску в укромном месте на перевале, возвратились к палаткам. На следующий день, пройдя через перевал Халега по проторенной тропе, забрав доску, спустились в долину реки Маруха, заполненную снежниками. Недалеко от ледника в деревянном приюте остановились на ночлег. Приют был набит до отказа туристами - вся география страны. Утром поднялись на Оборонный хребет, нашли выступ с ровной площадкой для доски, где на следующий день установили и закрепили доску, используя веревки для страховки и подъема доски с текстом: «Героическим защитникам ледовой крепости Марухского перевала, насмерть стоявшим до конца, не пропустив его в Закавказье в августе - декабре 1942 года. От заводской молодёжи и туристского клуба завода. г. Москва. Май 1975 год». Под доской закрепили ветки сосны с лентой и сирень из селения Красный Карачай.

Мы познакомились со старшей пионервожатой школы, и она предложила сделать венок от группы у них в школе. Мы сделали шикарный венок из лапника, добавили в него живых цветов, прикрепили ленту и 9 мая вынесли его из школы. Пионеры и школьники также вынесли свой венок. На стадионе состоялся митинг. Я ещё ни разу не видела, чтобы так отмечали где-либо праздник Победы. Стадион был полон до отказа. Все с венками, цветами, корзинами, флагами - ветераны, молодежь, пионеры, дети, матери с колясками.

Фото

После митинга организованно колоннами все двинулись в парк к памятнику защитников Марухского перевала, где горит вечный огонь. В колоннах много туристов, спустившихся с гор. В почетном карауле стоят молодые ребята, ученики школ.

Фото

К памятнику возложили венки, корзины, цветы. На темной стеле памятника - светлая доска с изображением автомата и ледоруба.

Мы вручили пионервожатой, которая помогла нам с изготовлением венка, для музея школы фигурку воина - защитника Марухского перевала, изготовленную нашим заводским умельцем.

На берегу Зеленчука после всех торжеств группы собрались за праздничным столом. К нам приходили местные жители, сидели с нами у костра, пели военные песни. Народ очень доброжелательный, много детей.

Пройдя множество перевалов на Кавказе, я видела десятки обелисков, памятных досок, пирамидок со звёздами, поднятых на своих плечах туристами из многих городов нашей Советской страны. На перевале Бечо туристы одесского турклуба «Романтик» установили на скале большую серебристую доску, на которой написаны фамилии 6 альпинистов, совершивших подвиг, переведя через перевал в Сванетию жителей Баксанского ущелья. На доске воин в каске со звездой и маленькая девочка, обхватившая его за шею ручонками.

География городов, туристы которых подняли в горы на своих плечах эти скромные памятники, велика: Одесса, Донецк, Москва, Харьков, Днепропетровск, Ленинград, Ростов, Краснодар, Ставрополь… Запомнился один обелиск со звездой и массивной доской с надписью «Защитникам Северного Кавказа», установленный комсомольцами города Чапаевска Куйбышевской области (ныне Самарской).

Перевалы Кавказа защищали воины многих национальностей нашей Великой страны - СССР. Марухский перевал кроме солдат защищали моряки Черноморского флота. Память благодарных потомков за великий подвиг наших отцов и дедов должна передаваться поколениям, следующим за нами.

Валентина Маришина,
г. Москва

Warning function.include on line 123

Warning : include(../includes/all_art.php) [function.include ]: failed to open stream: No such file or directory in /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php on line 123

Warning : include() [function.include ]: Failed opening "../includes/all_art.php" for inclusion (include_path=".:/usr/local/php5.2/share/pear") in /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php on line 123

Что мы знаем о ледниковых трещинах? Только то, что ледниковая (ледовая ) трещина - это разрыв ледника, образовавшийся в результате его перемещения. Трещины чаще всего имеют вертикальные стенки. Глубина и длина трещин зависит от физических параметров самого ледника. Встречаются трещины глубиной до 70 м и в десятки метров длиной. Трещины бывают: закрытого и открытого типа . Открытые трещины хорошо видны на поверхности ледника и поэтому представляют меньшую опасность для передвижения по леднику. Теория — это хорошо, но без наглядного образа теория остается просто текстом.

В зависимости от времени года, погоды и других факторов трещины на леднике могут быть закрыты снегом. В этом случае трещины не видны и при передвижении по леднику существует опасность провалиться в трещину вместе со снежным мостом, прикрывающим трещину. Для обеспечения безопасности при передвижении по леднику, особенно закрытому, необходимо перемещаться в связках.

Существует особый тип трещин - бергшрунд , свойственный для каров (цирк, или естественное чашеобразное углубление в предвершинной части склонов), питающих долинные ледники из фирнового бассейна. Бергшрунд представляет собой крупную трещину, которая возникает при выходе ледника из фирнового бассейна.

Детально о типах ледниковых трещин и их структуре, можно прочесть в статье .

А теперь перейдем к непосредственному просмотру наглядных примеров трещин, различных типов и размеров:

Ледниковая трещина на "грязном" леднике

Опасные ледовые трещины на "закрытом" леднике

Ранклюфт - трещина, промоина между ледником и скалами. Обычно ранклюфт образуется на боковых границах касания ледника со скалами. Достигает от 1м в ширину и до 8 метров в глубину

Закрытый ледник или ловушка для беспечных

Васильев Леонид Борисович – Харьков, врач, МС СССР.
Фотографии редактора – врач, МС СССР

На друга надейся…

В горах встречаются ситуации, от которых не застрахован никто. Самые опытные попадают в лавины и под ледовые обвалы, самые осторожные не избегают срывов. Спонтанный камнепад может быть непредсказуем. Но трещины на закрытом леднике не страшны, если постоянно о них помнить и придерживаться старого правила – в зоне возможных трещин двигаться только в связке и только с определёнными предосторожностями. Последнее крайне существенно – само по себе привязывание к верёвке не гарантирует вас от беды.

Я слышал о гидах-профессионалах, которые, пройдя в Альпах сложную стену без страховки, связываются перед возвращением по леднику. Если тамошние горноспасатели извлекают из трещины тело человека, не экипированного должным образом, без всех предусмотренных ситуацией приспособлений, ни одна страховая компания не выплатит его семье положенных по договору денег.

Вообще-то в ледниковой трещине надо обязательно побывать, чтобы не возникало желание туда когда-нибудь влететь, но сделать это лучше всего на учебных занятиях по извлечению зависшего. Поделюсь иным опытом...

Трещина

Команда Андрея Рожкова, участвующая в зимнем Чемпионате Москвы, спускалась с Уллу-тау. Я бежал впереди остальных по нашим подъемным следам на пологом 20 градусном склоне. В какой-то момент моя нога мягко провалилась в пустоту, и я медленно осел в снег по пояс, удерживаемый на поверхности объемным рюкзаком. Ноги не чувствовали опоры, но я, еще «не врубившись» в ситуацию, стал барахтаться, пытаясь выбраться из ямы. Дальнейшее до сих пор запечатлено в моей памяти как замедленная киносъемка. Края удерживающего меня наста просели, и я с головой ушел в снег, вися на рюкзачных лямках. В следующую секунду рюкзак последовал за мной, и я провалился в темную пустоту. Легкая опора обо что-то на кошку – и меня перевернуло вниз головой. Я падал плашмя, ударяясь о какие-то выступы. Эти секунды были бесконечны – помню, меня охватил не страх, а изумление – сколько же можно падать? Пора уже быть центру Земли! Наконец я ляпнулся спиной на ледовую пробку. Рюкзак провалился в продолжение трещины, пытаясь утянуть туда же и меня самого. Кое-как я расперся локтями в края трещины, прекратив сползание вниз. Высвободив из лямки одно плечо, перевернулся на живот. Рюкзак висел второй лямкой на сгибе локтя. Я стал на колени, вытянул его из черной пустоты и осмотрелся. В трещине было не так уж и темно. Вверх уходили гладкие блестящие стены. Снежное перекрытие вверху пропускало дневной свет. Гирлянды сосулек оторачивали верхние края моей ловушки. В общем, было красиво. В крошечном отверстии, закрыв небо, показалось лицо Саши Сушко. «Как ты там?» – спросил он, спуская конец веревки. Я отвязал притороченные к рюкзаку айс-фи, пристегнулся к веревке, и сам вылез из трещины. Отверстие в снегу едва пропускало голову в каске – не понятно, как я проскочил в него с рюкзаком. По отметкам на веревке мы замерили глубину моей ямы – 12 метров. В общем, я легко отделался – ловушка для беспечного может быть куда коварнее....

Как же вести себя на закрытом леднике, не искушая судьбу? Прежде всего, вы должны быть соответственным образом экипированы. В «системе», в каске, в кошках. (Кошки желательно надеть даже в том случае, когда идти в них утомительно из-за подлипа снега. Но, окажись вы в трещине – и кошки могут стать главным инструментом в вашем самоспасении. Без них вы не освободитесь от возможного заклинивания в сужающейся трещине. Каска тоже не будет лишней, если учесть, что в трещине рюкзак почти наверняка перевернет вас вниз головой). Жумар, 2-3 ледобура, столько же карабинов или оттяжек должны висеть на поясе, в кармане анорака – находится схватывающий и минимум 3-х метровый конец репшнура.

Лучший исход для провалившегося в трещину с таким снаряжением – зависание на веревке. Используя жумар и связав узел Бахмана, взберетесь сами даже в том случае, когда ваш напарник ни на что не способен. Лишь бы он сумел закрепить веревку! В идеале же партнер, закрепив идущую к вам веревку на ледорубе или «буре», и пристраховавшись к ней схватывающим, подползет к краю, сбросит вам второй конец веревки, предварительно осторожно расчистив край трещины, подложив под веревку ледоруб, куртку, или рюкзак (все пристраховать!).

Если вы свалились в трещину без веревки или с веревкой в рюкзаке, ситуация усложняется. Уже при вашем «приземлении» возможны варианты. В лучшем случае трещина неглубокая, с ровным дном, или вам повезет как мне, и вы окажетесь на «пробке». Гораздо хуже, если вас заклинит в сужении стен или вы попадете в воду. Бывают дыры, насквозь, до каменного ложа, пронизывающие тело снежника или ледника. Заглянув вниз, можно увидеть несущийся под ледовыми сводами поток. Это самый скверный вариант!

Провалился в трещину

Не лучше и заклинивание, которое грозит серьезным травмированием. Кроме того, в узкой трещине вас может завалить слоем снега и ледышек, рухнувшей за вами части снежного перекрытия. В любом случае вы будете мокрым насквозь через пару минут. (Тревожит в этой ситуации одно – уже через 15-20 минут провалившийся человек перестает отвечать на оклики сверху...). Поэтому в любом случае к пострадавшему, долетевшему до дна, надо как можно быстрее спуститься, имея с собой аптечку, теплые вещи, примус и необходимое техническое снаряжение. Но если вы в этой ситуации способны действовать, боритесь за жизнь. Сбросьте с себя и пропихните глубже в трещину снег, пока он не смерзся. Закрутив ледобур как можно выше и продев в его карабин, веревку или привязанный к поясу репшнур, свяжите петлю на другом конце и попытайтесь вставить в нее ногу. Подтягиваясь на крюке и нагружая простейший полиспаст ногой, как можно быстрее освободитесь от заклинивания. Если удалось – это победа. Тем же способом, поочередно перекручивая буры все выше, начинайте подъем по стенке. Чтобы освобождать репшнур вам каждый раз придется повисать на самостраховке. Дело пойдет быстрее, если у вас окажется пара репшнуров. От рюкзака лучше освободиться, оставьте его, привязав к крюку или к концу веревки. Самое сложное – перелезть через край трещины, если веревка в него глубоко врезалась. В этом случае впереди должен идти жумар, а схватывающий или узел Бахмана – за ним. Двойная веревка и помощь сверху облегчат задачу. Помните – не бывает безысходных ситуаций для подготовленного человека!

Как правило, начинающие альпинисты считают себя в безопасности, уже только привязавшись к веревке. Она – иллюзия страховки, если ваш напарник идет вплотную за вами и держит в руках кольца. Снег не создает трения, и наивно думать, что так можно удержать рывок мокрой веревки. Хорошо еще, если партнер ваш не влетит в трещину вслед за вами. Заставьте его идти на всю веревку. Кстати, для двойки ее следует укоротить до 12-15 метров, еще лучше идти на двойной веревке. Желательно завязать на веревке перед собой узел проводника и вдеть в него ледоруб – тогда, упав при рывке, проще удерживать веревку, и, закрутив «бур», вщёлкнуть в него готовый узел. И все же на одинарной веревке следует двигаться связкой более двух человек. (Внимание! Избегайте идти в середине связки на «скользящем»! Моему знакомому это стоило жизни, но об этом ниже...).

Герман Хубер в своей книге «Альпинизм сегодня» (замечу, что это «сегодня» было 30 назад) предлагает рациональный способ связывания двойки на леднике: веревку делят на три части, и к средней (она чуть короче двух концевых) привязываются партнеры. Свободные концы, смотанные на каждом, предназначены для сбрасывания провалившемуся в трещину. Каждому можно навязать схватывающий узел на веревке в метре от груди.

Другие руководства рекомендуют подготовить на ногу «стремя» из репшнура, а вторым его концом, пропущенным под грудной обвязкой, связать схватывающий на основной веревке на уровне груди. Но даже подготовившись таким образом, падения в трещину лучше избегать.

Внимательное наблюдение за поверхностью ледника подскажет характер и направление трещин – недопустимо обоим оказаться над трещиной, параллельной движению связки. Иногда, особенно при косом утреннем или вечернем освещении, закрытые трещины угадываются по изменению цвета снега, слегка просевшего над ними. В подозрительных местах при каждом шаге зондируйте путь. Неоценимую услугу окажет вам лыжная палка без кольца, ледоруб для этой цели менее эффективен. Помните также, что проваливание первого опаснее на спуске – в этом случае велик шанс сорвать в трещину и напарника. Более тяжелый или неосторожный, идущий вторым на подъеме, провалившись, тоже рискует сдернуть за собой партнера (см. ниже!). Поэтому на спуске и подъеме не следует укорачивать веревку в той же степени, что на ровном леднике.

Но в любом случае человек, предвидящий опасность или хотя бы к ней готовый, способен ей противостоять. Вот незавидная ситуация, из которой с честью вышел мой приятель Анатолий Лебедев, ныне – директор фирмы «Рюкзачок»: 1982 год, двойка А. Самодед - А. Лебедев обрабатывала экстремальный маршрут – 400-метровую натёчную «сосульку» на стене Московской Правды (Ю-3 Памир). В запале они совершили непростительную ошибку – провесили все верёвки, и возвращались к палатке не связанные. Уже перед палаткой Толя провалился в закрытую трещину – ледовый «стакан», заполненный водой. До дна он не доставал, гладкие стены уходили вверх на 6 метров. В этой патовой ситуации Анатолий не поддался панике – барахтаясь в ледяной воде и погружаясь с головой при каждой попытке что-то предпринять, он смог вытащить из-за рюкзака ледоруб, снять с пояса ледовый молоток, и (благо, на ногах были кошки!) стал сам вылезать из ловушки. Сложно рассчитать, с какой скоростью Алик Самодед сбегал под стену за верёвкой, но к финишу рекордного лазания он успел сбросить напарнику её конец. Разумеется, этого подвига проще было бы избежать. Но как не похож его исход на финалы печальных историй, которые приведены ниже...

1. 03.08.1961 . в. Уилпата, 5а.

Группа инструкторов а/л «Торпедо», возвращаясь после восхождения, проходила последний участок ледопада перед «Волгинской» ночевкой. При переходе через трещину обрушился снежный мост под руководителем группы Н. Песиковым, и он упал на глубину 20 м, получив обширные травмы. Страховка отсутствовала.

2. 27.07.1968. Пик Коммунизма.

Группа организовала бивак на плато пика Коммунизма (6200 м). Палатка была установлена в безопасном месте, примерно в 10 м. от неширокой трещины. Около 18.30 Е. Карчевский вышел из палатки, где находились другие участники. Через несколько минут его окликнули, но он не отозвался. Как показали следы на снегу, Карчевский провалился в трещину. В отверстие в снегу была спущена веревка (на глубину 30 м), за которую снизу стали дергать. Но предпринятые неоднократно попытки подойти к пострадавшему были безуспешны. Трещина в верхней части имела ширину 45 см, а затем сужалась до 20 см. Падая 30 м, тело Карчевского заклинилось и вмерзло в лед.

3. 01.08.1973 . Пик Коммунизма, ледник Беляева.

Экспедиция г. Курска имела целью восхождение на пики Коммунизма и «Правды». Для наблюдения за группами и поддержания радиосвязи были привлечены 4 альпиниста второго разряда под общим руководством П. Крылова. 01.08.73 в 6 часов две группы восходителей вышли из лагеря «4700» вверх до высоты 5000 м, их сопровождали наблюдатели Г. Котов и Н. Боброва. До высоты 5000 м все шли не связавшись. Отсюда наблюдатели возвратились в лагерь «4700», где получили запрос – вновь выйти вверх и поднести забытые кошки. Котов и Крылов поднесли кошки на 5200 м. На спуске они шли не связавшись. Шедший первым Котов нес веревку на рюкзаке. Внезапно он провалился. На крики Крылова он не отзывался. Только на следующий день тело Г. Котова было обнаружено на глубине 35 м под полутораметровым слоем снега и ледовых обломков.

4. 28.07.1974 . Пик Коммунизма – плато пика «Правды».

Две связки экспедиции Укр.Совета ДСО «Спартак» по снятию тела А. Кустовского с Ю стены пика Коммунизма работали на плато пика «Правды». Первым в связке-пятерке был Б.Комаров. Он шел быстро, не прощупывая путь ледорубом. Второй в связке, Морчак, нес кольца веревки (2-3 метра). Расстояние между ними было около 8 метров. Неожиданно Комаров провалился в трещину, но был задержан Морчаком. Комаров повис в 3-3,5 метрах от поверхности. Трещина была глубокой, с ровными краями, шириной менее метра. На вопрос сможет ли он помогать при вытягивании, ответил утвердительно. Первая попытка вытянуть Комарова окончилась неудачно - веревка врезалась в фирновый край. Комаров стал пытаться забросить ногу на край трещины. На требование прекратить эти попытки Комаров не реагировал и в результате перевернулся вниз головой, после чего перестал отвечать на вопросы. После обработки края трещины Комарова извлекли без признаков жизни. По мнению группы, на извлечение Комарова из трещины ушло 8-12 минут. Попытка реанимации продолжалась 2,5-3 часа, но безрезультатно. Причиной смерти Комарова явилось внутричерепное кровоизлияние в результате травмы головы.

5. 04.11.1975. в. Казбек.

Альпиниада Харьковского облсовета ДСО «Зенит» проводилась с многочисленными организационными нарушениями. 3 ноября участники поднялись на метеостанцию. При возвращении с выхода группа шла связанная одной веревкой. Первым шел Дегтярев, замыкающим Деманов, в середине, на скользящих карабинах шли Таран и Дорофеева. Через некоторое время Дегтярев провалился в трещину по грудь, из которой он выбрался сам. Реакция Тарана была замедленной – он стал страховать Дегтярева только после окрика: «Чего ты стоишь? Натяни веревку!». Группа двинулась дальше и в том же месте, где и Дегтярев, в трещину проваливается Таран. Деманову удалось закрепить один конец веревки на ледорубе только минут через 15 (снег лежал на льду тонким слоем). Таран висел на веревке и репшнуре на глубине 3-4 м на грудной обвязке с запрокинутой головой. Лицо было засыпано снегом.Поскольку Таран висел на скользящем, вытащить его за свободный конец веревки не удалось. Закрепить второй конец тоже не смогли, поэтому Тарана опустили на дно трещины, и пошли за помощью. Однако ни Деманов, ни Дегтярев, находящийся в невменяемом состоянии не смогли объяснить, где находится пострадавший. К трещине подошли только в 23 часа, но поднять Тарана не смогли (участник, несший ледовые крючья так и не подошёл). Тело И. Тарана было извлечено из трещины только 5 ноября.

6. 10. 07 76 . пик Мира, За.

Группа разрядников 5 этапа а/л «Безенги» вышла в 5 часов с бивуака на л. Уллуауз на восхождение. Двигались по закрытому леднику не связанные. В 6 часов идущая третьей Т. Заева при переходе через бергшрунд провалилась на 15-18 м. Зверев спустился, к ней, подложил под Заеву теплые вещи и стал дожидаться помощи для ее подъема, однако Заева скончалась не приходя в сознание.

7. 06.08. 76 . в. Заромаг, 2б.

Два отделения значкистов под руководством инструкторов Л. Батыгиной и Ю. Гиршовича совершили восхождение на в. Заромаг. На спуске связки отделений шли вперемежку. Инструктора шли не связанные. Около 13 часов в закрытую трещину провалился шедший в первой связке участник В. Фельдман, рядом с ним – Г. Хмырова из второй связки, подошедшей на крики, а следом – подошедший не связанным инструктор Ю. Гиршович (он задержался на ледовом выступе в 4-х метрах от поверхности).Гиршович голосом связался с Хмыровой и Фельдманом, оказавшимися чуть в стороне. У Хмыровой заклинило ногу, и она просила ледоруб. Спущенными в трещину двумя дополнительными веревками Хмырова воспользоваться не смогла. Тогда к ним прикрепился Гиршович и был поднят участниками наверх. Замерзший и деморализованный, он в дальнейшем никакого участия в спасработах не принимал. За Гиршовичем был поднят Фельдман, а Хмырову поднять не удавалось.Участник С. Любкин на кошках добрался до Хмыровой, засыпанной снегом на 30-40 см. Освободив ее заклиненную ногу, и подталкивая снизу, он помог поднять Хмырову (примерно в 14:55). Она не подавала признаков жизни. Растирание и искусственное дыхание не помогли и в 18 часов участники начали транспортировать тело Хмыровой вниз.

8. 12.08.1976 . в. Гумачи, 1б.

Четыре отделения значкистов а/л «Эльбрус» совершили восхождение на в. Гумачи и начали спуск по пути подъема. Инструктор Калганенко, передав руководство своего отделения другому инструктору, надела лыжи и стала спускаться на них параллельно пути спуска отделений. В 11:30 Калганенко попала в поперечную трещину. Лыжи застряли поперек трещины, крепления расстегнулись, и Калганенко упала вниз на 30 м. За 35 мин. ее извлекли из трещины, но, не приходя в сознание, Л. Калганенко скончалась.

9. 03.07.1982 . ледник Левинской.

Группа разрядников под руководством инструктора 2-ой категории Э. Тарабрина вышла из а/л «Алай» на снежно-ледовые занятия на леднике Левинской. К месту бивака подошли к 12 часам. Перед выходом на занятия участник В. Крестьянников получил распоряжение инструктора выйти на бивак альпинистов из Ивано-Франковска, стоящих в 500 метрах, для получения консультации по маршруту тренировочного восхождения. Затем он должен был догнать группу на тропе, идущей по концевой морене к месту проведения занятий. Когда к 16 часам Крестьянников не пришел, группа прекратила занятия и вернулась на бивак для организации поисков. Только на следующий день тело Крестьянникова было обнаружено на глубине 15-17м в закрытой трещине в 2-х километрах в сторону от места проведения занятий.

10. 25.07.1984 . Кавказ, ледник Кашка-Таш .

Группа сборов Одесского ОС «Авангард» совершала восхождение 5б к/тр. на в. Уллу-Кара и спустилась по За на плато. Впереди двигалась двойка И. Оробей (МСМК) - В. Розенберг (1-й раз.). К открытой трещине они подошли не связавшись. Розенберг предложил организовать страховку, снял веревку и воткнул в снег ледоруб. Оробей в это время решил перешагнуть трещину, воспользовавшись лыжной палкой, но поскользнулся и упал в трещину. Через час пострадавший был поднят. Попытки оживить его были безрезультатны.

11. 28.07.88 . п. Вольной Испании .

Спортивная группа В. Масальцев и А. Писарчик (оба – КМС) в три час ночи начала подъем не по маршруту 5б на пик Вольная Испания (В стена), на который была выпущена, а по За. Мотив изменения маршрута (камнеопасность) несостоятелен – в этом сезоне стена проходилась неоднократно. Около 6 часов Масальцев прошел снежный мост и вышел на снежный склон крутизной 20-25 градусов. Идущий за ним Писарчик провалился в трещину и сдернул в нее Масальцева. Писарчик заклинился на глубине 25 м, а Масальцев на расстоянии около 7 м в стороне и несколько глубже. Вначале упавшие переговаривались, но через 15-20 минут Масальцев перестал отвечать. Писарчик смог освободиться от заклинивания и, не сделав попытку добраться к Масальцеву и помочь, отстегнулся от веревки, соединяющей их, достал из рюкзака вторую веревку и 3 ледобура, с помощью которых вылез из трещины. В 15:50 спасотряд добрался до пострадавшего, не обнаружив у него признаков жизни. Писарчик за нарушение правил – с амовольное изменение маршрута, за уход от терпящего бедствие товарища, лишен звания инструктора и спортивных разрядов полностью.

12. 02.02.1990 .Тянь-Шань, ледник Мраморная стена .

Группа наблюдателей за восхождением на в. Мраморная стена вышла на ледник. При передвижении по открытому (!) леднику в связке, шедший вторым С. Пряников упал трещину. Ширина трещины не превышала 1 м, но на глубине 4-5 м она сужалась до 30 см, а затем вновь расширялась. Ноги Пряникова прошли через узкую щель, а туловище заклинило, сильно сдавив грудную клетку. Напарник не почувствовал рывка, т.к. имелся запас веревки. Втроем они вытащили Пряникова без признаков жизни, реанимация проводилась два часа, но безуспешно.

13. 24.02.1998 .Кавказ, ледник Кашка-Таш .

Тройка альпинистов, совершив зимнее восхождение на в. Вольная Испания (5б), возвращалась к палатке на плато. Шли по своим многократно протоптанным следам, не связанные. Идущий впереди Олег Бершов, услышав за спиной тихое «уханье» обернулся, но не увидел идущих за собой товарищей. Вернувшись назад, обнаружил в снегу дыру диаметром метра в полтора. Веревки остались в рюкзаках шедших следом. Только на следующий день спасатели обнаружили тела Сергея Овчинникова и Сергея Мороза в трещине под метровым слоем снега...

Я был знаком с общительным Серёгой Пряниковым, моим коллегой-врачом, знал харьковчан Игоря Тарана и Сергея Мороза, с Игорем Оробеем проходил методический сбор на 1-ю категорию. Трудно отделаться от мысли, что, только помни они о коварных ловушках на закрытом леднике, всё могло сложиться иначе... Предлагаю читателю самому разобраться в ошибках, на которых следует учиться, и постараться найти оптимальное решение, как в описанных реальных ситуациях, так и в ситуационных задачах, составленных автором.

1. При движении по леднику связке-тройки двое идущих впереди выходят на закрытую трещину и проваливаются. Первый заклинивается в сужении трещины на 10 м, на вопросы не отвечает. Второй повисает посредине. Третий упал на снег и удерживает веревку на ледорубе. Варианты действия каждого?

2. При движении двойки по закрытому леднику первый обошел открытую трещину, второй движется вдоль нее. В этот момент первый проваливается в закрытую трещину и рывком веревки сбрасывает второго в открытую. Оба повисают на своей веревке, не доставая дна. Ваши действия в этой ситуации?

3. В связке-тройке, движущейся на укороченной до 15 м веревке – сороковке средний, идущий на скользящем, проваливается в трещину. Напарники, сорванные рывком веревки, лежат на снегу, удерживая его. Что из снаряжения вы хотели бы иметь на месте каждого из троих, и каковы ваши действия?

4. Экстремальная ситуация: вам необходимо двигаться по закрытому леднику в одиночку. Какое снаряжение, какие приемы вы используете, что предпримите, чтобы исключить проваливание в трещину?