Техніка пересування в горах, На окремих ділянках шляху залежить від характеру і особливостей гірського рельєфу.

Лісисті і трав'янисті схили долають по пастуших і звіриних стежках зазвичай йде по теплим південним і західним схилами, місцями з рідкісною рослинністю і товстим шаром грунту. Стежками або рівній поверхні пересуваються в рівному темпі, уповільненому на початку і в кінці кожного переходу. Ступні ніг майже паралельні, нога ставиться на п'яту з «перекочування» на носок до початку наступного кроку. Центр ваги тіла з рюкзаком повинен зміщуватися по вертикалі якомога менше - невеликі височини і ями слід обходити, камені і стовбури дерев - переступати. Альпеншток або льодоруб переноситься в руці в похідному положенні; на ділянках, де можлива втрата рівноваги, - в двох руках у положенні самостраховки або в якості додаткової опори.

При русі по трав'янистих схилах слід використовувати для опори виступаючі, міцно лежать камені, купини та ін. Нерівності рельєфу, на крутих схилах уникати ділянок густої трави і дрібного чагарнику, побоюватися каменепадів понад розташованих скельних ділянок. Для крутих схилів необхідне взуття на рифленою підошві «вібрам», в разі слизькій, наприклад, мокрою або сильно засніженій поверхні, як правило, застосовують «кішки» і страховку мотузкою. Для набору висоти туристи рухаються або крутими короткими зигзагами, або роблять довгі пологі траверси з обходом скельних ділянок. При підйомі «в лоб» ноги ставлять всією підошвою, ступні (в залежності від крутизни) - паралельно, полуёлочкой або ялинкою; при підйомі навскіс або серпантином - на всю ступню полуёлочкой (верхню ногу - горизонтально, навантажуючи більше зовнішній рант взуття, нижню - злегка розвернувши носком вниз по схилу, з більшим навантаженням на внутрішній рант). При спуску прямо вниз по не дуже крутому схилу ступні ставлять паралельно на всю підошву або з переважним навантаженням на п'яту, пересуваються спиною до схилу швидкими, короткими пружинистими кроками, злегка зігнувши коліна (але не бігом). По крутому схилу спускаються боком, навскіс або серпантином, ноги ставлять полуёлочкой, як і при підйомі. Льодоруб або альпеншток на крутих схилах при підйомі і спуску тримають двома руками в положенні готовності до самозатримки, в разі зриву при необхідності використовують в якості другої точки опори. У небезпечних місцях організовують страховку мотузкою через стовбури дерев, скельні виступи, а також через плече або поперек.

Осипниє схили проходять групою з мінімальними інтервалами між учасниками. При русі по ним треба пам'ятати, що круті осипниє ділянки особливо небезпечні каменепадами. За дрібної осипи піднімаються «в лоб» або серпантином, ступні ніг ставлять паралельно, ущільнюючи щабель поступовим натисканням до тих пір, поки не припиниться сповзання осипи. Спиратися слід на всю ступню, тіло тримати вертикально (наскільки дозволяє рюкзак). Льодоруб (альпеншток) використовують при необхідності, спираючись на нього спереду збоку. Спускаються дрібними кроками, ставлячи ступні паралельно з акцентом на п'яту, при можливості з'їжджаючи з масою дрібних каменів і не даючи ногам пов'язати глибше верху черевика; льодоруб в положенні готовності до самозатримки. За зцементованою або смёрзшейся осипи переміщаються так само, як по трав'янистих схилах.

За середньої осипи рекомендується рухатися навскіс або крутим серпантином, причому в точках повороту направляючий повинен збирати всю групу, щоб туристи, в цілях безпеки, не знаходились один над одним. Особливо небезпечні нестійкі круті, так звані, живі осипи. Слід уникати різких рухів, ноги потрібно ставити на всю ступню обережно, м'яко, вибираючи для опори частини каменів, звернені до схилу. Льодоруб тримають в руці, не спираючись їм про схил.

За великої осипи легко переміщуються в будь-якому напрямку. Рух здійснюють, переступаючи з одного каменю на інший, змінюючи темп з метою максимального використання інерції тіла з рюкзаком і уникаючи великих стрибків. При спуску і підйомі треба ставити ноги на краю каменів, ближче до схилу. Не слід використовувати камені і плити, що мають значний нахил.

Скельні схили, ребра, кулуари і гребені туристи проходять з попередньою оцінкою труднощі і безпеки окремих ділянок. Основними показниками важкопрохідні скельного рельєфу є його середня крутизна і її сталість на всьому протязі ділянки. При оцінці крутизни враховують, що знизу з-під схилу він здається коротше і положе, особливо його верхня частина. Вид згори і «в лоб» як би збільшує крутизну, а наявність крутих перепадів краде відстань (висоту і крутизну схилу допомагає визначити скидання невеликих каменів). Правильне уявлення про крутизну схилу або ребра дає спостереження його збоку (в профіль) або безпосередньо вихід на нього. Найбезпечнішими для руху є ребра і контрфорси; найбільш прості, але небезпечні можливими каменепадами кулуари. Допускається використовувати нижня частина широких кулуарів для обходу найбільш крутий нижній частині ребер і контрфорсів, верхня частина кулуарів при виході на гребінь хребта при сухій погоді в ранні ранкові години. Неприпустимо рух по кулуарах під час снігопаду, дощу або відразу після випадання опадів. Проходження по гребенях безпечно в будь-який час дня, за винятком випадків поганої погоди і сильного вітру. Зустрічаються на гребенях «жандарми» обходять по схилах або перелазять через них.

Основа руху по скелях - правильний вибір маршруту, використання або створення опор і правильне положення центра ваги щодо опори. Розрізняють вільне лазіння з використанням природних точок опори, виступи, тріщини і так зване штучне лазіння, коли точки опори створюються за допомогою скельних і шлямбурних гаків, закладок, мотузок, петель, драбинок. Вільне лазіння може бути зовнішнім - по стіні і внутрішнім - в ущелинах і камінах. За складністю пересування скелі (скельні маршрути) в туризмі діляться на 3 групи:

1. Легкі, подоланні без допомоги рук (руками спираються зрідка, підтримуючи рівновагу).
2. Середні, що вимагають обмеженого арсеналу прийомів скелелазіння і періодичної страховки.
3. Важкі, на яких можуть знадобитися будь-які прийоми вільного і штучного лазіння, потрібні безперервна страховка йде і самострахування страхує.

Руки і ноги можуть бути використані для захоплень, упорів і розпір. При захопленнях руки працюють гл. обр. для підтримки рівноваги, навантажуючи опори зверху, збоку і знизу. Основна вага припадає на ноги. Для упорів використовують нерівності скель, розташовані нижче рівня плечей і непридатні для захоплень. Зусилля направлено в основному зверху вниз і передається через долоню або її частину і підошви ніг. Розпори застосовуються там, де на скельній поверхні немає виступів для захоплень і упорів, а розташування скель дозволяє використовувати цей прийом.

На скельних маршрутах дотримуються таких основних правил:

• до початку руху визначають трасу, місця відпочинку, страховки і важкі ділянки;
• набір висоти виконують, по можливості, по найкоротшому напрямку - вертикалі, вибираючи найпростіший шлях.

Зсув в сторону (перехід з однієї вертикалі на іншу) при необхідності виконують на найбільш пологом і легкому ділянці схилу. Перед тим як навантажити скельну опору, перевіряють її надійність (огляд, натискання рукою, удар скельного молотка), після чого прагнуть використовувати її спочатку як захоплення або упор для рук, а потім як опору для ніг. Для стійкого положення тіла зберігають три точки опори, або дві ноги і рука, або дві руки і нога. Основне навантаження, як правило, несуть ноги, руки утримують рівновагу. З метою економії сил максимально використовують тертя (упори і розпори). Переміщаються по скелях і навантажують опори плавно. На ділянках, де є хороші опори для рук і погані для ніг, тіло тримають далі від скелі, при наявності хороших опор для ніг - ближче до скелі. Перед важким ділянкою слід відпочити, заздалегідь визначити точки опори і захоплення і долати його без затримки, щоб руки не втомилися. При неможливості продовжувати рух потрібно спуститися в зручне місце і шукати новий варіант підйому. Руки втомлюються менше, якщо зачіпки розташовані не вище голови, при підтягуванні допомагають разгибанием ніг. Для більшої стійкості руки і ноги тримають кілька розведеними, прагнуть не спиратися на коліна. Конструкція сучасної туристичної взуття дозволяє використовувати для створення опори самі незначні нерівності рельєфу. Для збільшення сили зчеплення черевика зі скелею потрібно, щоб тиск ноги було перпендикулярно поверхні опори. При малих поверхнях уступу нога ставиться на внутрішній рант черевика або на носок.

Під час лазіння по скелях потрібні гранична увага, обережність, впевненість. У разі зриву руки слід тримати перед собою, щоб не вдаритися об скелю і при можливості зачепитися за неї. Спуск на простих скелях виконують особою від схилу, спираючись на долоні рук, зігнувши коліна і корпус, але не сідаючи. На скелях середньої складності спускаються боком або особою до схилу, руки підтримують рівновагу, тіло майже вертикально. За складним скель на коротких ділянках спускаються особою до схилу, але частіше застосовують спуск по мотузці: спортивний, способом дюльфером або за допомогою гальмівних пристроїв. Перед організацією спуску слід переконатися, що мотузка досягає майданчики, звідки можна продовжити рух або організувати наступний етап спуску. Основну мотузку для спуску закріплюють на скельному виступі безпосередньо або за допомогою мотузяній петлі, а також на скельних гаках з карабіном або петлею з репшнура. Міцність виступу ретельно перевіряють, гострі кромки, здатні пошкодити мотузку на перегини, затуплюють молотком. Старі гаки та петлі обов'язково випробовують на міцність, при найменшому сумніві їх замінюють новими. Петля з репшнура повинна бути подвійною чи потрійною. Всі члени групи, окрім останнього, спускаються з верхньою страховкою другий мотузкою. Останній учасник спускається на подвійний мотузці з самостраховкою. Перед спуском останнього учасника знизу перевіряють, як ковзає мотузка, при заклинювання її закріплення виправляють. Другу мотузку, також використовується для продёргіванія, останній спускається пропускає через грудної карабін. Спуск по мотузці виробляють спокійно, рівномірно, як би крокуючи по скелях, уникаючи ривків. Корпус тримають вертикально, кілька розвернувшись до схилу боком, злегка зігнувши ноги і широко ставлячи їх на скелю.

Снігові і фірнові поля і схили, а також закриті льодовики долають, по можливості, в холодну пору доби. Особливу увагу приділяють можливої \u200b\u200bлавинної небезпеки, враховуючи крутизну схилу, час останнього снігопаду, орієнтацію схилу, час і тривалість його освітлення сонцем, стан снігу. При русі по снігу і фірну дотримуються принципу збереження «двох точок опори» (нога - нога, нога - льодоруб або альпеншток). Основні зусилля витрачаються на протоптування слідів і вибивання ступенів.

З метою безпеки туристи дотримуються таких основних правил:

• на м'якому сніжному схилі опору для ступні пресують поступово, використовуючи властивість снігу змерзатися при стисненні, уникаючи сильного удару ногою по снігу;
• при неміцному насті його пробивають ногою і пресують опору під ним;
• на крутому настовом схилі спираються підошвою черевика на край пробитою в насте ступені, а гомілкою - на наст;
• тіло тримають вертикально, ступені (опори) завантажують плавно одночасно всією підошвою;
• довжина кроку ведучого відповідає довжині кроку самого малорослого члена групи;
• всі члени групи йдуть слід у слід, не порушуючи, а при необхідності підправляючи ступені; при міцному насті і на щільному фірні ступені набивають рантом черевика, вирубують льодорубом, або користуються «кішками»;
• в разі зриву, попередивши партнера по зв'язці криком «тримай», що зірвався повинен миттєво почати самозатримки, а страхує - зупинити ковзання в самій початковій стадії.

По сніжному схилу крутизною до 35 ° піднімаються прямо вгору. При достатній глибині м'якого пухкого снігу ступні ставлять паралельно, утрамбовуючи ними сніг до освіти сніжної подушки. При невеликому шарі м'якого снігу на фірнових або льодовому підставі ногу легким ударом занурюють в сніг до упору носком в тверду основу. Потім, не відриваючи шкарпетки від підстави, вертикальними натисками пресують щабель. Якщо ступені з'їжджають під навантаженням, застосовують подвійну запрессовку ступенів: спочатку ударом ноги перпендикулярно до схилу притискають першу порцію снігу, що утворить основу для майбутньої ступені, примерзає до подстилающему фірну або льоду, а потім, використовуючи сніг з боків ямки, на отриманому підставі формують ступінь. На дуже тонкому шарі м'якого снігу, що лежить на льоду і щільному фірні, слід користуватися «кішками». При збільшенні крутизни схилу і жорсткості снігу переходять до руху зигзагом під кутом 45 ° до «лінії течії води», вибиваючи ступені рантом черевика косими ковзаючими ударами з обов'язковим дотримання правила «двох точок опори». На схилах з розкиснули на значну глибину фірном або покритих сухим снігом, а також на схилах крутизною 45 ° і більше застосовують підйом прямо вгору в три такту. При траверсі способом в три такту переступають приставним кроком. Свіжий м'який сніг, розм'якшений сонцем, налипає грудкою на підошви черевиків. Його необхідно негайно збивати ударом льодоруба про рант практично при кожному кроці.

Утворений іноді під настом глибинний іній і морозний пескообразний перекристалізованої сніг не піддаються пресуванню. У першому випадку для підйому використовують тільки шар насту, у другому - пробивають траншею до щільного підстави, організовуючи на її дні страховку через льодовий гак або льодоруб і вибиваючи ступені.

По сніжному схилу малої і середньої крутизни спускаються спиною до схилу, прямо вниз або злегка навскіс. У пухкому і розкислому снігу йдуть майже не згинаючи колін нешироким кроком. На спуску по більш твердого снігу сліди пробивають ударом каблука (для збереження рівноваги слід спиратися на штичок льодоруба). Якщо сніговий схил лавінобезопасен, то можна спускатися шеренгою - кожен учасник прокладає свої сліди; в іншому випадку потрібно йти слід у слід. За настовому, фірнових або скрижанілий сніжному схилу великої крутості спускаються, як правило, особою до схилу на три такти, використовуючи і зберігаючи ступені, прокладені провідним, або по перилах, закріпленим на льодоруб, лавинної лопати, льодовому гаку або сніжному якорі. На некрутих снігових схилах, що переглядаються до низу, допускається спуск ковзанням (глиссирование) - на ногах, сидячи, на спині або на ногах і рюкзаку. Схил повинен закінчуватися безпечним викочуванням, не мати ділянок відкритого льоду, скельних виходів, великих каменів і шматків льоду; сніг - вільним від середніх і дрібних каменів. Глиссирование сидячи і на спині застосовується для подолання вузьких тріщин і бергшрунд з нависає верхнім краєм при обов'язковій страховці мотузкою. Спускається повинен зберігати можливість в будь-який момент погасити швидкість і зупинитися.

Самостраховка при русі по сніжним і фірновим схилах аналогічна самостраховки на трав'янистих схилах. При русі на три такту самострахування здійснюється вбитих в сніг льодорубом. Самозатримки на пухкому і розм'яклий снігу виробляють, втикаючи в схил вище голови льодоруб штичком і прорізаючи держаком сніг, при зриві на щільному снігу, фірні, насте або на тонкому шарі снігу, що покриває лід, - дзьобом льодоруба.

Уздовж снігових гребенів і по ним переміщаються з одночасною або попеременной страховкою. Вихід на гребінь з подкарнізной боку вкрай небезпечний, може бути здійснений в виключить, випадках при максимальної обережності з підйомом по «лінії падіння води» в холодну пору доби та прорубуванню поперечного лазу через карниз, зі страховкою партнером з досить віддаленій точки. Траверс під карнизом неприпустимий. Спуск з карниза здійснюють з підрублюючої або підрізанням мотузкою протяжного ділянки карниза при ретельній страховці.

Техніка пересування по льоду визначається головним чином крутизною льодового схилу, станом його поверхні, а також видом і властивостями льоду. При ходінні по льоду зазвичай застосовують «кішки», рідше трикони. На більш крутих схилах при необхідності використовують штучні точки опори, а імнно: вирубку ступенів і захоплень для рук, вбивання або ввёртиваніе льодових гаків. Рух в «отріконенних» черевиках або черевиках «вібрам» можливо на відносно пологих льодових схилах, при цьому техніка переміщення та ж, що і при ходьбі по трав'янистих схилах. Пересуваючись на «кішках», ноги ставлять трохи ширше, ніж при звичайній ходьбі. «Кішка» ставиться на лід з легким ударом одночасно всіма зубами, за винятком передніх. Тіло повинно бути вертикально, його тяжкість по можливості розподіляють рівномірно на всі зуби «кішки». При черговому кроці всі зуби «кішки» повинні відриватися від льоду одночасно. Льодоруб тримають в положенні самостраховки в обох руках - штичком до схилу і дзьобом головки вниз.

За пологим льодовими схилами (крутизною до 25-30 °) піднімаються прямо «в лоб». Ноги ставлять ялинкою, розгортаючи шкарпетки ніг в залежності від крутизни схилу. Льодоруб використовується як додаткова точка опори.

На більш крутих схилах (до 40 °) переходять до руху зигзагом під кутом 45 ° до «лінії падіння води». Ступні ніг підлозі ялинкою: ближня до схилу горизонтально, далека розгорнута носком вниз, по схилу. При русі по схилах крутизною понад 40 ° без рюкзака або з легким рюкзаком можна підніматися «в лоб» на чотирьох передніх (Носкова) зубах «кішок», одночасно забиваються в лід несильними фіксованими ударами. Ступні ставляться паралельно, п'яти опущені, корпус вертикально. Льодоруб тримають в положенні самозатримки в обох руках перед собою, спираючись на схил дзьобом, спрямованим перпендикулярно схилу, древко штичком опущено вниз. Рух в три такти з дотриманням «двох точок опори» (дзьоб льодорубу - нога або дві ноги). Спуск на пологих схилах виробляють прямо вниз «гусячим кроком», вбиваючи в лід одночасно всі зуби «кішок». При більшій крутизні схилу спускаються по мотузці. При русі з вантажем на крутих ділянках вдаються до вирубку ступенів, піднімаючись при цьому серпантином. Ступінь повинен бути досить просторим, без нависає над нею льоду, з горизонтальною або злегка похилій до схилу поверхнею. На схилі крутизною менше 50 ° ступені вирубуються в так званій відкритій стійці двома руками, при більшій крутизні - в закритій стійці однією рукою. Для спуску вирубують подвійні ступені і рухаються приставним кроком, спираючись штичком льодоруба в положенні самостраховки. Щаблі розташовуються одна під інший приблизно під кутом 15 ° до «лінії падіння води». При русі по льодовому гребеню ступені, як правило, рубають на пологішій його стороні або використовують частково і гребінь.

Безпека на льодовому схилі забезпечується самостраховкою льодорубом, крючьевая страховкою, самостраховкою страхує або за допомогою закріплених мотузкових перил. Гаки забивають або вворачивают в попередньо вирубані щаблі. Перильних мотузок для підйому і спуску закріплюють на здвоєних гаках, льодовому стовпчику (діаметром зазвичай 50-60 см) або вушку, просвердлені льодобуром.

Льодовики проходять по можливості за вільними від каменів смугах льоду, поздовжнім грядках поверхневих морен, по рандклюфтам або жолобах між береговими моренами і схилами долини, по (або вздовж) гребенях берегових морен. Вихід на льодовик можливий з нижерасположенной частини долини через кінець його мови або по кінцевий морені, з обходом кінця мови по гребенях берегових морен або рандклюфтам, з підйомом на схили долини і траверсом їх до зручної для руху частини льодовика. Подолання ледопадов виробляють по заздалегідь наміченої трасі з попереднім переглядом або розвідкою всього майбутнього шляху: обходом по схилах долини, береговим моренам або рандклюфтам, безпосередньо по льоду вздовж берегів або серединою (при лотковою формі поверхні або потужному сніговому покриві). Про можливість наскрізного проходу може свідчити серединна поверхнева морена, що тягнеться від верхів'я до підошви ледопада. З двох паралельних гілок льодовика менш важка довша. Льодопади південній та південно-західної експозиції при тій же крутизні падіння або різниці висот легше прохідні, ніж мають північну або північно-східну. Тріщини долають обходом (лавірування), стрибком, в тому числі без рюкзаків, з подальшою перекиданням їх руками, або застосовуючи спуск до дна і підйом на протилежний борт, а іноді з наведенням повітряної переправи, аналогічної переправі через річки. Бергшрунд перетинають по сніжних мостах. При їх відсутності на підйомі верхній край (стінку) долають за допомогою встромляє в неї льодорубів або проробляють «косою прокоп» - лаз. Спуск - стрибком або по мотузці ( «сидячи» або «спортивним способом»). На закритих льодовиках, що представляють особливу небезпеку, слід пересуватися в зв'язках по 2-4 чол. з інтервалом між учасниками не менше 10-12 м, обходячи зони тріщин, що виникають на опуклих частинах льодовика і зовн. краях його поворотів. При форсуванні ненадійних сніжних мостів над тріщинами необхідна попеременная страховка або страховка за допомогою перил.

Обхід тріщин льодовика Сагран. Першим йде І. Дайбог.

На задньому плані - північна вершина піку Липського

Фото А. Сидоренко

Висота 4000 м, мінімальний термометр показав вночі - 4 °. Льодовикові струмочки затягнулися кригою, але вже з першими променями сонця льодовик знову ожив. Тімашов і Летавет помітили на затіненій стороні маленьких крижаних конусів горизонтальні пластинки льоду, розташовані поличками, в середньому на расстоя-ванні близько чотирьох сантиметрів одна над іншою. Кожна така поличка, як показали спостереження, була-скільки днів назад крижаною поверхнею, затягується за ніч невелике льодовикове озерце, а відстань між поличками показувало глибину танення поверх-ності льодовика за день.

Вузький жолоб, заповнений сірим моренним покровом, залишився позаду; тепер перед нами тягнулися огром-ні простори льодовикових полів, покритих блискучою щетиною крижаних голок. Вище за ними піднімалися стіни високих хребтів і вершин, що блищали незаплямованою білизною схилів або виділялися темними плямами скелястих обривів.

Якщо в середній течії льодовик Сагран приймає основні свої притоки зліва, то у верхній честі два най-більш значних припливу впадали з правого боку. Сам льодовик пологому дугою відхиляється тут на північний схід, а потім майже точно на північ. Змінюється і по-поверхню льодовика; рівне пологих його протягом при-знайшло тут ступінчастий характер. Пологі і спокой-ні ділянки чергуються з більш крутими падіннями льодовика, настільки розірваного численними тре-щинами, що спроби піднятися по цих Льодопад не тільки зажадали б великого часу, але і були ризиковані.

Найбільш спокійне просування виявилося мож-ли лише по середині льодовика, аж до впадання правого великого припливу. Вище його володіння при-йшлося йти, притискаючись впритул до правого берега, рухаючись вздовж розірваного краю льодовика, через тре Київщини, у багатьох місцях заповнені водою. Крутий південний схил був покритий осипами і скелями. У цю частину льодовика ще не ступала нога людини, і ми не мали навіть приблизних описів його.

У той час, як більша частина загону поверталася до нижньої частини льодовика за залишеним там вантажем, невелика розвідувальна група продовжувала відшукувати шлях в верхів'ях Саграна. Лише до вечора, втомлені після важкого лазіння і великого вантажу, ми досягли порівняно рівного майданчика на береговій морені. Висота 4500 м.

Тут, на морені, біля повороту льодовика Сарган до се-веро схід було вирішено організувати «Основний ла-герь».

За ці два дні, поки наші товариші з носільщі-ками підтягували вантажі, розвідувальна група піднялася ще вище по льодовику. Було встановлено, що далі, правим берегом льодовика підніматися до його верхів'їв неможливо, величезні тріщини і нагромадження ле-дяних брил перекривають шлях. Піднявшись на гребінь хребта, що розділяє льодовик Родіонова і верхів'я Саграна, ми з висоти 5000 м прекрасно бачили частина верхів'я і величезні вершини, що замикають льодовик. Звідси можна було вже намічати шляхи для под-ема на найвищу, креслообразную вершину району з двома потужними плечима, характерними гостро рас-членування гребенями і крутими схилами, переходячи-ські в величезні скелясті кілометрові обриви. Ле-вее цієї основної вершини височіла інша, каза-лось, лише трохи поступалася їй, але, безсумнівно, пре-восходившая по висоті всі інші, також первоклас-сні вершини цієї групи.

До вечора 18 серпня, коли підтяглися всі учас-ники експедиції, на майданчику виник цілий палаточ-ний містечко. Вдень було настільки тепло, що багато альпіністи ходили в одних трусах, вночі ж темпера-туру падала до -4,5-5 °. З «Основного табору» ми зробили ряд маршрутів для вивчення орографии лід-ника, його приток і оточуючих хребтів. Це забезпе-чило і необхідну нам акліматизацію.

Із захопленням піонерів, які розкривають нові сторінки книги природи, альпіністи, долаючи тріщини, льодопади і висоти, проникали до витоків льодовика саг-ран. Було пройдено льодовик Спостережень - великий пра-вий приплив льодовика Родіонова - аж до сідловини, яка веде на льодовик Шини-біні. Частково були відвідані ліві притоки Саграна, названі нами льодовиками Вилка та Перевальний. Піднялися ми і на сідловину головного вододілу хребта Петра Першого, по іншу сторону якого лежить льодовик Ганді. Цю сідловину ми назвали ім'ям найвизначнішого діяча радянського альпінізму серпня Андрійовича Летавета. Найближча вершина, на яку ми піднялися з перевалу Літа-вета, була названа нами піком Кінохроніки, в честь кінооператорів наших експедицій, які зробили з неї пер-шу кінозйомку району.

У підсумку всіх спостережень на пройдених нами марш-рутах, можна було скласти повну схему всього лід-ника Сагран і його приток. Основне русло льодовика йде різкими вигинами на південь, потім на захід, а кінцем на північ. Льодовик Сагран має шість приток, що не вва-тая льодовика Шини-біні, який нині вже не доходить до Саграна; чотири з них вливаються зліва, два - праворуч.

Суцільний морений покрив закінчується на висоті 3500-3600 м. Серединні морени ховаються майже повністю на висоті 4400-4600 м, звідки на льодовику починається вже фірновий покрив. Майже всі притоки Саграна мають перегини ложа, що утворюють більш-менш значні льодопади. Абсолютно недоступ-ний ледопад, що переходить в величезний скидання, має лід-ник на західному схилі піку Ліоского, великий ледопад ми бачили і на льодовику Вилка.

Основний, водороздільний гребінь хребта Петра Першого обмежує льодовик з півдня і сходу. Середня висота хребта невелика, трохи перевищує 5000 м. Чотири значні вершини підносяться над гріб-ньому із заходу на схід: пік Липського, Безіменна, пік Едельштейна 1, по висоті близький до піку Липського, і, нарешті, основна вершина, що вінчає район, яку ми назвали, на честь яке виповнилося в 1947 р 800-річчя столиці нашої Батьківщини - пік Москва, а ледничок у під-ножія його південної стіни - Москвич.

Від піку Москва головний вододіл хребта Петра Першого йде на схід, а на північний захід відповідь-вляется потужний відріг. Він починається другий за висотою вершиною басейну льодовика Сагран, якої ми в зв'язку з тридцятирічної річницею Жовтневої революції присвоїли назву пік 30-річчя Радянського государ-ства. Між ним і піком Москва залягає вперше обна-Ружені нами головний витік льодовика Сагран, що збіль-лічіло відому раніше довжину Саграна до 29 км. Далі на захід розташований ряд поступово знижуються вершин. Пік Ошанина, названий нами на честь російського дослідника, який відкрив хребет Петра Першого і льодовик Федченко. Цей пік знаходиться в верхів'ях лід-ника Родіонова, який ми назвали на ім'я топо-графа, учасника експедиції В.Ф. Ошанина. Далі йде пік Ферсмана, розташований між льодовиком Родіонова і його правою притокою, який ми позна-чилі, як льодовик Спостережень.

Після першого ознайомлення з районом, аккліматі-зації, тренування і кінозйомки середньої зони льодовика ми почали розвідку підступів до західному гребеню піку Москва.

За день нам вдалося, дотримуючись лівого, більш спокійного берега льодовика Сагран, піднятися до ледо-пада. Величезна південно-західна стіна піку Москва була над нами. Ще раніше в результаті спостережень виникли два можливих варіанти підйому на західний гребінь, нижній, стрімкий виступ якого увінчаний обшир-ної сніжної подушкою. Перший маршрут - по його південно-східному крижаному схилу, який становить правий борт льодовика Москвич. Другий маршрут - по його північно-західному, також крижаному схилу. Бли-жайшее вивчення показало, що перший варіант буде значно важчим, шлях перекривав складний ледопад і високий крутий крижаний схил. Але і другий варіант теж не здавався легким. Ледопад, що відокремлює верхній цирк льодовика Сагран, був таким високим і ра-зорванним, що викликала сумнів сама можливість подолати його. Але все ж крижаний схил, який виводив до нижньої подушці, був більш пологим і коротким.

Ми вирішили спробувати обійти ледопад лівим бере-гом льодовика по крутих сніжних і крижаних стінах, ні-спадаючим своїми скидами від першої подушки до поверхні льодовика. Після тривалої рубки ступенів в крижаних обривах, рухаючись при постійній страховці на льодових гаках, ми до полудня подолали всі працю-ності і вийшли на верхню сходинку льодовика. Уважний-ний огляд північно-західного схилу підтвердив мож-ливість підйому. Закінчивши кінозйомку, ми вирішили на зворотному шляху спробувати спуститися по Льодопад. Ізу-чення його зверху дозволило намітити важкий, але віз-можний шлях. Майстер спорту А. Багров, рухаючись пер-вим, прекрасно розібрався в хаосі нагромаджень крижаних Сераков і величезних провалів. Через дві години ми спустилися до підніжжя ледопада.

Все ж вирішено було пошукати й інші шляхи по лід-нику, які могли б скоротити підйом. Рухаючись на-прямик до табору, група потрапила в район прихованих тре-нок. Наша зв'язка спокійно йшла по слідах першої, ко-ли я раптово провалився. Пробивши сніговий покрив, я впав в глибоку тріщину. Мотузка зупинила падіння, і, пролетівши 6-8 м, я опинився між двома стрімкими ле-дянимі стінами, догляд в темну зловісну про-пащу. Грудна обв'язка сильно здавила груди, дихання вже переривалося, коли захоплена з собою петля з репшнура 1 врятувала становище. Закріпивши її на основній вірьовці, я встав ногою в петлю. Відразу стало легко ди-шать. Товариші скинули мені кінець мотузки з іншого петлею. Одягнувши її на другу ногу, я, як по сходах, на-чал швидко підніматися, підтягує зверху товари-щами. Більше ризикувати ми вже не зважилися, і знову перейшли на пройдений нами шлях, хоча і довгий, але більш безпечний.

23 серпня одинадцять альпіністів вийшли вгору по льодовику для перевірки можливості підйому по захід-ному гребеню до вершини піку Москва і вивчення всього району витоків льодовика Сагран. Маршрут був рассчи-тан на 8-10 днів. У «Основному таборі» залишилися: на-чальник експедиції А.А. Летавет, А. Попогребський і А. Зенякін, які повинні були спостерігати за нашим рухом до вершини. Зв'язок вирішили підтримувати каж-дий вечір світловою сигналізацією в домовлений час.

Вершини, вже сяяли в променях ранкового сонця, але на льодовиках ще лежали глибокі тіні. Нічний мороз, скував на ніч льодовикові потоки, ще не поступився місця сонячному теплу. Повільно рухалися вгору по льодовику чотири зв'язки альпіністів, обтяжених збіль-систем рюкзаками.

Крижані обриви ледопада, що з'явилися не так вже складними, коли ми проходили їх вчора нічого, на цей раз забрали багато часу і чимало сил. Крім того, за короткий час - 20-30 хвилин - незважаючи на висоту 5000 м, нічний мороз змінився виснажливої \u200b\u200bжа-рій. Оточували нас снігові схили і фирновая по-поверхню льодовика лише посилювали спеку, відображаючи, як рефлектор, пекучі сонячні промені. Ми знаходилися як би в величезному увігнутому дзеркалі. На відпочинку ізму-ченние спекою товариші забулися в тяжкій дрімоті. Мучила спрага, але води тут вже не було. Царював фірн.

Заслужений майстер спорту Е. Абалаков на под-Еме по південно-східному гребеню піку 30-річчя Радянської держави.

На задньому плані північна стіна піку Москва.

Фото А. Сидоренко

Ми вступили на новий, ще не пройдений раніше шлях. Дуже повільно підтягувалися зв'язки до широкої Підгір'я-ної тріщині, розривати схил, за якої круто вухо-дила догори блищала на сонці крижана поверхня. Задзвенів лід під ударами льодорубів. Повільно просуванні-гаясь над кручею, по черзі страхуючи один одного на забитих в лід металевих гаках, ми метр за метром наполегливо набирали висоту. До вечора все зв'язки піднялися на велике плато першої сніжної подушки.

Висота 5250 м. Розрівнявши в снігу майданчики, вирощуючи-нув намети, ми взялися за приготування їжі. Як і лучанин зі снігу вода зашуміла в спиртових кухнях, затишніше стало в наметах. Погасли останні промені солн-ца на алевшіх під заходом скелях піку Москва, і гори занурилися в синюватий морок. Стомлені Альпі-ність міцно заснули в своїх теплих спальних мішках.

24 серпня. Холод. Ми вилізли з наметів досить пізно і почали швидко упаковувати рюкзаки. Перед нами величезний, крутій сніговий схил, вирізнявся обле-Денеля ділянками і обривами фірнових скидів. Тут вимагав уваги кожен крок. Намагаємося міцно встромити зуби кішок в фірн, але незручне положення ступень, вивертає при русі на такому кру-те схилі, сильно стомлює м'язи ніг. У міру нашого підйому скат поступово виростає під нами величезною крижаною горою. По ній можна «скотитися», ймовірно, лише один раз в житті. Рідкісні похилі площадки над стрімкими скидами служать місцями бажаного від-нку. Тільки на них можна хоча б на короткий час скинути важкі рюкзаки.

Через п'ять годин важкого підйому ми досягли, на-кінець, пологого снігового схилу верхньої подушки і по-дійшли до початку скель західного ребра. Глибоко внизу залишився льодовик Сагран з віялоподібними смужками тріщин. Повітря настільки прозорий, що стіна вершини піку Москва здається зовсім близьким. Як над кратером вулкана, над нею клубочиться і зникає за гребенем білу хмару. Близько початку скель з північного боку ми обна-ружілі абсолютно горизонтальну невеликий майданчик, покриту гладким льодом. Незважаючи на висоту 5700 м, в вирубаних лунках накопичується вода, і ми з жадібністю втамовує спрагу. Відпочивши, ми з'ясовуємо, що знаходимося на широкому балконі, гігантському снеж-ном карнизі, який, огинаючи північно-західний гребінь, з'єднується з невідомим раніше, головним джерелом лід-ника Сагран.

На шляху до піку 30-річчя Радянської держави. На задньому плані праворуч пік \u200b\u200bЛипського, названий так радянськими альпіністами в честь вперше побачив цю вершину (1899 г.) російського географа. Трикутниками позначені місця бівуаків:

1. Над другою подушкою, на балконі (5700 м), 2. На західному ребрі піку Москва (5800 м).

На початку льодовика Сагран Е. Абалаков (праворуч) і Е. Іванов.

Фото Є. Тимашева

Під нами майже на кілометр спадає зовсім прямовисна стіна. Над нами скелі західного ребра піку Москва крутими уступами йдуть вгору. Навпаки нас підноситься скельний масив піку 30-ле-ку Радянської держави.

По крутих скель, намагаючись не впустити камені, щоб не поранити йдуть нижче товаришів, ми піднялися на 100 м під стрімку стіну найбільш крутого підйому за-Падни гребеня. Погода псувалася. Налетів сильний ве-тер. Хмари закрили гори. Штурм складних скель при-йшлося відкласти, щоб терміново почати спорудження майданчиків для бівуака серед скель на висоті 5800 м. Всю ніч ураганні пориви вітру притискали намети, тре-пали полотнища. Снігова пил від паморозі засипала спальні мішки, обдавала особи зіщулених в своїх спальних мішках альпіністів.

25 серпня. Ранок не принесло полегшення. Видимість погана. Не видно навіть найближчих скель. Морозна хуртовина кружляла за стінками наметів, не дозволяючи вису-нуться назовні. Від сильного стомлення попереднього дня починало позначатися вплив висоти. Боліла го-лову, пересихало в горлі, відчувалася слабкість. Сухий спирт «Гекса» намок, і з великим трудом вдалося за-палити сірник, задуває поривами вітру, і домогтися, щоб загорівся спирт. Але замість цілющого жаркого полум'я відвологлі «Гекса» наповнила намет таким чадом, що ми відчули себе як би ув'язненими в газову камеру. Відкрити ж намет було неможливо, снігові вихори миттєво занесли б все всередині снігом. Довелося терпіти, забравшись з головою в спальні мішки, і навіть коли, завдяки героїчним зусиллям А. Сидоренко, смачний сніданок був готовий, ми залишилися лежати майже байдужими.

Але надії на швидке поліпшення погоди ми не ті-рялі. Адже для сухого клімату Паміру звичайна стійкості-вая, ясна погода, і треба було думати, що застігшій нас буран - явище скороминуче. Однак пройшли день і ніч, настав 26 серпня, а буря лютувала як і раніше. Глухий гул, виникаючи десь внизу, нара-став, і черговий ураганний порив вітру з гуркотом на-літав на намети, трясучи їх, намагаючись зірвати з ска-листового гребеня. Географ Тімашов повідомляв з сусіднього намету: температура - 13 °. У нас «мікроклімат» був більш сприятливим, так як намет, захищали від вітру скелі. Однак висота і холод позначалися в апа-тії, в несподіваних спалахах дратівливості. Як і статечно згасала і надія на швидку зміну погоди, оскільки альтиметр показали збільшення абсолютної висоти - 50 м, відбивши цим падіння тиску. Міні-мінімальний термометр зазначив за цю добу температуру - 23 °. Це явище тридобової жорстокої бурі, про-яка тримала нас на висоті 5800 м, А.А. Летавет пізніше вдало охарактеризував, як «Тянь-Шань на Памірі».

Лише 28 серпня - на четвертий день - буря вщухла, і можна було вибратися з наметів. Потрібно було ре-шать, що робити. Термін нашого повернення прибл-тулився. Продукти харчування й пальне зменшилися. Работоспособ-ність від вимушеного пасивного лежання знизилася. У «Основному таборі», ймовірно, вже турбувалися про на-шей долі, хоча в обумовлений час ми акуратно по-давали світлові сигнали, запалюючи обривки кіноплівки. Спускатися вниз всією групою я вважав преждевремен-ним: адже навряд чи вдасться організувати повторну по-тортури підйому. Ми явно входили в «цейтнот».

Було вирішено, що вниз підуть слабші товариші в супроводі кількох сильних альпіністів.

28 серпня о 11 годині Кельзон, Старицький, Ходакевіч, Дайбог і Багров, залишивши нам більшу частину своїх продуктів і пального, вирушили вниз. До сьомої години вечора того ж дня вони дійшли до «Основного табору» (4500 м), де перебував проф. А.А. Летавет. Наше хо-рошее стан і залишені товаришами продукти і пальне дозволили нам шістьом продовжувати підйом.

29 серпня вітер вщух, але хмарність ще утримуючи-лась. Насилу ми очистили і склали обмерзлі намети, поклали рюкзаки і, знову зв'язавшись Верево-ками по трійках, почали підйом по прямовисних скелях над кілометровим обривом. Перший в зв'язці забиває в тріщину скелі сталевий гак, зачіпається на кара-біне і тільки тоді дає сигнал наступного в зв'язці
видавати сполучає їх мотузку. Повільно подтягі-ваемся один за іншим, перевіряючи кожен свій рух. Скелі настільки круті, що часто немає можливості ВЗО-братися на них з важкими рюкзаками. Доводиться сни-матір вантаж і витягати його на мотузці. Цю двухсотмет-ровую стіну ми долали майже півдня. Для еконо-ми Академії останньому доводилося вибивати гаки назад. Кілька гаків в найбільш небезпечних місцях залишили в скелях для повернення.

В кінці дня, коли ми досягли висоти 6000 м, М. Ануфріков несподівано провалився на сніжному навчаючи-стке. Звільнивши застрягла ногу, він розкопав отвір і виявив під снігом вузьку глибоку тріщину в ска-лах. Ця своєрідна печера виявилася цінною знаходячи-кой для ночівлі. Після двогодинної роботи по благо-устрою ми вперше за час штурму могли ночувати все разом, надійно захищені від вітру. Увечері в печері горіли свічки, кипів чай, лунали жарти та пісні. Ймовірно вперше на шеститисячної висоті звучали оперні арії та дуети.

Вже пізно ввечері, заклинило потрійним валі-те, вельми задоволені своїм бівуак, ми спокійно за-поснули, здавлені скелястими стінами кам'яного мішка.

Настав ранок 30 серпня. Незвична тиша. Ви-Леза з печери. Люті вигуки ... В горах знову мете. Туманна пелена і снігові вихори закрили хребти. Але ми вирішили продовжувати підйом. Знову пришитий-лось лізти по гострим ламким скелях або пов'язати з ко-лена в пухкому снігу, балансуючи під різкими поривами крижаного вітру. Повільно піднімаємося з уступу на уступ. У Сидоренко і Іванова сильно мерзнуть ноги. Поки товариші відпочивають, я і Тімашов йдемо вище раз-відати шлях.

Обходячи величезні скельні башти, ховаючись під скелями від поривів сніжної бурі, ми вийшли на вузький зледенілий гребінь. В кінці його водимо темний силует високої гострої скелі: це, ймовірно, найвища точка гребеня, західного плеча піку Москва. Нестримне бажання з'ясувати можливість подальшого підйому по західному ребру до вершини змусило нас Карабах-каться по лезу крутого гребеня, на якому довелося балансувати над величезними обривами, що прикриває-мимі часом патлами хмар. Несподівано хмари розійшлися, і перед нами вималювався далеко, піднімаю-щійся після деякого зниження гребеня, ефектний гігантський підйом гострого зазубреного ребра, закінчувати-Чіва куполом вершини.

Занесені снігом гострі численні «жан-Дарма» західного гребеня, як зуби перевернутої догори пилки, перепиняли подальший шлях. З напруженою увагою переглядали ми цей залишився підйом до вершини. Потрібно було пройти ще близько півтора кілометрів по прямій і набрати не менше 800 м по вер-тикали. Було ясно, що для виконання цього, крім майстерності, потрібні час, сили і хороша, стійка погода; Зараз же, продовжуючи підйом в нестійку погоду, з нашими вичерпується силами, при обмежений-ном часу ми піддали б себе занадто великому ризику. Як не гірко, але потрібно відступати! Йдучи з південного боку гребеня, ми склали тур, Тімашов написав записку, яку ми старанно заховали в середину кам'яної піраміди. Пригнічені, повернулися ми до за-стившім, зачекалися нас А. Сидоренко, Є. Іванову, А. Гожев і М. Ануфрікову.

Пік Москва (6 994 м - праворуч) і пік 30-річчя Радянської держави з півдня. Внизу льодовик Сагран: ... .. шлях вос-ходітелей,  табір на другий подушці. Прапорцем на гребені піку Москва відзначена висота 6200 м, досягнута альпіністами.

Фото Є. Тимашева

До пізнього вечора спускалися по стрімких, занесений-ним снігом скелях, задубів руками забиваючи і ви-бівая гаки, висячи на обмерзлих мотузках, ледь разли-чаю один одного крізь снігову заметіль. Добравшись до місця нашого табору на висоті 5800 м, ми несподівано виявили прикрий «розбій»: сухий кисіль, шматки копченої ковбаси, залишені нами, виявилися Раскі-даними і розкльовувати воронами. Лише в сутінках ми спустилися до знайомого балкону на висоті 5700 м і встановили намети на гладкій поверхні льоду. Пристрасне бажання набрати води з вирубаних в льоду лунок вже не увінчалося успіхом. Сонце зайшло. Кругом був лише морозний дзвінкий лід.

Увечері в домовлений час я подав сигнал. Сірники довго задувало вітром, руки мерзли. Але ось спалахнула плівка, і я високо підняв факел. На секунду яскраво освітилися скелі і сніг. Але догоріла плівка, і ще густіше став морок. Тривожно вдивляюся вниз, і раптом глибоко внизу в пелені туману спалахнула світла точка. «Ура! Мій сигнал прийнятий! » Найтепліше і спокійніше стало на душі від усвідомлення того, що там внизу невпинно наблю-дають за нами товариші на чолі з А.А. Летаветом. Повертаюся на бівуак. У наметах горять свічки. Това-риші готують гарячу їжу. Здалася місяць. Ніч ви-далася морозна. Ртуть знову впала до - 20 °, але статут-шие люди спали міцним сном.

31 серпня. Чудове памірські ранок! Безхмарне небо. Безвітряно. З нашого балкона прекрасно видно верхня частина основного джерела льодовика Сагран. На по-стоці вгору за течією він закінчується сідловиною, розташованої від нас приблизно в двох кілометрах на тлі темно-синього високогірного неба. Вона залягає між піком Москва і піком 30-річчя Радянського дер-жави. З сідловини можна було вирішити дві спортивна-ні завдання: встановити можливість підйому на пік Москва по північному ребру і спробувати зробити вос-ходіння на пік 30-річчя Радянської держави по його південно-східному гребеню. Крім того, ми могли б встановити з верхів'ями якого ж льодовика сопріка--саєти витік льодовика Сагран. Тімашов гаряче переконував Сидоренко використовувати цей винятковий випадок, вперше який представився кінооператорові - зняти з той-який висоти найвищу вершину СРСР, пік Сталіна.

Гаряче обговорювалися: йти вниз - в «Основний ла-герь» або вгору - на сідловину? Було вирішено досягти сідловини і по можливості виконати обидві намічені завдання.

Вихід на сідловину вимагав значної витрати сил. Треба було пройти на нашу карнизу уздовж північ-ного схилу західного ребра піку Москва і потім супу-стіт на льодовик Сагран, до нею головному витоку. Це було пов'язано з втратою 150-200 м висоти. Спуск на льодовик виявився складним через підступних тріщин, прихованої-тих під глибоким, сипучим снігом. Довелося соскаль-викликають вниз по-пластунськи, щоб розподілити вагу всього тіла на якомога більшу площу, утримуючи один одного на мотузках. Рюкзаки спускали окремо. Таке «плавання» по сніжному схилу, над провалами тріщин забрало багато часу.

До 65-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

ВОНИ стояти на смерть за перевалом ВЕЛИКОГО КАВКАЗА

Німецько-фашистські війська, вийшовши у 2-й половині серпня 1942 року до основних перевалах Великого Кавказу, відновили активні наступальні дії, прагнучи за всяку ціну оволодіти нафтоносними районами Баку і Грозного, а також вийти до Чорного моря назустріч своїм військам туапсинського і новоросійського напрямків. Найближчий перевал для з'єднання з цими угрупованнями був Марухскій.

На шляху добірних частин гірськострілецької дивізії «Едельвейс» непереборною перешкодою стали не хребти кавказьких гір, а стійкість і масовий героїзм воїнів, які захищали перевали Кавказу.

Генерал Рудольф Конрад і його альпійські стрілки з 49-го гірськострілецької корпусу були впевнені в своїй легкій перемозі.

Марухскій перевал (висота 2739 м) в західній частині Великого Кавказу прикривали 808 і 810 полки 294 стрілецької дивізії. Альпійські стрілки, сформовані в гірських селищах Тіроль з кращих альпіністів і лижників, мали спеціальне гірське спорядження і озброєння, тепле обмундирування, в'ючних транспорт - мулів. Вони могли швидко пересуватися в горах, підніматися на льодовики і снігові перевали.

З 27 серпня по 1 вересня йшли запеклі бої на підступах до Марухском перевалу. 5 вересня противник силами полку перейшов в наступ і, маючи велику перевагу в силах і засобах, опанував перевалом. Але подальше його просування в Абхазію і Закавказзі було зупинено силами 810 полку, що стояв у 2-му ешелоні.

Відразу за перевалом знаходився передній край оборони. Рубіж 1,5-2 км проходив від гори Маруха-Баші на північний захід і закривав прохід в Марухском ущелині. Наші гірськострілецькі загони окопалися, в скелях спорудили бліндажі, встановили кулемети. На допомогу полку прибуло ще 3 батальйону. Весь вересень і жовтень війська зі змінним успіхом вели бої за володіння цим кордоном.

25 жовтня 810 полк зайняв висоту 1176 і ворота Марухского перевалу, міцно закріпився і оборонявся серед скель, снігу і льоду до кінця 1942 року.

Велику допомогу нашим військам надавали летючі загони альпіністів. Їх можна було зустріти на гірських стежках, на снігових плато, на крутих перевалах. Вони вистежували ворога, влаштовували засідки і завали на дорогах і стежках, здійснювали зухвалі нальоти, брали участь в наземних і повітряних розвідках. Вони стояли проти добірних альпійських частин «Третього рейху», які воювали в Норвегії, Греції, Югославії та набули великого досвіду.

Невеликим групам єгерів вдалося проникнути через Кавказький хребет в район річки Бзибь. Їх бачили в селищах Гвандра і Клідже, в районі озера Ріца в 40 км від Сухумі, але далі пройти їм не вдалося - вони були знищені.

У той же період йшла евакуація мирних жителів. У серпні 1942 року альпіністи отримали від командування завдання - вивести через перевали Закавказзя людей, що живуть і працюють на Тирниаузскій молібденовому комбінаті, розташованому в Баксанском ущелині, і винести цінне обладнання та сировину. Шлях для евакуації по дорозі був відрізаний німцями. Над Баксанском ущелині літали німецькі літаки, скидали бомби. Під обстрілом, в складних метеорологічних умовах до перевалу йшла ланцюжок жителів Тирниауза, ведена альпіністами і їх помічниками - комсомольцями з комбінату. При нестачі альпіністського спорядження, спеціального взуття альпіністи вели жінок, людей похилого віку, інвалідів, дітей і на віслюках перевозили цінне обладнання. Обходячи глибокі тріщини, завалені снігом, організовуючи мотузкові переправи, потрапляючи в снігові заряди і грозу, альпіністи перевели протягом серпня 1500 дорослих і 230 дітей.

Всі, хто ходив з Баксанського ущелини в Сванетії через перевал Бечо, знають, що він доступний тільки підготовленим, тренованим спортсменам. У цьому переконалася і я, пройшовши перевал з групою заводських туристів в серпні 1960 року. У нашій групі були і новачки, і якби не допомога проходили в той же час альпіністів, нам довелося б випробувати великі труднощі.

Після переходу Радянських військ в загальний наступ в січні 1943 року, противник відійшов на північ. Спроба ворога пробитися через Марухскій перевал в тил на Туапсинському і Новоросійському напрямках і вийти до моря провалилася.

Історія самої високогірної в світі війни представлена \u200b\u200bв книзі Володимира Гнеушева і Андрія Попутько «Таємниця Марухского льодовика», випущеної Ставропольським книжковим видавництвом в 1966 році.

У вересні 1962 року чабан колгоспу Мурадін Кочкаров пас отару овець в горах Західного Кавказу поблизу перевалу Халег. Недорахувавшись кількох овець, Мурадін, залишивши отару на напарника, пішов на пошуки. Вийшов до маленького озера - овець там не було, він пішов ще вище і незабаром піднявся на хребет. Тут він побачив кілька бойових осередків, людські кістки, гільзи. Пройшовши по хребту до вершини Кара-Кая, побачив сліди жорстоких боїв. На Марухском льодовику йому попалися вмёрзшіе останки наших воїнів. Про побачене він повідомив голову сільради в селищі Хасаут.

Ставропольський крайвиконком створив комісію з військових фахівців, лікарів, експертів і направив її до Марухском льодовику. З ними був взвод саперів і група альпіністів під керівництвом досвідченого інструктора Хаджі Магомедова. Вийшовши по долині річки Аксаут на гребінь хребта, вони виявили і зібрали останки бійців, знайшли польовий лазарет. На найвищій точці хребта 3500 м в складеному з каменів турі лежала записка, залишена недавно проходили туристами. Вони написали, що вражені побаченим і пропонували назвати цей безіменний хребет «Оборонним».

На спуску з хребта до морені льодовика все частіше траплялися сліди жорстоких боїв. У багатьох місцях на льодовику - розкидані по поверхні льоду, наполовину вмёрзшіе останки наших бійців, озброєння, гільз. На Оборонному хребті команда саперів знищила міни та снаряди.

Всі останки воїнів люди винесли через хребет на галявину і на конях спустили скорботний вантаж в долину річки Аксаут, потім у село Червоний Керуючий і звідти на машині в станицю Зеленчукская - районний центр.

Тих, кого ховали в Зеленчукской 1-го жовтня 1962 року народження, люди будуть пам'ятати вічно. У Зеленчукской ніколи не було стільки людей - з самого ранку сюди йшли пішки і їхали на чому попало не тільки їх сусідніх станиць і селищ, а й з Карачаєвська, Черкеська, Ставрополя. Ні стадіон, де вишикувався військовий караул з оркестром, ні тим більше парк, де поховали останки, не могли вмістити всіх прибулих, і тому люди стояли, загативши сусідні вулиці.

Влітку 1959 року Московська міська туристична школа Сергія Миколайовича Болдирєва здійснювала перехід по Західному Кавказу. 162 учасники були розбиті на 5 загонів, 2 з яких, пройшовши на північ від Кара-Кая, вийшли на Північний Марухскій льодовик. Ночувати довелося на морені льодовика. Вранці, піднімаючись до Марухском перевалу, вони стали зустрічати кістки, що не розірвалися гранати, оскільки мін і снарядів, гільзи. Ще в Москві, готуючись до походу, вони знали про сліди жорстоких боїв на Марухском перевалі, але те, що побачили, не можна передати словами.

У 1960 році група студентів інженерно-будівельного інституту ім. Куйбишева з Москви, здійснюючи гірський похід, знайшла на льодовику останки воїнів. Вони, як могли, поховали безіменних солдат, а на наступний рік в рюкзаках підняли в гори збірний обеліск і встановили його в районі льодовика.

Уже багато років по тому, на Марухскій перевал було скоєно масове сходження. Там встановили пам'ятник і провели мітинг в пам'ять про наших воїнів, на смерть стояли проти добірних частин дивізії «Едельвейс».

У 1961 році я провела групу туристів нашого заводу через Клухорський перевал, і ми знаходили сліди боїв. І навіть в 1974 році, опинившись тут із заводськими туристами, я виявила відгомони боїв 1942 року.

У 1975 році країна готувалася відзначити 30-річчя Великої Перемоги. Я давно виношувала ідею організувати похід в район Марухского перевалу і встановити на скелях Оборонного хребта від туристського клубу заводу дошку його героїчним захисникам. Олександр Козлов, голова турклубу заводу, підтримав мене. Так була організована експедиція в складі гірничої та водної груп, які повинні були зустрітися після походу 9 травня в станиці Зеленчукская і взяти участь в мітингу та покладанні вінка до пам'ятника захисникам Марухского перевалу. Виготовленням дошки зайнялися Олександр Сапожников і Віктор Хорунжий, заводські художники підготували дві стрічки до вінка і дошці. Профком виділив гроші на проїзд і кілька днів відпустки.

Гірська група: Микола Личагіна і Марк Шаргородський - інженери, Тетяна Зуєва - технолог, Володимир Дмитрієв - військовий представник заводу, Віктор Хорунжий - електрик і я - Марішіна Валентина - конструктор, керівник походу.

Водна група (3 екіпажу): Валерій Гут - нормувальник, керівник походу, Віктор слабкі - технолог, Борис Євтихія і Олександр Сапоженков - інженери, Олександр Іванов - фрезерувальник і Ігор Жашків (не працівникам заводу), батько якого брав участь в боях за Марухскій перевал.

Водники через Черкеськ проїхали до Верхнього Архиз, звідки почали сплав по річці Великий Зеленчук.

Наша гірська група прибула в Карачаевск, звідти на автобусі і машині в Червоний Керуючий і по долині річки Аксаут висунулася до верхів'я. Після дводенного переходу вранці без нічого з льодорубами і двома рюкзаками, в яких упаковані дошка і кріпильні деталі, починаємо підйом до перевалу Халег. В снігу по коліно пробиваємо стежку. На підйомі до перевалу зустрічаємо кілька турів з каменів, встановлені дошки, обеліски. Біля підніжжя цих пам'яток - сліди боїв, залишки озброєння, іржаве залізо, гільзи. Залишивши дошку в затишному місці на перевалі, повернулися до наметів. На наступний день, пройшовши через перевал Халег второваною стежкою, забравши дошку, спустилися в долину річки Маруха, заповнену сніжниками. Недалеко від льодовика в дерев'яному притулку зупинилися на нічліг. Притулок був набитий до відмови туристами - вся географія країни. Вранці піднялися на Оборонний хребет, знайшли виступ з рівною майданчиком для дошки, де на наступний день встановили і закріпили дошку, використовуючи мотузки для страховки і підйому дошки з текстом: «Героїчним захисникам льодової фортеці Марухского перевалу, на смерть стояли до кінця, не пропустивши його в Закавказзі в серпні - грудні 1942 року. Від заводської молоді та туристського клубу заводу. м Москва. Май 1975 рік ». Під дошкою закріпили гілки сосни зі стрічкою і бузок з селища Червоний Керуючий.

Ми познайомилися зі старшою піонервожатою школи, і вона запропонувала зробити вінок від групи у них в школі. Ми зробили шикарний вінок з гілля, додали в нього живих квітів, прикріпили стрічку і 9 травня винесли його зі школи. Піонери і школярі також винесли свій вінок. На стадіоні відбувся мітинг. Я ще жодного разу не бачила, щоб так відзначали де-небудь свято Перемоги. Стадіон був сповнений вщерть. Все з вінками, квітами, кошиками, прапорами - ветерани, молодь, піонери, діти, матері з колясками.

фото

Після мітингу організовано колонами все рушили в парк до пам'ятника захисників Марухского перевалу, де горить вічний вогонь. У колонах багато туристів, що спустилися з гір. У почесній варті стоять молоді хлопці, учні шкіл.

фото

До пам'ятника поклали вінки, корзини, квіти. На темній стелі пам'ятника - світла дошка із зображенням автомата і льодоруба.

Ми вручили піонервожатою, яка допомогла нам з виготовленням вінка, для музею школи фігурку воїна - захисника Марухского перевалу, виготовлену нашим заводським умільцем.

На березі Зеленчука після всіх урочистостей групи зібралися за святковим столом. До нас приходили місцеві жителі, сиділи з нами біля багаття, співали військові пісні. Народ дуже доброзичливий, багато дітей.

Пройшовши безліч перевалів на Кавказі, я бачила десятки обелісків, пам'ятних дощок, пірамідок з зірками, піднятих на своїх плечах туристами з багатьох міст нашої Радянської країни. На перевалі Бечо туристи одеського турклубу «Романтик» встановили на скелі велику сріблясту дошку, на якій написані прізвища 6 альпіністів, які вчинили подвиг, перевівши через перевал до Сванетії жителів Баксанського ущелини. На дошці воїн в касці із зіркою і маленька дівчинка, обхопивши його за шию рученятами.

Географія міст, туристи яких підняли в гори на своїх плечах ці скромні пам'ятники, велика: Одеса, Донецьк, Москва, Харків, Дніпропетровськ, Ленінград, Ростов, Краснодар, Ставрополь ... Запам'ятався один обеліск із зіркою і масивною дошкою з написом «Захисникам Північного Кавказу» , встановлений комсомольцями міста Чапаєвська Куйбишевської області (нині Самарської).

Перевали Кавказу захищали воїни багатьох національностей нашої Великої країни - СРСР. Марухскій перевал крім солдатів захищали моряки Чорноморського флоту. Пам'ять вдячних нащадків за великий подвиг наших батьків і дідів повинна передаватися поколінням, наступним за нами.

Валентина Марішіна,
м Москва

Warningfunction.include on line 123

Warning: Include (../ includes / all_art.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php on line 123

Warning: Include () [function.include]: Failed opening "../includes/all_art.php" for inclusion (include_path \u003d ".: / Usr / local / php5.2 / share / pear") in /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php on line 123

Що ми знаємо про льодовикових тріщинах? Тільки те, що льодовикова(льодова) тріщина - це розрив льодовика, що утворився в результаті його переміщення. Тріщини найчастіше мають вертикальні стінки. Глибина і довжина тріщин залежить від фізичних параметрів самого льодовика. Зустрічаються тріщини глибиною до 70 м і в десятки метрів завдовжки. Тріщини бувають: закритого і відкритого типу. Відкриті тріщини добре видно на поверхні льодовика і тому становлять меншу небезпеку для пересування по льодовику. Теорія - це добре, але без наочного образу теорія залишається просто текстом.

Залежно від пори року, погоди і інших чинників тріщини на льодовику можуть бути закриті снігом. В цьому випадку тріщини не видно і при пересуванні по льодовику існує небезпека провалитися в тріщину разом із сніговим мостом, що прикриває тріщину. Для забезпечення безпеки при пересуванні по льодовику, особливо закритому, необхідно переміщатися в зв'язках.

Існує особливий тип тріщин - бергшрунд, Властивий для автомобілів (цирк, або природне чашеобразное поглиблення в передвершинному частини схилів), що живлять долинні льодовики з фирнового басейну. Бергшрунд являє собою велику тріщину, яка виникає при виході льодовика з фирнового басейну.

Детально про типи льодовикових тріщин і їх структурі, можна прочитати в статті.

А тепер перейдемо до безпосереднього перегляду наочних прикладів тріщин, різних типів і розмірів:

Льодовикова тріщина на "брудному" льодовику

Небезпечні льодові тріщини на "закритому" льодовику

Ранклюфт - тріщина, вимоїна між льодовиком і скелями. Зазвичай ранклюфт утворюється на бічних межах торкання льодовика зі скелями. Досягає від 1м в ширину і до 8 метрів в глибину

Закритий льодовик або пастка для безтурботних

Васильєв Леонід Борисович - Харків, лікар, МС СРСР.
Фотографії редактора - лікар, МС СРСР

На одного сподівайся ...

У горах зустрічаються ситуації, від яких не застрахований ніхто. найдосвідченіші потрапляють в лавини і під льодові обвали, самі обережні не уникає зривів. Спонтанний каменепад може бути непередбачуваний. Але тріщини на закритому льодовику НЕстрашні, якщо постійно про них пам'ятати і дотримуватися старого правила - в зоні можливих тріщин рухатися тільки в зв'язці і тільки з певними пересторогами. Останнє вкрай істотно – само по собі прив'язування домотузці не гарантує вас від біди.

Я чув про гідів-професіоналів, які, пройшовши в Альпах складну стіну без страховки, зв'язуються перед поверненням по льодовику. Якщо тамтешні рятувальникивитягають з тріщини тіло людини, що не екіпірованого належним чином, без всіх передбачених ситуацією пристосувань, жодна страхова компанія не виплатить його сім'ї належних за договором грошей.

Взагалі-то в льодовикової тріщини треба обов'язково побувати, щоб не виникало бажання туди коли-небудь влетіти, але зробити це краще за все на навчальних заняттях повилучення завислого. Поділюся іншим досвідом ...

тріщина

Команда Андрія Рожкова, що бере участь в зимовому Чемпіонаті Москви, спускалася з Уллу-тау. Я біг попереду інших по нашим підйомним слідах на пологом 20 градусному схилі. У якийсь момент моя нога м'яко провалилася в порожнечу, і яповільно осів в сніг по пояс, утримуваний на поверхні об'ємним рюкзаком. Ноги не відчували опори, але я, ще «не врубав» в ситуацію, став борсатися, намагаючись вибратися з ями. Подальше досі відображено в моїй пам'яті як уповільнена кінозйомка. Краї утримує мене насту просіли, і я з головою поринув у сніг, висячи на рюкзачних лямках. У наступну секунду рюкзак пішов за мною, і я провалився в темну порожнечу. Легка опора об щось на кішку - і мене перевернуло догори дригом. Я падав долілиць, вдаряючись об якісь виступи. Ці секунди були нескінченні - пам'ятаю, мене охопив не страх, а подив - скільки ж можна падати? Пора вже бути центру Землі! Нарешті я ляпнув спиною на льодову пробку. Рюкзак провалився в продовженнятріщини, намагаючись тягнути туди ж і мене самого. Сяк-так я расперся ліктями в краю тріщини, припинивши сповзання вниз. Звільнивши з лямки одне плече, перекинувся на живіт. Рюкзак висів другий лямкою на згині ліктя. Я став на коліна, витягнув його з чорної порожнечі і озирнувся. У тріщині було не так вже й темно. Вгору йшли гладкіблискучі стіни. Сніжне перекриття вгорі пропускало денне світло. Гірлянди бурульок оторачивались верхні краї моєї пастки. Загалом, було красиво. У крихітному отворі, закривши небо, здалося особа Саші Сушко. "Як ти там?" - запитав він, спускаючи кінець мотузки. Я відв'язав приторочені до рюкзака айс-фі, пристебнувся до мотузки, і сам виліз з тріщини. Отвір в снігу ледь пропускало голову в касці - не зрозуміло, як я проскочив у нього з рюкзаком. За оцінками на мотузці ми заміряли глибину моєї ями – 12 метрів. Загалом, я легко відбувся – пастка для безтурботногоможе бути куди підступніше ....

Як же поводитися на закритому льодовику, що не спокушаючи долю? Перш за все, ви повинні бути відповідним чином екіпіровані. В «системі», в касці, в кішках. (Кішки бажано надіти навіть в тому випадку, коли йти в них утомливо через подлипа снігу.Але, якби ви в тріщині – і кішки можуть стати головним інструментом у вашомусамопорятунку. Без них ви не звільнитеся від можливого заклинювання в звужується тріщині. Каска теж не буде зайвою, якщо врахувати, що в тріщині рюкзак майже напевно переверне вас вниз головою). Жумар, 2-3 льодобуру, стільки ж карабінів абовідтяжок повинні висіти на поясі, в кишені анораки - знаходиться схоплює і мінімум 3-х метровий кінець репшнура.

Кращий результат для провалився в тріщину зтаким спорядженням - зависання на мотузці. Використовуючи жумар і зв'язавши вузол Бахмана,підійметься самі навіть в томувипадку, коли ваш напарник ні на що не здатний. Аби він зумів закріпити мотузку! В ідеалі ж партнер, закріпивши йде до вас мотузку на льодоруб або «бурі», і прістраховавшісь до неї схоплюють, підповзе до краю, скине вам другий кінець мотузки, попередньо обережно розчистивши край тріщини, підклавши під мотузку льодоруб, куртку, або рюкзак (все прістраховать!).

Якщо ви впали в тріщину без мотузки або з мотузкою в рюкзаку, ситуація ускладнюється. уже при вашому «приземленні» можливі варіанти. У кращому випадку тріщина неглибока, зрівним дном, або вам пощастить як мені, і ви опинитеся на «пробці». Набагато гірше, якщовас заклинить в звуженні стін або ви потрапите в воду. Бувають діри, наскрізь, до кам'яного ложа, що пронизують тіло сніжника або льодовика. Заглянувши вниз, можна побачити мчить під льодовими склепіннями потік. Це самий поганий варіант!

Провалився в тріщину

Не краще і заклинювання, яке загрожує серйозним травмуванням. Крім того, у вузькій тріщинівас може завалити шаром снігу і ледишек, що звалилася за вами частини снігового перекриття. У будь-якому випадку ви будете мокрим наскрізь через пару хвилин. (Тривожить вцієї ситуації один - вже через 15-20 хвилин провалився людина перестає відповідати на оклики зверху ...). Тому в будь-якому випадку до потерпілого, що долетів до дна, треба якомога швидше спуститися, маючи з собою аптечку, теплі речі, примус і необхідне технічне спорядження. Але якщо ви в цій ситуації здатні діяти, боріться за життя. Скиньте з себе і пропіхніте глибше в тріщину сніг, поки він не смерзся. Закрутивши ледобур якомога вище і протягнувши в його карабін, мотузкуабо прив'язаний до поясу репшнур, зв'яжіть петлю на іншому кінці і спробуйте вставити в неї ногу. Підтягуючись на гаку і навантажуючи найпростіший поліспаст ногою, якякнайшвидше звільнитеся від заклинювання. Якщо вдалося - це перемога. Тим жспособом, по черзі перекручуючи бури все вище, починайте підйом по стінці. Щоб звільняти репшнур вам кожен раз доведеться повисати на самостраховці. справа підешвидше, якщо у вас виявиться пара репшнура. Від рюкзака краще звільнитися, залиште його, прив'язавши до гака або до кінця мотузки. Найскладніше - перелізти через крайтріщини, якщо мотузка в нього глибоко врізалася. В цьому випадку попереду повинен йти жумар, а схоплює або вузол Бахмана - за ним. Подвійна мотузка і допомогу зверху полегшать завдання. Пам'ятайте - не буває безвихідних ситуацій для підготовленоголюдини!

Як правило, початківці альпіністи вважають себе в безпеці, вже тільки прив'язавшись до мотузки. Вона - ілюзія страховки, якщо ваш напарник йде впритул за вами і тримає в руках кільця. Сніг не створює тертя, і наївно думати, що так можна утримати ривок мокрою мотузки. Добре ще, якщо партнер ваш небесний не влетить в тріщину слідом за вами. Примусьте його йти на всю мотузку. До речі, для двійки її слідвкоротити до 12-15 метрів, ще краще йти на подвійній мотузці. Бажано зав'язати намотузці перед собою вузол провідника і всунути в нього льодоруб - тоді, впавши при ривку,простіше утримувати мотузку, і, закрутивши «бур», вщёлкнуть в нього готовий вузол. І все ж на одинарної мотузці слід рухатися зв'язкою більше двох осіб. (Увага! Уникайте йти в середині зв'язки на «ковзному»! Моєму знайомому це коштувало життя,але про це нижче ...).

Герман Хубер в своїй книзі «Альпінізм сьогодні» (зауважу, що це«Сьогодні» було 30 назад) пропонує раціональний спосіб зв'язування двійки нальодовику: мотузку ділять на три частини, і до середньої (вона трохи коротше двох кінцевих)прив'язуються партнери. Вільні кінці, змотані на кожному, призначені дляскидання провалився в тріщину. Кожному можна нав'язати схоплює вузол на мотузці в метрі від грудей.

Інші керівництва рекомендують підготувати на ногу «Стремено» з репшнура, а другим його кінцем, пропущеним під грудної обв'язкою, зв'язатисхоплює на основній вірьовці на рівні грудей. Але навіть підготувавшись таким чином, падіння в тріщину краще уникати.

Пильне спостереження за поверхнею льодовика підкаже характер і напрям тріщин - неприпустимо обом виявитися над тріщиною, паралельної руху зв'язки. Іноді, особливо при косому ранковому або вечірньому освітленні, закриті тріщини вгадуються по зміні кольору снігу, злегка просів над ними. У підозрілих місцях при кожному кроці зондуючого шлях. Неоціненну послугу надасть вам лижна палицябез кільця, льодоруб для цієї мети менш ефективний. Пам'ятайте також, що провалювання першого небезпечніше на спуску - в цьому випадку великий шанс зірвати в тріщину і напарника. Більш важкий або необережний, що йде другим на підйомі, провалившись, теж ризикує зірвати за собою партнера (див. нижче!). Тому на спуску і підйомі не слідвкорочувати мотузку в тій же мірі, що на рівному льодовику.

Але в будь-якому випадку людина, що передбачає небезпеку або хоча б до неї готовий, здатнийїй протистояти. Ось незавидна ситуація, з якої з честю вийшов мій приятель Анатолій Лебедєв, нині - директор фірми «Рюкзачок»: 1982-й, двійка А. Самодед - А. Лебедєв обробляла екстремальний маршрут - 400-метрову натічними «бурульку» на стіні Московської Правди (Ю -3 Памір). У запалі вони зробили непрощенну помилку - провисання все мотузки, і поверталися до намету не зв'язані. Уже перед наметом Толя провалився в закриту тріщину - льодовий «стакан», заповнений водою. До дна він не діставав, гладкі стіни йшли вгору на 6 метрів. У цій патовій ситуаціїАнатолій не піддався паніці - борсаючись у крижаній воді і занурюючись з головою при кожній спробі щось зробити, він зміг витягнути з-за рюкзака льодоруб, зняти з пояса льодовий молоток, і (благо, на ногах були кішки!) Став сам вилазити з пастки. Складно розрахувати, з якою швидкістю Алік Самодед збігав під стіну за мотузкою, але до фінішу рекордного лазіння він встиг скинути напарнику її кінець. Зрозуміло, цього подвигу простіше було б уникнути. Але як не схожий його результат нафінали сумних історій, які наведені нижче ...

1. 03.08.1961. в. Уілпата, 5а.

Група інструкторів а / л «Торпедо», повертаючись після сходження, проходила остання ділянка ледопада перед «Волгінской» ночівлею. При переході через тріщину обрушився сніговий міст під керівником групи Н. Песіковим, і він впав на глибину20 м, отримавши великі травми. Страховка була відсутня.

2. 27.07.1968. Пік Комунізму.

Група організувала бівак на плато піку Комунізму (6200 м). Намет був встановлений в безпечному місці, приблизно в 10 м. Від вузької тріщини. Близько 18.30 Е. Карчевський вийшов з намету, де перебували інші учасники. Через кілька хвилин його покликали, але він не відгукнувся. Як показали сліди на снігу, Карчевський провалився в тріщину. В отвір в снігу була спущена мотузка (наглибину 30 м), за яку знизу стали смикати. Але вжиті неодноразово спробипідійти до потерпілого були безуспішні. Тріщина у верхній частині мала ширину 45 см, а потім звужувалася до 20 см. Падаючи 30 м, тіло Карчевського заклинило і вмерзнули влід.

3. 01.08.1973 . Пік Комунізму, льодовик Бєляєва.

Експедиція р Курська мала на меті сходження на піки Комунізму і «Правди». Для спостереження за групами та підтримки радіозв'язку були залучені 4 альпіністи другого розряду під загальним керівництвом П. Крилова. 01.08.73 о 6 годині дві групи восходителей вийшли з табору «4700» вгору до висоти 5000 м, їх супроводжували спостерігачі Г. Котов і Н. Боброва. До висоти 5000 м все йшли не зв'язавшись. Звідси спостерігачі повернулися в табір «4700», де отримали запит - знову вийти вгору і піднести забуті кішки. Котов і Крилов піднесли кішки на 5200 м. На спуску вони йшличи не пов'язано. Що йшов першим Котов ніс мотузку на рюкзаку. Раптово він провалився. На крики Крилова він не відгукувався. Тільки на наступний день тіло Г. Котова було виявлено на глибині 35 м під півтораметровим шаром снігу і льодових уламків.

4. 28.07.1974 . Пік Комунізму - плато піку «Правди».

Дві зв'язки експедиції Укр.Совета ДСТ «Спартак» по зняттю тіла А. Кустовського з Ю стіни піку Комунізму працювали на плато піку «Правди». Першим в зв'язці-п'ятірці був Б.Комаров. Він йшов швидко, не промацуючи шлях льодорубом. Другий в зв'язці, Морчак, ніскільця мотузки (2-3 метри). Відстань між ними було близько 8 метрів. Несподівано Комаров провалився в тріщину, але був затриманий Морчаком. Комаров повис в 3-3,5 метрах від поверхні. Тріщина була глибокою, з рівними краями, шириною меншеметра. На питання чи зможе він допомагати при витягуванні, відповів ствердно. першаспроба витягнути Комарова закінчилася невдало - мотузка врізалася в фірновий край.Комаров став намагатися закинути ногу на край тріщини. На вимогу припинити ці спроби Комаров не реагував і в результаті перекинувся догори дригом, після чого перестав відповідати на питання. Після обробки краю тріщини Комарова витягли безознак життя. На думку групи, на витяг Комарова з тріщини пішло 8-12хвилин. Спроба реанімації тривала 2,5-3 години, але безрезультатно. Причиною смерті Комарова стало внутрішньочерепний крововилив в результаті травми голови.

5. 04.11.1975. в. Казбек.

Альпініада Харківської облради ДСТ «Зеніт» проводилася з численнимиорганізаційними порушеннями. 3 листопада учасники піднялися на метеостанцію.При поверненні з виходу група йшла пов'язана однією мотузкою. Першим йшов Дегтярьов, замикаючим ДеМанн, в середині, на що ковзають карабіни йшли Таран і Дорофєєва. Через деякий час Дегтярьов провалився в тріщину по груди, з якої він вибрався сам. Реакція Тарана була сповільненою - він став страхуватиДегтярьова тільки після окрику: «Чого ти стоїш? Натягни мотузку! ». Група рушила далі і в тому ж місці, де і Дегтярьов, в тріщину провалюється Таран.Деманову вдалося закріпити один кінець мотузки на льодоруб тільки хвилин через 15(Сніг лежав на льоду тонким шаром). Таран висів на мотузці і репшнура наглибині 3-4 м на грудної обв'язки з закинутою головою. Обличчя було засипано снігом. Оскільки Таран висів на змінному, витягнути його за вільний кінець мотузки категорично невдалося. Закріпити другий кінець теж не змогли, тому Тарана опустили на дно тріщини, і пішли за допомогою. Однак ні ДеМанн, ні Дегтярьов, що знаходиться внеосудному стані не змогли пояснити, де знаходиться потерпілий. До тріщиніпідійшли тільки о 23 годині, але підняти Тарана не змогли (учасник, який ніс льодові гаки так і не підійшов). Тіло І. Тарана було вилучено з тріщини тільки 5 листопада.

6. 10. 07 76. пік Миру, За.

Група розрядників 5 етапу а / л «Безенгі» вийшла в 5 годин з бівуака на л. Уллуауз на сходження. Рухалися по закритому льодовику не зв'язані. О 6 годині йде третьоюТ. Заева при переході через бергшрунд провалилася на 15-18 м. Звєрєв спустився, доній, підклав під Заева теплі речі і став чекати допомоги для її підйому, проте Заева померла не приходячи до тями.

7. 06.08. 76. в. Заромаг, 2б.

Два відділення значкістів під керівництвом інструкторів Л. Батигін і Ю.Гіршовіча здійснили сходження на в. Заромаг. На спуску зв'язки відділень йшлиупереміж. Інструктори йшли не пов'язані. Близько 13 години в закриту тріщинупровалився йшов у першій зв'язці учасник В. Фельдман, поруч з ним - Г. Хмирова з другої зв'язки, підійшла на крики, а слідом - підійшов не пов'язаним інструктор Ю. Гиршович (він затримався на льодовому виступі в 4-х метрах від поверхні). Гиршович голосом зв'язався з Хмирова і Фельдманом, що опинилисятрохи в стороні. У Хмирова заклинило ногу, і вона просила льодоруб. Спущеними в тріщину двома додатковими мотузками Хмирова скористатися не змогла. Тоді до них прикріпився Гиршович і був піднятий учасниками наверх. Замерзлий і деморалізований, він надалі ніякої участі в спасработи не приймав. За Гіршовіча було піднято Фельдман, а Хмирова підняти не удавалось.Участнік С.Любкіна на кішках дістався до Хмирова, засипаній снігом на 30-40 см. Звільнивши її заклиненому ногу, і підштовхуючи знизу, він допоміг підняти Хмирова (приблизно о 14:55). Вона не подавала ознак життя. розтирання і штучне дихання не допомогли і о 18 годині учасники почали транспортувати тілоХмирова вниз.

8. 12.08.1976 . в. Гумачі, 1б.

Чотири відділення значкістів а / л «Ельбрус» здійснили сходження на в. Гумачі іпочали спуск по шляху підйому. Інструктор Калганенко, передавши керівництво свого відділення іншому інструкторові, одягла лижі і стала спускатися на них паралельношляхи спуску відділень. Об 11:30 Калганенко потрапила в поперечну тріщину. Лижі застрягли поперек тріщини, кріплення розстебнув, і Калганенко впала вниз на 30 м. За 35 хв. її витягли з тріщини, але, не приходячи до тями, Л. Калганенкопомерла.

9. 03.07.1982 . льодовик Левінські.

Група розрядників під керівництвом інструктора 2-ої категорії Е. Тарабрина вийшла з а / л «Алай» на сніжно-льодові заняття на льодовику Левінські. Домісця біваку підійшли до 12 години. Перед виходом на заняття учасник В. Крестьянніков отримаврозпорядження інструктора вийти на бівак альпіністів з Івано-Франківська, що стоять в 500 метрах, для отримання консультації по маршруту тренувального сходження. Потім він повинен був наздогнати групу на стежці, що йде по кінцевий морені до місця проведення занять. Коли до 16 години Крестьянніков не прийшов,група припинила заняття і повернулася на бівак для організації пошуків. Тільки нанаступного дня тіло Крестьяннікова було виявлено на глибині 15-17м у закритій тріщині в 2-х кілометрах в сторону від місця проведення занять.

10. 25.07.1984 . Кавказ, льодовик Кашка-Таш .

Група зборів Одеського ОС «Авангард» здійснювала сходження 5б к / тр. на в. Уллу-Кара і спустилася по За на плато. Попереду рухалася двійка І. Оробей (МСМК) - В. Розенберг (1-й раз.). До відкритої тріщині вони підійшли не пов'язані. Розенберг запропонував організувати страховку, зняв мотузку і встромив в сніг льодоруб. Оробей в цей час вирішив переступити тріщину, скориставшись лижною палицею, але послизнувся і впав в тріщину. Через годину потерпілий був піднятий. спроби оживити його були безрезультатні.

11. 28.07.88 . п. Вільної Іспанії .

Спортивна група В. Масальцев і А. Пісарчік (обидва - КМС) в три першій годині ночі початкупідйом не по маршруту 5б на пік Вільна Іспанія (В стіна), на який була випущена, а по За. мотив зміни маршруту (камнеопасность) неспроможний - в цьому сезоні стінапроходилася неодноразово. Близько 6 години Масальцевпройшов сніговий міст і вийшов на сніговий схил крутизною 20-25 градусів. Той, хто йде за ним Пісарчік провалився в тріщину і зірвав в неї Масальцева. Пісарчік заклинило на глибині 25 м, а Масальцев на відстані близько 7 м в стороні і дещо глибше. Спочатку впали перемовлялися, але через15-20 хвилин Масальцев перестав відповідати. Пісарчікзміг звільнитися від заклинювання і,не зробивши спробу дістатися до Масальцеву і допомогти, відстебнув від мотузки, з'єднує їх, дістав з рюкзака другу мотузку і 3 льодобуру, за допомогою якихвиліз з тріщини. О 15:50 спасотряда дістався до потерпілого, що невиявивши у нього ознак життя. Пісарчік за порушення правил - замовольное зміна маршруту, за відхід від терпить лихо товариша, позбавлений звання інструктора і спортивних розрядів повністю.

12. 02.02.1990 .Тянь-Шань, льодовик Мармурова стіна .

Група спостерігачів за сходженням на ст. Мармурова стіна вийшла на льодовик. припересуванні по відкритому (!) льодовику в зв'язці, що йшов другим С. Пряників впавтріщину. Ширина тріщини не перевищувала 1 м, але на глибині 4-5 м вона звужувалася до 30 см, а потім знову розширювалася. Ноги Прянікова пройшли через вузьку щілину, а тулуб заклинило, сильно стиснувши грудну клітку. Напарник не відчув ривка, тому що був запас мотузки. Утрьох вони витягли Прянікова без ознакжиття, реанімація проводилася дві години, але безуспішно.

13. 24.02.1998 .Кавказ, льодовик Кашка-Таш .

Трійка альпіністів, здійснивши зимове сходження на в. Вільна Іспанія (5б), поверталася до намету на плато. Йшли за своїми багаторазово протоптаних слідах, які непов'язані. Той, хто йде попереду Олег Бершов, почувши за спиною тихе «уханье» обернувся, але не побачив що йдуть за собою товаришів. Повернувшись назад, виявив вснігу діру діаметром метра в півтора. Мотузки залишилися в рюкзаках йшли слідом. Тільки на наступний день рятувальники виявили тіла Сергія Овчинникова і Сергія Мороза в тріщині під метровим шаром снігу ...

Я був знайомий з товариським Серьогою Пряниковим, моїм колегою-лікарем, знавхарків'ян Ігоря Тарана та Сергія Мороза, з Ігорем Оробея проходив методичний збір на1-ю категорію. Важко позбутися думки, що, тільки пам'ятай вони про підступних пастках на закритому льодовику, все могло скластися інакше ...Пропоную читачеві самому розібратися в помилках, на яких слід вчитися, і постаратися знайти оптимальне рішення, як в описаних реальних ситуаціях, так і вситуаційних задачах, складених автором.

1. При русі по льодовику зв'язці-трійки двоє йдуть попереду виходять на закриту тріщину і провалюються. Перший заклинюється в звуженні тріщинина 10 м, на питання не відповідає. Другий повисає посередині. Третій впав на сніг іутримує мотузку на льодоруб. Варіанти дії кожного?

2. При русі двійки по закритому льодовику перший обійшов відкриту тріщину,другий рухається уздовж неї. У цей момент перший провалюється в закриту тріщину і ривком мотузки скидає другого в відкриту. Обидва повисають насвоєї мотузці, не дістаючи дна. Ваші дії в цій ситуації?

3. У зв'язці-трійці, що рухається на укороченою до 15 м мотузці - Сороківкасередній, що йде на змінному, провалюється в тріщину. Напарники, зірвані ривком мотузки, лежать на снігу, утримуючи його. Що з спорядження ви хотіли б мати на місці кожного з трьох, і які ваші дії?

4. Екстремальна ситуація: вам необхідно рухатися по закритому льодовику в поодинці. Яке спорядження, які прийоми ви використовуєте, що зробите, щоб виключити провалювання в тріщину?