İndoneziyada cənazə mərasimləri fərqlidir və ölkənin müəyyən bir hissəsinin sakinlərinin hansı dinə bağlı olduqlarından asılıdır. İndoneziyada müsəlmanlar, xristianlar (protestantlar və katoliklər), buddistlər, konfusiçilər və qədim qəbilə animizminin nümayəndələri yaşayır. Çox vaxt bu insanlar ölülərini təmsil etdikləri məzhəb ənənələrinə görə dəfn edirlər.
Ancaq istisnalar var və bunlar ekzotikləri sevənlər və qədim etnik adətləri araşdıranlar üçün ən maraqlıdır.
Ən qeyri -adi və bir çox turisti cəlb edən sayılır
Sulawesi adasındakı Tana-Toraja bölgəsinin dəfn adətləri
Torac xalqı hələ də animizmlə məşğuldur, baxmayaraq ki, rəsmi olaraq nümayəndələrinin əksəriyyəti xristianlar, bəziləri isə islam tərəfdarlarıdır. Ancaq animist ənənələr həm Protestantların, həm də Tana-Toraja müsəlmanlarının həyatında qalmaqdadır. Hər iki sonrakı dinlərlə sıx əlaqəlidirlər və son dərəcə mürəkkəb və bənzərsiz bir cənazə mərasimində ən çox diqqət çəkirlər.
Toraji, hər hansı bir insanın ölümündən sonra onun ruh mütləq cənnətə gedəcək... Onlar üçün cəhənnəm anlayışı, ənənəvi inanclara görə, ümumiyyətlə mövcud deyil. Hətta Toraj xristianları və müsəlmanlar da ölümdən sonra ruhların günahkar və salehlərə bölünməsinə inanmırlar.
Ancaq cənnətdə də, ataların qədim fikirlərinə görə, mərhum istisnasız bütün lazımi mərasimlərdən sonra düzgün dəfn olunarsa həqiqətən yaxşı olar.
Buna görə də Toracanın qohumlarının cənazələri başqa yerlərdə ölsələr belə doğma kəndlərinə gətirilir.
Dəfn mərasimi çox baha başa gəlirçünki ayinin özü, ənənəvi məzar və dizaynı hətta varlı ailələr üçün olduqca bahalıdır. Buna görə də, insanın öldüyü andan dəfn gününə qədər çox vaxt keçir.
Bir qohumun ölümündən sonra ailə dərhal cənazəyə hazırlaşmağa başlayır.
əvvəlcə bədən balzamlanır və adi yaşayış binasının otaqlarından birində yerləşdirilən müvəqqəti tabuta qoyulur.
Qohumlar layiqli bir cənazə üçün kifayət qədər pul toplayana və hər şeyi ən yaxşı şəkildə hazırlayana qədər bir neçə aydan bir ilə qədər orada qala bilər.
Bu müddət ərzində dəfn yeri hazırlanır və tau -tau oyulmuşdur - mərhumu təsvir edən taxta fiqur. Adətən bu heykəllər insanın hündürlüyünə uyğun olaraq hazırlanır.
Varlı ailələr usta sifariş verirlər portret manekeni.
Bu 1,5 - 2 ay ərzində edilir və təxminən 500 ABŞ dollarına başa gəlir. Torajlıların əksəriyyəti belə bir lüksə sahib deyil və yoxsulların sifariş etdiyi kuklalar demək olar ki, prototiplərinə bənzəmir. Bundan əlavə, yeni bir tabut hazırlanır. Hər hansı bir forma ola bilər, ancaq ənənəvi Toraja evinin damını təqlid edən bir quruluşla taclanmalıdır - tongkonan. Bütün bu müddətdə mərhum ölü deyil, xəstə sayılır.
Ona yemək, siqaret, qızılbalıq və canlıların ehtiyac duyduğu müxtəlif şeylər gətirirlər. Layiqli bir cənazə üçün lazım olan məbləğ toplandıqda və onlar üçün hər şey hazır olduqda, mərhumla vidalaşmaq üçün vaxt təyin olunur.
Tana-Torajada dəfn mərasimi
ailənin gəlirindən asılı olaraq 3 gündən 12 günə qədər davam edir
Adətən gəlir bütün qohumlar və dostlar və ölkənin müxtəlif yerlərindən, hətta xaricdən də daxil olmaqla bir çox həmkəndlisi. Bəzən bir neçə yüzə qədər adam bir araya gəlir və onların köçürülməsi üçün müvəqqəti evlər tikmək lazımdır.
Adətə görə yola salmaq, müxtəlif təkliflər gətirin- bəzən pul, amma çox vaxt qurbanlıq heyvanlar: camışlar, donuzlar, toyuqlar. Cənazə üçün çox şey tələb olunur, xüsusən də mərhum hörmətli bir insan olsaydı.
Öldürülən heyvanların qanının, Sulawesi aborigenlərinin çox olduğu tanrılara hədiyyə olaraq gedəcəyinə inanılır.
Mərhumun cəsədi ilk gün ritual rənglərlə boyanmış yeni bir tabuta qoyulur: qırmızı (həyat və qan simvolu), sarı (güc əlaməti), Ağ (saflıq) və qara (ölüm). Mərhumun evləri ilə vidalaşması üçün tabut bütün kənd boyunca aparılır.
Bu gün ailənin yaxınları və dostları kəndə gəlir.
İkinci gün kütləvi qurban kəsilir. Bufalolar, donuzlar və toyuqlar ətrafdakı hər şeyi qanları ilə ləkələyərək bir bıçaqla öldürülür. Əfsanələrə görə, öldürülən heyvanlar axirət dünyasında ölənə xidmət etməlidir. Buffalolar xüsusilə təqdir olunur, onsuz ruhun ölülərin mübarək torpağına çata bilməyəcəyinə və bunun üçün qohumlarına çox qəzəblənəcəyinə inanılır.
Sonrakı günlərdə, mərhumun ruhunun şərəfinə gələn hər kəs heyvan ətini yeyir. Torajanın inandığı kimi, özü də müvəqqəti olaraq tau-tau'ya hərəkət edir və onun şərəfinə cənazə şənliklərini müşahidə edir. Yemək bitənə qədər izdihamlı bayram davam edir. Bundan sonra, cəsədi olan tabut sedye üzərinə qoyularaq dəfn yerinə göndərilir.
Şimali Sulavesi qəbirləri
torpaqdakı adi qəbiristanlıqlarda hazırlanır.
Avropalılar da eyni şəkildə dəfn olunur.
Qəbirlərin üstündəki adalılar kiçik evlər qoyun- mərhumun ölümündən əvvəl yaşadıqlarının kifayət qədər dəqiq surətləri.
Avropalıların məzarları ən çox ənənəvi abidələrlə - daş xaçlar və ya məzar daşları olan stellərlə qeyd olunur.
Adanın cənubunda məşq edirlər dağlarda qədim dəfnlər(çox bahalı olan ümumi və ya fərdi konkret kript üçün pul yoxdursa). Orada əhəngdaşında tabutlar üçün nişlər və tau-tau taxta heykəlləri üçün eyvanlar kəsilir. Belə bir qəbir qayanın başına nə qədər yaxın olsa, ruhun cənnətə qalxması o qədər asan olar.
Kasıb ailələr ölülərini dəfn edirlər təbii mağaralarda və bəzən yeni əcdadların qalıqlarının yatdığı köhnə tabutlara yeni cəsədlər qoyurlar. Xristian xaçları tez -tez qayalardakı tabutların yanına qoyulur və tabların quraşdırılmasından sonra nişlərin özləri qalxanlarla örtülür.
Sulawesi adasının (İndoneziya) ərazisində uzun illərdir ki, qorxunc bir dini cərəyanı - animizmi tətbiq edən "Torajilər" mövcuddur. Bir tərəfdən, animizm "düzgün" dindir, çünki "Toraj" ətrafdakıların hər şeyin bir ruhu olduğuna inanır (təkcə insanlar, quşlar, böcəklər və heyvanlar deyil, həm də cansız əşyalar). Digər tərəfdən, animizm ən qorxunc cənazə mərasimlərini tənzimləyir.
Məsələn, Sulawesi adasında ilk dişləri hələ böyüməmiş bir körpə ölürsə, o zaman əsl ağacın gövdəsinə basdırılır. Yetkinlərin meyitləri vaxtaşırı qazılaraq ictimaiyyətə nümayiş etdirilir.
Bu qədim insanların cənazəsi çox vacib bir dini ayindir.
Yuxarıda təsvir olunan insanların bir nümayəndəsi öldükdə, bütün kənd cənazəsi üçün toplanır. Bu, ailənin əvvəllər aralarında mübahisə olsaydı, bir araya gəlməsi və barışması üçün əla bir səbəb kimi xidmət edir. Cənazə prosesinin özü ciddi şəkildə "Toraja" nın əcdadlarının uzun əsrlər əvvəl qurduğu müəyyən qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir. Sulawesidə bir cənazə bir neçə gün davam edə bilər.
"Toraja" xalqının nümayəndəsinin ölümündən sonra qohumları bir neçə xüsusi ritual yerinə yetirirlər, ancaq dərhal başlamırlar. Bunun səbəbi, çoxdan öyrəşdikləri Toracanın yoxsulluğudur, buna görə də maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışmırlar. Mərhumun ailəsi cənazə üçün lazım olan məbləği (çox əhəmiyyətli) toplayana qədər, cənazə mərasimi baş tutmayacaq.
Bəzən cənazə həftələrlə, aylarla və hətta illərlə təxirə salına bilər. Bu müddət ərzində mərhum ölümündən əvvəl yaşadığı evdədir. Ölümdən dərhal sonra balzamlanır, bu da bədənin parçalanmasını maneə törədir. "Toraji" inanır ki, sevdikləri onlarla eyni otaqda olduğu müddətcə o ölməyib. O, sadəcə "xəstə" sayılır.
Toraja nümayəndələrinin cənazəsi necə başlayır?
Başlanğıcda, tələb olunan məbləğ artıq toplandıqda, mərhumun qohumları müəyyən bir qurban kəsməlidirlər: ritual rəqslər üçün mal -qara kəsirlər. Qurbanlıq heyvanların sayı fərqli ola bilər. Mərhumun sağlığında nə qədər güclü və şöhrətli olsa, cənazədə onun şərəfinə daha çox heyvan kəsiləcək. Bəzən heyvanların sayı yüzlərlə, hətta minlərlə olur.
Həm də dəfn üçün bir yer əvvəlcədən hazırlanır. "Toraja" nın yaxınlığındakı məzarlar qeyri -standartdır - yüksək qayalara oyulmuşdur. Belə bir qayadan keçməklə hər bir turist huşunu itirə bilər. Fakt budur ki, hər bir "Toraja" ailəsinin belə bir məzar yaratmaq üçün lazım olan məbləği yoxdur. Ailə çox kasıbdırsa, mərhum sadəcə taxta tabutda qayaya asılacaq. Zamanla bu tabut çürüyəcək və çökəcək. Mərhumun qalıqları ondan asılacaq və ya sadəcə yerə yıxılacaq.
Qaya üzərində oyulmuş hər bir məzar, mərhumu təsvir edən taxta heykəlciklərlə bəzədilmişdir. Bahalı bir məzarın hazırlanması bir neçə ay çəkə bilər. Daş qəbir otaqları bir cəsədi onilliklər ərzində saxlaya bilir.
Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, xüsusi bir ənənəyə görə, Toraclar hələ ilk dişlərini böyütməmiş körpələri dəfn edirlər. Bu millət yeni doğulmuş uşaqları təbiətdən yeni ayrılmış, saf və qüsursuz xüsusi varlıqlar hesab edir və buna görə də ona qayıtmalıdır. Ağac gövdələrinə basdırılırlar. Başlanğıcda, seçilmiş canlı ağacda istənilən forma və ölçüdə bir çuxur oyulur. Bundan sonra cənazə orada qoyulur. Yaranan məzar xurma liflərindən hazırlanmış xüsusi qapılar ilə bağlanır.
Təxminən bir -iki ildən sonra ağac kiçik mərhumun cəsədini udaraq "yaraları sağaltmağa" başlayır. Bir böyük ağacda ondan çox belə məzar ola bilər.
Mərhum dəfn edildikdən sonra Toraclar ziyafətə başlayırlar. Sonra hər şey demək olar ki, avropalılara tanış olan standart sxemə uyğun gedir. Ancaq bayramda cənazə manipulyasiyaları bitmir. Mərhumun qohumları hər il dəhşətli "manene" ritualı keçirirlər.
"Manene" - qanuni eksqumasiya
Toraja xalqı hər il mərhum qohumlarını məzarlarından çıxarır. Bundan sonra yuyulur, təmizlənir, qaydasına salınır və yeni paltarlara dəyişdirilir. Sonra mumiyalar yaşayış məntəqəsi boyunca aparılır ki, bu da yan tərəfdən zombi alayına bənzəyir. Yuxarıdakı ritualları yerinə yetirdikdən sonra mumiya yenidən tabuta qoyulur və yenidən dəfn olunur.
İndoneziyanın Sulawesi adasında bir qrup qohum Toraji xalqı yaşayır. Bugi dilindən tərcümədə Toraja yaşayış məntəqələrinin yerləşdiyi dağlıq bölgələrdə olduğu üçün "dağlılar" deməkdir. Bu insanlar, Avropalı üçün qorxunc olan cənazə mərasimlərini tənzimləyən dini bir cərəyan olan animizmlə məşğul olurlar. (Sayt)
Toraji uşaqları çox özünəməxsus şəkildə dəfn edir.
İlk dişləri hələ böyüməmiş körpə burada ölərsə, qohumları onu canlı ağacın gövdəsinə basdırırlar. Bu insanlar yeni doğulmuş uşaqları, özlərini Ana Təbiətdən çətinliklə qoparılan, buna görə də ona qayıtmalı olan xüsusi, təmiz və saf canlılar hesab edirlər ...
Başlanğıcda, seçilmiş ağacda lazımi ölçüdə və formada bir çuxur oyulur. Körpənin cəsədi ona uyğun gəlir. Yaranan məzar xurma liflərindən hazırlanmış xüsusi bir qapı ilə bağlanır.
Təxminən iki ildən sonra ağac "yaranı sağaltmağa" başlayır və ölən qırıntıların bədənini udur. Bir böyük ağac onlarla körpə üçün son sığınacaq ola bilər ...
Ancaq bu, necə deyərlər, hələ də bir çiçəkdir və düzünü desəm, körpələrin belə dəfn edilməsi müəyyən bir mənadan və kədərli harmoniyadan məhrum deyil. Digər Torajaların taleyi ilə vəziyyət fərqlidir.
Dəfn edilməmiş cəsədlər yalnız xəstə qohumlardır
Bir adamın ölümündən sonra qohumları bir sıra xüsusi rituallar yerinə yetirirlər, lakin buna həmişə dərhal başlamırlar. Səbəb, çoxdan öyrəşdiyi və buna görə də vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışmadığı əhalinin əksəriyyətinin yoxsulluğundadır. Ancaq mərhumun qohumları lazım olan məbləği (və çox təsir edici) toplayana qədər cənazə mərasimi keçirilə bilməz. Bəzən nəinki həftələr, aylar, hətta illərlə təxirə salınır ...
Bütün bu müddət ərzində "gözləyən dəfn" əvvəllər yaşadığı evdədir. Ölümdən sonra Torajlar bədənlərinin çürüməsinin qarşısını almaq üçün getdiklərini balzamlayırlar. Yeri gəlmişkən, belə ölülər - dəfn olunmayanlar və dirilərlə eyni evdə qalmaq - cansız mumiyalar deyil, sadəcə xəstə insanlar hesab olunur (?!)
Ancaq indi lazım olan məbləğ toplandı, qurban kəsmə mərasimi edildi, ritual rəqslər edildi və Toraja atalarının uzun əsrlər əvvəl qurduğu sərt qaydalarla bu iş üçün tələb olunan hər şey. Yeri gəlmişkən, Sulawesidə bir cənazə bir neçə gün davam edə bilər. Qədim əfsanələr deyirlər ki, əvvəllər bütün ritual prosedurları yerinə yetirdikdən sonra ölülərin özləri istirahət etdikləri yerə getmişdilər ...
Toraji müəyyən bir yüksəklikdə qayalara oyulmuşdur. Doğrudur, yenə də hər şey deyil və ailə çox kasıb olsa, sadəcə taxta tabutu bir qayaya asacaq. Belə bir "kilsə həyətinin" yaxınlığında olan bir avropalı turist, kiminsə cəsədinin çürük tabutdan asıldığını və ya hətta yerə yıxıldığını görəndə asanlıqla huşunu itirə bilər ...
Amma bu hamısı deyil. Hər ilin avqustunda narahat Torajlar qohumlarını yuyub düzəltmək və yeni paltar geyinmək üçün qəbirdən çıxarırlar. Bundan sonra, ölülər bütün yaşayış məntəqəsindən keçir (zombi alayına çox bənzəyir) və tabutlara qoyulduqdan sonra yenidən dəfn olunur. Bizim üçün ağla gəlməyən bu rituala "manen" deyilir.
İtirilmiş meyitlərin qaytarılması
Toraja xalqlarının kəndləri bir ailə əsasında tikilmişdi, praktiki olaraq hər biri ayrı bir ailə idi. Kəndlilər, "puya", yəni ruhların sığınacağına getməzdən əvvəl, bir insanın ruhunun bədənə yaxın bir müddət qalması lazım olduğuna inandıqları üçün uzaqlara getməməyə və "sahələrinə" sadiq qalmağa çalışdılar. .
Və bunun üçün bütün lazımi ayinləri aparacaq sevdiklərinizin yanında olmalısınız. Bir insan doğma kəndindən uzaqda ölsə, tapılmayacaq. Bu halda bədbəxtin ruhu əbədi olaraq bədənində ilişəcək.
Ancaq Toracanın da bu vəziyyətdə bir çıxış yolu var, baxmayaraq ki, bu ritual çox bahalıdır və buna görə də hər kəs üçün əlçatan deyil. İtkin düşmüş şəxsin yaxınlarının xahişi ilə kəndin sehrbazı ruhu və cənazəni evə çağırır. Bu çağırışı eşidən cəsəd qalxır və təəccüblə üstünə çalmağa başlayır.
Onun yanaşmasını görən insanlar ölülərin qayıdacağını xəbərdar etmək üçün qaçırlar. Bunu qorxudan yox, cəsədin ən qısa müddətdə evdə olması üçün (heç bir şey dayanmır) və ayinin düzgün yerinə yetirilməsi üçün edirlər. Kimsə gəzən cənazəyə toxunarsa, yenə yerə yıxılacaq. İrəli qaçanlar ölən adamın gedişini və heç bir halda ona toxunmağın mümkün olmadığını xəbərdar edirlər ...
… Belə bir şəkil təsəvvür edərkən heyrətamiz hisslər yaşayırsınız. Bu insanların ölümə olan münasibəti heç də zəif duyğuları oyatmır. Ancaq titrəmək, qəzəblənmək və qətiyyətlə rədd etməkdən başqa, ölümü gündəlik həyatın ayrılmaz, tanış bir hissəsinə çevirməyi bacaran və bununla qarşısındakı insanın əbədi dəhşətini məğlub edənlərə qeyri -iradi hörmət yoxdurmu? ..
Tana Toraja, Aluk Todolo bütpərəst inancının hələ də mükəmməl şəkildə qorunduğu Cənubi Sulawesi dağlarında inanılmaz bir bölgədir, buna görə əcdadlara qayıtmaq mümkün olacaq şəkildə fani bir həyat yaşanmalı və tamamlanmalıdır. Puya dünyasında (bir növ xristian cənnəti) göydə yaşamaq. Bunun üçün heç bir şeyə yazığım gəlmir: nə pul, nə heyvan, nə də sevilən ... Vera Aluk Todolo mürəkkəb, çoxşaxəli və qarışıqdır, çox şey əsrlərin tozu altında unudulub və silinib, bir şey yoxa çıxıb Toracalar cənazə ənənələrini ciddi şəkildə qoruyurlar.
Və bunu necə saxlaya bilməzsən, çünki hamı Pue cənnətində əbədi həyat tapmaq istəyir ... Mərhumun ruhu ora yalnız qurbanlıq camışların köməyi ilə gedə bilər, sayı mərhumun kastasından asılıdır. Bir camışın qiyməti 15 milyon rupidən (1100 dollar) başlayır və 1 milyarda (layiqli cipin qiyməti) çıxır. Buna görə mərhum demək olar ki, dərhal dəfn edilmir; ölüm anından cənazə mərasiminə qədər bir il, hətta illər keçir - ailə pula qənaət edir. Təbii ki, heç bir meyit cəsədi bu qədər uzun müddət saxlamayacaq və Toracaların heç bir meyiti yoxdur, ancaq cəsədi balzamlayan xüsusi "mühafizəkarlar" var. İndi formaldehid + bəzi yerli dərmanlar bu məqsədlər üçün istifadə olunur.
Tana Toraja bölgəsi son dərəcə maraqlı, gözəl və səmimidir, Sulawesi'dən keçmək əvəzinə bir neçə həftə burada qaldığım üçün xoşbəxtəm. İskəndər Java və Sulawesi Təbiəti proqramı ilə yanıma gəldikdə, Rantepao şəhərinə ən yaxın olan Tagari kəndində Toracanın nənəsinin cənazə mərasimini görmək bizə qismət oldu. Qonaq evi sahiblərinin qızı, şəhərin ən yaxşısı, bizi tamamilə pulsuz sızdırdı.
Rambu Solo adlanan Toracanın dəfn mərasimi bir neçə gün davam edir və mərhumun kastasından asılı olaraq bir qədər fərqlənir. Bu ormana girib lazımsız məlumatlar yükləməyəcəyəm, ancaq müşahidələrimə, hisslərimə, həmçinin ən maraqlı və faydalı faktlara diqqət yetirəcəyəm.
Bədənin ayrılması mərasimi və donuz qurbanı olan şənliyin ikinci gününə gəldik. Çox qonaq yox idi, bir neçə yüz, çox güman ki, ölən nənə taxta və ya dəmir kastaya aid idi. Qonaqlar tamamilə qara geyinməyə çalışdılar, amma pis etdilər.
Mərhumun yaxınları ənənəvi geyim geyinirlər.
Hər bir qonaq ailəsi, bir insanın öldüyü ailəyə bir növ hədiyyə gətirir: bəziləri donuz, bəziləri betel (alkoqollu içkilər), bəzi siqaretlər və qoz -fındıq (narkotik təsirli bir qoz) və bəziləri camış. Ancaq qonaq hədiyyə olmadan gəlsə, bu da normaldır və heç kim onu qurban verməz. Saşa ilə bir neçə paket siqaret götürdük, amma kimə verəcəyimizi bilmədik və heç kim bizdən heç nə soruşmadı. Yeri gəlmişkən, mərhumun ailəsi, ailəsindən kimsə öldükdə qonaqlara bərabər pul verməli olacaq. Budur təbiətdəki hədiyyələr qasırğası! Bir donuzun qiyməti 150 ilə 500 dollar arasında dəyişir və onlardan bir çoxu ilə ittiham edilə bilər - buna görə sayın ...
Ölən nənənin cəsədi olan tabut Lakian adlanan xüsusi iki mərtəbəli binada yerləşir.
Solda və sağda qonaqlar və qohumların oturduğu xüsusi platformalar qurulur.
Donuzlar bizdən əvvəl kəsilmişdi, buna görə də yalnız kəsmə prosesini gördük.
Parçalar qonaqlar arasında ədalətli şəkildə paylanır. Kimsə karkasın yarısını kəsə bilər, yəqin ki, böyük bir ailə.
Toraja ev istehsalı bir alov tullayıcısı ilə bir az kənara, donuz kıllarını oxudu. Qorxunc görünür və necə qoxur ...
O gün daha maraqlı bir şey olmadı. Ancaq ertəsi gün, üçüncüsü, ən maraqlı hadisə baş verdi - camış qurbanı.
Bütün Torajlar fərqli məzhəblərin xristianlarıdır, lakin bu onların dinlərinə hörmət etmələrinə heç bir şəkildə mane olmur, keşişin özü cənazə mərasiminə bir camış gətirdiyini izlədik. Bu sevinməyə bilməz: dünyada yerli dinin rəsmi din altında əyilməyəcəyi çox az yer var. Görünür, Aluk Todolo ənənəsindəki Pui, xristian cənnətindən daha şirindir və hətta gündəlik məntiqə əsaslanaraq, Hollandiya və Alman missionerləri tərəfindən əkilmiş xarici cənnətə getməkdənsə, atalarınıza qayıtmaq daha yaxşıdır.
Hər şey olduqca gözəl başladı: böyük bir meydan, ənənəvi tongkanan evləri və ağaclara bağlı camışlar. Necə deyərlər, heç bir şey problemi qabaqcadan göstərmirdi ...
Atmosfer heç də yas deyil, böyüklər danışır, gülür, siqaret çəkir və qəhvə içirlər.
Uşaqlar sabun köpüyü oynayırlar.
Hər şey gözlənilmədən öküzlərin döyüşü ilə başladı: hamı platformalarını qırıb uçuruma qaçdı, aşağıda iki öküzün necə döyüşdüyünü izləmək üçün. Uzun müddət deyil, şiddətlə, qana qədər mübarizə apardılar.
Sonra öküzlər bir -bir Lakianın qarşısındakı meydana gətirilməyə başladı.
Nənə əcdadlarının dünyasına qayıtmağa hazırlaşırdı və qan, çoxlu qan tələb edirdi ... Axı bu həyati iksir nə qədər çox tökülsə, cənnətə gedən yol da o qədər asan olar ki, maneəsiz keçər. Və əgər xəsissənsə, yarı yolda ilişib qala bilərsən və bu nəyi təhdid edir - bəzi ağsaqqallar bilir ...
Mən iri heyvanların öldürülməsini artıq görmüşdüm, geyik ovunda iştirak etdim, kənddə öz əlimlə keçi kəsdim və artıq heç nə ilə maraqlanmadığımı düşünürdüm. National Geographic -dən maraqlı görüntülər çəkəcəyimi düşündüm ... Bəli, indi! Hər şey o qədər güclü, gözlənilmədən, sadə və müntəzəm olaraq başladı ki, ilk öküzü öldürməklə əsl şok yaşadım: kameranı, sərin bir reportaj çəkmək niyyətimi unutdum və ümumiyyətlə reallıqla əlaqəni kəsdim. Görünür, havada qırılmamalı, hər zaman səslənməli olan bir tel kopmuşdu, amma bu dünyada əbədi bir şey yoxdur - ip qırıldı, qırılmağa kömək edə bilmədi ... Və camışlar bir -birinin ardınca düşməyə başladı . Yüksək səslər, qəribə jestlər və digər tinsellər olmadan çox sadə və adi idi. Yalnız bir dəfə boğazında bıçaqla və bu qədər - ip qırıldı.
Bir dəfə - və açıq boğazdan yağ kimi qan axını kimi qalın və qalın axır. Tozlu torpağa tökülür və onunla qarışdırılaraq təzə boya ilə parıldayan viskoz bir bulamaç əmələ gəlir.
Buğa başını əyərək yaranı bağlamağa çalışır, amma boş yerə - nəhəngin gücü ayrılır.
Ayaqlarını düzəldərək, irəli -geri yellənir və bok axını yayaraq yerə düşür.
Ağrı bədəninə vurur. Amma sonda ölüm onu buzlu qucağına alır. Artıq hərəkət etməyəcək. Heç vaxt.
Belə anlarda bunu başa düşürsən ölüm qaçılmazdır.
VƏ ölüm əbədidir.
Buffalo RD -3 - bir neçə dəqiqə boğazı kəsilərək həyat üçün mübarizə edən cənazə qəhrəmanı.
İlk dəqiqədə ondan böyük miqdarda qan axdı.
Boğa, ayağına bağlanan ipin icazə verdiyi yerə qədər çox fəal şəkildə hərəkət etdi.
Sonra ölümdən qaçmağa qərar verdi: kəndiri qoparıb qaçdı, belə görünür:
O anda tamamilə fərqli bir işlə məşğul olduğum üçün atəş açmadım - digərləri ilə birlikdə qaçırdım.
Amma ölümdən qaça bilməzsən... Ev sahibi onu burun deşiklərindən keçirilmiş iplə tutdu və qatilin yanına apardı - kəsmək üçün.
Qatil bıçağı boğazından keçirdi, amma qara geyimli xanımın gəlişini sürətləndirən heç bir effekt vermədi - boğaz peşəkarca kəsildi və təkmilləşdirmə tələb olunmadı. RD-3 həqiqətən yaşamaq istədi. Sahibi gücün buğanı tərk edəcəyini ümid edərək onu dairələrlə sürməyə başladı. Ancaq əsl müharibə idi və demək olar ki, bütün qanın qüdrətli bədənindən axmasına baxmayaraq mübarizəyə davam etdi. Nadir bir mənzərəni görən insanlar zarafatla gülümsəməyə və zarafat etməyə başladılar: "Bəs öküz ölməzsə və nənəmizin ruhu bu günahkar yerdə qalsa?"
Amma nəhayət RD-3 düşdü ... Necə oldu, böyük döyüşçü, ölüm səni də apardı?
Amma yox - o, yenidən sıralarda qalxdı. Yenə də ölümün dərmanı var, elədir! Sahib yenidən onu burun dəliklərindən yivli bir iplə döndərməyə başladı.
Nə? Buğa yenidən düşdü - bu dəfə öldü. Ölüm heç kəsi, hətta qəhrəmanları da əsirgəmir! Hamı öləcək!
Hər şey qanlı bir karuselə qarışdı.
Almanlar şoka düşürlər: ölümün böyüklüyünü düşünürlər.
Və uşaqlar buna əhəmiyyət vermir! Bütün oyun, hər şey keçəcək və niyə heç nədən narahat olursunuz?
Bütün camışlar qırılaraq öldürüldükdən sonra onların qəssabı başladı.
Ət incə doğranmış və bambuk sapları ilə doldurulmuş, sonra odun üstündə bişirilmişdir. Bu, papiong adlanan sırf Toraj yeməyidir - bütün qonaqlara yemək verilir. Ancaq İskəndərlə Taqaridən ayrılmağı lağa qoyduq, axı Torajın cənazəsi çətin bir mənzərə idi və əsəblərimizin istirahətə ehtiyacı var idi. Üstəlik, ət yemirik.
Bu insanların məzar yerlərinin nə olduğunu oxuya bilərsiniz.
Oraya necə çatmaq olar
Makassardan Tana Toraja bölgəsinə, səhər və axşam saat 7 və 9 -da Daya terminalından çox sayda avtobus var. Sürücülük, bütün günü və ya bütün gecə. Avtobuslar, hətta ən ucuzları da çox rahatdır: Malayziyadakı kimi tam oturan geniş oturacaqlar və ayaq dayaqları ilə. Qiyməti 130-190 min manat.
1. Yerli bələdçilərin zəmanətlərinin əksinə olaraq, cənazələr bütün il boyu keçirilir, lakin əksər hallarda iyul-avqust aylarında və Milad bayramında. Avqust ayında, mərhumun paltarlarını dəyişdirmə mərasimini görmək də şanslı ola bilər: bu müddətdə məzarlar açılır, ölülər çıxarılır, qalıqlar dəyişdirilir və ya sümüklər yuyulur və əşyalar Bir xəyalda yaxınlarından soruşulan mərhum tabuta əlavə olunur.
2. Dəfn mərasimində iştirak etmək üçün yerli bələdçi işə götürmək lazım deyil, sadəcə gələ, otura, baxa, şəkil çəkə bilərsən. Rantepao yaxınlığında heç kim səninlə maraqlanmayacaq, amma daxili bölgədə diqqət mərkəzində olacaqsan və hər cür qayğı ilə əhatə olunacaqsan.
3. Bələdçilər istənilən qonaq evində məşğul ola bilərlər, minimum qiymət gündə 150.000 rupi (12 dollar), üstəlik sizi motosikletlə sürərsə benzin.
4. Rantepao'da bir neçə qonaq evi var, tövsiyə edirəm. Böyük bir layiqli otelə ehtiyacınız varsa, Hotellook axtarış sisteminə baxa bilərsiniz
Hurray, bu gün İndoneziyanın Sulawesi adasının ən maraqlı sahəsinə - evlərin, ata -baba kultunun və məşhur cənazə mərasimlərinin bənzərsiz bir memarlığı olan Tana Toraja adlanan bölgəyə gedəcəyik. Bütün bunlar hələ qarşıdadır.
Tana-Toraj'a necə getmək olar.
Avtobusla Tana-Toraj.
Tana-Toraja dəmir yolu və ya təyyarə (ən azından müntəzəm) yoxdur. İctimai nəqliyyatdan yalnız avtobuslar qalır, amma burada da hər şey o qədər də sadə deyil. Sulawesidə avtostop gəzməklə yenidən şanssız olsaq, İnternetdə bu mövzuda bir çox məlumat topladıq və bunu öyrəndik.
Fakt budur ki, Makassarda avtobusların Tana-Toraja gedəcəyi heç bir avtovağzal yoxdur. Hər bir avtobus şirkətinin Jl Caddesi boyunca ayrı bir stansiyası var. Urip Sumoharjo, şəhər mərkəzindən hava limanına təxminən 25 dəqiqəlik məsafədədir. Ancaq bütün bu şirkətlərin avtobusları həm səhər 9: 00-10: 00 ətrafında, həm də axşam 19: 00- da ehtiyac duyduğumuz istiqamətə getmək asan olan Daya Avtovağzalının yanından keçir. 21: 00.
- Səyahət vaxtı: 10 saat (Para-Pareyə 2 saat, dolama dağ yolu boyunca Rantepaoya 8 saat);
- Məsafə: 300 km;
- Bilet qiymətləri: 100.000 ilə 170.000 rupi arasında (sinifdən asılı olaraq)
- Təyinat: Rantepao kəndi.
Hansı avtobus şirkətini seçdiyinizdən asılı olmayaraq, bütün avtobuslar kondisionerli Avropa tipli olduqca rahatdır.
Tana-Toraja avtostop.
Avtostopla İndoneziyanı gəzdiyimiz üçün bu şəkildə Tana-Toracaya çatdıq.
Xatırladığınız kimi, dünən Enerekang dağ qəsəbəsində dayandıq, burada "yağışlı" qəza nəticəsində İndoneziyalı ailələrdən birini ziyarət etmək şansımız oldu. Səhər tezdən, bir fincan qəhvə içdikdən və qonaqpərvər evin sakinləri ilə daha bir neçə şəkil çəkdikdən sonra Tana-Toracaya doğru yola çıxdıq. Yalnız indi, gün işığında gözlərimizə heyrətamiz dağ mənzərələri göründü.
Bir növ benzin çəlləkləri olan ilk maşın bizi magistral yolda götürdü, beləliklə növbəti 30 km ərzində neft məhsulunun qoxusunu hiss edə bildik.
Ticarət piştaxtalarının yanından bizə tanış olan ilan meyvəsinin tapıldığı kəndə yola salındıq.
Təbii ki, yanından asanlıqla keçə bilmədik.
Burada nəqliyyat axını xeyli azalıb, buna görə də yolda uzun müddət dayandıq ki, qarşımızda minik avtomobili yavaşladı. Sürücü ingilis dilində bir neçə söz bilirdi, amma gözlərində "itirilmiş ruhlar" üçün əlavə pul qazanmaq istədiyi aydın oxunurdu. Bunun bizimlə işləməyəcəyini dərhal ona bildirdik. Sonra adam dedi ki, bizi yalnız ailəsini götürməli olduğu Tana-Toraja bölgəsinin girişinə qədər pulsuz apara biləcək. Biz razılaşdıq.
Tana Toraja (Toraja Ölkəsi), dəniz səviyyəsindən 800 m yüksəklikdə yerləşən, keçidin arxasındakı bir dağ yaylasıdır. Bu dağlıq ərazi bir keçidlə bağlanan vadilər sistemidir. Toraja xalqı (dağların sakinləri) burada yaşayır.
Beləliklə, avtomobil dağlıların yaşadığı bölgənin giriş qapısında bərabər şəkildə dayandı. Onsuz da qapıların özləri ləzzətlidir, buna görə də yerə çatmaq üçün səbirsiz olduq.
Andrey fürsətdən istifadə edərək heykəli və ona yaxın olan "gəminin" damını araşdırmaq üçün qapıya qalxdı.
Tana-Torajanın görməli yerlərinin xəritəsi.
Google, Tana Toracadakı cazibədar yerləri tapmaqda çətinlik çəkir. Buna görə də, burada yalnız Avstriyalılardan çəkdirdiyimiz bir kağız bələdçisinin (böyük ölçülü açmaq üçün tıklandığı) şəklini yerləşdirəcəyəm. Yeri gəlmişkən, özümüz də istifadə etmişik. Əslində, Makale-Rantepao əsas yolu ilə gedərsənsə, yol boyunca bu və ya digər yerə işarələr olacaq. Şərbət kimi bəzi yerləri araşdırdıq.
Gördüyümüz Tana-Torajın görməli yerləri.
Cənazə mərasimi.
İnsanlar əsasən yaz aylarında keçirilən cənazə mərasimini görmək üçün Tana-Toracaya gedirlər. Mart ayında Tana-Toracaya səyahət etdik, buna görə möhtəşəm mərasimi görə bilmədik.
Bir sözlə, Toraja üçün cənazələr çox vacib bir mərasimdir, bəlkə də çox vacibdir. Çünki mərhumun ailəsi (statusundan asılı olaraq) qohumunu bütün şərəflə dəfn etmək üçün inanılmaz miqdarda pul toplamalıdır. Bu səbəbdən sonuncunun cəsədi bir neçə ilə qədər cənazəni gözləyir. Bir ailənin ömrünün yarısı üçün işləyə biləcəyi "cənazə" pulu nəyə gedir? Şənlikdə, mərasimdə hər kəsin gözü önündə kəsilən bir neçə onlarla öküz başı da var. Bilmirəm, iştirak etmək istərdim, ya yox.
Bəli, rəsmi olaraq Taracilərin müsəlman və xristian sayılmasına baxmayaraq buradakı ənənələr bir az qəribədir.
Tana-Toraja yaylasının ən maraqlı (bizim üçün) görməli yerlərini gəzdik. Əslində burada çoxlu turist yolları və yerlər var, çoxu bir -birinə çox oxşardır, buna görə də hamısının ətrafında gəzməyin mənası yoxdur, xüsusən də buna vaxt yoxdursa. Yerli nəqliyyatda nöqtələr arasında avtostop çəkdik. Yerli sakinlər üçün kabinədə və ya yük maşınının arxasında ağ bir adam sürmək, bütün kəndin bunu bilməsi üçün qohumlarına və dostlarına bir yol açmaq əsl sevincdir.
Bu nəqliyyat növünün hər kəs üçün uyğun olmadığını başa düşürəm, buna görə də yolda tanış olduğumuz bir neçə avropalı kimi velosiped kirayələmək daha asandır. Onlardan öyrəndik ki, bir günlük velosiped kirayələmək onlara 100 min rupiyə başa gəlir.
İndi ziyarət etməyi bacardığımız yerlərin siyahısına keçək.
Lemo daş qəbirlər.
Lemo daş qəbirləri Rantepao'dan 12 km cənubda yerləşir. Bizi Tana-Toracaya qaldıran son maşının sürücüsü bizi ora endirdi.
Tərcümədə Lemo "narıncı" mənasını verir, çünki yamaclarında qəbirlərin oyulduğu daş təpə, bu meyvəni yerli əhaliyə bənzədir. Qoy belə olsun!
Yuxarıda qeyd olunan qayaya yaxınlaşmaq üçün bilet kassasını və düyü sahələrini aşmaq lazımdır.
Lemo daş mağaraları üçün bilet qiyməti: 20.000 rupi.
Yeni mühitə hələ öyrəşmədiyimiz üçün iki nəfərlik bilet almaq qərarına gəldik. Yəni əvvəlcə bilet almaq üçün tək getdim və məni daxmaya gətirən Lemo qaya məzarlığının dar yolu ilə getdim.
Sonra Andrey bilet kassasından yan keçərək eyni şeyi etdi, birdən soruşduqları halda biletimi aldı. Lakin heç kim mağaralarda bilet yoxlamır və kassir naməlum istiqamətdə tamamilə yoxa çıxıb.
Qayada 80 -ə yaxın məzar mağarasına baxmayaraq ora gedəcək çox yer yoxdur. Çoxu nərdivan olmadan onlara çatmaq mümkün olmayan bir yüksəklikdə oyulmuşdur.
Mağaraları ölən ailələrin bu cür kuklaları qoruyur. Bir az ürkütücü görünür.
Çıxışdakı kassada heykəlcik şəklində bənzər bir şey ala biləcəyiniz suvenir mağazaları var.
Daş türbələr, Sulawesi'nin demək olar ki, ən qədim məzar yerləri hesab olunur, buna görə də buranın turistlər arasında bu qədər populyar olması təəccüblü deyil.
Londa Mağaraları
Başqa bir qədim qəbiristanlıq, lakin artıq mağaralarda, Rantepao'ya Lemodan 6 km daha yaxın yerləşir və Londa adlanır. Əslində bunlar hamısı eyni qəbirlərdir, yalnız indi mağara kompleksinin içərisindədir. Yerin adı yaxınlıqdakı eyni adlı kənddən keçdi.
Mağaraya girməzdən əvvəl yenə düyü sahələri var, çöldəki yer olduqca mənzərəlidir.
Və yaxınlaşanda yenidən yerli Tau-Tau adlanan taxta ölülərin fiqurları olan bir balkon görürük.
Bura artıq minlərlə qaz sümüyünü bədəndən keçirir, çünki dəfnlərin özləri qaranlıq bir mağaranın içərisindədir və içərisində fənər olmadan heç bir şey yoxdur.
Girişdəki daş pilləkəndə kerosin lampaları olan bələdçilər var. Biletin qiyməti (bələdçi və fənər üçün) 30.000 rupidir. Amma pulsuz olaraq içəri girməyi bacardıq. Necə? Sadəcə yerli uşaqlardan onlarla getməyi xahiş etdilər.
Mağaranın içərisində tabutlar, sümüklər, kəllə sümükləri hər yerdədir, yerli əhali demək olar ki, hər bir mərhumla şəkil çəkdirməkdən çəkinmir. Qəbiristanlığımızda məzar abidələri ilə necə şəkil çəkdiyimizi təsəvvür etdim.
Müvafiq atmosferə baxmayaraq, qoxunun küflü olmadığı və buna bənzər bir şeyin gəlməməsi məni təəccübləndirdi. Ümumiyyətlə, hər kəs üçün deyil.
Rantepao. Yanlış siyahı.
Bütün qaya qəbiristanlıqlarını araşdırdıqdan sonra gün axşama doğru əyilməyə başladı və Rantepao Londa'dan bir daş aralığında olduğundan, külək saçlarımızda başqa bir yük maşını ilə oraya getdik.
Şəhərin özündə, müxtəlif suvenir mağazaları və fərdi evlərin memarlığının qarışığı istisna olmaqla görmək üçün xüsusi bir şey yoxdur.
Yoldan keçən bir meyxana arabasında nahar etdik - bir qayda olaraq, seçim etmək üçün bir neçə yemək olan kiçik bir taxta qutu (düyü və ya əriştə), lakin olduqca aşağı qiymətə. Xidmət başına 6000 rupi olan bir neçə porsiya qızardılmış düyü bizim üçün kifayət idi. Burada başqa adalarda tapılmayan başqa bir yemək möcüzəsi kəşf edildi - bu, müxtəlif dolguları olan şirin qalın bir çörəkdir. Yerli olaraq "tranbulan" (tərcümədə yuvarlaq və ya dolunay) kimi səslənir. Çox dadlı! Andrey hətta bir resept istəməyə çalışdı, amma yerli reseptdə anlaşılmaz oldu. Yalnız düz bir tort 5000 rupiyə, sonra doldurulmasından asılı olaraq 8.000 - 20.000 rupiyə başa gəlir.
Yeməkdən sonra, yol boyu gedərkən, artıq bir gecədə qalmağı düşünməyə başladıq, birdən bir qızla birlikdə kiçik bir velosiped yanımızda yavaşladı. Kim olduğumuz və haradan gəldiyimiz haqqında bir neçə sual verdi və yaşayış təklif etdi. Çadırla səyahət etdiyimizi əsas gətirərək imtina etdik. Qız evin pulsuz olduğunu söylədi. Andrey inanılmaz şəkildə ona baxdı və yalan danışdığını soruşdu. Qız ailəsi ilə yaşadığını və bizi ziyarətə dəvət etdiyinə əmin oldu. Velosipedinin ətrafına baxaraq dedik ki, üç nəfərik, amma sırt çantaları ilə oraya sığmayacağıq. Kiçik qız təəccüblənmədən, piyada getməli olduğumuz yeri göstərdi, çox da uzaqda deyildi.
Bir dəfə yerindəcə, verandada çox "daranmış" xüsusi ev və bir neçə əcnəbi görəndə bir şeyin səhv olduğunu artıq hiss etdik. Beləliklə, qız "ev steyasına" dəvət edildi, indi belə adlanır. Yəni ailə yeni gələnlər üçün bir otaq kirayələdikləri bir evdə yaşayır. Biz "nəzakətlə" imtina etdik və bir müddət sonra nə edəcəyimizi başa düşmək üçün evin həyətində asıldıq. Yaxınlıqda bir pomelo ağacı vardı və bunu düşünərkən təzə yığılan meyvələri çeynədik.
Nəticədə bir növ Katolik Kilsəsinə qovuşduq. Və açıq şəkildə istifadə olunmayan binaların yaxınlığında çadır qurmaq üçün sahibini axtarmağa qərar verdik. Ancaq məlum oldu ki, atam bizi evinə daxil etdi, təmir işlərinin aparıldığı hissəyə yerləşdirdi və bizə axşam yeməyi üçün əriştə də verdi.
Səhər səs -küydən oyandıq, müəllimin məktəbliləri tikdiyi küçədə idi. Sahiblə vidalaşaraq, uşaqların diqqətini çəkməmək üçün sakitcə evdən çıxmağa çalışdıq, əks halda "fotoşəkildən" xilas olmayacağıq.
Tərk edilmiş qaya qəbiristanlığı Sirope.
Ertəsi gündən sonra səhər bazarda bir kilo şirin və yapışqan longan (İndoneziya meyvəsi) aldıqdan sonra Tana Torajın yeni yerlərini araşdırmağa başladıq. Xaricilərin kağız bələdçiləri və ya xəritələrlə gəzməyi necə sevdiyini bilirsiniz. Beləliklə, onlardan birində Makalenin 6 km şimalında və əsas yoldan 1 km aralıda yerləşən Sirope adlı çox maraqlı bir yer tapdıq.
Qəbiristanlıq bir neçə ildir tərk edildiyi üçün maraqlıdır, bir az turşuluğa malik olmadığı üçün turistlə görüşmək çətindir. Ancaq bu şərbət də cəlb edir. Buna görə də başa düşdüyünüz kimi ora giriş pulsuzdur.
Bir taksi sürücüsü yola düşdüyü üçün bizi şərbətə pulsuz apardı. Pistdən gələn dar bir yol, ənənəvi damların və evlərin yanından yavaş -yavaş yuxarıya doğru sürünür və biz də sürünürük. İnanın ya inanmayın, yenə burada pul tapdıq - 100.000 rupi. İndoneziya bizə hər zamankindən daha səxavətlidir.
Qəbiristanlıq, məsələn, Lemoda gördüklərimizdən çox da fərqlənmir.
Yalnız Şərbətdə vəziyyət gündüz olsa belə daha da güclənir, məzarlarla dolu bu daşlarda və zibil qarışıq insan sümüklərində bir növ "ölümcül" sükut dayanır ...
Uçurum boyunca gözəl oymalarla (eronglar) ağacdan hazırlanmış çoxlu qədim tabutlar var, bəzən Tau-Tau-nun tanış qəyyumları da var.
Bitkilərlə örtülmüş pilləkənlərlə gəzsəniz, ətrafındakı daş kürsülərlə platformaya gedə bilərsiniz.
Burda uzun müddət qalmadıq, birtəhər narahat oldum.
Tilanga Gölü (Tilanga).
Təmiz mavi suları olan bu mənzərəli yer Lemo'ya çox yaxın və ya Makale'nin 10 km şimalında yerləşir. Başqa bir yük maşını ilə Makaleyə tullanaraq ora getmirdik, amma yolda adam göl haqqında danışdı və geri döndük.
Tilanga'ya gedən əsas yoldan təxminən bir neçə kilometr keçmək üçün, ancaq tərəflərdəki mənzərələr necədir.
Gölün yaxınlığında ağ -qara yazılmış kiçik bir kassa var:
Giriş haqqı- 20.000 rupi.
Əlbəttə ki, üzmək niyyətində deyildik və bəlkə də tualetə qayıtmaqdan başqa paltar dəyişmək üçün heç bir yer yoxdur. Ancaq Tilanga gölünün həqiqətən mavi suyuna heyran olduq.
Yerli oğlanlar da bizə baxırdılar.
Görünür, onlardan biri kassirə turistlər haqqında danışdı, çünki ikincisi qollarını müxtəlif istiqamətlərdə yelləyərək 20 dəqiqədən sonra bizə tərəf qaçdı və yəqin ki, aborigen dilində keçidin pulunu ödəmək barədə qışqırdı.
İstədiyimiz hər şeyə baxdıq, buna görə də geri dönməyin vaxtı gəldi.
Körpə məzarları Kambira
Bura əsas yoldan xeyli uzaqda yerləşir, buna görə qəsdən gəldik. Yol boyu gözəl bir mənzərəsi olan bir bambuk bağının və meşənin ortasında kiçik bir kənd.
Və bunun arxasında uşaq qəbiristanlığı var - sakit, təmtəraqlı ərazidə yalnız bir ağac.
Yolda işarədən hərəkət etməlisiniz. Evlər arasındakı dar yollarla gedərək qəbiristanlığı çətinliklə tapdıq.
Qəbiristanlığın unikallığı ondadır ki, əgər uşaq dişləri çıxmazdan əvvəl ölürsə, onu şirəsi çıxan ağaclara basdırırlar (süd deyirlər).
Buradakı atmosfer Tana-Torajinin digər qəbiristanlıqlarından fərqli olduğunu hiss edir. Sadə bir yer kimi görünür və şaxta, eyni Londa mağaralarından daha pis dəridən keçir.
Giriş pulsuzdur, başa düşüləndir, ətrafa baxmaq üçün kifayət qədər 10 dəqiqə var.
Makale. Sulawesi'nin şimalına getmək üçün uğursuz cəhd.
Tana-Torajinin regional mərkəzi olan Makalada artıq nahardan sonra idik. "Bakso" adlı yeni bir yerli yeməyi özümüzə doldurduq - xidmət başına 10.000 rupi olan ət toplu əriştə (hamursuz köftə kimi bir şey). Sonra bir az mərkəzdən keçdik.
Yenə damı "gəmi" və abidələri olan tanış binalar.
Yeri gəlmişkən, Tana-Toraja boyunca sürərkən Katolik kilsələrini gördük və hamısı öz üslubunda tikilmişdir.
Çox maraqlı görünür. Ümumiyyətlə, adi din burada bir şəkildə adət -ənənələrlə qarışıb.
Axşama yaxın Makaleni tərs istiqamətdə tərk etmək qərarına gəldik. Burada demək lazımdır ki, Tana-Toracanı cəmi 2 gün müayinə etdik, çünki üçüncü gün şimala çıxmağa çalışmaqla keçirildi. Əldə edə biləcəyimiz maksimum Palopo şəhəri idi, bundan sonra avtostop sadəcə dayandı. Yolda bir neçə saat dayandıq, amma trafik olsa da heç kim bizi aparmaq istəmədi. Bunun nə ilə əlaqəli olduğunu bilmirəm, bəxtimiz gətirmədi, yoxsa o sahədə avtostopun nə olduğunu yaxşı başa düşmürlər. Velosipedçilər və taksi sürücüləri bir neçə dəfə dayandı, amma daha da irəli getmədi. Buna görə də vaxt itirməmək üçün Rantepaoya qayıtmaq, bəzi yerləri yoxlamaq və sonra yenidən Makassaraya qayıtmaq qərarına gəldik.
Şəhərin xaricində sakitcə çadır qurmaq üçün Makale -dən 10 kilometr məsafədə maşın sürməyi ümid edirdik. Ancaq Makassaraya qədər uçan işçiləri olan bir yük maşını ilə qarşılaşdıq. Enrekang'a qədər dağ yollarında söhbət etdiyimiz eyni işçilər arxada yatırdılar. Andrey və mən daha çox şey üçün kifayət deyildik, yoldan çox yorulduq və yatmaq istədik.
Buna görə də sabah davam edəcəyik.
