Οι τελετές κηδείας στην Ινδονησία είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τη θρησκεία που ακολουθούν οι κάτοικοι ενός συγκεκριμένου τμήματος της χώρας. Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί (Προτεστάντες και Καθολικοί), Βουδιστές, Κομφουκιανοί και εκπρόσωποι του αρχαίου φυλετικού ανιμισμού ζουν στην Ινδονησία. Τις περισσότερες φορές, αυτοί οι άνθρωποι θάβουν τους νεκρούς τους σύμφωνα με τις παραδόσεις της ονομασίας που αντιπροσωπεύουν.
Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις και είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους λάτρεις των εξωτικών και τους ερευνητές των αρχαίων εθνοτικών εθίμων.
Τα πιο ασυνήθιστα και ελκυστικά πολλών τουριστών θεωρούνται
ταφικά έθιμα της περιοχής Tana-Toraja στο νησί Sulawesi
Οι άνθρωποι του Toraj εξακολουθούν να ασκούν ανιμισμό, αν και επίσημα οι περισσότεροι εκπρόσωποί του είναι χριστιανοί και μερικοί είναι οπαδοί του Ισλάμ. Αλλά οι ανιμιστικές παραδόσεις παραμένουν στη ζωή τόσο των Προτεσταντών όσο και των Μουσουλμάνων της Tana-Toraja. Συνδέονται στενά με τις δύο μεταγενέστερες θρησκείες και είναι πιο εξέχουσες στην εξαιρετικά περίπλοκη και μοναδική τελετή κηδείας.
Ο Toraji πιστεύει ότι μετά το θάνατο οποιουδήποτε ατόμου, του η ψυχή σίγουρα θα πάει στον παράδεισο... Η έννοια της κόλασης για αυτούς, σύμφωνα με τις παραδοσιακές πεποιθήσεις, δεν υπάρχει καθόλου. Ακόμη και οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι Τοράτζ δεν πιστεύουν πραγματικά στον μεταθανάτιο διαχωρισμό των ψυχών σε αμαρτωλούς και δίκαιους.
Αλλά ακόμη και στον παράδεισο, σύμφωνα με τις αρχαίες ιδέες των προγόνων, ο νεκρός θα είναι πραγματικά καλός μόνο αν θαφτεί σωστά, μετά από όλες τις απαραίτητες τελετές χωρίς εξαίρεση.
Ως εκ τούτου, τα σώματα των συγγενών του Τοράγια μεταφέρονται στα χωριά τους, ακόμα κι αν πέθαναν σε άλλα μέρη.
Η κηδεία κοστίζει πολύ, αφού η ίδια η ιεροτελεστία, ο παραδοσιακός τάφος και ο σχεδιασμός του είναι αρκετά ακριβοί ακόμη και για πλούσιες οικογένειες. Ως εκ τούτου, περνά πολύς χρόνος από τη στιγμή του θανάτου ενός ατόμου μέχρι την ημέρα της ταφής του.
Μετά το θάνατο ενός συγγενή, η οικογένεια αρχίζει αμέσως να προετοιμάζεται για την κηδεία.
αρχικά το σώμα είναι βαλσαμωμένοκαι τοποθετείται σε ένα προσωρινό φέρετρο, το οποίο τοποθετείται σε ένα από τα δωμάτια ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών.
Μπορεί να μείνει εκεί από αρκετούς μήνες έως ένα χρόνο, έως ότου συγγενείς συγκεντρώσουν αρκετά για μια άξια κηδεία και προετοιμάσουν τα πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό το διάστημα ετοιμάζεται ο τόπος ταφήςκαι το ταουτάου είναι σκαλισμένο - μια ξύλινη φιγούρα που απεικονίζει τον νεκρό. Συνήθως αυτά τα αγάλματα είναι φτιαγμένα σε όλο το ύψος ενός ατόμου.
Πλούσιες οικογένειες παραγγέλνουν έναν κύριο πορτρέτο μανεκέν.
Αυτό γίνεται μέσα σε 1,5 - 2 μήνες και κοστίζει περίπου 500 δολάρια ΗΠΑ. Η πλειοψηφία των Torajis δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια πολυτέλεια και οι κούκλες που έχουν παραγγείλει οι φτωχοί δεν μοιάζουν σχεδόν με τα πρωτότυπα τους. Επιπλέον, φτιάχνεται ένα νέο φέρετρο. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, αλλά πρέπει απαραιτήτως να στεφανωθεί με μια δομή που μιμείται την οροφή του παραδοσιακού σπιτιού Toraja - tongkonan. Όλο αυτό το διάστημα, ο νεκρός θεωρείται όχι νεκρός, αλλά άρρωστος.
Του φέρνουν φαγητό, τσιγάρα, μπετέλ και διάφορα άλλα πράγματα που χρειάζονται οι ζωντανοί. Όταν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για μια άξια κηδεία και όλα είναι έτοιμα γι 'αυτούς, ορίζεται μια στιγμή για να αποχαιρετήσουμε τον νεκρό.
Τελετή κηδείας στην Tana-Toraja
διαρκεί από 3 έως 12 ημέρες, ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας
Συνήθως έρχεται όλοι οι συγγενείς και φίλοικαι πολλοί συγχωριανοί που έρχονται, συμπεριλαμβανομένων από διάφορα μέρη της χώρας, ακόμη και από το εξωτερικό. Μερικές φορές συγκεντρώνονται έως και αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, και για την επανεγκατάστασή τους είναι απαραίτητο να χτιστούν προσωρινά σπίτια.
Απογείωση, σύμφωνα με το έθιμο, φέρνει διαφορετικές προσφορές- μερικές φορές χρήματα, αλλά πιο συχνά θυσιαστικά ζώα: βουβάλια, γουρούνια, κοτόπουλα. Πολλά από αυτά απαιτούνται για κηδεία, ειδικά αν ο νεκρός ήταν σεβαστό άτομο.
Πιστεύεται ότι το αίμα των θανατωμένων ζώων θα πάει ως δώρο στους θεούς, από τους οποίους οι ιθαγενείς Sulawesi έχουν πολλά.
Την πρώτη ημέρα, το σώμα του νεκρού τοποθετείται σε ένα νέο φέρετρο, βαμμένο σε τελετουργικά χρώματα: κόκκινο (συμβολίζει τη ζωή και το αίμα), το κίτρινο (σημάδι της δύναμης), το Λευκό (καθαρότητα) και το μαύρο (θάνατος). Το φέρετρο μεταφέρεται σε όλο το χωριό για να μπορέσουν οι νεκροί να αποχαιρετήσουν τα σπίτια τους.
Την ημέρα αυτή, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας έρχονται στο χωριό.
Τη δεύτερη μέρα γίνονται μαζικές θυσίες. Βούβαλα, γουρούνια και κοτόπουλα σκοτώνονται με μαχαίρια, λερώνοντας τα πάντα γύρω με το αίμα τους. Σύμφωνα με τους θρύλους, τα σκοτωμένα ζώα πρέπει να υπηρετούν τον νεκρό στον επόμενο κόσμο. Τα βουβάλια εκτιμώνται ιδιαίτερα, χωρίς τα οποία, πιστεύεται, η ψυχή δεν θα είναι σε θέση να φτάσει στην ευλογημένη γη των νεκρών και θα είναι πολύ θυμωμένη με τους συγγενείς για αυτό.
Τις επόμενες ημέρες, το κρέας των ζώων τρώγεται από όλους όσους φτάνουν προς τιμήν της ψυχής του νεκρού. Η ίδια, όπως πιστεύουν οι Torajs, μετακομίζει προσωρινά στο tau-tau και παρακολουθεί τις νεκρικές γιορτές προς τιμήν της. Η γεμάτη γιορτή διαρκεί μέχρι να τελειώσει το φαγητό. Μετά από αυτό, το φέρετρο με το σώμα τοποθετείται σε φορείο και αποστέλλεται στον τόπο ταφής.
Τάφοι στο Βόρειο Σουλαουέσι
γίνονται σε συνηθισμένα νεκροταφεία στο έδαφος.
Οι Ευρωπαίοι θάβονται με τον ίδιο τρόπο.
Νησιώτες πάνω από τους τάφους βάλε μικρά σπίτια- αρκετά ακριβή αντίγραφα αυτών στα οποία ζούσαν οι νεκροί πριν από το θάνατό τους.
Οι τάφοι των Ευρωπαίων επισημαίνονται συχνότερα με παραδοσιακά μνημεία - πέτρινους σταυρούς ή στήλες με επιτύμβιες στήλες.
Στα νότια του νησιού εξασκούνται αρχαίες ταφές στα βουνά(εάν δεν υπάρχουν χρήματα για μια γενική ή μεμονωμένη κρύπτη από σκυρόδεμα, η οποία είναι πολύ ακριβή). Εκεί κόβονται στον ασβεστόλιθο κόγχες για φέρετρα και μπαλκόνια για ξύλινα αγάλματα tau-tau. Όσο πιο κοντά είναι ένας τέτοιος τάφος στην κορυφή του βράχου, τόσο πιο εύκολο θα είναι για την ψυχή να ανέβει στον ουρανό.
Οι φτωχές οικογένειες θάβουν τους νεκρούς τους σε φυσικές σπηλιές, και μερικές φορές βάζουν νέα σώματα σε παλιά φέρετρα, στα οποία βρίσκονται ήδη τα λείψανα άλλων προγόνων. Οι χριστιανικοί σταυροί τοποθετούνται συχνά κοντά στα φέρετρα στους βράχους και οι ίδιες οι κόγχες, αφού εγκαταστήσουν το φέρετρο, καλύπτονται με ασπίδες.
La douleur passe, la beauté reste (c) Pierre-Auguste Renoir
Συνάντησα μια παρατήρηση ότι στο Μπαλί υπάρχει ένα χωριό νεκρών, όπου τα σώματα βρίσκονται χωρίς ταφή. Έγινε ενδιαφέρον.
Για αρχή, αποσπάσματα από το ταξιδιωτικό φόρουμ (forum.awd.ru).
- Περαιτέρω, το μονοπάτι βρίσκεται στη λίμνη Batur, αν στρίψετε αριστερά στη διασταύρωση Τ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ναό Batur. Έχοντας καταπολεμήσει τα σαρόνγκ και τα κουσάκ, μπορείτε να μπείτε μέσα και να κοιτάξετε τη λίμνη από το υψηλότερο σημείο.
Ο ναός ήταν υπό ανακαίνιση, τίποτα ενδιαφέρον.
Προχωρώντας κατά μήκος της λίμνης, μπορείτε να φάτε σε ένα από τα πολλά εστιατόρια και υπέροχη θέα για φωτογραφία, στη συνέχεια να κατεβείτε στη λίμνη.
Ο δρόμος είναι στενός, όλα σπασμένα.
Το τελικό σημείο είναι οι θερμές πηγές. Υπάρχουν τρεις πισίνες. Η θερμοκρασία του νερού είναι 40 μοίρες, στην ακτή τα παιδιά πιάνουν ψάρια στη λίμνη (όπως ο σταυρός κυπρίνος) στη λάσπη.
Στην άλλη πλευρά της λίμνης μπορείτε να δείτε ένα χωριό με ένα μεγάλο δέντρο να φυτρώνει στο κέντρο. Κάτω από αυτό το δέντρο βάζουν τους νεκρούς συγχωριανούς και, φαίνεται, δεν αλλοιώνονται ... Γενικά, οι Ινδουιστές είναι περίεργοι άνθρωποι.
- Αναζητήστε τους "νεκρούς" στο κεντρικό Σουλαουέσι, υπάρχουν τόσο ανοιχτά νεκροταφεία, στο Μπαλί είναι όλα επαγγελματικά και το Μπατούρ είναι γενικά καλωδιωμένο για καλωδίωση.
- Το 1993, πήγα στο Μπαλί για πρώτη φορά με τους συναδέλφους μου. Στον σκελετό, νοίκιασαν ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να οδηγούν παντού. Φτάσαμε σε μια λίμνη. Εκεί εμφανίστηκε ένα τοπικό σώμα, το οποίο προσφέρθηκε να δείξει το χωριό των νεκρών. Ωστόσο, στον τόπο που φτάσαμε εκεί ζούσε μια φυλή που δεν ήταν φιλική με τη φυλή στην οποία ανήκει το χωριό. Ο ντόπιος είπε ότι ήταν κακό να φύγουμε από εδώ, δεν θα έδειχναν τίποτα.
Για να δείξετε τα πάντα, πρέπει να οδηγήσετε κατά μήκος της λίμνης στον τόπο όπου ζει μια φιλική φυλή. Πάμε, φτάσουμε, φορτωμένοι στη βάρκα, η οποία στη μέση της λίμνης παραλίγο να ανατραπεί. Φτάσαμε στο πρώτο χωριό των νεκρών. Όσοι πέθαναν άγαμοι (παντρεμένοι) ή αυτοκτόνησαν θάβονται σε αυτό. Δεν σταμάτησαν, αλλά έπλευσαν στο κύριο χωριό των νεκρών. Απέπλευσαν. Πολύ ωραίο. Ετσι κι έτσι. Απλώς απλώνουν τους νεκρούς τους στο έδαφος, καθώς είναι σε σαγιονάρες και κάποιου είδους απλά ρούχα. Από πάνω, όταν κάνουν μια καλύβα από τη βροχή, και πότε όχι. Όπως μας εξήγησαν αυτοί οι ιθαγενείς, 11 κύριοι θεοί, έτσι όταν πεθαίνουν οι "χωρικοί", τοποθετούνται ο ένας μετά τον άλλον στη σειρά στο έδαφος και όταν πεθαίνει ο 12ος, το κρανίο και η κνήμη του πρώτου τοποθετούνται σε ειδική βήματα (10 μέτρα μακριά), και στη θέση του βάζουν το 12ο και ούτω καθεξής. Σε αυτά τα σκαλιά βρίσκονται εκατοντάδες κρανία και σωροί κόκκαλων. Υπάρχουν πολλές εικόνες, αλλά δεν χρησιμοποιούσα αριθμούς τότε, οπότε οι εικόνες είναι σε χαρτί. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτό, αυτό το Σαββατοκύριακο θα αποστάξω τα πιο ενδιαφέροντα σε σχήματα και θα τα δημοσιεύσω στο θέμα. Παρεμπιπτόντως, τότε ήμουν δύο φορές στο Μπαλί και ζήτησα από τους ρωσόφωνους οδηγούς να δείξουν στους φίλους μου αυτό το μέρος, αλλά αυτοί με αξιοζήλευτη συνέπεια έστρεψαν τον ανόητο και ισχυρίστηκαν ότι είτε δεν υπήρχε τέτοιο μέρος, είτε δεν είχαν ακούσει τίποτα σχετικά με αυτό.
Παρεμπιπτόντως, ο χωρικός που μας συνόδευσε είπε ότι υπάρχουν φυλές στο Καλιμαντάν που θάβουν τους νεκρούς τους κάθετα κάτω από τα σανδαλιά. Σε αυτή την περίπτωση, το κεφάλι του νεκρού βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Έτσι, το νεκροταφείο είναι ένα σύνολο κρανίων «σκορπισμένα» κάτω από τα δέντρα.
- Η ταφή στη λίμνη Batur (Μπαλί) πρέπει να προβληθεί μέχρι το Sulawesi - διαφορετικά δεν θα υπάρξει καμία εντύπωση.
Είναι μερικές καλύβες κάτω από τις οποίες βρίσκονται πτώματα. Τα ίδια τα σώματα δεν είναι ορατά. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν κάθε είδους γλάστρες, σκουριασμένα πιάτα και άλλα συντρίμμια. Εάν δεν γνωρίζετε εκ των προτέρων τι είδους μέρος είναι, θα το πάρετε για έναν συνηθισμένο σωρό σκουπιδιών. Είναι αλήθεια ότι τα οστά συναντώνται ανάμεσα στα συντρίμμια. Σε κοντινή απόσταση, σε ένα σκαλί, υπάρχουν δέκα κρανία τοποθετημένα σε μια σειρά. Εάν θέλετε, μπορείτε να το κρατήσετε στα χέρια σας. Οι Ιάπωνες αγαπούν ιδιαίτερα να φωτογραφίζονται μαζί τους.
Υπάρχει επίσης ένα σωρό παιδιά, που λένε ότι είναι συγγενείς τους και μάλλον επίμονα ζητούν 100.000 ρουπίες. ανά άτομο.
Η πιο κουλ ηλικιωμένη γυναίκα εκεί, που επιπλέει δίπλα στην προβλήτα σε ένα μικρό καραβάκι και τινάζει χρήματα από τους τουρίστες, και αν δεν τα δώσουν, βρίζει βίαια.
IMHO-κλασικό razvodilovo για οργανωμένους επισκέπτες. Εάν θέλετε να διατηρήσετε ένα κομμάτι homo sapiens στη φύση, τότε μπορείτε να πάτε.
Αν θέλετε να δείτε πραγματικά ενδιαφέροντα μέρη ταφής, τότε στο Sulawesi στην περιοχή Rantepao. Εκεί μπορείτε να περπατήσετε μέσα από τις σπηλιές, στις οποίες τα οστά θα κυλήσουν κάτω από τα πόδια σας, θα ξαπλώσετε στις προεξοχές στους τοίχους του κρανίου και πάνω στο σκοτάδι, οι νυχτερίδες τρίζουν και χτυπούν τα φτερά τους. Επίσης, σε ορισμένες σπηλιές έχουν διατηρηθεί φέρετρα με σκελετούς. Οι σανίδες είναι σάπιοι και οι σκελετοί φαίνονται καθαρά μέσα από τις τρύπες.
Λειτουργεί καλά σε ιδιαίτερα εντυπωσιακές φύσεις.
Υπάρχει ένα ficus στο οποίο θάφτηκαν μικρά παιδιά. Οι οπές καλύπτονται με ειδικά καλύμματα.
Στα βουνά κοντά στο Rantepao, υπάρχει ένας βράχος με ένα σωρό τάφους. Μερικά είναι πολύ καλλιτεχνικά.
Επίσης στο θέμα του νεκροταφείου - η τελετουργία ταφής στο Rantepao. Αν θέλετε να δείτε τη «θάλασσα του αίματος» στην πραγματικότητα για την κηδεία σας. Buffalo λαιμοί σχισμένοι - αίμα αναβλύζει σαν σωλήνας πυρκαγιάς. Σκοράραμε πέντε μπροστά μας. Τότε τα χέρια της γυναίκας μου έτρεμαν για άλλη μια ώρα, αν και γύρισε κανονικά την τελετή.
Επιστρέψαμε σε γνωστά μέρη. Στο νότιο τμήμα του Sulawesi, πραγματοποιείται μια τελετουργία και τα λείψανα στη λίμνη Batur είναι τα ίδια.
Πιστεύεται ότι είναι καλύτερο για τις γυναίκες να μην εισέρχονται στο χωριό των νεκρών - αυτό απειλεί με κατολίσθηση ή ηφαιστειακή έκρηξη.
Ας επιστρέψουμε στο Sulawesi.
Τι είναι η Tana Toraja; Μια περιοχή με μοναδικές τελετές κηδείας και γραφικά σπίτια. Πριν από πολλούς αιώνες, οι κάτοικοι της περιοχής, στέλνοντας τους νεκρούς τους στο τελευταίο τους ταξίδι, τους έκαναν λαξευμένα φέρετρα-σαρκοφάγους με τη μορφή σκαφών, ζώων, έβαλαν εκεί τα πολύτιμα αντικείμενα του νεκρού και έβαλαν σαρκοφάγους στους πρόποδες των βράχων. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, τέτοιοι τάφοι άρχισαν να λεηλατούνται και η τελετή έγινε πιο περίπλοκη - τώρα τα πτώματα τοποθετήθηκαν σε σπηλιές ή κόγχες που είχαν βυθιστεί στους βράχους ή τα φέρετρα κρεμάστηκαν σε απόκρημνα βράχια, όπου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τα πάρουμε Το Η Tana Toraja και η Sulawesi γενικά από εκεί και βορειότερα είναι μια περιοχή όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι άγριοι οπαδοί του Χριστιανισμού, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο στη διακόσια εκατομμύρια (μεγαλύτερη) μουσουλμανική χώρα στον κόσμο. Αλλά στις κηδειακές παραδόσεις η ιστορία και το παρόν έχουν μπερδευτεί. Οι ντόπιοι λένε ότι ακόμη και οι μουσουλμάνοι συγγενείς τους είναι ακόμα θαμμένοι με έναν τόσο ασυνήθιστο τρόπο, όπως και οι Χριστιανοί Τοράτζ. Εάν ο Toraja πεθάνει έξω από την Tana Toraja, σίγουρα θα προσπαθήσουν να παραδώσουν το σώμα του στην πατρίδα του. Προηγουμένως, υποτίθεται ότι κάθε χωριό είχε το δικό του απότομο βουνό για ταφές. Όμως ο χώρος γίνεται μικρότερος, οπότε τα χωριά μπορούν να χρησιμοποιούν κοινά «νεκροταφεία». Παρεμπιπτόντως, ήταν συνηθισμένο να τοποθετούνται νεκρά παιδιά κάτω του ενός έτους σε κοιλότητες ή σχισμές δέντρων, και με την πάροδο του χρόνου, το σώμα τυλίχθηκε σε ένα δέντρο, πηγαίνοντας μέσα στον κορμό.
Μια άλλη παράδοση είναι να τοποθετούνται μορφές νεκρών μπροστά από μια σπηλιά ή κόγχη, μερικές από αυτές σε πλήρες ύψος. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι ακριβείς μάσκες θανάτου του νεκρού. Φυσικά, δεν μπορούσαν και δεν μπορούν όλοι να αντέξουν οικονομικά πραγματικά μεγέθη. Και πάλι, πολλές από τις φιγούρες απαχθούν από κυνηγούς αντίκες. Υπάρχουν ολόκληρα μπαλκόνια με φιγούρες - σαν θεατές σε αθλητικούς αγώνες.
Κάποτε, επιστρέφοντας στην πόλη το βράδυ, διαβάσαμε ότι στην πορεία θα γίνονταν παιδικές ταφές σε ένα μικρό φαράγγι. Βγήκαμε εκεί έξω. Wasταν σούρουπο. Από μια κόγχη, πίσω από έναν φράχτη, μια μεγάλη νυχτερίδα σύρθηκε έξω. Αν και σε μέγεθος - ένας ολόκληρος ιπτάμενος αρουραίος. Μεταξύ της εξέδρας που στεκόμασταν και του βράχου με τις ταφές υπάρχει μια μικρή άβυσσος, περίπου δεκαπέντε μέτρα. Στο κάτω μέρος βρίσκονταν φέρετρα που είχαν καταρρεύσει και σαπίσει, προφανώς πολύ παλιά, και, πάλι, πολλά κρανία και κόκαλα. Η περιέργεια ξεπέρασε τα πάντα και κατέβηκα το απότομο μονοπάτι. Ο Mishka είπε ότι αυτό ήταν ήδη περιττό, αλλά ανέβηκε και μετά από μένα. Υπήρχε μια χαραμάδα στο βράχο. Καθώς πλησίαζα, ένα ποντίκι πέταξε έξω. Κοίταξα μέσα μου με δυσκολία - άκουγα ακατανόητους ήχους, λίγο σαν το γκρίνισμα των περιστεριών ή κάποιο είδος τριγμού. Η αρκούδα ήρθε και τράβηξε μια φωτογραφία. Βγήκαμε γρήγορα. Αίσθημα - απόκοσμο, χασμουριά. Αλίμονο, οι φωτογραφίες δεν το λένε αυτό.
Την τελευταία μέρα, πήγαμε στις δήθεν παλαιότερες ταφές που σώζονται - μερικές πριν από 800 χρόνια. Μπορείτε να δείτε τα μοναχικά κούτσουρα στα οποία κρέμονταν τα φέρετρα, μπορείτε επίσης να δείτε μόνο τρύπες στους βράχους - όλα σαπίστηκαν πολύ καιρό πριν και έπεσαν στο χοντρό γρασίδι στους πρόποδες και οι τρύπες που είχαν ανοίξει πριν από αιώνες παρέμειναν. Το ξενοδοχείο ρωτά αν θέλουμε να παρευρεθούμε στην κηδεία - με τη θυσία και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, δεν θέλω αίμα ... και το ίδιο ρεπορτάζ, αλλά με φωτογραφία.
Στα νότια του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της Ινδονησίας, το Sulawesi, βρίσκεται η Tana Toraja, ή η γη των Toraja. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και όμορφα μέρη στη χώρα. Υπάρχουν μόνο περίπου 300 χιλιάδες Toraja. Ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια ρυζιού και φημίζονται για την κατασκευή καταπληκτικών σπιτιών που μοιάζουν με βάρκες. Το διοικητικό κέντρο της Tana Toraja είναι το Makale, μια μικρή και πολύ ήσυχη πόλη. Στο κέντρο βρίσκεται μια τεχνητή λίμνη. Μια παράξενη γλυπτική σύνθεση είναι εγκατεστημένη στην ακτή: μια νεκρική πομπή που αποτελείται μόνο από άνδρες.
Ο κεντρικός ναός της πόλης είναι προτεσταντικός. Όλα μέσα είναι πολύ ασκητικά - πάγκοι για ενορίτες, μια κερκίδα ιεροκήρυκα. Το κύριο αξιοθέατο του Rantepao δεν είναι ο κεντρικός καθεδρικός ναός και όχι το μνημείο στην πλατεία, αλλά οι σπηλιές στις οποίες είναι θαμμένοι οι νεκροί. Ο Τοράτζι πιστεύει ότι όσο υψηλότερος είναι ο τάφος του νεκρού, τόσο πιο κοντά είναι στον παράδεισο. Ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους τάφους. Το νεκροταφείο της πόλης είναι ένας βράχος. Σε υψόμετρο περίπου 30 μέτρων, όλα είναι διάσπαρτα με τεχνητές και μερικές φορές φυσικές σπηλιές. Τα λείψανα των νεκρών είναι θαμμένα σε αυτά. Σε κοντινή απόσταση, μια μάλλον βαθιά κόγχη είναι χαραγμένη στον βράχο, στον οποίο τοποθετούνται ανθρώπινες μορφές φυσικού μεγέθους λαξευμένες από ξύλο. Αυτά τα αγάλματα αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους που είναι θαμμένοι εδώ. Τα αγάλματα είναι ντυμένα με φορέματα. Όταν τα ρούχα φθείρονται, αντικαθίστανται με νέα. Επιπλέον, αυτό συνοδεύεται από ειδική τελετή.
Το να βγάζεις το σπήλαιο είναι σκληρή δουλειά. Χρειάζεται αρκετά χρόνια και είναι ακριβό. Ως εκ τούτου, οι φτωχές οικογένειες, που δεν έχουν την πολυτέλεια να χτίσουν μια κρύπτη στο βράχο, θάβουν τους συγγενείς τους σε φυσικά σπήλαια. Για να μπείτε στον τάφο, πρέπει να ξεπεράσετε έναν αρκετά μεγάλο διάδρομο. Είναι συνηθισμένο να αφήνετε μικρές χρηματικές προσφορές πριν την εισαγάγετε. Η κρύπτη είναι γεμάτη με ξύλινα φέρετρα. Η πιο πρόσφατη ταφή έγινε μόλις πριν από ένα μήνα. Η τελετή της κηδείας είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορείτε να δείτε στο νότιο Σουλαουέσι. Εδώ είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή της κοινότητας, ακόμη πιο σημαντικό από τους γάμους.
Έφτασα στην Κέσα ακριβώς εν μέσω προετοιμασιών για την κηδεία του τοπικού αρχηγού. Αυτό το χωριό είναι αρκετά χαρακτηριστικό για την Tana Toraj. Ένας μακρύς δρόμος με σπίτια στραμμένα προς τα βόρεια από τη μία πλευρά και αχυρώνα ρυζιού από την άλλη. Οι στέγες αυτών και εκείνων είναι ίδιες. Το σπίτι της Toraja ονομάζεται Tongonan. Αυτή η καταπληκτική δομή ανεγείρεται χωρίς ούτε ένα καρφί. Η πρόσοψη είναι διακοσμημένη με λαξευμένες σανίδες με στολίδι και διακοσμημένη με κεφαλή βουβαλιού. Οι στέγες με φανταχτερό σχήμα είναι συνήθως κατασκευασμένες από σανίδες από μπαμπού. Τοποθετούνται έτσι ώστε η κορυφή να είναι κάτω, σαν κεραμίδι.
Όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, συμμετέχουν στις προετοιμασίες για την τελετή της κηδείας. Επιπλέον, ο νεκρός ήταν αρχηγός. Οι άνθρωποι, όπως τα μυρμήγκια, φέρουν σανίδες, μπαμπού, φύλλα φοίνικα. Άλλωστε, σύντομα αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι από άλλα χωριά θα φτάσουν στο Kesu. Κάτι σαν σκεπαστές βεράντες χτίζεται για τους επισκέπτες. Είναι βολικό να παρακολουθήσετε την τελετή από αυτούς. Εδώ οι καλεσμένοι κεράζονται με κρέας από θυσιασμένα ζώα. Η κηδεία στο Toraja είναι η μεγαλύτερη γιορτή. Είναι αργία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μετά τον θάνατο θα πάνε στον παράδεισο - απλά δεν έχουν κόλαση. Όσο πιο πολυτελής είναι η κηδεία, τόσο πιο κοντά είναι η ψυχή του νεκρού στον δημιουργό, του οποίου το όνομα είναι Poyang Matua. Τα ζώα σφάζονται για να τα παρουσιάσουν ως δώρο στους θεούς, από τους οποίους οι Toraja έχουν πολλά. Ο κυριότερος είναι ο Poang Matua. Παίρνει επιλεγμένους ταύρους. Και αυτά τα κοτόπουλα προορίζονται για μικρούς θεούς, ντεβάτα. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έναν ιδιότυπο χριστιανισμό: πηγαίνουν στην εκκλησία και δεν ξεχνούν τους θεούς τους. Συντάχθηκα με τους κατασκευαστές και έκανα την ταπεινή μου συμβολή στις ρυθμίσεις της κηδείας. Ζογκράρισα τους πίνακες, αλλά το να ζωγραφίζω απλά μοτίβα αποδείχθηκε πολύ πιο ευχάριστο. Τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι Torajs για να βάψουν τις βεράντες των επισκεπτών έχουν τον δικό τους συμβολισμό. Το κόκκινο είναι αίμα και ζωή, το λευκό είναι καθαρότητα, το κίτρινο είναι η δύναμη του Θεού, το μαύρο είναι ο θάνατος.
Οι βεράντες των επισκεπτών είναι χτισμένες γύρω από ένα "welt", ένα μικρό κομμάτι γης στο οποίο είναι τοποθετημένες λαξευμένες πέτρες. Το καθένα είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της φυλής, από τους οποίους υπάρχουν αρκετοί στο χωριό. Κοντά στις πέτρες των προγόνων και σφαγιάζονται βουβάλια. Αυτά τα κομψά, όμορφα ζώα δεν λειτουργούν στο χωράφι. Αντί αυτών, λειτουργούν μέσα μηχανοποίησης μικρής κλίμακας. Τα βουβάλια εκτρέφονται μόνο για θυσία. Τα κέρατα δεν πετιούνται, είναι προσαρτημένα σε έναν στύλο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος μπροστά από το σπίτι. Τα κέρατα του Buffalo συμβολίζουν το θάρρος μεταξύ των Toraja. Είναι, όπως ήταν, στριμωγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Δείχνουν πόσα ζώα έσφαξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού για τελετές κηδείας. Αυτό, για παράδειγμα, θυσίασε πάνω από 2 ντουζίνες. Όσο περισσότερα κέρατα, τόσο πιο πλούσιος είναι ο ιδιοκτήτης.
Ο κ. Tin-Tin Sarunalo, γιος του νεκρού αρχηγού του χωριού, επιβλέπει τις προετοιμασίες για την κηδεία. Αυτός μας είπε:
- Ο πατέρας μου έζησε 82 χρόνια. Ταν καλός άνθρωπος, σοφός, βοηθούσε όλους. Πέθανε πριν από ένα χρόνο. Όλο αυτό το διάστημα, η οικογένειά μας συγκέντρωσε κεφάλαια για την κηδεία. Θα θυσιάσουμε 40 βουβάλια και 80 γουρούνια. Ο πατέρας θα τα χρειαστεί στον επόμενο κόσμο. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η τελετή, η ψυχή του νεκρού θα παραμείνει μπροστά από τις πύλες του παραδείσου. Μπορεί ακόμη και να επιστρέψει στη γη για να βλάψει τους ζωντανούς.
Ο κ. Ting-Ting με κάλεσε στο Tongonan του. Μια κουζίνα με εστία βρίσκεται στο δρόμο πίσω από το σπίτι. Μια στενή σκάλα οδηγεί στους χώρους διαμονής. Υπάρχει επίσης ένα είδος εστίας στην κορυφή. Σε αυτό το βράδυ καπνίζεται θυμίαμα που διώχνει τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο δωμάτια στο σπίτι. Δεν υπάρχουν έπιπλα. Κοιμήσου εδώ στο στρωμένο πάτωμα. Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με στιλέτα. Στο ταβάνι υπάρχει ένα "kandaur", μια ψάθινη σκιά με μακρύ περιθώριο από το κακό μάτι. Ένα ανοιχτό φέρετρο με τον νεκρό στέκεται ακριβώς στο δωμάτιο. Το σώμα του είναι βαλσαμωμένο. Η οικογένεια Tin-Tin ζει με έναν νεκρό κάτω από την ίδια στέγη εδώ και ένα χρόνο και κανείς δεν ανησυχεί για αυτό. Ο Tin-Tin με σύστησε στον αδελφό του Lajuk. Και είπε πώς θα γίνουν όλα στην κηδεία:
- Όταν ο ξυλογλυπτής τελειώσει την ξύλινη φιγούρα του πατέρα, το σώμα θα μεταφερθεί σε άλλο φέρετρο. Μετά από αυτό, τόσο το φέρετρο όσο και το σχήμα θα εμφανιστούν σε ειδική πλατφόρμα. Θα μείνουν εκεί για 12 ημέρες. Αυτό ακριβώς είναι που παραμένει η ψυχή του νεκρού στην ξύλινη εικόνα του. Όλο αυτό το διάστημα οι διακοπές συνεχίζονται. Οι άνθρωποι τρώνε το κρέας των θυσιών και διασκεδάζουν. Ένα νέο φέρετρο για τον πατέρα του Λάγιουκ φτιάχνεται σε τοπικό εργαστήριο. Εδώ, χτίζεται ένα μοντέλο του παραδοσιακού σπιτιού Toraja, το οποίο θα τοποθετηθεί στην κορυφή του φέρετρου, και ένα φορείο για ολόκληρη αυτή τη δομή. Στο τέλος των διακοπών, το φέρετρο θα μεταφερθεί στο χωριό και θα τοποθετηθεί στην κρύπτη της οικογένειας.
Η ξύλινη εικόνα "tau-tau", στην οποία πρόκειται να κινηθεί για λίγο η ψυχή του νεκρού, κόβεται από το κίτρινο ξύλο του δέντρου watsada. Οι βραχίονες είναι αφαιρούμενοι για να διευκολύνουν την τοποθέτηση του γλυπτού. Ο πλοίαρχος εργάστηκε για την εικόνα του νεκρού για ένα μήνα. Ασχολήθηκε με τη φωτογραφία. Ο διευθυντής είναι ακόμα νέος σε αυτό. Παρόλο που το γλυπτό δεν έχει ακόμη τελειώσει εντελώς, είναι σαφές ότι ο σκαλιστής κατάφερε να επιτύχει μια ορισμένη ομοιότητα. Το γλυπτό κοστίζει στον πελάτη 4 εκατομμύρια ρουπίες. Δηλαδή περίπου πεντακόσια δολάρια. Ως εκ τούτου, μόνο πολύ πλούσιες οικογένειες μπορούν να αντέξουν οικονομικά το πραγματικό "tau-tau". Τα συνηθισμένα κάνουν χωρίς ομοιότητα πορτραίτου, αν μπορούσε να προσδιοριστεί μόνο το φύλο του νεκρού.
Προηγουμένως, εννοούσαν απλώς το φύλο ενός ατόμου. Τώρα έχει γίνει μόδα η κατασκευή αγαλμάτων με ομοιότητα πορτρέτου, αλλά τοποθετούνται στα μπαλκόνια όλο και λιγότερο - λόγω του κινδύνου κλοπής, το tutu διατηρείται στο σπίτι. Και τα μάτια τους δεν είναι πια άσπρα. Το παλιό tau-tau μοιάζει πολύχρωμο και τρομακτικό voodoo, ειδικά σε κάθε είδους έρημο μέρος.
Η δική σας κρύπτη, και ακόμη και αν είναι συγκεκριμένη, είναι επίσης ένα σημάδι πλούτου. Το σχήμα του μπορεί να είναι οποιοδήποτε, αλλά ο καθένας έχει μια παραδοσιακή στέγη, όπως το Tongonan. Τέτοια μαυσωλεία του Toraja ονομάζονται "banua tangmerambu", "ένα σπίτι χωρίς κουζίνα". Οι προσφορές στους προγόνους γίνονται στην κρύπτη: μπορεί να είναι τρόφιμα, νομίσματα, ακόμη και τσιγάρα. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των χωρικών ακόμη και σε αυτό το χωριό θάβουν τους νεκρούς στις ήδη γνωστές σε μας σπηλιές και σπηλιές, δίπλα στις οποίες τα tau-tau είναι εγκατεστημένα σε κόγχες.
Ένα μονοπάτι οδηγεί στις σπηλιές. Στο δρόμο κάθε τόσο συναντάτε «κρεμασμένους τάφους». Πρόκειται για δοκούς ενσωματωμένους στον βράχο, στους οποίους είναι εγκατεστημένα τα φέρετρα. Τώρα σχεδόν ποτέ δεν θάβονται με αυτόν τον τρόπο. Με την πάροδο του χρόνου, το δέντρο καταρρέει και τα φέρετρα πέφτουν. Τα λείψανα πρέπει να τοποθετηθούν στις σωζόμενες ταφές. Έτσι, τα οστά των προγόνων των κατοίκων του χωριού Κέσου έχουν ανακατευτεί εδώ και πολύ καιρό.
Τέλος, εδώ είναι η σπηλιά. Δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδα στο Rantepao City. Αυτό, ωστόσο, είναι λιγότερο βαθύ και υπάρχουν λιγότερα φέρετρα. Υπάρχουν σταυροί δίπλα σε μερικούς, ως υπενθύμιση ότι οι Χριστιανοί εξακολουθούν να ξεκουράζονται εδώ.
Οι περισσότεροι Τοράτζ θεωρούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι δεν είναι καθόλου παρόμοιο με τα χριστιανικά έθιμα. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο δεν ήταν οι νεκροί στο σπίτι και ούτε οι θυσίες, αλλά το γεγονός ότι οι Torajs δεν πιστεύουν στην κόλαση. Και αν δεν υπάρχει κόλαση, τότε τα πάντα τους επιτρέπονται.
Η τελετή κηδείας στην Tana Toraja ανήκει στην κατηγορία rambusolo - θλιβερές τελετές (κυριολεκτικά "κατεβαίνοντας καπνός"). Σύμφωνα με τη θρησκεία Toraja Aluk Todolo, η οποία βασίζεται στη λατρεία των προγόνων, η τελετή είναι υποχρεωτική.
Η διαδικασία για την τελετή είναι η ίδια ανεξάρτητα από την κάστα στην οποία ανήκε ο νεκρός. Η κηδεία γίνεται σε διάφορα στάδια: πρώτα, το φέρετρο με το σώμα μεταφέρεται στο χωριό, στη συνέχεια έρχονται πολλοί συγγενείς για να αποχαιρετήσουν, αργότερα θυσιάζουν ζώα - οι Torajs πιστεύουν ότι οι ψυχές τους θα μετακινηθούν με την ψυχή του νεκρού στον παράδεισο , και, τέλος, το σώμα είναι θαμμένο. Απαιτείται σώμα για την τελετή. Εάν το σώμα δεν βρεθεί, το άτομο δεν θεωρείται νεκρό. Το σώμα δεν αποτεφρώνεται · θάβονται είτε σε τάφο -σπίτι - ανάλογο της κρύπτης μας, είτε σε πέτρινο τάφο.
Η τελετή κηδείας παρουσιάζεται στους τουρίστες ως το κύριο αξιοθέατο, κάτι ιδιαίτερο, ακατανόητο, υπερφυσικό, που απαιτεί μια επίσκεψη. Πράγματι, μια φορά στην τελετή, πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Πλήθος μαυροφορεμένων, κραυγή ζώων, άνδρες με μαχαίρια και σφάγια νεκρών βουβαλιών αιμόφυρτων. Οι οδηγοί ψέλνουν τις φρασμένες φράσεις "τώρα θα θυσιάσουν το πιο ακριβό βουβάλι, σταθείτε στα αριστερά, θα είναι καλύτερα να δείτε". Οι τουρίστες ανατριχιάζουν και βγάζουν βιαστικά φωτογραφίες με φόντο «κάτι χειρότερο». Στο τέλος, όλοι φορτώνονται στο λεωφορείο και πηγαίνουν στο ξενοδοχείο για δείπνο. Για να λάβετε πληροφορίες, δεν χρειάζεται μόνο να φτάσετε στη "σωστή" κηδεία - ένα άτομο από τη σιδερένια ή χρυσή κάστα, αλλά και να βρείτε έναν οδηγό που μπορεί να εξηγήσει στα καλά αγγλικά τι συμβαίνει όταν.
Έφτασα στο Rantepao, το κέντρο της Tana Toraji, το βράδυ της πρώτης ημέρας της κηδείας του Ala ’Baan, 87, αστυνομικού από τη Σιδερένια Κάστα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο χωριό Κανούρουαν, διήρκεσε τέσσερις ημέρες, υπήρχαν περίπου πεντακόσιοι επισκέπτες, θυσιάστηκαν 24 βουβάλια - αυτό είναι το πόσο χρειάζεται για να λάβει άδεια για ένα ξύλινο άγαλμα του νεκρού - ταουτάου.
Το πτώμα δεν θάφτηκε για έξι μήνες - αυτός ήταν ακριβώς ο χρόνος που χρειάστηκε για να συγκεντρώσει η οικογένεια για να οργανώσει την κηδεία. Προηγουμένως, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. 1-2 μήνες μετά το θάνατο, μια μικρή τελετή dialuk pia, ένα χρόνο αργότερα, όταν συλλέγονται αρκετά χρήματα, rante - μια κηδεία στο γήπεδο για την ταφή ευγενών ανθρώπων. Η θητεία μπορεί να είναι έως και τρία χρόνια, αλλά μόνο για τους ευγενείς. Ένα άτομο από την κάτω, ξύλινη κάστα θάβεται σε μια εβδομάδα.
Από τη στιγμή του φυσικού θανάτου, ένα άτομο δεν θεωρείται νεκρό, αλλά μόνο άρρωστο. Του φέρνουν φαγητό, τσιγάρα για άντρες, μπετέλ για γυναίκες. Για να διατηρηθεί το σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνεται ένεση φορμαλίνης. Το σώμα φυλάσσεται στο νότιο δωμάτιο του παραδοσιακού Tongkonan Toraja house. Τα προσωρινά σπίτια χτίζονται για να φιλοξενήσουν συγγενείς και φίλους που έχουν έρθει για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς.
Την πρώτη ημέρα της κηδείας, η σορός μεταφέρεται έξω από το σπίτι και μεταφέρεται στο χωριό, ώστε οι κάτοικοι να αποχαιρετήσουν τον νεκρό. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ma'palao ή ma'pasonglo. Την ημέρα αυτή, θυσιάζεται ένας βουβάλιος. Στη συνέχεια, το φέρετρο με το σώμα μεταφέρεται σε ένα ειδικό κτίριο la'kian - υπάρχουν δύο όροφοι σε αυτό, στην κορυφή υπάρχει μια θέση για το φέρετρο και τους συγγενείς, κάτω υπάρχουν τραπέζια για τους διαχειριστές που ελέγχουν τη διαδικασία.
Τη δεύτερη μέρα, όλοι έρχονται να αποχαιρετήσουν τον νεκρό. Μαζεύονται ομαδικά στην είσοδο του χωριού, φέρνοντας μαζί τους δώρα - ρύζι, μπετέλ, μπουλόκ - βότκα, γουρούνια και, φυσικά, βουβάλια. Τα δώρα είναι εξατομικευμένα και αργότερα θα πρέπει να τα ευχαριστήσετε για αυτά. Εάν μια άλλη οικογένεια έφερε ένα γουρούνι στην κηδεία της οικογένειάς σας, τότε είναι ένα γουρούνι. Αν βουβάλι, τότε βουβάλι. Ο οδηγός αστειεύτηκε ότι έφεραν τόσα πολλά στην κηδεία στην οικογένειά του που δεν μπορεί παρά να ελπίζει ότι κανείς στις οικογένειες των φίλων του δεν θα πεθάνει φέτος. Οι στενοί συγγενείς φέρνουν επίσης δώρα. Ποιος μπορεί να κάνει τι. Μία από τις κόρες του νεκρού - διάσημη τραγουδίστρια - έφερε πέντε βουβάλια. Αλλά αν ένα άτομο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν βουβάλι, κανείς δεν θα τον κατηγορήσει. Προηγουμένως, η κληρονομιά διαιρούνταν ανάλογα με το τι έφεραν. Και τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, ποιος το χρειάζεται περισσότερο, tk. εμφανίστηκαν άλλες ευκαιρίες για να κερδίσουν χρήματα για το Toraja. Αργότερα, η οικογένεια θα συγκεντρωθεί και θα αποφασίσει τι θα κάνει με τα δώρα. Πόσα βουβάλια θα θυσιάσουν, πόσα θα πουληθούν για να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας, πόσα θα μείνουν πίσω.
Το πιο ακριβό βουβάλι είναι δεμένο στο simbuang - ένας κορμός δέντρου σκαμμένος στο έδαφος. Μετά το τέλος της κηδείας, μπορεί να εγκατασταθεί ένα μεγαλίθιο σε αυτό το μέρος.
Θυσιάζεται ένα άλλο βουβάλι και η ημέρα της επίσκεψης κηρύσσεται ανοιχτή.
Οι επισκέπτες οδηγούνται στο ma'doloanni - τον διευθυντή του οικονόμου, ντυμένο σε αντίθεση με όλους τους άλλους, όχι με μαύρα, αλλά με κόκκινα και κίτρινα ριγέ παντελόνια και πουκάμισο και λευκό σάλι. Έχει ένα δόρυ στο ένα χέρι και ασπίδα στο άλλο. Πηδάει από πόδι σε πόδι και φωνάζει κάτι σαν «γιο-χο-χο»-ευχαριστεί τους καλεσμένους που ήρθαν στην κηδεία. Οι επισκέπτες - σε μια στήλη δύο ή ο ένας μετά τον άλλον, πρώτα ο μεγαλύτερος - τον ακολουθούν στο langtang pa'pangnganan - το σπίτι υποδοχής, κάθονται εκεί και περιμένουν ένα κέρασμα. Στην πόρτα του langtang pa'pangnganan, υποδέχονται τις εγγονές του νεκρού με παραδοσιακά ρούχα με χάντρες για την κηδεία.
Το κέρασμα - μάλλον μια προσφορά - αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτα, τα μέλη της οικογένειας του νεκρού και οι εθελοντές βοηθοί φέρνουν τσιγάρα και καρύδια μπετέλ, και είναι σημαντικό οι μεγαλύτεροι καλεσμένοι στην ομάδα να λαμβάνουν τα τσιγάρα και τα καρυδάκια από το χρυσό μπολ. Ένας άντρας δίνει τσιγάρα σε έναν άντρα, μια γυναίκα δίνει μπετέλ σε μια γυναίκα. Στη συνέχεια, οι γυναίκες βοηθοί φέρνουν νερό στο pengkokoan - ποτήρια διακοσμημένα με χάντρες για να ξεπλύνουν το στόμα τους μετά από καρύδι μπετέλ (επίσης για τους ηλικιωμένους), καθώς και μπισκότα, τσάι, καφέ. Ταυτόχρονα, άνδρες χορευτές pa'badong με πανομοιότυπα μπλουζάκια με τις λέξεις "συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού" χορεύουν τον παραδοσιακό χορό ma'badong και ψάλλουν τη βιογραφία του νεκρού. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να χορέψουν, αλλά οι άντρες χόρευαν σε αυτήν την κηδεία, γιατί Υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι και όλες οι γυναίκες βοήθησαν στην κουζίνα.
Και έτσι όλη μέρα. Μια ομάδα καλεσμένων, δεύτερη, τρίτη. Οι τελευταίες που ήρθαν στο langtang pa'pangnganan είναι γυναίκες που δούλευαν στην κουζίνα, και τα καρυδάκια και το φαγητό τους τα έφεραν άνδρες ντυμένοι με γυναικεία ρούχα. Αυτό δεν είναι παράδοση, αλλά αστείο. Τον τελευταίο χορό χορεύουν τα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος, εκφράζοντας τη θλίψη τους που είναι μαζί για τελευταία φορά, που σε λίγες μέρες δεν θα τον ξαναδούν. Η οικογένεια ελπίζει ότι στον παράδεισο ο νεκρός θα γίνει ημίθεος και θα επιστρέψει για να τους βοηθήσει στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Το κρέας του θυσιασμένου βουβάλι, καθώς και το κρέας των θυσιών που θυσιάζονται, παρασκευάζονται για δείπνο. Το κρέας ψιλοκόβεται, γεμίζεται με μπαμπού και μαγειρεύεται σε φωτιά. Το πιάτο ονομάζεται pa'piong. Του προσφέρονται στιφάδο φασόλια, λαχανικά, ρύζι, μπισκότα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, οργανώνεται ψυχαγωγία - μάχη βουβαλιών. Δεν υπάρχει χρόνος για κλάματα και θλίψεις αυτήν την ημέρα.
Η τρίτη ημέρα - η ημέρα της θυσίας των βουβαλιών και η ημέρα της επίσκεψης στην κηδεία από έναν χριστιανό ιερέα - επίσημα όλοι οι Τοράτζ είναι Χριστιανοί διαφορετικού προσανατολισμού. Υπάρχουν Καθολικοί, υπάρχουν Προτεστάντες, υπάρχουν Αντβεντιστές. Ο προτεστάντης ιερέας έπρεπε να περιμένει, για τον οποίο πολλοί αστειεύτηκαν ότι, λένε, ένα σημαντικό πρόσωπο. Cameρθε μια γυναίκα, τραγούδησε έναν ύμνο, διάβασε μια προσευχή, μάζεψε χρήματα για τη συντήρηση της εκκλησίας και έφυγε. Προσευχήθηκε επίσης για εκείνους που θα έπρεπε να θάψουν τον νεκρό την τέταρτη ημέρα, ώστε να γίνουν ισχυροί και να μεταφέρουν το φέρετρο, το οποίο βρίσκεται σε ένα μικρό παραδοσιακό σπίτι σε φορείο, στον τόπο της ταφής. Το βάρος της δομής είναι περίπου μισός τόνος.
Η Προτεσταντική Εκκλησία δεν απαγορεύει τις θυσίες. Το κυριότερο είναι ότι δεν είναι οικονομικά δύσκολο για την οικογένεια. Υπάρχει μια εκκλησία Πεντακώστα στο Ραντεπάο, διδάσκει να μην κάνουμε θυσίες, αλλά η εκκλησία δεν είναι δημοφιλής. Ο πολιτισμός θα πεθάνει και δεν θα υπάρχουν ούτε τουρίστες, είπε ο οδηγός.
Μετά την αναχώρηση του ιερέα, δέκα βουβάλια μεταφέρθηκαν στον τόπο της θυσίας. Εκτός από την πεποίθηση ότι οι ψυχές τους θα πάνε με τον νεκρό στον ουρανό, υπάρχει επίσης μια πραγματιστική στιγμή στη θυσία. Το κρέας βουβάλι και το κρέας χοίρου διανέμονται σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν στην οργάνωση της κηδείας. βοήθησαν δωρεάν. Το κόστος ενός χοίρου είναι από 100 έως 400 δολάρια, το κόστος ενός βουβάλι είναι από 1200 και άνω, τα βουβάλια μιας σπάνιας φυλής μπορούν να κοστίσουν μισό εκατομμύριο. Τα κοτόπουλα δεν θυσιάζονται στην τελετή κηδείας, αλλά στις χαρούμενες τελετές rambutuka ("ανερχόμενος καπνός") - ένας γάμος, ένα νέο σπίτι είναι απαραίτητο. Μπορείτε να φάτε κοτόπουλο κατά την αποθήκευση σώματος και την κηδεία, αλλά πρέπει να το αγοράσετε στο πλάι.
Την τέταρτη μέρα, οι συγγενείς μεταφέρουν το φέρετρο στον τάφο του σπιτιού. Στη γλώσσα Toraja, υπάρχουν δύο έννοιες: ομιλία panane και τελετουργική banua tangmerambu - "σπίτι χωρίς καπνό". Κατά τη μεταφορά του σώματος, οι συγγενείς μπορούν να πιέσουν ο ένας τον άλλον να δείξουν ποιος είναι πιο δυνατός, να δείξουν την αγάπη και τη φροντίδα τους για τον αποθανόντα. Φαίνεται να μαλώνουν πού να τον θάψουν, στον τάφο του σπιτιού της οικογένειας του συζύγου ή της συζύγου, αν και όλα έχουν αποφασιστεί εδώ και καιρό.
Η φροντίδα του νεκρού δεν σταματά μετά την ταφή. Παρά τον Χριστιανισμό, οι άνθρωποι πιστεύουν στις παλιές παραδόσεις. Φέρνουν φαγητό και δώρα στον τάφο. Αν ξέχασαν να βάλουν κάτι στο φέρετρο, μπορεί να δουν σε όνειρο ότι το ζητάει ο νεκρός. Στη συνέχεια, στα μέσα Αυγούστου, μετά τη συγκομιδή, μπορείτε να λάβετε άδεια από τον τομινά, ιερέα παραδοσιακής θρησκείας, να ανοίξετε το φέρετρο, να αλλάξετε τον νεκρό σε νέα ρούχα και να του φέρετε αυτό που θέλει. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να θυσιάσετε ένα άλλο βουβάλι ή δύο ή τρία γουρούνια.
© αναφορά με φωτογραφία
Στο Μπαλί:
Ταφική ταξινόμηση
Οι παραδοσιακές ταφές είναι των ακόλουθων τύπων (σε αγκύλες τα ονόματα των χωριών όπου φαίνεται αυτός ο τύπος):
1) Τάφοι βράχου. Στο βράχο (ψηλά, όσο υψηλότερα - τόσο καλύτερα) είναι χαραγμένη μια τρύπα στην οποία τοποθετείται το φέρετρο με τον νεκρό. Η τρύπα στη συνέχεια πλινθώνεται.
Επινόησαν αυτόν τον τύπο ταφής έτσι ώστε οι κλέφτες (από τους γειτονικούς λαούς) να μην μπορούν να φτάσουν στα κοσμήματα που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως στο φέρετρο μαζί με το πτώμα. (Lemo, Marante, Pana). Τώρα τα κοσμήματα δεν είναι πλέον τοποθετημένα και οι τρύπες μπορούν να γίνουν κοίλες και όχι πολύ ψηλές (τα παιδιά χαλάρωσαν).
Ταου-ταου
Σε μερικούς από τους βραχώδεις τάφους μπορεί κανείς να δει "tau -tau" - μορφές σκαλισμένες από ξύλο, που συμβολίζουν τους νεκρούς. Στέκονται σε ειδικά «μπαλκόνια» λαξευμένα στο βράχο, σαν θεατές θεάτρου και σε κοιτάνε με λευκά μάτια.
Προηγουμένως, εννοούσαν απλώς το φύλο ενός ατόμου. Τώρα έχει γίνει μόδα η κατασκευή αγαλμάτων με ομοιότητα πορτρέτου, αλλά τοποθετούνται στα μπαλκόνια όλο και λιγότερο - λόγω του κινδύνου κλοπής, το tutu διατηρείται στο σπίτι. Και τα μάτια τους δεν είναι πια άσπρα.
Το παλιό tau-tau μοιάζει πολύχρωμο και τρομακτικό voodoo, ειδικά σε κάθε είδους έρημο μέρος.
Perhapsσως, το tau-tau είναι το πιο γραφικό από τα νεκρά αξιοθέατα της Toraja.
(Lemo, Marante, Kete Kesu, Londa)
2) Κρεμαστά φέρετρα - κρεμασμένοι τάφοι. Τα φέρετρα τοποθετήθηκαν σε ξύλινους πασσάλους οριζόντια οδηγούμενους στον βράχο σε μεγάλο υψόμετρο - και πάλι, έτσι ώστε οι «εχθροί» να μην κλέψουν τα πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βάλει στο φέρετρο. Με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι σωροί (και τα φέρετρα) σαπίστηκαν και κατέρρευσαν, έτσι τέτοια μέρη είναι γεμάτα με κόκαλα και κρανία φτωχών Γιορέκ που βρίσκονται παντού. Τα κρανία είναι συχνά διαμορφωμένα προσεκτικά, φροντίζοντας να βλέπουν τους Torajians. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά διάσπαρτα για πρώτη φορά, είναι ανατριχιαστικό, αλλά στο δεύτερο ή στο τρίτο site το συνηθίζεις ήδη. (Kete Kesu, Marante)
3) Τάφοι σε πέτρες - πέτρινοι τάφοι - η αρχή είναι η ίδια όπως και για τους βράχους, μόνο η τρύπα είναι κοιλωμένη όχι στο βράχο, αλλά στην πέτρα, και όχι απαραίτητα ψηλά - η πέτρα μπορεί να μην είναι υψηλότερη από την ανθρώπινη ανάπτυξη ( Bori, Lokomata). Αρκετές τρύπες σπρώχνονται σε μεγάλες πέτρες. Αυτό που είναι ενδιαφέρον - έως και 20 μέλη μιας οικογένειας είναι θαμμένα σε έναν τάφο, εάν υπάρχει χώρος.
4) Τάφοι σπηλαίων - τάφοι σπηλαίων (Londa, Kete Kesu). Τα φέρετρα αποθηκεύονται σε σπηλιές σε φυσικές κοιλότητες. Προσπαθούν να βάλουν το φέρετρο ψηλότερα, αλλά μερικές φορές απλά το βάζουν το ένα πάνω στο άλλο, εκεί αυτή η οικονομία στέκεται και σιγά σιγά σαπίζει. Γύρω από το κρανίο σε αφθονία. Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει μυρωδιά.
5) Ένα άλλο αγαπημένο θέμα από αυτοαποκαλούμενους οδηγούς και απλώς τοπικούς ομιλητές:
- Έχετε δει τους τάφους του μωρού; Ω, πολύ ωραία!
Τάφοι μωρών - εάν ένα παιδί πέθαινε πριν τα δόντια του προλάβουν να ξεσπάσουν, θάβονταν σε μια κοιλότητα, βυθίζονταν σε ένα δέντρο και τοιχοποιούνταν. Πιστεύεται ότι η γαλακτώδης σύσταση των χυμών ξύλου θα τον θρέψει και θα μπορεί να «μεγαλώσει» στον επόμενο κόσμο. (Bori, Sanggalla)
Το ινδονησιακό νησί Sulawesi κατοικείται από μια ομάδα συγγενικών λαών Toraji. Σε μετάφραση από το Bugi, αυτό σημαίνει "ορεινοί", αφού στις ορεινές περιοχές βρίσκονται οι οικισμοί Toraja. Αυτοί οι άνθρωποι εξασκούν τον ανιμισμό, μια θρησκευτική τάση που ρυθμίζει τις τελετές της κηδείας που είναι τρομερές για έναν Ευρωπαίο. (ιστοσελίδα)
Ο Τοράτζι θάβει τα παιδιά με έναν πολύ περίεργο τρόπο.
Εάν ένα μωρό πεθάνει εδώ, του οποίου τα πρώτα δόντια δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει, οι συγγενείς το θάβουν στον κορμό ενός ζωντανού δέντρου. Αυτός ο λαός θεωρεί τα νεογέννητα ως ιδιαίτερα πλάσματα, πεντακάθαρα και αγνά, που μόλις έχουν ξεκολλήσει από τη Μητέρα Φύση και ως εκ τούτου πρέπει να επιστρέψουν σε αυτήν ...
Αρχικά, μια τρύπα του απαιτούμενου μεγέθους και σχήματος ανοίγεται στο επιλεγμένο δέντρο. Το σώμα του μωρού ταιριάζει σε αυτό. Ο τάφος που προκύπτει κλείνει με μια ειδική πόρτα κατασκευασμένη από ίνες παλάμης.
Μετά από περίπου δύο χρόνια, το ξύλο αρχίζει να «επουλώνει την πληγή» και απορροφά το σώμα των νεκρών ψίχουλων. Ένα μεγάλο δέντρο μπορεί να είναι το τελευταίο καταφύγιο για δεκάδες μωρά ...
Αλλά αυτό, όπως λένε, είναι ακόμα ένα λουλούδι και, για να είμαι ειλικρινής, μια τέτοια ταφή μωρών δεν στερείται κάποιου νοήματος και θλιβερής αρμονίας. Η κατάσταση είναι διαφορετική με την τύχη όλων των άλλων Torajas.
Τα άταφα πτώματα είναι απλώς άρρωστοι συγγενείς
Μετά το θάνατο ενός ατόμου, οι συγγενείς του πραγματοποιούν μια σειρά ειδικών τελετουργιών, αλλά δεν το ξεκινούν πάντα αμέσως. Ο λόγος έγκειται στη φτώχεια της πλειοψηφίας του πληθυσμού, στην οποία, ωστόσο, έχει συνηθίσει από καιρό και ως εκ τούτου δεν προσπαθεί να βελτιώσει την κατάστασή της. Ωστόσο, έως ότου οι συγγενείς του νεκρού συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό (και ένα πολύ εντυπωσιακό), η κηδεία δεν μπορεί να γίνει. Μερικές φορές αναβάλλονται όχι μόνο για εβδομάδες και μήνες, αλλά ακόμη και για χρόνια ...
Όλο αυτό το διάστημα, η «αναμονή ταφής» βρίσκεται στο σπίτι όπου ζούσε πριν. Μετά το θάνατο, οι Τοράζ ταρίχευσαν για να αποτρέψουν τη φθορά των σωμάτων τους. Παρεμπιπτόντως, τέτοιοι νεκροί - που δεν θάβονται και μένουν στο ίδιο σπίτι με τους ζωντανούς - δεν θεωρούνται άψυχες μούμιες, αλλά απλώς άρρωστοι άνθρωποι (;!)
Αλλά τώρα έχει συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, γίνεται το τελετουργικό της θυσίας, τελετουργικοί χοροί και όλα όσα απαιτούνται για αυτήν την περίπτωση από τους αυστηρούς κανόνες που καθιέρωσαν οι πρόγονοι της Τοράτζα πριν από πολλούς αιώνες. Παρεμπιπτόντως, μια κηδεία στο Sulawesi μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Οι αρχαίοι μύθοι λένε ότι νωρίτερα, μετά την εκτέλεση όλων των τελετουργικών διαδικασιών, οι ίδιοι οι νεκροί πήγαν στα μέρη ανάπαυσής τους ...
Το Τοράτζι είναι χαραγμένο στους βράχους σε ένα ορισμένο ύψος. Είναι αλήθεια, πάλι, όχι τα πάντα, και αν η οικογένεια είναι πολύ φτωχή, θα κρεμάσει απλά ένα ξύλινο φέρετρο σε έναν βράχο. Όντας κοντά σε ένα τέτοιο «προαύλιο της εκκλησίας», ένας Ευρωπαίος τουρίστας μπορεί εύκολα να χάσει τις αισθήσεις του στη θέα των λειψάνων κάποιου που κρέμονται από ένα σάπιο φέρετρο ή ακόμα και πέφτουν στο έδαφος ...
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τον Αύγουστο κάθε έτους, οι ανήσυχοι Torajs απομακρύνουν τους συγγενείς τους από τους τάφους για να τους πλύνουν, να τους βάλουν σε τάξη και να φορέσουν νέα ρούχα. Μετά από αυτό, οι νεκροί μεταφέρονται σε ολόκληρο τον οικισμό (που μοιάζει πολύ με πομπή ζόμπι) και, αφού τους βάλουν σε φέρετρα, θάβονται ξανά. Αυτή η τελετουργία, αδιανόητη για εμάς, ονομάζεται "μανένη".
Επιστροφή χαμένων πτωμάτων
Τα χωριά των λαών Τοράτζα χτίστηκαν με βάση μια οικογένεια, σχεδόν καθένα από αυτά ήταν μια ξεχωριστή οικογένεια. Οι χωρικοί προσπάθησαν να μην πάνε πολύ μακριά και να διατηρήσουν την «περιοχή» τους, καθώς πίστευαν ότι η ψυχή ενός ατόμου μετά τον θάνατο πρέπει να παραμείνει κοντά στο σώμα για κάποιο χρονικό διάστημα πριν κατευθυνθεί προς το «puya», δηλαδή το καταφύγιο ψυχές.
Και για αυτό πρέπει να είστε κοντά στους αγαπημένους σας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες τελετουργίες. Αν κάποιος πεθάνει μακριά από το χωριό καταγωγής του, μπορεί να μην βρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η ψυχή του άτυχου ατόμου θα κολλήσει για πάντα στο σώμα του.
Ωστόσο, ο Toraja έχει επίσης μια διέξοδο σε αυτή την περίπτωση, αν και αυτό το τελετουργικό είναι πολύ ακριβό και επομένως δεν είναι διαθέσιμο σε όλους. Κατόπιν αιτήματος των συγγενών του αγνοούμενου, ο μάγος του χωριού καλεί την ψυχή και το νεκρό σώμα πίσω στο σπίτι. Ακούγοντας αυτό το κάλεσμα, το πτώμα σηκώνεται και, συγκλονίζοντας, αρχίζει να σκαρφαλώνει πάνω του.
Οι άνθρωποι που παρατήρησαν την προσέγγισή του έτρεξαν να προειδοποιήσουν για την επιστροφή του νεκρού. Το κάνουν αυτό όχι από φόβο, αλλά για να είναι το πτώμα στο σπίτι το συντομότερο δυνατό (τίποτα δεν το σταματά) και η ιεροτελεστία να εκτελείται σωστά. Αν κάποιος αγγίξει ένα περιπλανώμενο πτώμα, θα πέσει ξανά στο έδαφος. Έτσι, όσοι τρέχουν μπροστά προειδοποιούν για την πομπή του νεκρού και ότι είναι αδύνατο να τον αγγίξετε σε κάθε περίπτωση ...
… Βιώνεις εκπληκτικά συναισθήματα όταν φαντάζεσαι μια τέτοια εικόνα. Και η ίδια η στάση αυτών των ανθρώπων στο θάνατο δεν προκαλεί σε καμία περίπτωση αδύναμα συναισθήματα. Αλλά, εκτός από ανατριχίλα, αγανάκτηση και αποφασιστική απόρριψη, δεν υπάρχει ακούσια σεβασμός για εκείνους που κατάφεραν να κάνουν τον θάνατο αναπόσπαστο, οικείο κομμάτι της καθημερινότητας και έτσι νίκησαν την αιώνια φρίκη ενός ανθρώπου πριν από αυτό; ..
Hurray, σήμερα θα πάμε στην πιο ενδιαφέρουσα περιοχή του νησιού Sulawesi στην Ινδονησία - μια περιοχή που ονομάζεται Tana Toraja με μοναδική αρχιτεκτονική σπιτιών, λατρεία των προγόνων και περίφημες τελετές κηδείας. Όλα αυτά είναι ακόμα μπροστά μας.
Πώς να πάτε στο προορισμό Tana-Toraj.
Με λεωφορείο προς Tana-Toraj.
Δεν υπάρχει σιδηρόδρομος ή αεροπλάνα (τουλάχιστον τακτικά) προς Tana-Toraj. Από τις δημόσιες συγκοινωνίες, μένουν μόνο λεωφορεία, αλλά και εδώ, όλα δεν είναι τόσο απλά. Φτιάξαμε πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα στο Διαδίκτυο σε περίπτωση που δεν ήμασταν πάλι άτυχοι με το ωτοστόπ στο Σουλαουέσι, και αυτό είναι που διαπιστώσαμε.
Το γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σταθμός λεωφορείων στο Makassar από όπου θα πήγαιναν λεωφορεία για Tana-Toraj. Κάθε εταιρεία λεωφορείων έχει ξεχωριστό σταθμό κατά μήκος της οδού Jl. Urip Sumoharjo, το οποίο απέχει περίπου 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο. Ωστόσο, τα λεωφορεία όλων αυτών των εταιρειών περνούν από τον τερματικό σταθμό λεωφορείων Daya, από όπου είναι εύκολο να φύγετε προς την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε, τόσο το πρωί γύρω στις 9: 00-10: 00, όσο και το βράδυ στις 19: 00- 21: 00
- Χρόνος ταξιδιού: 10 ώρες (2 ώρες στο Para-Paré, 8 ώρες στο Rantepao κατά μήκος ενός στροφικού ορεινού δρόμου).
- Απόσταση: 300 χλμ.
- Τιμές εισιτηρίων:από 100.000 έως 170.000 ρουπίες (ανάλογα με την κατηγορία)
- Προορισμός:Χωριό Ραντεπάο.
Όποια εταιρεία λεωφορείων και αν επιλέξετε, όλα τα λεωφορεία είναι αρκετά άνετα ευρωπαϊκού τύπου με κλιματισμό.
Οτοστόπ στην Tana-Toraj.
Δεδομένου ότι ταξιδεύουμε στην Ινδονησία με ωτοστόπ, φτάσαμε στην Tana-Toraja με αυτόν τον τρόπο.
Όπως θυμάστε, χθες σταματήσαμε στην ορεινή πόλη Enerekang, όπου, από ένα «βροχερό» ατύχημα, είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε μια από τις ινδονησιακές οικογένειες. Νωρίς το πρωί, αφού ήπιαμε ένα φλιτζάνι καφέ και τραβήξαμε καμιά δεκαριά ακόμη φωτογραφίες με τους κατοίκους του φιλόξενου σπιτιού, βγήκαμε στο δρόμο προς την Tana-Toraja. Μόνο τώρα, με το φως της ημέρας, εμφανίστηκαν στα μάτια μας εκπληκτικά ορεινά τοπία.
Το πρώτο αυτοκίνητο με βαρέλια βενζίνης μας πήρε στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε για τα επόμενα 30 χιλιόμετρα καταφέραμε να μυρίσουμε το πετρελαιοειδές προϊόν διαρκώς.
Μας πέσανε στο χωριό, όπου ένα φίδι φιδιού, ήδη γνωστό σε εμάς, βρέθηκε σε διερχόμενους πάγκους εμπορίου.
Φυσικά, δεν μπορούσαμε να περάσουμε εύκολα.
Εδώ η ροή της κυκλοφορίας έχει μειωθεί σημαντικά, οπότε σταθήκαμε στο δρόμο για πολύ καιρό πριν επιβραδύνει ένα επιβατικό αυτοκίνητο μπροστά μας. Ο οδηγός γνώριζε μερικές λέξεις στα αγγλικά, αλλά στα μάτια του διαβάζονταν σαφώς ότι ήθελε να κερδίσει επιπλέον χρήματα για τις «χαμένες ψυχές». Του ξεκαθαρίσαμε αμέσως ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει μαζί μας. Τότε ο άντρας είπε ότι θα μπορούσε να μας πάει δωρεάν μόνο στην είσοδο της περιοχής Τάνα-Τοράτζα, όπου έπρεπε να πάρει την οικογένειά του. Συμφωνήσαμε.
Το Tana Toraja (Toraja Country) είναι ένα οροπέδιο πίσω από το πέρασμα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ. Από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η ορεινή περιοχή είναι ένα σύστημα κοιλάδων, το οποίο είναι κλειδωμένο από ένα πέρασμα. Εδώ ζουν οι άνθρωποι του Τοράτζα (κάτοικοι των βουνών).
Έτσι το αυτοκίνητο σταμάτησε ομοιόμορφα στην πύλη εισόδου στην περιοχή που κατοικούν οι ορεινοί. Δη οι ίδιες οι πύλες είναι απολαυστικές, οπότε ήμασταν μάλλον ανυπόμονοι να φτάσουμε στον τόπο.
Ο Αντρέι βρήκε την ευκαιρία και ανέβηκε στην πύλη για να εξετάσει το γλυπτό και την οροφή του "σκάφους" κοντά του.
Χάρτης των αξιοθέατων της Tana-Toraja.
Η Google δυσκολεύεται να εντοπίσει αξιοθέατα στην Tana Toraja. Ως εκ τούτου, θα δημοσιεύσω εδώ μια φωτογραφία ενός οδηγού από χαρτί (κάντε κλικ για να ανοίξετε μεγάλο μέγεθος), την οποία φωτογραφήσαμε από τους Αυστριακούς. Παρεμπιπτόντως, το χρησιμοποιήσαμε μόνοι μας. Στην πραγματικότητα, αν ακολουθήσετε τον κεντρικό δρόμο Makale-Rantepao, τότε στην πορεία θα υπάρχουν πινακίδες προς αυτό ή εκείνο το μέρος. Εξετάσαμε μερικά μέρη όπως το σιρόπι.
Αξιοθέατα της Tana-Toraj, που είδαμε.
Κηδεία.
Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Tana-Toraja κυρίως για να δουν την τελετή κηδείας, η οποία πραγματοποιείται το καλοκαίρι. Ταξιδέψαμε στην Tana-Toraja τον Μάρτιο, οπότε δεν μπορέσαμε να δούμε την υπέροχη τελετή.
Εν ολίγοις, για τους Toraja, οι κηδείες είναι μια πολύ σημαντική τελετή, ίσως ακόμη και πολύ σημαντική. Γιατί η οικογένεια του νεκρού (ανάλογα με την κατάσταση) πρέπει να συγκεντρώσει ένα απίστευτο χρηματικό ποσό για να θάψει τον συγγενή τους με όλες τις τιμές. Για το λόγο αυτό, το σώμα του τελευταίου περιμένει την κηδεία έως και αρκετά χρόνια. Σε τι χρησιμεύουν τα χρήματα της «κηδείας», για τα οποία μια οικογένεια μπορεί να εργαστεί για τη μισή της ζωή; Στη γιορτή, υπάρχουν επίσης αρκετές δεκάδες κεφάλια ταύρων, τα οποία σφάζονται μπροστά σε όλους στην τελετή. Δεν ξέρω καν αν θα ήθελα να είμαι παρών ή όχι.
Ναι, οι παραδόσεις εδώ είναι λίγο περίεργες, παρά το γεγονός ότι τυπικά οι Ταράτζι θεωρούνται Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί.
Περάσαμε μόνο στα πιο ενδιαφέροντα (για εμάς) αξιοθέατα του οροπεδίου Τάνα-Τοράγια. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά μονοπάτια πεζοπορίας και μέρη εδώ, πολλά από αυτά είναι αρκετά παρόμοια, οπότε δεν έχει νόημα να τα περνάς όλα, ειδικά αν δεν υπάρχει χρόνος για αυτό. Κάναμε ωτοστόπ μεταξύ σημείων στις τοπικές συγκοινωνίες. Για τους κατοίκους της περιοχής, είναι μια πραγματική χαρά να οδηγούν έναν λευκό στην καμπίνα ή στο πίσω μέρος του φορτηγού τους, να κάνουν μια παράκαμψη σε συγγενείς και φίλους, ώστε να το μάθει όλο το χωριό.
Καταλαβαίνω ότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν είναι κατάλληλος για όλους, οπότε είναι ευκολότερο να νοικιάσετε ποδήλατο, όπως και μερικοί Ευρωπαίοι που συναντήσαμε στην πορεία. Μάθαμε από αυτούς ότι η ενοικίαση ποδηλάτου για μια μέρα τους κοστίζει 100.000 ρουπίες.
Τώρα, ας περάσουμε από τη λίστα με εκείνα τα μέρη που καταφέραμε να επισκεφτούμε.
Λίμο πέτρινοι τάφοι.
Πέτρινοι τάφοι Lemo βρίσκονται 12 χιλιόμετρα νότια του Rantepao. Ο οδηγός του τελευταίου αυτοκινήτου που μας πήγε στην Tana-Toraja μας έριξε από εκεί.
Το Lemo στη μετάφραση σημαίνει "πορτοκάλι", καθώς ο πέτρινος λόφος, στις πλαγιές του οποίου είναι σκαλισμένοι οι τάφοι, μοιάζει με αυτό το φρούτο στο σχήμα του στους ντόπιους. Ας είναι έτσι!
Για να πλησιάσετε τον προαναφερθέντα βράχο, είναι απαραίτητο να ξεπεράσετε το εκδοτήριο εισιτηρίων και τους ορυζώνες.
Τιμή εισιτηρίου για τις πέτρινες σπηλιές του Lemo: 20.000 ρουπίες.
Δεδομένου ότι δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη στο νέο περιβάλλον, αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για ένα για δύο. Δηλαδή, στην αρχή πήγα μόνος μου για να πάρω ένα εισιτήριο και περπάτησα κατά μήκος του στενού μονοπατιού του νεκροταφείου Lemo, που με έφερε σε μια καλύβα.
Και τότε ο Αντρέι, παρακάμπτοντας το εκδοτήριο, έκανε το ίδιο πράγμα, παίρνοντας το εισιτήριό μου σε περίπτωση που ξαφνικά μου το ζητούσαν. Ωστόσο, κανείς δεν ελέγχει το εισιτήριο στις σπηλιές και ο ταμίας έχει εξαφανιστεί εντελώς προς άγνωστη κατεύθυνση.
Δεν υπάρχει πουθενά να πάτε εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 80 ταφικές σπηλιές στο βράχο. Τα περισσότερα είναι σκαλισμένα σε τέτοιο ύψος που δεν φτάνουν χωρίς σκάλα.
Και οι σπηλιές φυλάσσονται από τέτοιες κούκλες νεκρών οικογενειών. Φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό.
Στο ταμείο στην έξοδο υπάρχουν καταστήματα με σουβενίρ όπου μπορείτε να αγοράσετε κάτι παρόμοιο με τη μορφή ειδωλίου.
Οι πέτρινοι τάφοι θεωρούνται σχεδόν οι παλαιότεροι τόποι ταφής στο Σουλαουέσι, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο τόπος είναι τόσο δημοφιλής στους τουρίστες.
Σπήλαια Λόντα
Ένα άλλο αρχαίο νεκροταφείο, αλλά ήδη στις σπηλιές, βρίσκεται 6 χιλιόμετρα πιο κοντά στο Ραντεπάο από το Λέμο και ονομάζεται Λόντα. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι οι ίδιες ταφές, μόνο τώρα μέσα στο συγκρότημα των σπηλαίων. Το όνομα του τόπου μεταφέρθηκε από το κοντινό ομώνυμο χωριό.
Πριν μπείτε στο σπήλαιο, υπάρχουν πάλι ορυζώνες, το μέρος έξω είναι αρκετά γραφικό.
Και όταν πλησιάζουμε, βλέπουμε ξανά ένα μπαλκόνι με ξύλινες φιγούρες των νεκρών, που ονομάζεται τοπικό Tau-Tau.
Αυτό το μέρος κάνει ήδη χιλιάδες χήνες να τρέχουν μέσα στο σώμα, επειδή οι ίδιες οι ταφές βρίσκονται μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά και στο εσωτερικό δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει χωρίς φανάρι.
Σε μια πέτρινη σκάλα στην είσοδο, υπάρχουν οδηγοί με λάμπες κηροζίνης. Το κόστος του εισιτηρίου (για οδηγό και φανάρι) είναι 30.000 ρουπίες. Αλλά καταφέραμε να μπούμε δωρεάν. Πως? Απλώς ζήτησαν από τους ντόπιους να πάνε μαζί τους.
Μέσα στο σπήλαιο, φέρετρα, κόκαλα, κρανία υπάρχουν παντού, οι ντόπιοι δεν διστάζουν να φωτογραφηθούν με σχεδόν κάθε νεκρό. Έτσι φαντάστηκα πώς εμείς στο νεκροταφείο μας φωτογραφιζόμαστε με ταφικά μνημεία.
Wasμουν έκπληκτος που παρά την κατάλληλη ατμόσφαιρα, η μυρωδιά δεν είναι μούχλα και δεν μυρίζει κάτι τέτοιο. Γενικά, όχι για όλους.
Ραντεπάο. Λάθος καταχώριση.
Αφού επιθεωρήσαμε όλα τα νεκροταφεία, η μέρα άρχισε να κλίνει προς το βράδυ και επειδή το Rantepao απέχει λίγα βήματα από το Londa, πήγαμε εκεί με ένα άλλο φορτηγό με τον άνεμο στα μαλλιά μας.
Στην ίδια την πόλη, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο για να δείτε, εκτός από διάφορα καταστήματα με σουβενίρ και ένα μείγμα αρχιτεκτονικής ιδιωτικών σπιτιών.
Είχαμε δείπνο σε ένα διπλανό καροτσάκι ταβέρνας - κατά κανόνα, ένα μικρό ξύλινο κουτί με μερικά πιάτα για να διαλέξετε (ρύζι ή χυλοπίτες), αλλά σε αρκετά χαμηλή τιμή. Μερικές μερίδες τηγανητό ρύζι με 6.000 ρουπίες ανά μερίδα ήταν αρκετές για εμάς. Εδώ, ανακαλύφθηκε ένα άλλο θαύμα μαγειρέματος, το οποίο δεν βρέθηκε σε άλλα νησιά - αυτό είναι ένα γλυκό παχύ ψωμί με διάφορα γεμίσματα. Στα τοπικά ακούγεται σαν "tranbulan" (στρογγυλή ή πανσέληνος σε μετάφραση). Πολύ νόστιμο! Ο Αντρέι προσπάθησε ακόμη και να ζητήσει μια συνταγή, αλλά στην τοπική αποδείχθηκε ακατανόητη. Ένα απλό κέικ κοστίζει 5.000 ρουπίες και στη συνέχεια, ανάλογα με τη γέμιση, 8.000 - 20.000 ρουπίες.
Μετά το δείπνο, περπατώντας κατά μήκος του δρόμου, είχαμε ήδη αρχίσει να σκεφτόμαστε μια διανυκτέρευση, όταν ξαφνικά ένα μικρό ποδήλατο με μια κοπέλα επιβραδύνθηκε δίπλα μας. Έκανε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε και προσέφερε διαμονή. Αρνηθήκαμε, επικαλούμενοι το γεγονός ότι ταξιδεύαμε με σκηνή. Στο οποίο η κοπέλα είπε ότι η στέγαση είναι δωρεάν. Ο Αντρέι την κοίταξε απίστευτα και τη ρώτησε αν έλεγε ψέματα. Το κορίτσι διαβεβαίωσε ότι ζει με την οικογένειά της και μας καλεί να το επισκεφτούμε. Αφού κοιτάξαμε γύρω από το ποδήλατό της, είπαμε ότι ήμασταν τρεις, αλλά με σακίδια δεν θα ταιριάζαμε εκεί. Χωρίς σύγχυση, το κοριτσάκι έδειξε πού πρέπει να πάμε με τα πόδια, δεν ήταν μακριά.
Μόλις βρεθήκαμε στο σημείο, νιώσαμε ήδη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας πολύ «χτενισμένο» ιδιωτικό σπίτι και κάποιον ξένο στη βεράντα. Έτσι είναι, το κορίτσι προσκλήθηκε στο "home stey", τώρα ονομάζεται έτσι. Δηλαδή, η οικογένεια μένει σε ένα σπίτι όπου νοικιάζουν ένα δωμάτιο για νεοφερμένους. Αρνηθήκαμε «ευγενικά» και κάναμε λίγη ώρα στην αυλή του σπιτιού για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Υπήρχε ένα δέντρο pomelo εκεί κοντά, και ενώ το σκεφτήκαμε, μασήσαμε τα φρεσκοκομμένα φρούτα.
Ως αποτέλεσμα, έφτασαν σε κάποιο είδος καθολικής εκκλησίας. Και αποφασίσαμε να αναζητήσουμε τον ιδιοκτήτη να βάλει μια σκηνή κοντά στους προφανώς αχρησιμοποίητους χώρους. Αλλά αποδείχθηκε ότι ο πατέρας μου μας μπήκε στο σπίτι του, μας εγκατέστησε στο μέρος όπου συνέβαινε η ανακαίνιση και επίσης μας τάισε με τη μορφή χυλοπίτες για δείπνο.
Το πρωί ξυπνήσαμε από το θόρυβο, ήταν στο δρόμο που ο δάσκαλος έφτιαχνε μαθητές. Αποχαιρετώντας τον ιδιοκτήτη, προσπαθήσαμε να φύγουμε ήσυχα από το σπίτι για να μην τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών, διαφορετικά δεν θα απαλλαγούμε από τη "φωτογραφία".
Εγκαταλειμμένο νεκροταφείο βράχων Σιρόπη.
Το πρωί μετά την επόμενη μέρα, έχοντας αγοράσει μια λίβρα γλυκού και κολλώδους longan (φρούτο της Ινδονησίας) στην αγορά, ξεκινήσαμε να εξερευνήσουμε τα νέα μέρη του Tana Toraj. Ξέρετε πώς οι ξένοι αγαπούν να κυκλοφορούν με χάρτινους οδηγούς ή χάρτες. Έτσι, σε ένα από αυτά βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος που ονομάζεται Sirope, το οποίο βρίσκεται 6 χλμ βόρεια του Makale και 1 km μακριά από τον κεντρικό δρόμο.
Το νεκροταφείο είναι ενδιαφέρον στο ότι έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρόνια · είναι δύσκολο να συναντήσεις έναν τουρίστα εκεί, λόγω του ότι δεν έχει ξεσηκώσει και λίγο ατημέλητο μέρος. Αλλά αυτό το σιρόπι προσελκύει επίσης. Επομένως, η είσοδος εκεί είναι ελεύθερη, όπως καταλαβαίνετε.
Ένας οδηγός ταξί μας οδήγησε στο Syrup δωρεάν, επειδή ήταν καθ 'οδόν. Ένας στενός δρόμος από την πίστα σέρνεται αργά ανηφορίζοντας τις παραδοσιακές στέγες και τα σπίτια και σέρνουμε κατά μήκος του. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, βρήκαμε πάλι χρήματα εδώ - 100.000 ρουπίες. Η Ινδονησία είναι πιο γενναιόδωρη απέναντί μας από ποτέ.
Το νεκροταφείο ουσιαστικά δεν διαφέρει πολύ από αυτό που είδαμε στο Lemo, για παράδειγμα.
Μόνο στο Syrup η κατάσταση είναι πιο αναγκαστική ακόμη και τη μέρα, κάποια «θανατηφόρα» σιωπή στέκεται σε αυτούς τους κατάφυτους βράχους με τάφους και ανθρώπινα οστά ανακατεμένα με σκουπίδια ...
Κατά μήκος του γκρεμού υπάρχουν πολλά αρχαία φέρετρα κατασκευασμένα από ξύλο με όμορφα σκαλίσματα (erongs), μερικές φορές υπάρχουν ήδη γνωστοί φύλακες του Tau-Tau.
Αν ακολουθήσετε τις σκάλες καλυμμένες με φύλλωμα, μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα με πέτρινες καρέκλες περιμετρικά.
Δεν μείναμε εδώ για πολύ καιρό, είναι κάπως άβολο.
Λίμνη Tilanga.
Αυτό το γραφικό μέρος με καταγάλανα νερά βρίσκεται πολύ κοντά στο Λέμο ή 10 χιλιόμετρα βόρεια του Μακάλε. Δεν πηγαίναμε καθόλου εκεί, πηδώντας σε ένα άλλο φορτηγό για το Μακάλε, αλλά στο δρόμο ο άντρας είπε για τη λίμνη και γυρίσαμε πίσω.
Από τον κεντρικό δρόμο προς Tilanga για να πατήσετε περίπου δύο χιλιόμετρα, αλλά τι είδους θέα στα πλάγια.
Κοντά στη λίμνη υπάρχει ένα μικρό ταμείο, όπου είναι γραμμένο ασπρόμαυρο:
Τιμή εισόδου- 20.000 ρουπίες.
Φυσικά, δεν επρόκειτο να κολυμπήσουμε και δεν υπάρχει πουθενά να αλλάξουμε ρούχα, παρά μόνο για να επιστρέψουμε στις τουαλέτες. Αλλά θαυμάσαμε το πραγματικά γαλάζιο νερό της λίμνης Tilanga.
Και τα ντόπια αγόρια μας κοιτούσαν επίμονα.
Προφανώς, ένας από αυτούς είπε στον ταμία για τους τουρίστες, επειδή ο τελευταίος, κουνώντας τα χέρια του σε διαφορετικές κατευθύνσεις, έτρεξε 20 λεπτά αργότερα κοντά μας και πιθανότατα φώναξε κάτι για να πληρώσει για το πέρασμα στην γλώσσα των Αβορίγινων.
Έχουμε ήδη κοιτάξει, όλα όσα θέλαμε, οπότε ίσως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε.
Kambira Baby Graves
Αυτό το μέρος βρίσκεται αρκετά μακριά από τον κεντρικό δρόμο, οπότε φτάσαμε σε αυτό επίτηδες. Ένα μικρό χωριό στη μέση ενός άλμπους από μπαμπού και δάσος με ένα όμορφο τοπίο στην πορεία.
Και πίσω του είναι ένα παιδικό νεκροταφείο - μόνο ένα δέντρο σε μια ήσυχη, εκλεπτυσμένη περιοχή.
Πρέπει να μετακινηθείτε από την πινακίδα στο δρόμο. Βρήκαμε μόλις το νεκροταφείο, περπατώντας στα στενά μονοπάτια ανάμεσα στα σπίτια.
Η μοναδικότητα του νεκροταφείου είναι ότι εάν ένα παιδί πέθαινε πριν ξεσπάσουν τα δόντια του, τότε θάβεται σε δέντρα που παράγουν χυμό (που ονομάζεται γάλα).
Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική από τα άλλα νεκροταφεία του Tana-Toraji. Φαίνεται σαν ένα απλό μέρος και ο παγετός διαπερνά το δέρμα χειρότερα από ό, τι στις ίδιες σπηλιές του Λόντα.
Η είσοδος είναι δωρεάν, κάτι που είναι κατανοητό, υπάρχουν αρκετά 10 λεπτά για να κοιτάξετε γύρω.
Μακάλε. Αποτυχημένη προσπάθεια αναχώρησης για το βόρειο τμήμα του Σουλαουέσι.
Στη Μακάλα, το περιφερειακό κέντρο της Τάνα-Τοράτζι, ήμασταν ήδη μετά το μεσημεριανό γεύμα. Τροφοδοτήσαμε τον εαυτό μας με ένα νέο τοπικό πιάτο που ονομάζεται "bakso" - χυλοπίτες με μπάλες κρέατος (κάτι σαν ζυμαρικά χωρίς ζύμη) στις 10.000 ρουπίες ανά μερίδα. Στη συνέχεια περπατήσαμε λίγο στο κέντρο.
Και πάλι, οικεία κτίρια με «βάρκα» οροφής και μνημεία.
Παρεμπιπτόντως, ενώ οδηγούσαμε κατά μήκος της Tana-Toraja, είδαμε καθολικές εκκλησίες και όλες είναι χτισμένες στο δικό τους στυλ.
Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Γενικά, η συνηθισμένη θρησκεία είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένη εδώ με τις παραδόσεις.
Προς το βράδυ αποφασίσαμε να φύγουμε από το Makale προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να ειπωθεί εδώ ότι εξετάσαμε την Tana-Toraja μόνο για 2 ημέρες, αφού η τρίτη ημέρα πέρασε προσπαθώντας να βγει βόρεια. Το μέγιστο που καταφέραμε να φτάσουμε ήταν η πόλη Palopo, μετά την οποία το ωτοστόπ μόλις σταμάτησε. Σταθήκαμε αρκετές ώρες στο δρόμο, αλλά κανείς δεν ήθελε απλώς να μας πάρει, αν και υπήρχε κίνηση. Δεν ξέρω με τι συνδέθηκε, αν δεν ήμασταν τυχεροί, ή σε εκείνη την περιοχή δεν καταλαβαίνουν καλά τι είναι ωτοστόπ. Ποδηλάτες και οδηγοί ταξί σταμάτησαν μερικές φορές, αλλά δεν προχώρησε παραπέρα. Ως εκ τούτου, για να μην χάνουμε χρόνο, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Rantepao, να επιθεωρήσουμε κάποια μέρη και μετά να επιστρέψουμε στο Makassar.
Ελπίζαμε να οδηγήσουμε 10 χιλιόμετρα από το Μακάλε για να στήσουμε ήρεμα μια σκηνή έξω από την πόλη. Ωστόσο, συναντήσαμε ένα φορτηγό με εργαζόμενους που πέταξαν μέχρι το Μακασσάρ. Οι ίδιοι εργαζόμενοι με τους οποίους κουβεντιάζαμε στους ορεινούς δρόμους μέχρι το Ενρεκάνγκ κοιμόνταν από πίσω. Ο Αντρέι και εγώ δεν ήμασταν αρκετοί για περισσότερα, ήμασταν πολύ κουρασμένοι από το δρόμο και θέλαμε να κοιμηθούμε.
Οπότε μάλλον θα συνεχίσουμε αύριο.
Η Tana Toraja είναι μια καταπληκτική περιοχή στα βουνά του South Sulawesi, όπου η παγανιστική πίστη του Aluk Todolo εξακολουθεί να διατηρείται τέλεια, σύμφωνα με την οποία μια θνητή ζωή πρέπει να ζει και να ολοκληρώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στους προγόνους που ζουν στον παράδεισο στον κόσμο της Πούγια (ένα είδος χριστιανικού παραδείσου). Και για αυτό δεν λυπάμαι για τίποτα: ούτε χρήματα, ούτε ζώα, ούτε αγαπημένο ... Η Vera Aluk Todolo είναι πολύπλοκη, πολύπλευρη και μπερδεμένη, πολλά έχουν ήδη ξεχαστεί και έχουν διαγραφεί κάτω από τη σκόνη των αιώνων, κάτι έχει φύγει περιττό, αλλά οι Τοράγια τηρούν αυστηρά την κηδεία τους.
Και πώς μπορείς να μην το κρατήσεις, γιατί όλοι θέλουν να βρουν αιώνια ζωή στον παράδεισο Pue ... Η ψυχή του νεκρού μπορεί να φτάσει εκεί μόνο με τη βοήθεια θυσιών βουβαλιών, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την κάστα του νεκρού. Η τιμή για ένα βουβάλι ξεκινά από 15 εκατομμύρια ρουπίες (1.100 δολάρια) και φτάνει μέχρι το 1 δισεκατομμύριο (η τιμή ενός αξιοπρεπούς τζιπ). Ως εκ τούτου, ο νεκρός σχεδόν ποτέ δεν θάβεται αμέσως · συμβαίνει ότι από τη στιγμή του θανάτου έως την τελετή κηδείας περνά ένας χρόνος ή ακόμη και χρόνια - η οικογένεια εξοικονομεί χρήματα. Φυσικά, κανένα νεκροτομείο δεν θα κρατήσει το σώμα για τόσο καιρό και οι Toraja δεν έχουν κανένα νεκροτομείο, αλλά υπάρχουν ειδικοί «συντηρητικοί» που ταριχεύουν τα σώματα. Τώρα φορμαλδεhyδη + ορισμένα τοπικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς.
Η περιοχή Tana Toraja είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όμορφη και ειλικρινής, χαίρομαι που θα μείνω εδώ για μερικές εβδομάδες αντί να περάσω πιο πέρα από το Sulawesi. Όταν ο Αλέξανδρος ήρθε σε μένα στο πρόγραμμα Φύση της Ιάβα και Σουλαουέσι, είχαμε την τύχη να δούμε την τελετή κηδείας της γιαγιάς του Τοράτζα στο χωριό Ταγκάρι, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην πόλη του Ραντεπάο. Η κόρη των ιδιοκτητών του ξενώνα, η καλύτερη στην πόλη, μας διέρρευσε εντελώς δωρεάν.
Η τελετή ταφής του Toraja, που ονομάζεται Rambu Solo, πραγματοποιείται για αρκετές ημέρες και διαφέρει κάπως ανάλογα με την κάστα του νεκρού. Δεν θα μπω σε αυτή τη ζούγκλα και θα φορτωθώ με περιττές πληροφορίες, αλλά θα επικεντρωθώ στις παρατηρήσεις, τις αισθήσεις μου, καθώς και στα πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα γεγονότα.
Φτάσαμε τη δεύτερη μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων, η οποία περιελάμβανε τελετή χωρισμού σώματος και θυσία χοίρου. Δεν υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι, μερικές εκατοντάδες, πιθανότατα, η νεκρή γιαγιά ανήκε σε ξύλινη ή σιδερένια κάστα. Οι καλεσμένοι προσπάθησαν να ντυθούν με όλα τα μαύρα, αλλά το έκαναν άσχημα.
Οι συγγενείς του νεκρού φορούν παραδοσιακά ρούχα.
Κάθε οικογένεια καλεσμένων φέρνει ένα είδος δώρου στην οικογένεια στην οποία πέθανε ένα άτομο: κάποιο γουρούνι, κάποιο καρύδι μπετέλ (αλκοολούχο ποτό), μερικά τσιγάρα και καρύδι μπετέλ (ένα καρύδι με ναρκωτική επίδραση) και μερικοί βουβάλι. Ωστόσο, εάν ο καλεσμένος ήρθε χωρίς δώρο, αυτό είναι επίσης φυσιολογικό και κανείς δεν θα το θυσιάσει. Ο Σάσα και εγώ πήραμε πολλά πακέτα τσιγάρα, αλλά δεν ξέραμε σε ποιον να τα δώσουμε και κανείς δεν μας ρώτησε τίποτα. Παρεμπιπτόντως, η οικογένεια του νεκρού θα πρέπει στη συνέχεια να δώσει το ισοδύναμο στους επισκέπτες όταν πεθάνει κάποιος στην οικογένειά τους. Εδώ είναι μια τέτοια δίνη δώρα στη φύση! Το κόστος ενός γουρουνιού είναι από 150 έως 500 δολάρια και μπορούν να χρεωθούν με δώδεκα - οπότε μετρήστε ...
Το φέρετρο με το σώμα της νεκρής γιαγιάς βρίσκεται σε ένα ειδικό διώροφο κτίριο που ονομάζεται Lakian.
Και στα αριστερά και στα δεξιά του, ανεγείρονται ειδικές πλατφόρμες, όπου κάθονται καλεσμένοι και συγγενείς.
Τα γουρούνια είχαν ήδη σφαγεί πριν από εμάς, οπότε είδαμε μόνο τη διαδικασία του σφαγείου τους.
Τα κομμάτια κατανέμονται δίκαια μεταξύ των καλεσμένων. Κάποιος μπορεί να κοπεί από το μισό σφάγιο, πιθανώς μια μεγάλη οικογένεια.
Λίγο στο πλάι με ένα σπιτικό φλογοβόλο, ο Toraja τραγούδησε τις χοιρινές τρίχες. Φαίνεται ανατριχιαστικό και πώς μυρίζει ...
Τίποτα πιο ενδιαφέρον δεν συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά την επόμενη μέρα, το τρίτο, συνέβη το πιο ενδιαφέρον πράγμα - η θυσία των βουβαλιών.
Όλοι οι Τοράι είναι Χριστιανοί διαφορετικών δογμάτων, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει σε καμία περίπτωση να τιμήσουν τη θρησκεία τους, παρακολουθήσαμε τον ίδιο τον ιερέα να φέρνει ένα βουβάλι στην κηδεία ως δώρο. Αυτό δεν μπορεί παρά να χαίρεται: υπάρχουν λίγα μέρη στον κόσμο όπου η τοπική θρησκεία δεν θα έσκυβε κάτω από την επίσημη. Προφανώς το Pui στην παράδοση του Aluk Todolo είναι πιο γλυκό από τον χριστιανικό παράδεισο, και ακόμη και με βάση την καθημερινή λογική, είναι καλύτερο να επιστρέψετε στους προγόνους σας παρά σε κάποιον ξένο παράδεισο που φυτεύτηκαν από Ολλανδούς και Γερμανούς ιεραποστόλους.
Όλα ξεκίνησαν πολύ όμορφα: μια μεγάλη πλατεία, παραδοσιακά σπίτια τνγκκανάν και βουβάλια δεμένα με δέντρα. Όπως λένε, τίποτα δεν προμήνυε προβλήματα ...
Η ατμόσφαιρα δεν είναι καθόλου πένθιμη, οι ενήλικες μιλούν, γελούν, καπνίζουν και πίνουν καφέ.
Τα παιδιά παίζουν φυσαλίδες σαπουνιού.
Όλα ξεκίνησαν απροσδόκητα με τη μάχη των ταύρων: όλοι έσπασαν τις πλατφόρμες τους και έτρεξαν στον γκρεμό για να παρακολουθήσουν δύο ταύρους να παλεύουν από κάτω. Δεν πολέμησαν για πολύ, αλλά σφοδρά, μέχρι αιμοστασίας.
Τότε οι ταύροι άρχισαν να φέρονται ένας ένας στην πλατεία μπροστά από το Λακιανό.
Η γιαγιά ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον κόσμο των προγόνων της και ζητούσε αίμα, πολύ αίμα ... Άλλωστε, όσο περισσότερο χύνεται αυτό το ζωτικό ελιξίριο, τόσο πιο εύκολος θα είναι ο δρόμος για τον παράδεισο, θα περάσει χωρίς εμπόδια. Και αν είστε τσιγκούνης, μπορείτε να κολλήσετε κάπου στη μέση και αυτό που απειλεί - μερικοί πρεσβύτεροι γνωρίζουν ...
Είχα ήδη δει τη δολοφονία μεγάλων ζώων, συμμετείχα σε κυνήγι άλκης, έσφαξα κατσίκες με τα χέρια μου στο χωριό και νόμιζα ότι δεν με ενδιέφερε πλέον τίποτα. Σκέφτηκα να τραβήξω μερικές υπέροχες φωτογραφίες του National Geographic ... Ναι, αυτή τη στιγμή! Όλα ξεκίνησαν τόσο δυνατά, απροσδόκητα, απλά και συνηθισμένα ώστε από τη δολοφονία του πρώτου ταύρου έζησα ένα πραγματικό σοκ: ξέχασα την κάμερα, την πρόθεσή μου να τραβήξω ένα υπέροχο ρεπορτάζ και γενικά έχασα την επαφή με την πραγματικότητα. Φαινόταν ότι κάποια χορδή είχε σπάσει στον αέρα, η οποία δεν πρέπει να σπάσει, πρέπει πάντα να ακούγεται, αλλά δεν υπάρχει τίποτα αιώνιο σε αυτόν τον κόσμο - η χορδή έσπασε, δεν μπορούσε να μην σπάσει ... Και τα βουβάλια άρχισαν να πέφτουν το ένα μετά το άλλο Το Veryταν πολύ απλό και συνηθισμένο, χωρίς δυνατά λόγια, περίεργες χειρονομίες και άλλα τενεκέ. Μόλις μια φορά με ένα μαχαίρι στο λαιμό και αυτό είναι όλο - η χορδή έσπασε.
Μια φορά - και από τον ανοιχτό λαιμό ρέει παχύ και παχύ, όπως το λάδι, ένα ρεύμα αίματος. Χύνεται στο σκονισμένο έδαφος και αναμιγνύεται με αυτό για να σχηματίσει ένα παχύρρευστο πολτό που αφρίζει με φρέσκο χρώμα.
Ο ταύρος γέρνει το κεφάλι του, προσπαθώντας να κλείσει την πληγή, αλλά μάταια - η δύναμη του γίγαντα φεύγει.
Ισιώνοντας τα πόδια του, κουνιέται μπρος -πίσω και εκπέμπει ένα ρεύμα σκατά, πέφτει στο έδαφος.
Η αγωνία χτυπά το σώμα του. Αλλά στο τέλος, ο θάνατος τον παίρνει στην παγωμένη αγκαλιά του. Δεν θα κουνηθεί άλλο. Ποτέ.
Σε τέτοιες στιγμές το καταλαβαίνεις ο θάνατος είναι αναπόφευκτος.
ΚΑΙ ο θάνατος είναι για πάντα.
Buffalo RD -3 - ο ήρωας της κηδείας, ο οποίος αγωνίστηκε για τη ζωή με σχισμένο λαιμό για αρκετά λεπτά.
Στο πρώτο λεπτό, μια τεράστια ποσότητα αίματος χύθηκε από πάνω του.
Ο ταύρος κινήθηκε πολύ ενεργά σε όλη την περιοχή, όσο το σχοινί, δεμένο στο πόδι του, το επέτρεπε.
Στη συνέχεια, αποφάσισε να φύγει από το θάνατο: έσκισε το σχοινί και έτρεξε μακριά, έμοιαζε κάπως έτσι:
Εκείνη τη στιγμή δεν πυροβόλησα, καθώς ήμουν απασχολημένος με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα - έφυγα, μαζί με τους άλλους.
Αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από το θάνατο... Ο ιδιοκτήτης τον έπιασε από ένα σχοινί που πέρασε από τα ρουθούνια του και τον πήγε στον δολοφόνο - για να τον κόψει.
Ο δολοφόνος οδήγησε και οδήγησε ένα μαχαίρι στο λαιμό, αλλά δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα που επιτάχυνε την άφιξη της μαυροφορεμένης κυρίας - ο λαιμός κόπηκε επαγγελματικά και η αναβάθμιση δεν απαιτήθηκε. Το RD-3 ήθελε πραγματικά να ζήσει. Ο ιδιοκτήτης άρχισε να τον οδηγεί σε κύκλους, ελπίζοντας ότι η δύναμη θα άφηνε τον ταύρο. Αλλά ήταν ένας πραγματικός πόλεμος και, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλο το αίμα είχε ήδη ρέει από το πανίσχυρο σώμα του, συνέχισε να πολεμά. Οι άνθρωποι, βλέποντας ένα τόσο σπάνιο θέαμα, άρχισαν να γελούν και να αστειεύονται αστειευόμενοι: "Τι γίνεται αν ο ταύρος είναι αθάνατος και η ψυχή της γιαγιάς μας θα παραμείνει σε αυτήν την αμαρτωλή γη;"
Αλλά τελικά το RD-3 έπεσε ... Πώς είναι, μεγάλε πολεμιστή, σε πήρε και ο θάνατος;
Αλλά όχι - σηκώθηκε ξανά και ξανά στις τάξεις. Ωστόσο, υπάρχει θεραπεία για τον θάνατο, είναι! Ο ιδιοκτήτης άρχισε πάλι να τον οδηγεί σε κύκλους με ένα σχοινί που περνούσε μέσα από τα ρουθούνια του.
Τι? Ο ταύρος έπεσε ξανά - αυτή τη φορά νεκρός. Ο θάνατος δεν γλιτώνει κανέναν - ούτε καν ήρωες! Όλοι θα πεθάνουν!
Όλα μπερδεύτηκαν σε ένα αιματηρό γαϊτανάκι.
Οι Γερμανοί είναι σοκαρισμένοι: σκέφτονται το μεγαλείο του θανάτου.
Και τα παιδιά δεν νοιάζονται! Όλο το παιχνίδι, όλα θα περάσουν και γιατί να ασχοληθούμε με τίποτα απολύτως;
Αφού όλα τα βουβάλια σπάστηκαν μέχρι θανάτου, άρχισε το σφαγείο τους.
Το κρέας ήταν ψιλοκομμένο και γεμιστό με κοτσάνια από μπαμπού, τα οποία στη συνέχεια ψήνονταν στη φωτιά. Αυτό είναι ένα καθαρά τορατζιανό πιάτο που ονομάζεται papiong - όλοι οι καλεσμένοι το απολαμβάνουν. Αλλά ο Αλέξανδρος και εγώ γελοιοποιήσαμε να φύγουμε από το Ταγκάρι, άλλωστε, η κηδεία του Τοράτζ ήταν ένα δύσκολο θέαμα και τα νεύρα μας χρειάζονταν ξεκούραση. Επιπλέον, δεν τρώμε κρέας.
Μπορείτε να διαβάσετε για το ποιες είναι οι ταφές αυτού του λαού.
Πώς να πάτε εκεί
Στην περιοχή Tana Toraja από το Makassar, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός λεωφορείων από τον τερματικό σταθμό Daya το πρωί και το βράδυ στις 7 και 9 η ώρα. Οδηγήστε, αντίστοιχα, όλη μέρα ή όλη τη νύχτα. Τα λεωφορεία, ακόμη και τα φθηνότερα, είναι πολύ άνετα: με πλήρως ανακλινόμενα φαρδιά καθίσματα και υποπόδια όπως στη Μαλαισία. Τιμή 130-190 χιλιάδες ρουπίες.
1. Σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των τοπικών οδηγών, οι κηδείες γίνονται όλο το χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές τον Ιούλιο-Αύγουστο και γύρω στα Χριστούγεννα. Τον Αύγουστο, μπορείτε επίσης να είστε τυχεροί να δείτε την τελετή ντυσίματος του νεκρού: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τάφοι ανοίγουν, οι νεκροί μεταφέρονται, τα λείψανα αλλάζουν ή τα οστά πλένονται και τα αντικείμενα που ζήτησε ο νεκρός από τους συγγενείς σε ένα όνειρο προστίθενται στο φέρετρο.
2. Για να παρευρεθείτε στην κηδεία, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να προσλάβετε έναν τοπικό οδηγό, μπορείτε απλώς να έρθετε, να καθίσετε, να παρακολουθήσετε, να τραβήξετε φωτογραφίες. Στην περιοχή του Rantepao, κανείς δεν θα νοιαστεί για εσάς, αλλά στην ενδοχώρα θα είστε στο επίκεντρο και θα περιβάλλεστε από κάθε είδους φροντίδα.
3. Οι οδηγοί μπορούν να συμμετέχουν σε οποιονδήποτε ξενώνα, η ελάχιστη τιμή είναι 150.000 ρουπίες ημερησίως (12 $), συν τη βενζίνη αν σας οδηγεί με το μηχανάκι του.
4. Υπάρχουν αρκετοί ξενώνες στο Rantepao, προτείνω. Εάν χρειάζεστε ένα μεγάλο αξιοπρεπές ξενοδοχείο, μπορείτε να δείτε τη μηχανή αναζήτησης Hotellook
