Τα βουνά κυριαρχούν στην Τσετσενία. Το έδαφος χωρίζεται σε πεδιάδες, πρόποδες, ορεινές περιοχές και κορυφές. Σχεδόν η μισή έκταση καταλαμβάνεται από κορυφογραμμές και ενδοορεινές κοιλάδες. Αυτοί οι λόφοι δεν είναι οι λιγότερο σημαντικοί στην ιστορία της χώρας - είναι μάρτυρες τόσο συντριπτικών ηττών όσο και μεγαλοπρεπών νικών. Έχουν γυριστεί πολλές ταινίες για τα βουνά της Τσετσενίας και πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί.
Οι περισσότεροι από τους λόφους βρίσκονται στις νότιες παρυφές της Δημοκρατίας. Εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτεροι παγετώνες και το κλίμα είναι δύσκολο να ζει κανείς. Παρά το γεγονός ότι τα βράχια αυτής της περιοχής θεωρούνται τα πιο δύσκολα διασχισμένα, είναι ιδιαίτερα πολύχρωμα. Όχι μόνο περίεργοι ταξιδιώτες, αλλά επαγγελματίες φωτογράφοι έρχονται εδώ για φωτογραφίες από τα βουνά της Τσετσενίας.
Tebulosmta
Αυτή η βουνοκορφή αναγνωρίζεται ως το ψηλότερο βουνό στην Τσετσενία. Υψώνεται περίπου 4500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Οι παγετώνες καλύπτουν 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα - 1905, η κορυφή του βουνού ήταν πηγή εξόρυξης κρυστάλλων βράχου για μια επιχείρηση στην Ελβετία. Το πέμπτο έτος του εικοστού αιώνα μετακόμισαν, κλείνοντας τις διαφημίσεις. Οι κρύσταλλοι έφτασαν το 1 μέτρο σε μέγεθος.
Φαλακρό βουνό
Στην Τσετσενία, είναι πιο διάσημο μεταξύ των υπολοίπων λόγω του γεγονότος ότι έγινε τόπος στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το 1995, στις 18 Απριλίου, οι ειδικές δυνάμεις Rosich απέστρεψαν την προσοχή μιας ομάδας μαχητών που αριθμούσε αρκετές χιλιάδες, σώζοντας έτσι μια επιχειρησιακή ταξιαρχία από το θάνατο, πραγματοποιώντας μια επίθεση στο Bamut στο ύψος 444. Το βουνό βρίσκεται στο Achkhoy-Martan περιοχή, κοντά στο χωριό Bamut. Σε ένα κατάφυτο ξέφωτο, σε ένα άλσος, όχι μακριά από το χωριό, υπάρχει ένας σταυρός στους αξιωματικούς που εκτελούνται εδώ. Δεν σημειώνεται σε κανένα χάρτη.
Diklosmta
Το όρος Diklosmta θεωρείται το δεύτερο υψηλότερο σε ολόκληρη τη Δημοκρατία της Τσετσενίας - 4285 μέτρα. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Τσετσενίας και χρησιμεύει ως φυσικό σύνορο για το Νταγκεστάν, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Τσετσενίας. Οι παγετώνες καταλαμβάνουν περισσότερα από 5 τ. χλμ. ολόκληρης της περιοχής, τροφοδοτώντας μερικά διάσημα ποτάμια.
Για να φτάσετε στο λόφο, πρέπει να πάτε στο χωριό Khulandoy, που βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του βουνού.
Γιαστρεμπίνα
Το βουνό Yastrebina στην Τσετσενία δεν μπορεί να καυχηθεί για ύψος - μόλις 470 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα - Γκρόζνι, κοντά στα σύνορα με τη Νότια Οσετία. Ωστόσο, η λίμνη Yastrebinoye, που βρίσκεται στην περιοχή του Mt., είναι πιο διάσημη. Το βουνό χρησιμοποιείται κυρίως για αναρρίχηση από αρχάριους επαγγελματίες και υπαλλήλους του Υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
Το χωριό Kulikovo βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Lazarchu
Στην περιοχή Itum-Kalinsky υπάρχει η κορυφή του βουνού Lazarchu, το ύψος της οποίας είναι σχεδόν 4 km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (3816 μέτρα). Τα σύνορα με τη Γεωργία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Θα πρέπει να αρχίσετε να κατακτάτε το βουνό από τον κοντινότερο οικισμό στο βουνό - το μικρό χωριό Itum-Kale στους πρόποδες της κορυφής του βουνού.
Τα ονόματα των βουνών και των χωριών στην Τσετσενία συνδέονται συχνά με αυτό για το οποίο φημίζονται, για παράδειγμα, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά τα μέρη είναι μάρτυρες σκληρών μαχών τόσο του 20ου όσο και του 19ου αιώνα. Ευτυχώς, τώρα τα βουνά της Τσετσενίας χρησιμοποιούνται μόνο για αναψυχή και αναρρίχηση· αυτά τα βουνά είναι ιδανικά για τη δημιουργία υπέροχων φωτογραφιών. Βήμα-βήμα ο κόσμος αναστηλώνει αρχαία μνημεία και χωριά, χτίζει νέα και επενδύονται πολλά χρήματα για την ανάπτυξη του σκι. Η μοναδική χλωρίδα και πανίδα προσελκύει πολλούς φυσιολάτρες και απλούς ταξιδιώτες.
Αν και τα βουνά καταλαμβάνουν μόνο το 1/3 της επικράτειας της δημοκρατίας, όλα τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται εκεί και, κατά συνέπεια, η συγκέντρωση των φυσικών ομορφιών είναι η μεγαλύτερη εκεί. Ανάμεσα στη φύση υπάρχουν και ανθρωπογενείς ομορφιές και θαύματα. Αν ήρθατε στην Τσετσενία και δεν πήγατε στα βουνά, σκεφτείτε ότι δεν ήρθατε ποτέ! 🙂
Περάσαμε σχεδόν όλη την ημέρα από τις 3 στα βουνά, φυσικά θα είχα περάσει και τις 3 εκεί, αλλά το σχέδιο ήταν μόνο ένα. Υποσχέθηκαν να μας πάνε εκεί στο περίφημο φαράγγι του Argun. Για τι φημίζεται, δεν ήξερα πραγματικά, πριν ακουγόταν μόνο από τις ειδήσεις και άλλα πράγματα. Τα νέα δεν ήταν πάντα ευχάριστα, αλλά αυτό που έγινε, ελπίζω να πέρασε. Τώρα αυτό το φαράγγι είναι απλώς ένα φυσικό μνημείο και οι πύργοι στις όχθες και τα βουνά του, κατά τη γνώμη μου, είναι μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές κατασκευές, κατά τη γνώμη μου, ακόμη και η πόλη του Γκρόζνι είναι κατώτερο από αυτά, φαίνονται τόσο οργανικά εδώ και είναι δεν είναι καν ξεκάθαρο πώς θα ήταν χωρίς αυτούς. 🙂
Πιστέψτε με, επέλεξα τις φωτογραφίες αρκετά προσεκτικά και ειδικά επιλεγμένες σχεδόν όλες χωρίς κόσμο, βουνά χωρίς κόσμο ένιωθα πάντα καλά και στα βουνά χωρίς κόσμο ήταν ασφαλές!
Το πρωί επιβιβαστήκαμε σε 2 Shniva και ένα Ford με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εταιρείας Beeline στο Γκρόζνι και κινηθήκαμε νότια.
2.
Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι στη δημοκρατία είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση, καταφέραμε να βρούμε κάτι πολύ κατάλληλο για το Niva, αλλά όχι πολύ ευχάριστο για το Ford Focus. 🙂
3.
Τα βουνά εδώ δεν είναι μόνο για ομορφιά, αλλά και για δουλειά. Εδώ στο βουνό είναι ένα λατομείο τσιμεντοβιομηχανίας, το συνθλίβουν και το χύνουν σε ένα σωλήνα, δημιουργώντας σκόνη.
4.
Όσο προχωράμε, τόσο ψηλότερα τα βουνά, αλλά τα ψηλότερα δεν φαίνονται ακόμη, αν και υπάρχουν κορυφές εδώ πάνω από 4000 μέτρα ύψος, αλλά πιθανότατα δεν θα τις φτάσουμε, υποσχέθηκαν να μας πάνε στο χωριό Veduchi, στο Σε κάθε περίπτωση, πίστευα ειλικρινά σε αυτό και πώς πραγματικά ήθελα να δω πού θα χτιστεί εκεί ένα χιονοδρομικό κέντρο σούπερ ντούπερ.
5.
Το τέλος της ζώνης "Ζώνη", αλλά όχι το τέλος της περιοχής κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας Beeline. Παραδόξως, σε πολλά μέρη η Beeline λειτούργησε καλύτερα από τη Megafon που φύλαγε αυτήν την περιοχή, πιθανώς επειδή τώρα αυξάνουν πολύ ενεργά την παρουσία τους εδώ, εγκαθιστώντας το BS-ki και προωθώντας το Διαδίκτυο 4G.
6.
Ποιος μπορεί να εκπλαγεί από μια πηγή κατά μήκος του δρόμου; Αλλά ο σχεδιασμός του είναι αρκετά πιθανός για όσους καταλαβαίνουν.
7.
Οδηγούμε στο Shatoi, εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε λίγα ψώνια στην αγορά. Το Shatoy είναι επίσης γνωστό όνομα· είναι ένα περιφερειακό κέντρο σε μια κοιλάδα ανάμεσα σε δύο φαράγγια μέσα από τα οποία ρέει το ποτάμι. Argun.
8.
Μετά το Shatoy, το φαράγγι στενεύει και η άσφαλτος εξαφανίζεται, όχι για πάντα φυσικά, αλλά καλύτερα να κλείσετε τα παράθυρα και να ανοίξετε τον κλιματισμό. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα βουνά, είναι ήδη ζεστό εδώ - η άνοιξη μετατρέπεται ομαλά σε καλοκαίρι :)
9.
Ζητώ συγγνώμη για τυχόν τεχνουργήματα στη φωτογραφία, την τράβηξα από γυαλί, αλλά κατά τη γνώμη μου η φωτογραφία αντικατοπτρίζει πλήρως τα μέρη όπου ταξιδεύαμε.
10.
Δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε - σταματήσαμε. 🙂
11.
Το φαράγγι είναι αρκετά στενό, το ποτάμι είναι κάπου εκεί κάτω!
12.
Η σωστή μεταφορά δεν οδηγεί, αλλά πετάει.
13.
Πολύ ωραία βουνά. Είναι καλό που φτάσαμε εκεί πριν όλα γίνουν πράσινα, οπότε η ανακούφιση φαίνεται πολύ καλύτερα.
14.
Γίνεται πολύ στενό, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι ενδιαφέρον είναι κοντά :)
15.
Ναι, εδώ είναι οι διάσημοι πύργοι Ushkaloy - δίδυμοι.
16.
Αυτοί οι δύο πύργοι μάχης εμπόδισαν αξιόπιστα το πέρασμα εδώ πριν κόψουν έναν φαρδύ δρόμο. Ήταν αδύνατο να μπεις ή να βγεις χωρίς άδεια :)
17.
Τώρα είναι τόσο εύκολο όσο η πίτα να φτάσεις στους πύργους πάνω από τη γέφυρα.
18.
Και κρύβονται ανάμεσά τους στη σκιά τους.
19.
Ξαφνικά το βρυχηθμό των μηχανών, μια στήλη σκόνης. Έρχεται εξοπλισμός: τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και βυτιοφόρα καυσίμων. Το πιθανότερο είναι να πάνε στο φυλάκιο, που βρίσκεται ανάντη. Το φαράγγι Argun οδηγεί απευθείας στα σύνορα με τη Γεωργία και το έχουμε κλειδωμένο!
20.
Οι πολεμιστές μας αποσπούσαν την προσοχή από τους πύργους, αλλά όχι για πολύ. Θέλετε να δείτε τι υπάρχει μέσα;
21.
Ανέβηκα στο «παράθυρο» και πείστηκα ότι τίποτα δεν πήγαινε καλά, ήταν πρακτικά αντίγραφα των πύργων της καμινάδας, κανείς δεν τους είχε γλιτώσει πριν, και όταν συνελήφθησαν πιθανότατα καταστράφηκαν για να μην μπορέσουν οι ορειβάτες να τους ξαναχρησιμοποιήσουν .
22.
Θέα από το κάτω παράθυρο του πύργου. Βουνά με χιόνι είναι ήδη ορατά. 🙂
23.
24.
Ευτυχώς, δεν θα βαρεθείτε εδώ, υπάρχει κάτι να δείτε, έχτισαν ένα ολόκληρο μουσείο!
25.
Υπάρχει επίσης ένας πύργος, αλλά φαίνεται νέος, αν και είναι σε παλιά θεμέλια. Σε 50 χρόνια θα είναι σαν το παλιό :)
26.
27.
Εκτός από πύργους μάχης, υπάρχουν και οικιστικοί, δεν είναι τόσο ψηλοί, αλλά πιο ουσιαστικοί με δωμάτια.
28.
Μπορείτε να δείτε αμέσως πού είναι καινούργιο και πού είναι το πρωτότυπο.
29.
Η ροτόντα με θέα στο χωριό σαφώς δεν είναι στις παραδόσεις του Βαϊνάχ, αλλά έχει εξαιρετική υποδοχή Beeline! Ο ειδικός σχεδιασμός του έχει σχεδιαστεί για να συλλαμβάνει και να ενισχύει το σήμα. Δυστυχώς για τους εκπροσώπους της VimpelCom, ενίσχυσε επίσης το Megafon, αλλά η ταχύτητά του δεν ήταν ακόμα στο ίδιο επίπεδο. 🙂
30.
Όλα τα κτίρια του αρχιτεκτονικού μνημείου φαίνονται πολύ αρμονικά περιτριγυρισμένα από βουνά.
31.
32.
Μέσα στους πύργους υπάρχει μια μικρή έκθεση με παραδοσιακά τοπικά κοσμήματα, όπλα, ρούχα και σκεύη.
33.
34.
35.
36.
37.
Υπάρχουν επίσης άδεια δωμάτια, με κακό φωτισμό, είναι εύκολο να χαθείτε σε αυτά :)
38.
Πριν φύγουμε για το Tazbichi, μάθαμε από πού ξεκινούν όλοι οι δρόμοι της Τσετσενίας :)
39.
Απέχει 10 λεπτά με το αυτοκίνητο μέχρι το Tazbichi και από τους πύργους από το Itum-Kale, και υπάρχει επίσης ένας πύργος εκεί και μπορείτε να ανεβείτε μέσα του. Αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν όλοι!
Eskigora - πύργος των Eskievs.
40.
Ένας άλλος πύργος είναι σαφώς ορατός από αυτό - ο Bassara bIav - ο πύργος της πλαγιάς - ο προγονικός πύργος των Suleymanovs και Magomadov.
41.
Από τις πολεμίστρες του πύργου, καθώς ανεβαίνετε, η θέα ανοίγει στο βάθος.
42.
Πέπλο πύργου :)
43.
Η οροφή του πύργου είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από πέτρα - οι εχθροί δεν μπορούν να του βάλουν φωτιά!
44.
Ο χρόνος δεν εξοικονομεί τίποτα· πρέπει να ενισχυθεί και να διατηρηθεί.
45.
Παραθυράκια με ορατότητα και καθοδικό τομέα πυροδότησης.
46.
47.
Υπάρχει ένα νεκροταφείο δίπλα στον πύργο, δεν μπορείτε να σκαρφαλώσετε πάνω από τον φράχτη, αλλά μπορείτε να τον βγάλετε από μακριά. Δεν μοιάζει καθόλου με το δικό μας.
48.
Και δεν πρόκειται μόνο για μισοφέγγαρα και αραβική γραφή.
49.
Αλλά και γενικά σε επιτύμβιες στήλες!
50.
Ανεξάρτητα από το πόσο ωραία είναι στα βουνά, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να επιστρέφετε.
51.
Φαίνεται ότι όλα έχουν ήδη φωτογραφηθεί το πρωί, αλλά το βράδυ το φως γίνεται λίγο διαφορετικό και φαίνεται ότι τα ίδια μέρη φαίνονται διαφορετικά.
52.
Ισχυρά διαγώνια στρώματα που κόβονται από το ποτάμι συγκλίνουν όλο και πιο κοντά.
53.
Ο δρόμος πάνω από τον γκρεμό είναι ουσιαστικά μη περιφραγμένος, γι' αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί.
54.
Υπάρχει κάπου να πετάξεις μακριά, κάτω από το ρέμα Argun είναι τόσο δυνατό όσο το πρωί, το νερό είναι βρώμικο στο χρώμα. Είναι ζεστό, το χιόνι στο πάνω μέρος λιώνει γρήγορα, το ποτάμι μεταφέρει πολλή αιωρούμενη ύλη.
55.
56.
Εμπρός, ταύροι! 🙂
57.
Και ενώ οι ταύροι προχωρούν, εμείς οδηγούμε προς το Γκρόζνι, τα βουνά τελειώνουν για σήμερα, και δεν υπάρχουν ακόμη εκδρομές. 🙂
Η Τσετσενία είναι ο Βόρειος Καύκασος. Αυτό σημαίνει ότι η Τσετσενία είναι βουνά. Το έδαφος της δημοκρατίας χωρίζεται σε επίπεδες περιοχές, πρόποδες, βουνά και υψίπεδα. Οι οροσειρές και οι ενδοορεινές κοιλάδες καταλαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο της περιοχής της Τσετσενίας. Στα βουνά βρίσκονται τα παλαιότερα χωριά: τα περισσότερα από τα αρχιτεκτονικά μαργαριτάρια της δημοκρατίας βρίσκονται εδώ, σε απρόσιτες πλαγιές και σε χαμένα φαράγγια. Οι κύριες σελίδες της ιστορίας της Τσετσενίας, οι πιο δυνατές στρατιωτικές νίκες και ήττες της, συνδέονται με τα βουνά. Και, φυσικά, τα βουνά της Τσετσενικής Δημοκρατίας κρατούν πολλά μυστικά αυτού του αρχαίου λαού.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βουνοκορφών βρίσκεται στα νότια της δημοκρατίας· οι κύριοι παγετώνες βρίσκονται εδώ και το πιο σκληρό ορεινό κλίμα είναι εδώ. Αυτά τα βουνά είναι απροσπέλαστα τον περισσότερο χρόνο και καλυμμένα με χιόνι, αλλά είναι οι πιο γραφικές κορυφές της δημοκρατίας. Τόσο επαγγελματίες φωτογράφοι όσο και απλοί τουρίστες έρχονται στην Τσετσενία για να τους θαυμάσουν.
Διαφορετικά βουνά μιας δημοκρατίας
Ο κύριος ρόλος στη διαμόρφωση του ανάγλυφου της Τσετσενίας ανήκει στα ποτάμια. Στην αρχή, τα ποτάμια σχημάτισαν τις λεγόμενες κοιλάδες διάνοιξης και στη συνέχεια σε αυτές τις κοιλάδες, σε μέρη όπου ο βράχος καταστρεφόταν εύκολα, εμφανίστηκαν παραπόταμοι κοιλάδες. Ήταν αυτοί που μετέτρεψαν τη βόρεια πλαγιά της Κύριας Οροσειράς του Καυκάσου σε πολλές κορυφογραμμές, οι οποίες τώρα βρίσκονται σχεδόν παράλληλες. Αυτή η διαίρεση της κύριας κορυφογραμμής έδωσε στην Τσετσενία τα ορεινά συστήματα: Μαύρα Όρη, Παστμπίστσνι, Σκαλίστι και Μποκόβοϊ.
Το χαμηλότερο από αυτά είναι η οροσειρά των Μαύρων Βουνών. Οι κορυφές του φτάνουν το πολύ 1200 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα μαύρα βουνά είναι βουνά φτιαγμένα από βράχους που διαβρώνονται εύκολα, καλύπτονται με ένα παχύ στρώμα μαύρου χώματος (εξ ου και το όνομά τους - "μαύρο"). Τα δάση αναπτύσσονται σε γόνιμο έδαφος και τα ζώα βόσκουν σε βοσκοτόπια. Τα τοπικά δάση αποτελούνται από βελανιδιά, οξιά, πλάτανο, γαύρο, φλαμουριά, τέφρα, φουντουκιά και αλπικό σφένδαμο. Εδώ φυτρώνουν άγρια οπωροφόρα δέντρα: μηλιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, σκυλόξυλα. Επιπλέον, μια τεράστια ποικιλία από βότανα βρίσκεται εδώ.
Το ορεινό τμήμα της Τσετσενίας, που βρίσκεται στα νότια, εκφράζεται από αρκετές υψηλότερες κορυφογραμμές. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ανάγλυφου, το ορεινό τμήμα του εδάφους της δημοκρατίας χωρίζεται σε μια ζώνη ασβεστολιθικών κορυφογραμμών (Βοσκοτόπια και Σκαλιστί) και σε ζώνη σχιστολιθικού ψαμμίτη (Πλάγια Οροσειρά με σπιρούνια).
Το κεντρικό τμήμα της Τσετσενίας διασχίζεται από την οροσειρά των βοσκοτόπων: αυτή είναι μια αλυσίδα των βουνών Peshkhoi. Στα ανατολικά περνά στην κορυφογραμμή των Άνδεων και τα σπιρούνια της. Η οροσειρά Pastbishchny περιλαμβάνει κορυφές με ύψος μεγαλύτερο από 2000 μ. Αυτή είναι, για παράδειγμα, η κορυφή Argun. Στα νότια της κορυφογραμμής Pastbishchny στο έδαφος της Τσετσενίας υπάρχει μια από τις υψηλότερες ασβεστολιθικές κορυφογραμμές - Skalisty. Το υψηλότερο σημείο της στην Τσετσενία είναι το όρος Skalistaya (3036 m).
Κατά μήκος των νότιων συνόρων της δημοκρατίας εκτείνεται η Πλευρική Οροσειρά, η οποία είναι ένα σύμπλεγμα από τις υψηλότερες και απρόσιτες κορυφές. Στο τσετσενικό τμήμα της, η Πλευρική Οροσειρά είναι σχεδόν χίλια μέτρα ψηλότερα από την Κύρια οροσειρά του Καυκάσου. Αυτό είναι το πιο γραφικό μέρος της δημοκρατίας, που αγαπούν ιδιαίτερα οι ορειβάτες.
Τα ψηλότερα βουνά της Τσετσενίας
Το Tebulsomta είναι το ψηλότερο βουνό όχι μόνο στην Τσετσενία, αλλά και σε ολόκληρο τον Ανατολικό Καύκασο. Το ύψος του είναι 4492 μ., δηλαδή 41 μέτρα ψηλότερα από το όρος Σόαν, το ψηλότερο βουνό της Ινγκουσετίας. Το Tebulsomta βρίσκεται στα νότια της δημοκρατίας, στα σύνορα με τη Δημοκρατία της Ινγκουσετίας. Η κορυφή του βουνού είναι πάντα χιονισμένη. Μέχρι το 1905, η εξόρυξη κρυστάλλου βράχου στο Tebulsomt.
Στα σύνορα της Τσετσενίας και της Γεωργίας, αλλά σε διαφορετικές διοικητικές περιοχές της δημοκρατίας, υπάρχουν δύο βουνά περίπου ίσα σε ύψος - Shaikhkort και Narkhiya. Το Shaikhkort βρίσκεται στην περιοχή Sharoi της Τσετσενίας, το ύψος του βουνού είναι 3942 μ. Το ύψος του όρους Narkhiyah είναι 3777 μ., βρίσκεται στο έδαφος της περιοχής Itum-Kalinsky της δημοκρατίας.
Μια άλλη κορυφή της περιοχής Sharoi είναι το πανέμορφο βουνό Komito (4261 m), που δεσπόζει πάνω από τους συνομηλίκους του. Οι ορειβάτες αγαπούν πολύ αυτή την κορυφή, που βρίσκεται στα σύνορα της Τσετσενικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας· εδώ έχουν αναπτυχθεί διαδρομές αναρρίχησης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ απότομοι βράχοι και βαθιά φαράγγια στο βουνό. Το Comito είναι καλυμμένο με χιόνι όλο το χρόνο· υπάρχουν αρκετοί παγετώνες στις πλαγιές του.
Το Boloilam είναι ένα βουνό στην περιοχή Achkhoy-Martan της Τσετσενίας. Το ύψος του είναι σχεδόν 2030 μέτρα. Με αυτήν την κορυφή συνδέεται ένας θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο σε αυτό το βουνό γεννήθηκε η πιο μαχητική τσετσενική εθνοτική κοινωνία «Baloi»· αρκετοί Τσετσένοι (Yalhoroi, Akkhi, Orstokhoy), που σήμερα ζουν τόσο στη Ρωσία, την Τουρκία και Ιράκ, έγιναν απόγονοι, Συρία, Ιορδανία. Το όρος Khakmadoy είναι η γενέτειρα ενός άλλου τσετσενικού τύπου "Khakmadoy", το οποίο με τη σειρά του χωρίζεται σε εννέα φυλές. Υπάρχουν πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία – αρχαία θρησκευτικά κτίρια. Η κορυφή του Khakmadoy βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Argun.
Πολλά βουνά της δημοκρατίας, όντας σχετικά χαμηλές και κατοικημένες κορυφές, απέκτησαν θλιβερή φήμη κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών εκστρατειών της Τσετσενίας. Σφοδρές μάχες με σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν στην περιοχή του Φαλακρού Βουνού. Η Yastrebina Gora, όχι μακριά από το Γκρόζνι, εμφανίστηκε επίσης συχνά σε ρεπορτάζ ειδήσεων.
Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα, τα βουνά της Τσετσενίας είναι ασφαλή· οι πεζοπόροι και οι γνώστες των αλπικών τοπίων μπορούν εύκολα να έρθουν εδώ. Τα κατεστραμμένα χωριά και τα αρχαία μνημεία σταδιακά αποκαθίστανται, νέοι δρόμοι χτίζονται και το σκι αναπτύσσεται.
Πλέγματα- ένα μικρό πύργο χωριό στη νότια πλαγιά του όρους Kharsakort. Αυτός είναι ο δυτικότερος οικισμός του φαραγγιού Malkhistinsky και ολόκληρης της ψηλορεινής Τσετσενίας: τα σύνορα με την Ινγκουσετία εκτείνονται κατά μήκος της βορειοδυτικής κορυφογραμμής και με τη Γεωργία κατά μήκος της νότιας κορυφογραμμής. Μια κατά προσέγγιση εκτίμηση της ηλικίας των κτιρίων είναι XIV–XVIII αιώνες.
Το πλέγμα αποτελείται από δύο σύμπλοκα. Ένας πενταόροφος πύργος μάχης με πυραμιδοειδή στέγη και ένας μεγάλος τετραώροφος ημιμάχιμος πύργος με περιμετρική πέτρινη προέκταση χτίστηκαν αριστοτεχνικά σε μια απότομη πλαγιά από τραχύ ψαμμίτη με ασβεστοκονίαμα. Μέσα στον πύργο μάχης υπάρχουν ακόμη υπολείμματα ξύλινων δαπέδων. Στο κάτω μέρος του πύργου χτίστηκε ένα μικρό κελάρι. Στο επίπεδο του δαπέδου του επάνω ορόφου, σε τέσσερις πλευρές υπήρχαν μαχαιριές μάχης, οι οποίες σήμερα είναι μερικώς κατεστραμμένες. Ο ημιμάχιμος πύργος και το παράρτημά του κατέρρευσαν μερικώς.
Στην απέναντι ανατολική πλαγιά, απέναντι από το ρέμα, υπάρχει δεύτερο συγκρότημα κατοικιών. Είναι στημένο σε βραχώδη προεξοχή από κακώς επεξεργασμένες σχιστολιθικές πλάκες με αργιλικό κονίαμα. Έχει τραπεζοειδή κάτοψη, ελαφρώς κωνική από την κύρια προς την πίσω πρόσοψη. Μέσα στον τετραώροφο πύργο, ένας βράχος καταλάμβανε μέρος του χώρου στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Ο κάτω όροφος είναι συμπαγής, ο δεύτερος έχει παράθυρα και είσοδο από τα νοτιοανατολικά. Οι οροφές των πρώτων ορόφων στηρίζονταν στις προεξοχές των τοίχων, με παραστάδες ακουμπισμένες πάνω τους και σε δύο υποστηρικτικούς πυλώνες που υψώνονταν μέσα στον πύργο. Ο τρίτος όροφος είναι οικιστικός, ψηλός, με μεγάλα παράθυρα, ίχνη πηλού επιχρίσματος στους τοίχους και είσοδο από τα νοτιοανατολικά. Η οροφή του στηριζόταν στις προεξοχές των πλευρικών τοίχων, των γωνιακών συνδέσμων και των διαμήκων ξύλινων δοκών. Ο τέταρτος όροφος έμοιαζε με ημι-ανοιχτή βεράντα με τέσσερα φαρδιά ορθογώνια ανοίγματα - αγκίστρια, ανοιχτά προς την κοιλάδα του ποταμού Meshi-khi και μια επίπεδη στέγη.
Στην πεδιάδα, στην αριστερή όχθη του ρέματος που εκβάλλει στον ποταμό Meshi-khi, έχουν διατηρηθεί δύο πύργους κρύπτες με πυραμιδοειδή σκάλα. Το πρώτο είναι μονώροφο, με τοίχο ανατολικής πρόσοψης. Η δεύτερη, διώροφη, είναι κατασκευασμένη από καλογραμμένες πέτρες, με λευκούς τοίχους, γιατί... το ασβεστοκονίαμα χρησιμοποιήθηκε άφθονα. Η είσοδος στην πρώτη βαθμίδα είναι από την ανατολική πλευρά και στη δεύτερη - από τη δυτική πλευρά. Το πάχος της τοιχοποιίας είναι περίπου μισό μέτρο.
Ο πύργος οικισμός Meshi έχει πρωτότυπη αρχιτεκτονική και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ως παράδειγμα μνημειακού συγκροτήματος του Μεσαίωνα, που συνδυάζει οικιστικές και αμυντικές λειτουργίες.
| Τύπος: | Πύργος χωριό |
| Ημερομηνία έναρξης κατασκευής: | 14ος αιώνας |
| Συντεταγμένες: | 42.75105, 45.17737 google, yandex, osm |
| Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: | 1700 μ |
| Χημική ένωση: | 3 πύργοι (1 μάχιμο, 1 ημιμάχιμο, 1 οικιστικό) 2 κρύπτες ταφικοί χώροι |
| Ασφάλεια: | ικανοποιητικός |
| Δυσκολίες με την επίσκεψη: | σοβαρά, χρειάζεστε ένα πάσο για τη συνοριακή περιοχή |
| Κυτταρικός: | - |
| Πρόταση για επίσκεψη: | Ναί |
| Καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε: | άνοιξη φθινόπωρο |
| Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται: | Terta 1,5 km, Ital-chu 3,2 km, Ikal-chu 3,5 km, Benesti 3,8 km, Sakhana 4,7 km, Korotakh 7,9 km, Tsoi-Pede 8,2 km |
Κ.Φ.Γαν. Ταξίδι στη χώρα των Pshavs, Khevsurs, Kists και Ingush (1897)
«Caucasian Bulletin», Νο 6 για το 1900
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έπρεπε να γνωρίσω λίγο καλύτερα δύο φυλές της Τσετσενίας, δηλαδή τους Κίστες και τους Ινγκούς. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, υπάρχουν 6.150 κίστες σε ολόκληρο τον Καύκασο, από τους οποίους περίπου οι μισοί, περίπου 3.000 ψυχές, ζουν στις κοιλάδες του ποταμού. Το Meshe και οι παραπόταμοί του Vega-chu, Tursala και Umu-hi. Υπάρχουν 14 χωριά και 230 νοικοκυριά. Τα μεγαλύτερα χωριά είναι το Tereti και το Muzo (στο χάρτη του Mashie). Κοιλάδα ποταμού Το Meshe δίνει λίγους καρπούς και, λόγω του σκληρού κλίματος, οι κάτοικοι αναγκάζονται να ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την κτηνοτροφία. Είναι πολύ φτωχοί και συχνά η φτώχεια τους ανάγκαζε να ληστεύουν γειτονικούς Χεβσούρους και πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους...
Οι βούρτσες είναι ψηλές, λεπτές και γερής κατασκευής, το πρόσωπό τους είναι όμορφο, οβάλ σχήμα και η μύτη τους είναι αχιβάδα. Στις κινήσεις τους δείχνουν μεγάλη επιδεξιότητα και χάρη, είναι πολύ κατανοητοί και έχουν μεγάλη επιθυμία να μάθουν. Μαζί μας ταξίδεψαν δύο Κίστινες, εκ των οποίων ο ένας αστυνομικός, ο Τσοτές, από το Μούζο, θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος. Έχει μέχρι και 500 κριάρια, 20 αγελάδες και 8 ταύρους και, επιπλέον, αρκετές χιλιάδες ρούβλια σε μετρητά. Ο πλούτος του εκφράζεται και σε εξαιρετικά όπλα. Μας υποδέχτηκε πολύ ευγενικά στο χώρο του και προσπάθησε να μας φερθεί όσο το δυνατόν καλύτερα, και, πράγματι, βρήκαμε ένα υπέροχο καταφύγιο μαζί του. Αν και έχει ένα απέραντο, καλοδιατηρημένο κάστρο, με ψηλά τείχη και ψηλό πύργο, δεν αυτοαποκαλείται πρίγκιπας. Οι Τσετσένοι δεν έχουν καθόλου τέτοιους ανθρώπους. «Είμαστε όλοι Uzdeni», λένε, «είμαστε ελεύθεροι, σαν Borsenna (λύκος) και η μόνη διαφορά μεταξύ μας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη φτώχεια». Σε μια εποχή που είχαν ακόμη δούλους από τους αιχμαλώτους πολέμου, αυτοί, έχοντας υπηρετήσει πιστά για κάποιο διάστημα, μπορούσαν να παντρευτούν την κόρη του κυρίου τους και μετά να γίνουν ελεύθεροι και ίσοι σε δικαιώματα με τους άλλους.
Το ίδιο το σπίτι του Tsotesh, που βρίσκεται πάνω από μια βαθιά χαράδρα, είναι ένας τεράστιος τετράγωνος πύργος τριών ορόφων με κάποιες προεκτάσεις. Χτίστηκε από τεράστιους πλάκες σχιστόλιθου με ξερή τοιχοποιία. Έχοντας περάσει από μια μεγάλη πλακόστρωτη αυλή που περιβάλλεται από ψηλό τοίχο, μπήκαμε στον κάτω όροφο από μια χαμηλή πόρτα. Αυτό είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο χωρίς φως όπου φυλάσσονται τα ζώα. Ανεβαίνοντας μια στενή πέτρινη σκάλα στο σκοτάδι, σύντομα βρεθήκαμε στον δεύτερο όροφο, όπου μένουν οι γυναίκες. Αν και αυτά τα δωμάτια διατηρούνται πιο καθαρά από εκείνα των Khevsurs, είναι επίσης αρκετά σκοτεινά και οι οροφές είναι πολύ καπνιστές από καπνό. Στους τοίχους κρέμονται ή στέκονται μεγάλες χάλκινες και τσίγκινες λεκάνες και ακριβώς εκεί τοποθετούνται μεγάλα σεντούκια με πλούσια σκαλίσματα. Το δάπεδο είναι χωμάτινο. το δωμάτιο είναι ανεπαρκώς φωτισμένο από μερικές μικρές τρύπες στον τοίχο. Μια φτωχή σκάλα οδηγεί στον επάνω όροφο, στην κατοικία του ιδιοκτήτη, όπου βρίσκεται το κρεβάτι του γάμου. Εδώ οι τοίχοι είναι κρεμασμένοι με κάθε λογής όπλα και γιορτινά ρούχα του ιδιοκτήτη και των συζύγων του. Μπροστά από το δωμάτιο, η επίπεδη οροφή σχηματίζει κάτι σαν άλταν, που οριοθετείται από έναν χαμηλό τοίχο. Από αυτό το ψηλό μπαλκόνι υπάρχει υπέροχη θέα στην κοιλάδα, το χωριό και το περήφανο κάστρο των προγόνων του Τσοτές, στους πρόποδες του οποίου ρέουν δύο ορεινά ρέματα, το Βέγκι-τσου και το Τουρσάλ, και εκεί, στο βάθος στις πηγές του Vegi-chu, οι χιονισμένες κορυφές του Vegi-lam (" "Lam" ονομάζονται βουνά καλυμμένα με αιώνιο χιόνι, "kort" είναι κορυφές χωρίς χιόνι (φορτίο, "tavi" ή ταταρικό "bash" - κεφάλι). "Ars" είναι Το όνομα των βουνών που καλύπτονται από δάσος. Οι άνθρωποι λένε ότι βουνά (λαμ), που καλύπτουν το αιώνιο χιόνι και πάγο, συμφώνησαν οικειοθελώς να υπομείνουν όλα τα βάσανα σε αυτή τη ζωή για να απολαύσουν την αιώνια ευδαιμονία σε αυτή τη ζωή. Γιατί, σύμφωνα με την πίστη των Τσετσένων , όλα τα ζωντανά και άψυχα πλάσματα πρέπει να υποφέρουν για τις αμαρτίες τους μετά θάνατον.) με μερικούς μικρότερους παγετώνες. Πιο κοντά μας, δεξιά, υψώνεται η πόλη Hassa Court (11277′), στην κορυφή της οποίας φαίνεται να μην έχει πια χιόνι. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο τουλάχιστον 6000 ποδιών με όμορφο αλπικό έδαφος.
Όπως σχεδόν παντού στην Τσετσενία, έτσι και στο Tsotesh, δίπλα στο σπίτι του, χτίστηκε ένα μικρό κτίριο δύο δωματίων για επισκέπτες, αυτό είναι το λεγόμενο "kunatskaya". Βρήκαμε καταφύγιο σε αυτό το kunatskaya. Οι τοίχοι αυτού του σπιτιού είναι κατασκευασμένοι από πλίθα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά είναι καθαρά ασβεστωμένοι. Το μπροστινό δωμάτιο έχει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι και πολλές καρέκλες· το δωμάτιο θερμαίνεται με τζάκι. Ένα φαρδύ ράφι είναι στερεωμένο κατά μήκος του τοίχου, στο οποίο βρίσκονται στρώματα και κουβέρτες, και κάτω από αυτά κρέμονται τούρκικα δέρματα, τα οποία απλώνονται στο πάτωμα για να στρώσουν κρεβάτια. Με αφορμή την άφιξή μας, έσφαξαν ένα νεαρό πρόβατο και έψησαν κάτι σαν τυροπιτάκια. Γενικά μας καλωσόρισαν πολύ ευγενικά και την επόμενη μέρα ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και αρκετοί συγγενείς του μας συνόδευσαν σε μεγάλη απόσταση.
Η ενδυμασία των Τσετσένων διαφέρει από την ενδυμασία των Χεβσούρων, που φορούν αποκλειστικά μαύρα ή κόκκινα κοντά κιρκέζικα παλτά, κυρίως στο ότι τα κιρκάσια παλτά τους είναι φτιαγμένα από κιτρινωπό, γκρι και καφέ ύφασμα και είναι πολύ μακρύτερα. Επιπλέον, φορούν μπεσμέ τσίτι, υφασμάτινο παντελόνι, ανοιχτόχρωμα τσαντάκια και καπέλο από δέρμα προβάτου. Για βόλτες στα βουνά φορούν πιο δυνατά παπούτσια από δέρμα βουβάλου. Συχνά βρίσκονται επίσης παπούτσια, η σόλα των οποίων αποτελείται από ένα δίχτυ από σχοινί πάνω στο οποίο τοποθετείται μαλακό γρασίδι. Αυτά τα παπούτσια συνδέονται στις αρθρώσεις με λεπτούς ιμάντες. Οι γυναίκες φορούν κόκκινες φούστες και παντελόνια του ίδιου χρώματος και πηγαίνουν ξυπόλητες. τα πρόσωπα δεν καλύπτονται.
Τα Kistins χωρίζονται από το Ingush με μια ψηλή οροσειρά, που υψώνεται σε πολλά σημεία στην περιοχή του αιώνιου χιονιού. Αλλά μέσα από αλπικά λιβάδια με πολύ λιγοστό γρασίδι ανηφορίζουμε με μεγάλα ζιγκ-ζαγκ σε ένα πέρασμα του οποίου το ύψος είναι ελαφρώς μικρότερο από 10.000 πόδια. Ο αγαπητός Tsotesh μας έδειξε το baranta του, που βρισκόταν σε ένα ψηλό βοσκότοπο. Μας χτύπησε ένας τεράστιος αριθμός κριαριών με τέσσερα κέρατα, όμοια των οποίων δεν είχα ξαναδεί. Στο ίδιο το πέρασμα σκύψαμε πάνω από μικρά χωράφια χιονιού. ένα από αυτά είχε μια φωτεινή κόκκινη επιφάνεια. Αυτό το κόκκινο χρώμα, όπως η λεγόμενη βροχή του αίματος, προέρχεται από μια μάζα μικρών κόκκινων οργανισμών. Δεν μπορούσα να παρατηρήσω κανένα λουλούδι από τη σκόνη των λουλουδιών του οποίου θα μπορούσε να προέρχεται τέτοιο χρώμα από το χιόνι. Σε γενικές γραμμές, η βλάστηση εδώ πάνω είναι εξαιρετικά αραιή· εδώ βρήκα μόνο μερικούς χαμηλούς εκπροσώπους βοτάνων και το Alcine και το Draba να φυτρώνουν κοντά στο αιώνιο χιόνι. αλλά όσο κατεβαίνεις, η χλωρίδα γίνεται σιγά σιγά πλουσιότερη. Εδώ, για πρώτη φορά στον Καύκασο, είδα ένα όμορφο λουλούδι, το Dryas octopetala, σε αρκετά μεγάλο ύψος, και από κάτω, σε ένα άλσος σημύδων, το Pirola secunda. Στο κάτω μέρος, στην κοιλάδα, είχαν ήδη ωριμάσει τα μαύρα μούρα του φυτού Vaccinium myrtillus (βατόμουρα), τα οποία βρήκαμε ιδιαίτερα νόστιμα. Το να περάσουμε το πέρασμα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, ειδικά η μιάμιση ώρα κάθοδος σε γλιστερό γρασίδι και λεία σχιστόλιθο είχε τα πόδια μας, έτσι χρειαζόμασταν αρκετά μεγάλη ξεκούραση και πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ανέβουμε ξανά στα άλογά μας.
Εάν το Γκρόζνι μπορούσε να εξερευνηθεί πλήρως ανεξάρτητα, αυτό που έκανα, τότε για ένα ταξίδι στη λίμνη Kezenoy-Am στράφηκα σε όσους γνωρίζουν καλά αυτή τη διαδρομή. Ο τουρισμός στην Τσετσενία είναι πλέον πρακτικά ανύπαρκτος· κατά συνέπεια, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ταξιδιωτικές εταιρείες που να εργάζονταν για υποδοχή. Τώρα η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά και εμφανίστηκε η εταιρεία Chechnya Travel, η οποία μπορεί να οργανώσει ταξίδια σε όλη τη δημοκρατία για όσους το επιθυμούν. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σε μεγάλο βαθμό με ενθουσιασμό.
Επικοινώνησα με την εκπρόσωπο της εταιρείας, Elina Bataeva, και συμφωνήσαμε για μια ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Kezenoy-Am. Στις 2 Ιανουαρίου, ξεκινήσαμε και οι τρεις μας από το Γκρόζνι με το Kalina: ο οδηγός ταξί του Γκρόζνι, Ασλάν, οδηγούσε, συνοδευόμενος από εμένα και τον Μαγκομέντ.
Το Kezenoy-Am είναι μια ορεινή λίμνη στα νότια της Τσετσενίας, σχεδόν στα σύνορα με το Νταγκεστάν. Από το Γκρόζνι είναι μόνο εκατόν δέκα χιλιόμετρα ή λίγο περισσότερο, αλλά το χειμώνα μπορεί μερικές φορές να καλυφθούν σε λίγες ώρες και μετά από χιονοπτώσεις η λίμνη μπορεί ακόμη και να γίνει απρόσιτη. Ο λόγος είναι το ορεινό κομμάτι της διαδρομής, το οποίο θα γνωρίσουμε λίγο αργότερα.
Ο δρόμος από το Γκρόζνι διέρχεται από μέρη που συνδέονται με τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, ο οποίος ξεκίνησε το 1999. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Τσετσενία ήταν ένα ποινικοποιημένο έδαφος με ασαφές καθεστώς. Με την αλλαγή του αρχηγού της ρωσικής κυβέρνησης τον Αύγουστο του 1999, οι ρωσικές αρχές άρχισαν να διορθώνουν την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η δημοκρατία σχεδόν δέκα χρόνια πριν (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων). Τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να πολεμούν εναντίον μαχητών στο έδαφος της δημοκρατίας.
Ο δεύτερος πόλεμος ήταν σκληρός και ασυμβίβαστος. Δυστυχώς, αυτό συχνά οδηγούσε στο θάνατο αμάχων ήδη εξαντλημένων από πολέμους και αναρχία, οι οποίοι υπέφεραν από τις ενέργειες και των δύο πλευρών. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη στην πόλη Shali, όπου κάναμε μια μικρή στάση στην πορεία.
Τον Ιανουάριο του 2000, ένα στοχευμένο χτύπημα πυραύλων από το συγκρότημα Tochka-M πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της αγοράς της πόλης. Οι αναφορές έκαναν λόγο για υψηλή ακρίβεια του χτυπήματος, με αποτέλεσμα να καταστραφεί συγκέντρωση μαχητών. Δεν αναφέρεται ότι εκτός από τους μαχητές σκοτώθηκαν περισσότεροι από εκατό άμαχοι του Σαλί, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η εικόνα μετά το χτύπημα του πυραύλου ήταν τόσο τρομερή που ακόμη και έμπειροι άνθρωποι δεν άντεξαν τα νεύρα.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου της Τσετσενίας, λίγοι από τον πληθυσμό υποστήριξαν τους αγωνιστές. Ο κόσμος ήθελε απλώς να τελειώσει επιτέλους...
Περνάμε από το χωριό Τσα-Βεδενό με ένα μεγάλο τζαμί κοντά στον αυτοκινητόδρομο.
Το χωριό Vedeno, όπου σταματήσαμε για να αγοράσουμε φαγητό, είναι μάλλον γνωστό σε πολλούς από τα προβληματικά δημοσιεύματα στις ειδήσεις. Πράγματι, αυτό το αρχαίο χωριό ήταν στο επίκεντρο όλων των πολέμων της Τσετσενίας, συμπεριλαμβανομένου του Καυκάσου Πολέμου του 19ου αιώνα, όταν η κατοικία του αρχηγού των ορεινών Σαμίλ βρισκόταν στο Βεντένο. Και όχι μακριά από εδώ, στο χωριό Dyshne-Vedeno, γεννήθηκε και έζησε ο σύγχρονος τρομοκράτης Shamil Basayev.
Ένα φρούριο που χτίστηκε τον 19ο αιώνα από τις τσαρικές αρχές έχει διατηρηθεί στο Vedeno. Αν και δεν έχει διατηρηθεί όλο. Για παράδειγμα, το 1999, για λόγους ασφαλείας, ο Ρώσος στρατός ανατίναξε μια μοναδική υπόγεια σήραγγα από μηχανικής άποψης, η οποία οδηγούσε από το φρούριο στο ποτάμι.
Επόμενος σταθμός το χωριό Χαραχόι.
Το χωριό Kharachoy είναι η γενέτειρα του Zelimkhan Gushmakhukaev, πιο γνωστού ως Zelimkhan Karachoevsky ή abrek Zelimkhan. Αυτή η προσωπικότητα είναι θρυλική στην Τσετσενία. Ο Ζελιμχάν, ή, όπως τον αποκαλούν επίσης, «Τσετσένο Ρομπέν των Δασών», διεξήγαγε πόλεμο κατά των αρχών, σκοτώνοντας αξιωματούχους που καταπίεζαν τον τοπικό πληθυσμό και ληστεύοντας τράπεζες και τρένα. Δεν ήταν χωρίς ορισμένες αρχές. Για παράδειγμα, πάντα προειδοποιούσε για μια επικείμενη επίθεση (και μερικές φορές για το ποσό που επρόκειτο να πάρει κατά τη διάρκεια της ληστείας - ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο). Μετά από τέτοιες προειδοποιήσεις, συνήθως λαμβάνονταν τα πιο σοβαρά μέτρα ασφαλείας, φαινομενικά αποκλείοντας τις πιθανότητες επιτυχίας του Zelimkhan στην επιχείρηση. Αλλά κάθε φορά εκτελούσε τα σχέδιά του ακριβώς, μερικές φορές δείχνοντας όχι μόνο αριστοτεχνική χρήση όπλων, αλλά και χρησιμοποιώντας διάφορες πνευματώδεις λύσεις.
Ο Fyodor Chaliapin, που περιόδευε στον Καύκασο, κρατήθηκε επίσης όμηρος του, αν και όχι για πολύ. Σύμφωνα με το μύθο, ο τραγουδιστής τραγούδησε ένα τραγούδι στον Zelimkhan, μετά το οποίο ο συγκινημένος abrek τον απελευθέρωσε.
Ο Ζελιμχάν σκοτώθηκε το 1913 κοντά στο χωριό Σαλί. Στην πατρίδα του abrek υπάρχει ένα μνημείο γι 'αυτόν, ή μάλλον, ένα μικρό μνημείο.
Οι Τσετσένοι σέβονται τον Ζελιμχάν όχι μόνο για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις του, αλλά και για το γεγονός ότι ακολούθησε αυστηρά ορισμένες αρχές, για παράδειγμα, δεν ενήργησε με πονηρό τρόπο. Οι Τσετσένοι σέβονται τους καλούς πολεμιστές: τους έχω ακούσει να μιλούν με σεβασμό, για παράδειγμα, για τους Ρώσους πεζοναύτες που πολέμησαν σκληρά στο Γκρόζνι. Σέβονται επίσης τις ανθρώπινες αρχές στη διεξαγωγή του πολέμου, σημειώνοντας το θάρρος των Ρώσων αξιωματικών, ορισμένοι από τους οποίους, κατά τη διάρκεια των μαχών στο Γκρόζνι, για να μην εκθέσουν ανεξέταστους στρατεύσιμους, πήραν οι ίδιοι τις θέσεις τους σε οχήματα μάχης. Ταυτόχρονα, άκουσα επίσης πώς οι Τσετσένοι μιλούν αποδοκιμαστικά για εκείνους τους Τσετσένους διοικητές πεδίου που δεν έλαβαν υπόψη καμία αρχή στις ενέργειές τους. Και υπήρχαν πολλά παραδείγματα και των δύο συμπεριφορών σε εκείνον τον πόλεμο και από τις δύο πλευρές.
Γενικά, πήρα την εντύπωση, τόσο από τη ζωντανή επικοινωνία με τους Τσετσένους όσο και από την ανάγνωση συζητήσεων στα φόρουμ της Τσετσενίας, ότι σε πολλά θέματα αυτοί είναι άνθρωποι αρχής, αλλά αυτές οι αρχές δεν είναι τόσο απλές όσο πιστεύεται συνήθως. Και εδώ είναι δύο, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηριστικά παραδείγματα, το ένα για το θέμα της εθνικότητας, το άλλο για το θέμα του Ισλάμ.
Το ερώτημα συζητείται: ο φίλος ενός Τσετσένου είναι Ρώσος και έχει σύγκρουση με άλλους Τσετσένους. Τι να κάνει - θέλει να μείνει στο πλευρό του φίλου του, αλλά αυτό δεν θα ήταν προδοσία του εαυτού του; Η συζήτηση ήταν γεμάτη έκπληξη για το πώς καταφέρατε να κάνετε φίλους με έναν Ρώσο. Αλλά όλοι ήταν ομόφωνοι: αν αυτός είναι ο φίλος σας, σταθείτε δίπλα του μέχρι το τέλος και η εθνικότητα δεν είναι πλέον σημαντική εδώ.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής: μια κοπέλα από την Τσετσένα θέλει να παντρευτεί έναν Ρώσο και γράφει ότι όχι μόνο είναι καλός άνθρωπος, αλλά είναι και έτοιμος να αλλάξει τη θρησκεία του και να μετατραπεί στο Ισλάμ. Εδώ η αντίδραση ήταν πολύ αρνητική. Πώς μπορείς να απαρνηθείς την πίστη σου, την Ορθοδοξία, τι είδους άνθρωπος είναι αυτός αν μπορεί να το κάνει αυτό, ρωτούν οι Τσετσένοι.
Από το χωριό Χαραχόι ο δρόμος περνά μέσα από ένα φυλάκιο και κατευθύνεται στα βουνά, μετατρέποντας σε ένα στενό ορεινό ερπετό.
Μια ακόμη ματιά, αυτή τη φορά από ψηλά, στο Kharachoy, και προχωράμε. Ο Aslan και ο Magomed είναι εξαιρετικοί σύντροφοι στο ταξίδι, ενδιαφέροντα και συμπαθητικά άτομα. Αλλά ο Ασλάν με ευχαριστούσε και με την δροσερή οδήγησή του στον χιονισμένο φιδίσιο δρόμο. Οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς να χάσει ταχύτητα ή αυτοπεποίθηση, αλλά και χωρίς απερισκεψία. Κάποτε παρακολούθησα ένα μάθημα οδήγησης στον πάγο, όπου, εκτός από διάφορες «αστυνομικές στροφές», έμαθα πώς να βγάζω ένα αυτοκίνητο από τις ολισθήσεις και να τις αποτρέπω, και μπορούσα να εκτιμήσω πόσο όμορφα το κάνει ο Aslan.
Ο Ασλάν ζει στο Γκρόζνι, εργάζεται ως οδηγός ταξί. Έχει επτά παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα υιοθετημένο Ρωσό αγόρι (τώρα ενήλικας). Και στους δύο πολέμους ήταν στην Τσετσενία, εργαζόμενος ως οδηγός ΚΑΜΑΖ.
Η λίμνη Kezenoy-Am εμφανίστηκε σε υψόμετρο σχεδόν δύο χιλιομέτρων...
Και τώρα έχουμε ήδη βγει από το αυτοκίνητο και κοιτάμε αυτήν την ομορφιά.
Η λίμνη είναι αρκετά μεγάλη και κάναμε αρκετές στάσεις για να τη θαυμάσουμε.
Το βάθος της λίμνης φτάνει επίσημα τα 74 μέτρα, αλλά ανεπίσημα λένε ότι υπάρχουν ανεξερεύνητα βαθύτερα σημεία σε αυτήν. Αλλά ακόμα κι αν μιλάμε για το επίσημο βάθος, η Kezenoy-Am είναι η βαθύτερη λίμνη στον Βόρειο Καύκασο.
Παρά την ομορφιά της λίμνης, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι εδώ, και αυτό είναι κατανοητό: οι τουρίστες δεν βιάζονται ακόμη να πάνε στην Τσετσενία. Αλλά για τους Τσετσένους αυτά τα μέρη είναι από τα πιο αγαπημένα στη δημοκρατία. Είναι αλήθεια ότι είναι συνηθισμένο να πηγαίνετε στο Kezenoy-Am το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορείτε να κολυμπήσετε στη λίμνη, μπορείτε επίσης να πάτε για ψάρεμα (υπάρχουν τεράστιες πέστροφες στη λίμνη), αν και οι Τσετσένοι γενικά δεν ενδιαφέρονται για το ψάρεμα.
Υπάρχει ένα καλοκαιρινό καφέ στη λίμνη, το οποίο δεν είναι ανοιχτό το χειμώνα, ακόμη και δύο καταμαράν προς ενοικίαση. Ήθελα να ενθαρρύνω τους συνταξιδιώτες μου να πάρουν ένα από αυτά τα καταμαράν και να κάνουν βόλτα γύρω από τη λίμνη, αλλά δεν είδα κανέναν ενθουσιασμό στα μάτια τους και δεν επέμεινα. Νομίζω, ωστόσο, ότι θα ήταν πράγματι μια κάπως ακραία βόλτα, με όλη μου την αγάπη για το νερό.
Κατά τη σοβιετική εποχή, η λίμνη χρησίμευε ως βάση εκπαίδευσης για ομάδες κωπηλασίας. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο χτίστηκε για αυτούς, αλλά καταστράφηκε κατά τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας. Τώρα χτίζεται ένα μικρό κέντρο αναψυχής στη λίμνη. Το εξωτερικό του σπιτιού φαίνεται ήδη τελειωμένο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Η γύρω περιοχή είναι καλή για περπάτημα. Το καλοκαίρι, οι βουνοπλαγιές καλύπτονται από πολύχρωμη βλάστηση. Λένε ότι είναι φανταστικά όμορφο. Είναι λυπηρό: τη δεκαετία του '90, η δημοκρατία δεν θα μπορούσε να έχει πολεμήσει, αλλά να έχει αναπτύξει τον τουρισμό...
Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και προσπαθούμε να οδηγήσουμε πιο μακριά, αλλά μετά από εκατό μέτρα γίνεται σαφές ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το χιονισμένο πέρασμα. Τι να κάνω. Αφήνουμε τον Aslan στο αυτοκίνητο και μετά πηγαίνουμε με τον Magomed με τα πόδια κατά μήκος ενός στενού βουνού σερπεντίνης. Εντάξει, όμορφη, αέρα! Και είναι χρήσιμο: αν έκανα αυτό το είδος άσκησης κάθε μέρα, η φυσική μου φόρμα θα γινόταν ιδανική!
Ενάμιση χιλιόμετρο αργότερα φτάσαμε στο μικρό χωριό Khoy, που αποτελείται από πολλά νεόκτιστα σπίτια και ένα τζαμί.
Μια φορά κι έναν καιρό σε αυτά τα μέρη υπήρχε ένα μεγάλο ορεινό χωριό Χόι. Το 1944, όταν οι Τσετσένοι και οι Ινγκούς εκδιώχθηκαν από τη δημοκρατία, έγινε άδεια και εγκαταλείφθηκε.
Την τελευταία φορά, μιλώντας για το Γκρόζνι και τον πόλεμο στο Γκρόζνι, συνέστησα να διαβάσετε το μυθιστόρημα του Kanta Ibragimov «Children’s World». Και τώρα, αφού αναφέρθηκα στην έξωση των Τσετσένων, θα ήθελα να συστήσω να διαβάσετε το βιβλίο του Ανατόλι Πρίσταβκιν «Το χρυσό σύννεφο πέρασε τη νύχτα». Το βιβλίο δεν είναι απλώς σκληρό κατά τόπους, αλλά σκληρό, αλλά ταυτόχρονα ευγενικό. Δίνει μια καλή αίσθηση του τι συνέβη σε αυτά τα μέρη αμέσως μετά την έξωση.
Έτσι, όταν στη δεκαετία του 1950 οι Τσετσένοι άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους, τους απαγορεύτηκε να εγκατασταθούν στα βουνά, επικαλούμενος επίσημα την ασκοπιμότητα της ύπαρξης των ψηλών χωριών. Ως εκ τούτου, κανείς δεν επέστρεψε στο χωριό Khoy. Αλλά τα καλοδιατηρημένα ερείπιά του φαίνονται ακόμα και σήμερα. Βρίσκονται λίγο πιο πέρα από τα νέα σπίτια που αναφέρθηκαν. Παρεμπιπτόντως, αυτά τα νέα σπίτια αποτελούν μέρος ενός προγράμματος επιστροφής όσων το επιθυμούν στις ορεινές περιοχές της Τσετσενίας.
Και εδώ είναι το παλιό χωριό, ή μάλλον ό,τι έχει απομείνει από αυτό.
Οι τοίχοι ορισμένων σπιτιών είναι καλά διατηρημένοι. Η τοιχοποιία έγινε χωρίς τη χρήση κονιάματος. Οι πέτρες ταιριάζουν καλά η μία στην άλλη.
Είναι αυτά τα απομεινάρια μιας σκοπιάς; Ο πύργος υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Αλλά επειδή οι μαχητές μερικές φορές κρύβονταν στα ερείπια του χωριού, αλλά και στον πύργο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου της Τσετσενίας, ο Ρώσος στρατός αποφάσισε αμαρτωλά να το ανατινάξει. Και το ανατίναξαν.
Ο Magomed επισκέφτηκε αυτά τα μέρη πολλές φορές, αλλά πιο συχνά το καλοκαίρι.
Τα υπόγεια των σπιτιών με πέτρινες καμάρες είναι καλά διατηρημένα.
Και εδώ μπορείτε να δείτε ότι τα σπίτια πάνω από τον γκρεμό ήταν χτισμένα πάνω σε πέτρινες πλάκες.
Στις πέτρινες πλάκες των σπιτιών υπάρχουν πινακίδες παρόμοιες με βραχογραφίες. Ένα από τα σημάδια είναι ένα χέρι στραμμένο προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έχει διαπράξει αιματοχυσία.
Το έθιμο της βεντέτας στην Τσετσενία υπήρχε ακόμη και στη σοβιετική εποχή, αντικαθιστώντας το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Η ουσία της βεντέτας είναι ότι αν κάποιος διαπράξει φόνο, τότε οι συγγενείς του δολοφονηθέντος πρέπει να σκοτώσουν τον δολοφόνο ή τον συγγενή του. Δεν είναι απαραίτητη μια διαγραφή όπως ο φόνος, αφού είναι επίσης δυνατή η συμφιλίωση. Αλλά η πιθανότητα συμφιλίωσης εξαρτάται από πολλές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της δολοφονίας. Ο φόνος με σκοπό τη ληστεία είναι απίθανο να καταλήξει σε συμφιλίωση, αλλά ο θάνατος ενός ατόμου σε ατύχημα από αμέλεια άλλου ατόμου μπορεί.
Σεβαστοί άνθρωποι - ιμάμηδες, γέροντες του χωριού, τις περισσότερες φορές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη συμφιλίωση. Την τελική όμως απόφαση την παίρνουν οι συγγενείς του δολοφονηθέντος. Παρεμπιπτόντως, εάν έχει επέλθει συμφιλίωση, τότε η συγχωρεμένη γραμμή αίματος εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να φροντίζει την οικογένεια του θύματός του για το υπόλοιπο της ζωής του.
Παρά τη φαινομενική σκληρότητα και την αρχαϊκή φύση του εθίμου, για αιώνες προστάτευε αποτελεσματικά την κοινωνία της Τσετσενίας από σοβαρά εγκλήματα στο εσωτερικό της. Η αιματηρή βεντέτα εξακολουθεί να υπάρχει στην Τσετσενία, αν και όχι στον ίδιο βαθμό όπως πριν. Η δημοκρατία ακολουθεί μια πολιτική συμφιλίωσης μεταξύ των αντιμαχόμενων οικογενειών, και τις περισσότερες φορές είναι δυνατό να γίνει αυτό.
Ναι, υπάρχουν πολλά στη σημερινή μου ιστορία που μπορεί να μην είναι πολύ ευχάριστα για τους συμπατριώτες μου. Για τον πόλεμο, για το σκληρό έθιμο... Αλλά στην πραγματικότητα, το συναισθηματικό υπόβαθρο αυτής της ημέρας ήταν πολύ καλό. Τόσο από την όμορφη φύση όσο και από την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και αν μιλάμε για έθιμα, τότε το καλύτερο έθιμο της Τσετσενίας είναι η φιλοξενία. Το να είσαι καλεσμένος ενός Τσετσένου είναι πολύ ωραίο. Ανοιχτοί και φιλικοί άνθρωποι, οι Τσετσένοι ξέρουν πώς να φροντίζουν τους καλεσμένους τους με τρόπο που λίγοι άλλοι μπορούν, και η εθνικότητα του επισκέπτη δεν έχει σημασία.
Ο δρόμος της επιστροφής κατά μήκος της ορεινής ερπετής και μετά εμφανίστηκε ξανά το χωριό Kharachoy. Ο δρόμος για το Γκρόζνι πέρασε ήδη το σούρουπο.
Το βράδυ, περπατώντας στους δρόμους του Γκρόζνι, αναστατώθηκα που έπρεπε να πετάξω μακριά αύριο. Ήθελα να περιπλανηθώ στην πόλη για τουλάχιστον άλλη μια μέρα. Δεν ξέρω καν γιατί. Κάπως εκεί ένιωσα άνετα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτό το συναίσθημα χωρίς να επισκεφτεί το Γκρόζνι. Σκέφτομαι λοιπόν να επιστρέψω εκεί σε λίγα χρόνια. Ελπίζω ότι τα μεγάλα σχέδια για την ανάπτυξη και την κατασκευή του Γκρόζνι θα υλοποιηθούν μέχρι αυτή τη στιγμή, και θα υπάρχει κάτι που θα μας εκπλήξει. Και, εκτός αυτού, υπάρχει κάτι να δείτε στην Τσετσενία έξω από το Γκρόζνι.
Και την επόμενη μέρα, πριν από την αναχώρηση, φωτογράφισα το όμορφο τζαμί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι στο φως της ημέρας (είχε ήδη σκοτεινιάσει την ημέρα της άφιξης).
Και - αντίο, Τσετσενία.
Ευχαριστώ πολύ όλους με τους οποίους επικοινώνησα στην Τσετσενία - δεν υπήρχαν πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κάθε επικοινωνία έφερε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους όσους διάβασαν την ιστορία μου μέχρι το τέλος. :))
