Η ανεξάρτητη ανάβαση στο διάσημο ηφαίστειο Batur, που βρίσκεται στο νησί του Μπαλί, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα μεταξύ των Ρώσων ταξιδιωτών. Περνώντας σε φόρουμ και ομάδες για το Μπαλί, βλέπω συνέχεια ερωτήσεις σχετικά με το πώς να παρακάμψω τους πανταχού παρόντες οδηγούς και να φτάσω στο ηφαίστειο χωρίς να πληρώσω ούτε μια δεκάρα, ειδικά επειδή η αναρρίχηση στο Batur είναι επίσημα δωρεάν και παρέχεται οδηγός κατόπιν αιτήματος.
Εν συντομία σχετικά με την ανάβασή μας στο ηφαίστειο Batur το 2016: φυγή από τους θυμωμένους Μπαλινέζους τη νύχτα με ποδήλατα κατά μήκος του φιδίσιου δρόμου, μπαστούνια και σκούπες που πετούν προς την κατεύθυνση μας, μαγείρεμα λουκάνικων στον κρατήρα του ηφαιστείου, πτώση από ένα ποδήλατο, τρέξιμο με μεγάλη ταχύτητα το ηφαίστειο, περπατώντας κατά μήκος της άκρης του ηφαιστείου και, τέλος, συναντώντας την αυγή στο Batur - για αυτό πραγματικά σηκωθήκαμε στις 2 τα ξημερώματα και πριονίσαμε ολόκληρο το νησί για αρκετές ώρες.
- Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ηφαίστειο Batur
- Παρακολούθηση
- Οι περιπέτειές μας
- Καιρός, χρήσιμα πράγματα και τι να πάρετε μαζί σας
1. Τι πρέπει να ξέρετε για το Batur
- Η ανάβαση στο πρώτο μέρος όπου μπορείτε να δείτε την ανατολή του ηλίου διαρκεί 20-40 λεπτά ανάλογα με την ταχύτητά σας. Στη συνέχεια 1 ώρα - ανάβαση στο ψηλότερο σημείο (1717 μ.). Στη συνέχεια, μια ωριαία βόλτα κατά μήκος της άκρης του κρατήρα του ηφαιστείου και μια κάθοδος σε διαφορετική διαδρομή, η οποία θα διαρκέσει 1,5 ώρα. Σταματούσαμε συνεχώς, φωτογραφίζαμε και απλά θαυμάζαμε την ομορφιά, έτσι καλύπταμε τις αποστάσεις πολύ πιο αργά :) Αλλά σε κανονικό ρυθμό όλα θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι. Η ανάβαση και η κατάβαση είναι απότομη κατά καιρούς, αλλά αρκετά διαχειρίσιμη, απλά φορέστε αθλητικά παπούτσια.
- Το Batur ή Gunung Batur είναι μια καλντέρα και το ομώνυμο ηφαίστειο σε αυτήν την καλντέρα, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νησιού Μπαλί (βλ. χάρτη παραπάνω). Η καλντέρα είναι μια τεράστια λεκάνη που σχηματίζεται μετά την υποχώρηση του εδάφους, απελευθερώνοντας λάβα μέσω ενός ηφαιστείου. Το ηφαίστειο Batur φτάνει πλέον σε ύψος τα 1717 μέτρα.
- Οι τουρίστες επιτρέπεται να περπατούν κατά μήκος της άκρης του ηφαιστείου Batur. Από αυτήν μπορείτε να δείτε τη λίμνη Batur, την άκρη της εσωτερικής και εξωτερικής καλντέρας (η οποία καλύπτεται με σύννεφα το πρωί) και 2 γειτονικά ηφαίστεια.
2. Παρακολούθηση
Η Μαρία και ο Alexey Glazunov έχουν έναν εξαιρετικό χάρτη πίστας, ολόκληρη η διαδρομή περιγράφεται εκεί. Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του χάρτη στο τηλέφωνό σας. Αγοράζουμε μια κάρτα SIM Ινδονησίας, κατεβάζουμε τον χάρτη διαδρομής, εγκαθιστούμε την εφαρμογή και είστε έτοιμοι να κατακτήσετε το ηφαίστειο!
3. Οι περιπέτειές μας
Εάν, όπως εμείς, ζείτε στο Μπαλί στην περιοχή Canggu, τότε για να δείτε την ανατολή του ηλίου στο Batur, πρέπει να φύγετε στις 2 π.μ. Εάν ζείτε στη Nusa Dua και σε άλλα θέρετρα του νότου, τότε φύγετε 15 λεπτά νωρίτερα. Πήγαμε σε μια μεγάλη ομάδα με ποδήλατα, κάναμε ξεκάθαρους κανόνες για το ποιος ακολουθούσε ποιον, για να μην χαθούμε στους κακοφωτισμένους δρόμους του Μπαλί τη νύχτα και ξεκινήσαμε. Η βόλτα ήταν αρκετά δροσερή, ήταν καλό που ήμασταν ντυμένοι ζεστά. Παρεμπιπτόντως, θα γράψω για το ποια εποχή του χρόνου να πάρω ποια ρούχα στο τέλος του άρθρου. Διαβάστε το, είναι σημαντικό. Το πρώτο σημάδι ότι το ταξίδι υπόσχεται να μας μείνει αξέχαστο για πολύ καιρό μας περίμενε γύρω από μια απότομη στροφή, φωτισμένη από ένα μοναχικό φανάρι - ένα από τα ποδήλατά μας γλίστρησε στα ερείπια και έπεσε. Ο τύπος τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά ο σύντροφός του είχε ακριβώς 1 γρατσουνιά. Προφανώς, ο Batur περίμενε αυτό το κορίτσι να τον επισκεφτεί αλώβητος, διαφορετικά πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει το γεγονός ότι ο άντρας απλά προσγειώθηκε δίπλα στο ποδήλατο στην γυμνή άσφαλτο σαν σε ένα πουπουλένιο μαξιλάρι; Αφού περιποιηθήκαμε τις πληγές, προχωρήσαμε.
Τότε ένα άλλο ποδήλατο άρχισε να ξεμένει από βενζίνη. Είναι νύχτα έξω, ακόμα κι αν βγάλεις τα μάτια σου, τα βενζινάδικα είναι πίσω σου, δεν υπάρχει ούτε μια ζωντανή ψυχή τριγύρω. Τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα αν δεν ήταν η Ασία - υπάρχει μια 24ωρη υπηρεσία τουριστικής βοήθειας που εκπροσωπείται από τον τοπικό πληθυσμό. Αφού μάθαμε πού πουλάνε βενζίνη κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα παιδιά μας χτύπησαν το σπίτι του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του ζήτησαν να ανοίξουν μια-δυο ώρες νωρίτερα, δηλαδή αμέσως. Και οι ιδιοκτήτες άνοιξαν αμέσως και έσωσαν κυριολεκτικά το ταξίδι μας με τις πιτζάμες τους. Χωρίς να πάρουν δεκάρα πάνω από το απαιτούμενο ποσό και να περιποιηθούν δωρεάν τα τραύματα του τραυματία, κουνούσαν χαρούμενα πίσω μας. Ωστόσο, οι Ασιάτες που δεν εργάζονται στον τουριστικό τομέα δεν κουράζονται να μας εκπλήσσουν με την ανταπόκρισή τους.
Γεμάτοι προσμονή, αρχίσαμε να πλησιάζουμε το σημείο ανάβασης προς το Batur. Εδώ, έξω από το σκοτάδι, ένας Μπαλινέζος με ποδήλατο έρχεται μαζί μας και, καθώς προχωράμε, αρχίζει να μας λέει πόσο τον χρειαζόμαστε - τελικά, είναι οδηγός και χωρίς οδηγό δεν μπορείς να πας. το ηφαίστειο. Στην πραγματικότητα, είναι εφικτό και μπορούμε εύκολα να προχωρήσουμε. Και τότε μας κάνουν ενέδρα - το μη τουριστικό μονοπάτι που οδηγεί στο Batu, για το οποίο έγραψαν οι Masha και Lyosha Glazunov, μπλοκάρεται από πολλά ποδήλατα και το πιο ενδιαφέρον - από κακούς οδηγούς. Πραγματικά θυμωμένος και απρόσεκτος, όπως διαπιστώσαμε σε ένα δευτερόλεπτο. Αγανακτούσαν που δεν τους σεβαστήκαμε γιατί δεν θέλαμε να τους προσλάβουμε, φώναζαν και κουνούσαν τα χέρια τους. Μένουμε σιωπηλοί. Για να κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα, οι οδηγοί άρχισαν να σκίζουν κλαδιά από την καλύβα τους, να τα σπάνε στα γόνατά τους και να τα κουνούν με δύναμη, πετώντας τα στα ποδήλατά μας. Μένουμε σιωπηλοί. Αφού το παράκαναν στο να γκρεμίσουν την καλύβα τους, οι ξεναγοί άγγιξαν την αδύναμη καλωδίωση και βύθισαν το σημείο εκφοβισμού των τουριστών στο απόλυτο σκοτάδι. Έγραψα παραπάνω ότι είναι απρόσεκτοι, σωστά;)) Συνειδητοποιώντας ότι ήταν αδύνατο να καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτούς τους τύπους και επειδή ήταν έτοιμοι να διαλύσουν τη δική τους περιουσία σε κομμάτια, γυρίσαμε και φύγαμε για να συζητήσουμε στο περιθώριο το όλη η κωμική φύση αυτής της κατάστασης. Αλλά οι οδηγοί δεν ήταν απλοί, μας κυνήγησαν και μετά άρχισε η κούρσα στις σερπεντίνες - θα ξεφύγουμε από αυτά τα γόπνικ ή όχι; Δεν ξέφυγαν, συνέχισαν να μας φυλάνε οδηγώντας σε απόσταση ασφαλείας. Αποφασίζοντας ότι ο Batur ήταν άξιος της προσοχής μας και θα ήταν ανόητο να φύγουμε χωρίς τίποτα, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε στον επίσημο σταθμό πώλησης εισιτηρίων.
Επιτρέψτε μου να σας πω αμέσως - πήραμε τη σωστή απόφαση :)
Ήμασταν 9 άτομα, σύμφωνα με τους κανόνες στον επίσημο σταθμό, εκδίδεται 1 οδηγός για 4 άτομα με κόστος 400.000 ρουπίες Ινδονησίας για τέσσερα. Οπότε βασικά χρειαζόμαστε 3 οδηγούς και έπρεπε να πληρώσουμε ένα συνολικό κόστος 1.200.000 IDR. Τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο συμφώνησαν με άλλους Μπαλινέζους, που ήταν πολύ ευγενικοί, για 1 οδηγό για συνολικό κόστος 900.000 ρουπίες, οπότε ο καθένας μας έδωσε μόνο 100.000. Ρουπία Ινδονησίας
Μας δόθηκε 1 οδηγός και ανεβήκαμε με τα ποδήλατά μας στο χωματόδρομο, περιοδικά σχεδόν πέφτοντας και χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς μπορείς να σκοτώσεις τον δρόμο τόσο άσχημα και να αφήσεις τους ανθρώπους που μόλις σε πλήρωσαν να τον ακολουθήσουν τη νύχτα.
Αφού διαβάσετε όλα αυτά, ίσως σκεφτείτε ότι η διάθεσή μας έχει χειροτερέψει. Καθόλου. Χάρηκα μάλιστα για αυτή την περιπέτεια, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε μια τέτοια εσκεμμένα επιθετική συμπεριφορά κατοίκων της περιοχής, συνοδευόμενη από θεατρικές χειρονομίες και σκηνοθετημένες φράσεις. Και ό,τι συμβαίνει για πρώτη φορά είναι πάντα ενδιαφέρον.
Μετά από 10 λεπτά εκτός δρόμου, φτάσαμε σε έναν λίγο πολύ καλό δρόμο, που επίσης ανηφόριζε. Θα ήταν λίγο δύσκολο να φτάσετε εκεί με ένα αδύναμο ποδήλατο, οπότε βεβαιωθείτε ότι το ποδήλατό σας είναι σε καλή κατάσταση πριν πάτε.
Αφήνοντας πίσω τα ποδήλατα, τελικά πήγαμε με τα πόδια. Πιο συγκεκριμένα, έτρεξαν. Η αυγή είναι έτοιμη να ξεκινήσει, και είμαστε ακόμα στους πρόποδες του ηφαιστείου!
Πώς τρέχαμε, πόσο βιαζόμασταν, πώς έτρεμαν τα πόδια μου από την ένταση, όλα αυτά ήταν αξέχαστα - μόλις πετάξαμε πάνω στο ηφαίστειο! Με ένα πλατύ χαμόγελο στα πρόσωπά μας, άγρια μάτια και λαχανιασμένους για αέρα, φτάσαμε στο τέλειο σημείο για να παρακολουθήσουμε την ανατολή του ηλίου.
Υπήρχε ήδη πολύς κόσμος εκεί. Κανείς όμως δεν πείραξε κανέναν.
Selfie sticks, που θα ήμασταν χωρίς αυτά :)
Σύννεφα κρέμονται στην καλντέρα Batur.
Το ηφαίστειο Batur είναι ενεργό: συμβαίνουν δονήσεις και καπνός φούμαρου αναδύεται από ρωγμές στους κρατήρες. Δεν νιώσαμε κραδασμούς, αλλά είδαμε άφθονο καπνό. Η παρουσία καπνού υποδηλώνει την οριστική εξαφάνιση του ηφαιστείου Batur, ή τουλάχιστον τη μετάβασή του σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των εκρήξεων.
Γενικά, το ηφαίστειο δεν πρέπει να βράζει στο εγγύς μέλλον, γι' αυτό επιτρέπεται στους τουρίστες να το επισκέπτονται. Η τελευταία σημαντική έκλυση τέφρας σημειώθηκε το 1999-2000. Το 2011, υπήρξε απελευθέρωση διοξειδίου του θείου, εξαιτίας της οποίας πολλά ψάρια πέθαναν στη λίμνη Batur.
Μετά από μισή ώρα ανάπαυσης, ο οδηγός μας πήγε ψηλότερα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στο Batur μετά την αυγή που είναι απλά αδύνατο να μην καταλάβουμε πού να πάμε. Άλλωστε, υπάρχει μόνο ένας δρόμος, οπότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια χαρά μόνοι μας. Οι πέτρες έγιναν άμμος και τα πρώιμα πουλιά, ήδη κατεβαίνοντας από την κορυφή, γλιστρούσαν κατά μήκος της άμμου, πέφτοντας κάθε τόσο. Κάποιος έπεσε και μετά κάθισε για πολλή ώρα, λένε, έτσι σχεδίαζα αρχικά να ξεκουραστώ στο έδαφος))
Έχοντας ανέβει λίγο ψηλότερα, συναντήσαμε ένα στρατόπεδο. Συνετοί Ευρωπαίοι ανέβηκαν εδώ χθες το απόγευμα και έστησαν στρατόπεδο. Είναι μια έξυπνη ιδέα.
Οι Ευρωπαίοι έστησαν στρατόπεδο ακριβώς στην επικράτεια των πιθήκων, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους συνηθισμένους πιθήκους, παρακαλούσαν όχι για φαγητό, αλλά για νερό. Πόσο λαίμαργα έπιναν από τα μπουκάλια, έπρεπε να το δεις! Οργάνωσαν ήδη μια ολόκληρη σειρά.
Και μετά είδαμε έναν αχνό καπνό να βγαίνει κατευθείαν από το έδαφος. Κατεβαίνουμε λίγο στον κρατήρα για να μάθουμε τι συμβαίνει, και μετά μας ξημερώνει - αυτός είναι ο ηφαιστειακός ατμός που προέρχεται από τα ίδια τα βάθη της γης! Αν βάλεις το χέρι σου στην τρύπα, γίνεται πολύ ζεστό. Αξέχαστα συναισθήματα.
Ανεβαίνουμε λίγο ψηλότερα, κάνει ζέστη, παίρνουμε μια ανάσα και βλέπουμε στο βάθος το στρατόπεδο που μόλις είχαμε αφήσει. Στα αριστερά υπάρχουν σύννεφα πάνω από την καλντέρα. Κόβει την ανάσα!
Όλο και πιο ψηλά και πιο ψηλά.
Φτάνουμε γρήγορα στο σημείο μεταφοράς.
Ένα άνετο παγκάκι, έτσι δεν είναι; Και τι θέα, μμμ...
Δεν καταλαβαίνω αυτούς που τρέχουν γρήγορα μέσα από όμορφα μέρη, καταφέρνοντας να δουν πολλά πράγματα σε 1 μέρα. Ένα σωρό κόσμος έτρεχε ήδη βιαστικά. Για τι? Για μένα, είναι καλύτερο να επισκεφτώ μερικά μέρη, αλλά να τα θυμάσαι, να τα αφήσεις στην καρδιά σου και να θυμάσαι τα πάντα αυτοπροσώπως και όχι από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν γρήγορα.
Τα γειτονικά ηφαίστεια είναι το Agung και το Abang. Θα θαύμαζα για πάντα πώς τα τυλίγονται τα σύννεφα.
Δεν ήθελα να πάω πουθενά.
Αλλά τα παιδιά είπαν ότι μπροστά μας ήταν μια βόλτα στην άκρη του ηφαιστείου Batur! Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε.
Περπατήσαμε αρκετά και συναντήσαμε ένα κατάστρωμα παρατήρησης, όπου μπορούσαμε να παραγγείλουμε κάτι να φάμε και να πιούμε τσάι. Το τσάι που παρασκευάζεται με ζεστό ηφαιστειακό ατμό ακούγεται πολυτελές, έτσι δεν είναι;
Αλλά ακόμα πιο πολυτελές είναι να μαγειρέψετε ένα εξωτικό γεύμα για τον εαυτό σας: λουκάνικα σε βάζο, βρασμένα σε καυτό ατμό. Όταν για άλλη μια φορά μου πουν ότι ζω λάθος, θα θυμηθώ αυτή τη στιγμή: κατεβαίνεις λίγο στον κρατήρα ενός ηφαιστείου, βάζεις ένα κουτάκι λουκάνικα και σε λίγα λεπτά είναι έτοιμα. Ανάθεμα, θέλω να μαγειρεύω λουκάνικα στον κρατήρα ενός ηφαιστείου, και όχι στην κουζίνα ενός Χρουστσόφ!
Έχοντας ανανεωθεί, τελικά πήγαμε μια βόλτα στην άκρη του κρατήρα του ηφαιστείου. Γουου!
Μερικές φορές η άκρη ήταν πολύ αιχμηρή. Μου γαργαλούσε ευχάριστα τα νεύρα.
Αλλά τις περισσότερες φορές το μονοπάτι ήταν αρκετά απλό.
Μεγάλη καλντέρα. Δεν ήξερα καν τέτοιες λέξεις πριν. Και τώρα μπορώ με περηφάνια να πω ότι είδα μια μεγάλη καλντέρα - μια λεκάνη ηφαιστειακής προέλευσης. Όχι μόνο το είδα, αλλά περπάτησα και μέσα του, κατά μήκος της άκρης του κρατήρα του ηφαιστείου. Ουφ.
Μια ώρα αργότερα άρχισε η σταδιακή κατάβαση. Επιστρέψαμε στα ποδήλατά μας. Θα κάναμε όμως μια παράκαμψη για να μην επαναλάβουμε τη διαδρομή.
Έκανε ήδη πολύ ζέστη, ήμασταν όλοι καλυμμένοι από ηφαιστειακή σκόνη, αλλά τα χαμόγελα, αν και κουρασμένα, δεν έφευγαν από τα πρόσωπά μας.
4. Καιρός, χρήσιμα πράγματα και τι να πάρετε μαζί σας
Ήμασταν στους πρόποδες του ηφαιστείου στις 6 το πρωί. Ξημερώματα στις 6.30. Έπρεπε να φτάσουμε στις 4 το πρωί, φύγαμε στην ώρα μας, αλλά, όπως γνωρίζετε, δεν καταφέραμε να φτάσουμε στην ώρα μας. Επομένως, δεν χρειαζόμασταν ζεστά ρούχα, ανεβήκαμε όταν ήταν ήδη λίγο πολύ ζεστό. Εάν δεν θέλετε να σκαρφαλώσετε στο ηφαίστειο με την ταχύτητα του φωτός για να δείτε την ανατολή του ηλίου, όπως κάναμε εμείς, τότε πρέπει να είστε στους πρόποδες στις 4.00. Και αυτή την ώρα κάνει κρύο, οπότε πάρτε μαζί σας ένα ζεστό σακάκι.
- Αδιάβροχο. Πρώτον, είναι από τη βροχή (καπάκι), και δεύτερον, από τον κρύο αέρα.
- Άνετα παπούτσια.
- Ένα κουτί πρώτων βοηθειών με το πιο minimal σετ: υπεροξείδιο, επίδεσμος, τουρνικέ, σοβάδες.
- Φακός.
- Νερό και σνακ.
- Τηλέφωνο με maps.me και χάρτη παρακολούθησης από τον Alexey και τη Maria Glazunov.
- Πλοηγός ή πυξίδα, εάν υπάρχει.
Πριν αναρριχηθείτε στο όρος Batur, ελέγξτε τις πιο πρόσφατες κριτικές στο TripAdvisor. Μπορεί να υπάρχουν τρέχουσες συμβουλές και εντυπώσεις.
Παρεμπιπτόντως, μετά την ανάβαση, στο δρόμο για το σπίτι, σταματήσαμε σε ένα καφέ και υπήρχε μια μαγική θέα από το παράθυρο. Το καφέ είναι εύκολο να το βρεις.
Και τέλος, μερικές φωτογραφίες της ομάδας μας από
Η Ινδονησία φημίζεται για τον τεράστιο αριθμό ηφαιστείων που κυριολεκτικά διαπερνούν τη χώρα. Τα ηφαίστεια ξυπνούν κάθε τόσο και εκτοξεύουν μια θάλασσα υγρής φλόγας από τα βάθη τους. Μερικοί από αυτούς δεν κοιμούνται καθόλου, αλλά καπνίζουν συνεχώς και ρίχνουν καυτές σπίθες. Για παράδειγμα, το περίφημο Κρακατόα, οι συνέπειες της έκρηξης του οποίου αντηχούσαν σε όλο τον κόσμο, ακόμα, μετά από περισσότερα από εκατό χρόνια, δεν μπορεί να ηρεμήσει και αστράφτει συνεχώς με μικρές εκρήξεις.
Το Κρακατόα βρίσκεται σε ένα μικρό νησί ανάμεσα στην Ιάβα και τη Σουμάτρα. Στην Ιάβα, το ηφαίστειο Bromo είναι ιδιαίτερα διάσημο, το οποίο καπνίζει υδρόθειο σε όλο το περιβάλλον :) Αλλά δεν υποψιαζόμουν καν ότι υπήρχαν ηφαίστεια στο Μπαλί. Πίστευα αφελώς ότι επειδή αυτό είναι ένα τόσο παραδεισένιο-τουριστικό νησί, δεν υπάρχουν κίνδυνοι εδώ εκτός από αχινούς :) Αλλά έχοντας μελετήσει τις πληροφορίες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι, φυσικά κατάλαβα το λάθος μου. Χάρηκα όμως πάρα πολύ γι' αυτήν, γιατί απλά από τα σχολικά μου χρόνια ονειρευόμουν τα ηφαίστεια! Και τώρα είχα την ευκαιρία να τα δω με τα μάτια μου!
Ειλικρινά, τα ηφαίστεια ήταν το πιο επιθυμητό μέρος που ήθελα να επισκεφτώ στο Μπαλί. Και ήμουν έτοιμος να τρίξω όταν παρατήρησα το ηφαίστειο Agung στο δρόμο από το αεροδρόμιο. Δεν το περίμενα καθόλου, σκέφτηκε βαθιά στο νησί. Φαίνεται ότι πού είναι το Ντενπασάρ και πού είναι ο Άγκουνγκ, στον χάρτη δεν είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Αλλά αποδεικνύεται ότι το μεσαίο τμήμα του Μπαλί είναι πρακτικά μια πεδιάδα, και σε ολόκληρο το νησί μπορείτε να δείτε τους λόφους στην άλλη άκρη του. Έτσι ο Agung υψώθηκε σημαντικά και σιωπηλά πάνω από τους ατελείωτους ορυζώνες.
Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε τον τεράστιο Agung «πρόσωπο με πρόσωπο», γιατί... σύννεφα κυλούσαν συνεχώς στο νησί, επιλεκτικά μαζεύονταν για μια συνάντηση ακριβώς κοντά στο ηφαίστειο :) Μόλις φτάσαμε μέχρι τα πόδια του, στον ναό Pura Besakih, και μόνο εδώ όλα ήταν καλυμμένα σε ένα αδιαπέραστο πέπλο ομίχλης πριν από την καταιγίδα. Στο υπόλοιπο νησί ο ήλιος έλαμπε χαρούμενα. Γι' αυτό κοιτάξαμε τον Agung, φυσικά, αλλά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε φωτογραφίες! Συγνώμη.
Θα ήθελα όμως να σας δείξω το δεύτερο διάσημο ηφαίστειο του Μπαλί - το Batur. Είναι μικρότερος από τον Agung σε μέγεθος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κατώτερος από την εντύπωση που κάνει στους θεατές του. Και το πραγματικό αποκορύφωμα της θέας γύρω από το ηφαίστειο είναι η λίμνη Batur, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από τον κρατήρα ενός άλλου ηφαιστείου! Μαζί με τον μικρό Μισούτκα κατεβήκαμε τον φιδίσιο δρόμο με ένα μηχανάκι μέχρι το ίδιο το νερό της λίμνης, βυθίσαμε τα πόδια μας σε αυτό και θαυμάσαμε τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Νομίζω ότι αξίζει να σας πω και γι' αυτό ;)
Το Batur βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χωριό Κινταμάνι. Έγινε πολύ γνωστή χάρη στο ηφαίστειο. Εδώ υπάρχει ένα κατάστρωμα παρατήρησης, όπου φέρνουν σωρούς τουριστών καθημερινά. Χρειαζόμουν μόνο το όνομα «Κινταμάνι» για να σχεδιάσω τη διαδρομή στους χάρτες της Google, κατά μήκος της οποίας οδηγώ για πάντα με ένα μηχανάκι. Ο δρόμος από το Ουμπούντ πηγαίνει ευθεία βόρεια, χωρίς να στρίβει πουθενά. Είναι πρακτικά άδειο, έχει πολύ λίγη κίνηση. Είναι αλήθεια ότι η τοπική αστυνομία της τροχαίας κρύβεται επιδέξια στους θάμνους και ζήτησε δωροδοκία 20 δολαρίων από εμάς για το γεγονός ότι δεν έχετε τη σωστή άδεια, ότι δεν έχετε κράνος και πολλούς άλλους λόγους. Γενικά, αν βρίσκεστε στο Μπαλί, να ξέρετε ότι οι αστυνομικοί της τροχαίας εκεί είναι λάτρεις της δωροδοκίας.
Τελικά, φτάσαμε σε μια διασταύρωση όπου ο δρόμος χωρίζει αριστερά προς Λοβίνα και δεξιά προς Κινταμάνι. Και ευθεία μπροστά υπάρχει ένας φράχτης πάνω από έναν γκρεμό, από τον οποίο μπορείτε ήδη να δείτε το ηφαίστειο. Ουυυυυυ!!
Θαυμάσαμε τη θέα από ψηλά και κινηθήκαμε πιο ανατολικά. Στο δρόμο, είδα μια μικρή στροφή που φαινόταν σαν να ήταν κάτω. οδήγησα κατά μήκος του. Ααα, τι δρόμος ήταν! Ήταν η πρώτη μου φορά που οδηγούσα έναν φιδίσιο δρόμο με μοτοσικλέτα και κόντεψα να γίνω γκρι, για να είμαι ειλικρινής. Το ποδήλατο κυλάει και κατηφορίζει μόνο του, φρενάρει με δυσκολία, ο Θεός να μην κάνεις απότομη κίνηση και πας με τα μούτρα. Το πιο αποκρουστικό όμως είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν δρόμο που στρίβει από δεξιά προς τα αριστερά κυριολεκτικά 360 μοίρες. Δηλαδή μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, όλες οι απότομες στροφές και χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα. Φτου. Χίλιες φορές βλαστήμησα αυτό το φίδι και μετάνιωσα που δεν θα τολμούσα ποτέ ξανά σε τέτοιο δρόμο.
Η φωτογραφία δεν ήταν πειστική, αλλά πιστέψτε με, σε άλλες στιγμές απλά δεν είχα χρόνο να βγάλω φωτογραφίες. Έβγαλα φωτογραφίες στα διαλείμματα, όταν ήταν λίγο πολύ δυνατό να βρω ένα μέρος για να κάνω παρέα στην άκρη του δρόμου.
Τελικά φτάσαμε στον πάτο. Αλλά πρέπει ακόμα να φτάσετε στην ίδια την όχθη της λίμνης με κάποιο τρόπο. Και πάλι υπάρχει ένα πιρούνι μπροστά στα μάτια μου.
Πήρα το μονοπάτι προς τα αριστερά, προς το Ke Toyabungkah. Πρώτον, είδα οπτικά ότι ήταν προς την κατεύθυνση του ηφαιστείου. Δεύτερον, υπάρχουν λιγότερα χιλιόμετρα από αυτό το χωριό από τα άλλα.
Ως αποτέλεσμα, δεν χρειάστηκε να φτάσουμε στο χωριό. Ο δρόμος έτρεχε κατά μήκος της λίμνης, κυριολεκτικά εκατό μέτρα από την ακτή. Απλώς η ακτή ήταν χτισμένη με σπίτια ντόπιων κατοίκων.
Ήταν σε ένα σπίτι που είδα ένα άνοιγμα =) Σταμάτησα το ποδήλατο στην άκρη του δρόμου και ο Mishutkus και περιπλανήθηκα κατευθείαν μέσα από το "κουβούκλιο" κάποιου άλλου στο νερό.
Ντρέπομαι τρομερά, στη χώρα μας θα με είχαν ήδη δέσει για αυτό, ή τουλάχιστον θα με είχαν διώξει με μια άσχημη σκούπα, αλλά εκεί αποφάσισα ότι δεν ήταν τίποτα τρομερό =) Απλώς ξέρω ότι οι μπαλινέζοι δεν θα συμπεριφερόταν ποτέ έτσι, ζουν πολύ καλοσυνάτοι άνθρωποι. Και είναι ξεκάθαρο σε κανέναν ότι το ηλίθιο λευκό κορίτσι θέλει απλώς να πάει στη λίμνη και σίγουρα δεν θέλει να παρασύρει ένα γουρούνι :)
Περνώντας μέσα από τα κτίρια, βρεθήκαμε στον «κήπο». Ένα πράσινο κρεμμύδι κάθεται στα κρεβάτια.
Ήθελα απλώς να τον τσακίσω, αλλά δεν έγινα τόσο αυθάδης, ήταν κάποιου άλλου, τελικά, και ο Mishkus και εγώ δεν αγγίξαμε τις καλλιέργειες. Το όνειρο ενός κηπουρού!
Τα κρεβάτια τροφοδοτούνται με νερό από τη λίμνη.
Και εδώ είναι η ίδια η λίμνη - Danau Batur!
Η λίμνη Batur είναι η μεγαλύτερη λίμνη στο νησί του Μπαλί. Το μήκος του είναι περίπου 8 km και το πλάτος του είναι 3 km.
Για τους Μπαλινέζους αυτή η λίμνη είναι ιερή. Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, εδώ ζει η θεά Devi Danau.
Το ηφαίστειο Batur, που βρίσκεται κοντά, θεωρείται ενεργό. Από καιρό σε καιρό απελευθερώνει δηλητηριώδη αέρια στον αέρα. Μία από αυτές τις εκπομπές συνέβη σχετικά πρόσφατα - το 2011. Μετά από αυτό, το νερό στη λίμνη άλλαξε απότομα χρώμα, και όλα τα ψάρια επέπλεαν επάνω στην κοιλιά. Σήμερα οι ψαράδες πιάνουν και πάλι ζώα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Στην άλλη πλευρά της λίμνης βρίσκεται το βουνό της καλντέρας Abang, που φτάνει σε ύψος πάνω από 2000 μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, απίστευτα όμορφο!
Χάρη σε αυτή την καλντέρα από τη μια πλευρά και το ηφαίστειο Batur από την άλλη, η λίμνη φαίνεται να βρίσκεται σε ένα μπολ. Και αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι η στάθμη του νερού σε αυτό παραμένει πάντα η ίδια, παρά την εποχή. Είτε είναι η ξηρή ζέστη των χειμερινών μηνών, είτε η περίοδος των μουσώνων, που πλημμυρίζει ολόκληρο τον τροπικό χώρο με βροχές.
Αφού μουλιάσαμε τα πόδια μας στη λίμνη, κατευθυνθήκαμε πίσω στο ποδήλατο.
Ο δρόμος σε αυτά τα μέρη είναι καλυμμένος με μαύρη ηφαιστειακή άμμο. Το είδα ήδη μια φορά στην Ινδική Βαρκάλα, οπότε δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα.
Αλλά ο Μισούτκα ενδιαφέρθηκε να το σκάψει βαθύτερα :)
Στη συνέχεια ανεβήκαμε με επιτυχία στον κεντρικό δρόμο. Προσωπικά, ήταν πιο εύκολο για μένα να ξεπεράσω τους φιδίσιους δρόμους στην ανηφόρα, τουλάχιστον ένιωθα ότι κρατούσα τη μοτοσυκλέτα υπό έλεγχο, και όχι ότι κυλούσε σαν τρελή. Και κυριολεκτικά λίγα μέτρα αφού έστριψα στο πόδι, είδα το ίδιο κατάστρωμα παρατήρησης όπου συνωστίζονται απλοί τουρίστες. Ολόκληρη η υποδομή είναι εδώ - αναμνηστικά, φρούτα σε εξωφρενικές τιμές, εστιατόρια με θέα στην κοιλάδα...
Όπως ήδη καταλαβαίνεις, αποφάσισα να σταματήσω κι εγώ, να κάνω αστείες λήψεις :)
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον δρόμο που περπατούσαμε πριν από λίγα λεπτά.
Και η λίμνη Danau Batur χύθηκε σε ένα "κύπελλο".
Ένα μανιτάρι φύτρωσε από ένα σύννεφο πάνω από την κοιλάδα :) Και ένα άλλο δημιουργεί την ψευδαίσθηση του καπνού που φουσκώνει από τον μεγαλύτερο κρατήρα. Παρεμπιπτόντως, το Batur έχει τρεις κρατήρες!
Δώστε προσοχή στις καμένες πλαγιές του ηφαιστείου. Προφανώς, ξέσπασε πολύ πρόσφατα, σίγουρα τα τελευταία δύο χρόνια. Αν και, σύμφωνα με πληροφορίες στο δίκτυο, η τελευταία έκρηξη χρονολογείται από το 2009. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Όμως το 1963, το ηφαίστειο δεν λυπήθηκε τα γειτονικά χωριά και στη συνέχεια στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους. Άρα, δεν είναι όλα παιχνίδια.
Ακόμη και ο γιος μου και εγώ, τον χειμώνα της Ταϊλάνδης το 2012, βιώσαμε τις συνέπειες των εκρήξεων στην περιοχή της Σουμάτρας της Ινδονησίας. Στη συνέχεια νιώσαμε τις δονήσεις ακόμη και στην επαρχία Κράμπι, η οποία φαινόταν να μην είναι πολύ κοντά. Ένιωσα ένα σεισμό για πρώτη φορά, αισθήσεις που δεν είχα ξαναζήσει - σαν τρέμουλο από τα βάθη του κάτω κόσμου. Και είπα και έδειξα πώς έμοιαζαν οι δρόμοι της επαρχίας μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι στο άρθρο μου Σεισμός και τσουνάμι στην Ταϊλάνδη. Μετά το τσουνάμι μας πέρασε, αλλά είδα τις συνέπειες του ισχυρού τσουνάμι του 2004 στο νοτιότερο ακρωτήριο της Ινδίας στο Kanyakumari. Και αυτό ήταν αρκετά για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο των ηφαιστείων, αυτών των ισχυρών πυλών στην κοιλιά της Γης.
Αλλά, αν ο κίνδυνος δεν σε σταματήσει και η επιθυμία καίει με την ίδια φλόγα που έκαιγε για μένα, τότε Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το ταξίδι σας στο όρος Batur στο Kintamani του Μπαλί:
Το Batur είναι ένα ενεργό ηφαίστειο στο Μπαλί, το οποίο βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νησιού. Το Batur είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη του νησιού, γιατί πρώτον, δεν είναι απλώς ένα βουνό, αλλά ένα ηφαίστειο, και δεύτερον, είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Το ύψος του ηφαιστείου είναι 1717 μέτρα, η τελευταία έκρηξή του ήταν το 1964 και η τελευταία εκπομπή τέφρας σε ύψος περίπου 300 μέτρων ήταν το 2000. Το Batur είναι επίσης πολύ ελκυστικό για τους τουρίστες επειδή μπορείτε να το ανεβείτε σε λίγες μόνο ώρες, και όχι όπως το γειτονικό ηφαίστειο Agung, το οποίο χρειάζεται 6-7 ώρες για να ανέβει. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και να δουν αν μπορούν να ανέβουν σε τέτοιο ύψος μόνοι τους. Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι η πιο δύσκολη ανάβαση, γιατί το ηφαίστειο δεν είναι πολύ ψηλά και χρειάζεται μόνο να περπατήσετε περίπου 3 χιλιόμετρα σε ένα καλοπατημένο μονοπάτι. Τις περισσότερες φορές σκαρφαλώνουν στο Batur τη νύχτα για να δουν την εκπληκτικά όμορφη ανατολή του ηλίου πάνω από τα σύννεφα. Αποφασίσαμε επίσης να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, αφού δεν είχαμε ανέβει ποτέ σε βουνό, πόσο μάλλον σε ηφαίστειο, σε ενεργό ηφαίστειο :)
Υπάρχουν 2 τρόποι για να φτάσετε στο ηφαίστειο Batur - μόνοι σας με μοτοποδήλατο ή αυτοκίνητο ή σε μια ομάδα εκδρομών. Φτάσαμε εκεί μόνοι μας με ένα μοτοποδήλατο ο δρόμος από την Kuta από το Bliss Surfer Hotel μας πήρε περίπου 4 ώρες. Οδηγήσαμε τη νύχτα μέσω του Ουμπούντ για να συναντήσουμε τα παιδιά με τα οποία σχεδιάσαμε την ανατολή του ηλίου στο Batur. Ο δρόμος δεν ήταν δύσκολος, αλλά συμβουλεύω όλους να κοιμηθείτε καλά την προηγούμενη μέρα, δεν θα κοιμηθείτε όλη τη νύχτα και θα χρειαστείτε δύναμη για να φτάσετε πρώτα στο ηφαίστειο Batur, να το σκαρφαλώσετε, να κατεβείτε και μετά να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο στην ακτή. Ειδικά στο δρόμο της επιστροφής, μπορεί να νιώθετε πολύ υπνηλία. Μετά το ηφαίστειο Batur, όλη η ομάδα μας πήγαμε στον καταρράκτη, που βρίσκεται όχι μακριά από το Batur. Και περάσαμε όλη τη μέρα στα πόδια μας, τόσο πολύ που όταν γυρνούσαμε στην Κούτα με πήρε ο ύπνος στο μοτοποδήλατο μερικές φορές :) 
Οδηγοί για το ηφαίστειο Batur
Μπορεί να νομίζετε ότι μπορείτε εύκολα να φτάσετε στο ηφαίστειο μόνοι σας και να ανεβείτε μόνοι σας, καθώς χρειάζεται απλώς να ακολουθήσετε τους τουρίστες κατά μήκος του δρόμου προς την κορυφή, δεν φαίνεται τίποτα περίπλοκο, σωστά; Και εδώ προκύπτει ένα βασικό σημείο, το οποίο πρόσφατα συζητήθηκε συχνά σε φόρουμ για το Μπαλί - αυτοί είναι οδηγοί στους πρόποδες του ηφαιστείου Batur. Δεν θα σας επιτρέψουν να περάσετε ήρεμα και να αρχίσετε να ανεβαίνετε στο ηφαίστειο. Θα απαιτήσουν να πληρώσετε για έναν οδηγό και θα σας πείσουν ότι χρειάζεστε απλώς έναν οδηγό! Αν απορρίψετε τις προσφορές τους, θα σας πουν πιο επίμονα ότι χωρίς οδηγό, καταρχήν, είναι αδύνατο να πάτε στην κορυφή του ηφαιστείου Batur. Λόγω του γεγονότος ότι το πέρασμα από το ίδιο το ηφαίστειο είναι δωρεάν, θα αναρωτηθείτε γιατί χρειάζεστε έναν οδηγό για χρήματα εάν μπορείτε να ανεβείτε μόνοι σας το μονοπάτι προς το ηφαίστειο. Ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες απειλές, οι οποίες συνίστανται στο γεγονός ότι αφήνετε το όχημά σας με το οποίο φτάσατε στο πάρκινγκ και ότι θα είναι αφύλακτο, υπονοώντας ότι μπορεί να τρυπήσουν τα ελαστικά σας και τέτοια πράγματα. Είναι γνωστές περιπτώσεις που οι λεγόμενοι ξεναγοί χτυπούσαν ακόμη και τουρίστες όταν δεν συμφωνούσαν με τις υπηρεσίες τους. Εάν, μετά από όλες τις απειλές, αποφασίσετε ότι είστε έτοιμοι να πληρώσετε 350.000 ρουπίες για έναν οδηγό για 4 άτομα, τότε προετοιμαστείτε για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να σας πουν μια εντελώς διαφορετική τιμή - 4,5 φορές ή περισσότερο. Εδώ πρέπει είτε να συμφωνήσετε με αυτήν την τιμή είτε να ακυρώσετε την ανάβαση στο ηφαίστειο Batur. Καταλήξαμε να έχουμε μια σύγκρουση με τους ντόπιους, αλλά θα γράψω για αυτό πιο αναλυτικά παρακάτω.
Η ιστορία μας για την αναρρίχηση στο όρος Batur
Η Τζούλια βρήκε σε ένα φόρουμ στο Διαδίκτυο μια πρόσκληση από την, στο εγγύς μέλλον, καλή μας φίλη Νταϊάνα να συμμετάσχει στην ανάβαση στο Batur. Και αυτή ήταν μια πολύ δελεαστική προσφορά, γιατί αυτό το ηφαίστειο είναι ενεργό, πρώτον, και είναι πολύ πιο εύκολο να προφέρεται από κάποιο Ισλανδικό Eyjafjallajökull.
Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε με τον Όλεγκ και την Νταϊάνα στο Ουμπούντ στη μία το πρωί. Στο Ουμπούντ συναντήσαμε τον Όλεγκ και την Νταϊάνα, που ζούσαν σε ένα υπέροχο μέρος όχι μακριά από το (δάσος των πιθήκων), σύντομα η Varya και η Seryozha από τη Nusa Dua, η Katya από τη Sanur και η Nastya από την Kuta ήρθαν μαζί μας. Απλώς έπρεπε να περιμένουμε τον Seryoga, ο οποίος δέχτηκε να μας πάει σε μια σύντομη διαδρομή, επειδή πήγε στο Batur με ένα τζιπ μερικές φορές μέσα στη μέρα. Σύντομα έφτασε ο νέος μας σύντροφος και οι εννιά μας ορμήσαμε βορειοανατολικά.
Παρεμπιπτόντως, τα αντιανεμικά ή τα ζεστά πουλόβερ θα είναι πολύ χρήσιμα τη νύχτα στα βουνά, και σε ένα ποδήλατο μπορείτε πραγματικά να το νιώσετε.
Σχεδόν τα ποδήλατα όλων ήταν μόνο μισογεμάτα, οπότε ήταν πολύ ωραίο να βρεις εμφιαλωμένη βενζίνη στις 3 π.μ. από μια από τις λίγες μπαλινέζες που ήταν ξύπνιες εκείνη τη νύχτα. Ο Seryoga πρότεινε να μας πάει όχι κατά μήκος της τυπικής διαδρομής που ακολουθούν όλοι οι τουρίστες, αλλά παρακάμπτοντάς τους, στην άλλη πλευρά του ηφαιστείου.
Ο Seryoga, καθοδηγούμενος από τα αστέρια, πέταξε και από τις δύο στροφές που υποδεικνύονται στον χάρτη και μετά από διαβούλευση, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε, εμπιστευόμενοι τον πλοηγό, και ο Seryoga και η Nastya γύρισαν αμέσως και αποδείχθηκαν απόλυτοι δίκιοι, όπως έδειξε η πορεία της ιστορίας , και οι υπόλοιποι, επιστρέφοντας στην πρώτη στροφή, ακολουθώντας τη διαδρομή της Google, κατέβηκαν στον σταθμό των οδηγών. Δεδομένου ότι η εμφάνισή τους δεν ενέπνεε πολλή εμπιστοσύνη, μιλήσαμε μόνο ρωσικά μεταξύ μας και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στο σημείο που ορίστηκε ως σημείο ανάβασης.
Ναι, φυσικά, διαβάσαμε τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια και ήμασταν ακόμη έτοιμοι. Όπως αποδεικνύεται, οι ντόπιοι ξέρουν να κάνουν παραστάσεις αρκετά καλά. Περίπου 30 άτομα όρμησαν πίσω μας με ποδήλατα και, με ένα τσιρίγμα, είτε προσπερνώντας μας είτε αφήνοντάς μας να προχωρήσουμε, μας συνόδευσαν.
Μόλις φτάσαμε στην εξέδρα εκτόξευσης, παρκάραμε και η δράση ξεκίνησε.
Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από ντόπιους και άρχισαν ερωτήσεις για το γιατί ήρθαμε, αν θέλαμε να πάμε στο βουνό, αν χρειαζόμασταν οδηγό.
Αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση για μια ασιατική χώρα, η αρχή έγινε, αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε, θα πω αμέσως ότι ήμασταν έτοιμοι να προσφέρουμε το πολύ 100 χιλιάδες ανά άτομο.
Ένας Ινδονήσιος με κόκκινη μπαντάνα, που παίζει τον ρόλο ενός άλφα αρσενικού στο έργο, πηγαίνει στο κέντρο του ξέφωτου, ρίχνει ένα σχοινί και δηλώνει ότι κρεμάει τουρίστες εδώ κάθε μέρα))
Αλλά επειδή δεν βρέθηκε τίποτα άλλο εκτός από καρύδες στους ντόπιους φοίνικες, άρχισε να διαπραγματεύεται μαζί του, δήλωσε αμέσως ότι δεν του άρεσαν οι Ρώσοι επειδή ήταν εγκληματίες και προτιμούσε Αμερικανούς, Γερμανούς, Ολλανδούς, Αυστραλούς, επειδή ήταν καλοί άνθρωποι (και δεν έκανε παζάρια Μοιάζει) 350 ανά άτομο ή γυρίστε και πάτε σπίτι.
Γενικά, η ελάχιστη τιμή τους είναι 350 ανά οδηγό για μια ομάδα 4 ατόμων και το γνωρίζαμε, αλλά δεν μείωσαν την τιμή. 
Προσπάθησα να μιλήσω φιλικά, να αστειευτώ, λέγοντας ότι ήμασταν φοιτητές, ότι δεν είμαι εγκληματίας Ρώσος και ότι δεν είμαι καθόλου Σέρβος. Μετά από 10 λεπτά, έθεσε τους όρους - είτε συμφωνούμε με τους όρους του, είτε εγκαταλείπουμε. Προσπάθησα να τραβήξω τους άλλους στην άκρη, αλλά αρνήθηκαν να μιλήσουν.
Μετά άρχισαν να μας σπρώχνουν προς τα ποδήλατα, οπότε αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο πάρκινγκ των οδηγών.
Στο πάρκινγκ, ο Όλεγκ και εγώ αποφασίσαμε να πάμε στο γραφείο οδηγών και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την τιμή για τελευταία φορά. Μας έδειξαν έναν τιμοκατάλογο όπου έγραφε στα κανονικά αγγλικά ότι έπρεπε να πληρωθούν 350 για έναν οδηγό, αλλά ο ντόπιος δήλωσε την τιμή ανά άτομο. Η ώρα πλησίαζε 5, πετάγαμε πέρα από την αυγή πάνω από το Batur, έπρεπε να ψάξουμε για άλλη επιλογή. Η Νταϊάνα τηλεφώνησε στον Σεριόγκα. Όπως αποδείχθηκε, έφτασε με επιτυχία στο σημείο ανάβασης στην άλλη πλευρά του ηφαιστείου και ανέβηκε με επιτυχία με τη Nastya, συζητώντας τα χαρακτηριστικά του έναστρου ουρανού του νότιου ημισφαιρίου. Και αποφασίζουμε να πάμε εκεί.
Κοντεύουμε να φύγουμε, έρχεται ο νυχτερινός μας συνομιλητής και μας κάνει ξανά μια δυαδική ερώτηση ότι έχουμε 2 επιλογές απάντησης, είτε ναι είτε όχι.
Λέω ότι στην πραγματικότητα έχει 2 πιθανές απαντήσεις - είτε συμφωνεί για 700 είτε όχι. Χαμηλώνει για ένα λεπτό, μετά λέει όχι και φεύγουμε.
Κάποια μέρα αργότερα, όταν θα γίνω μεγαλόσωμος και χοντρός, με γκρίζα γενειάδα και δεν θα μου επιτρέπεται πλέον να φύγω από τη Ρωσία, θα γράψω τι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή για αυτήν την τυπική απάτη του Γκόποφ, για την αποικιακή πολιτική της Ολλανδίας σε αυτή τη χώρα και για την επιρροή των χρημάτων στα εύθραυστα μυαλά των ντόπιων αγροτών. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό, και εκτός από αυτήν την κατάσταση, το Μπαλί σας κάνει να ερωτευτείτε εντελώς, οπότε πετάξαμε στη νέα τοποθεσία σε 20 λεπτά με ποδήλατα. Είναι αλήθεια ότι στο δρόμο, σε έναν φιδίσιο δρόμο, τα φρένα του ποδηλάτου της Katya απέτυχαν. Αποφασίσαμε να το ρίξουμε στους θάμνους και να λύσουμε την κατάσταση με την επιστροφή μας.
Στο τοπικό warung βρήκαν έναν τύπο που συμφώνησε να γίνει οδηγός. Επειδή υπήρχε λίγος χρόνος, δεν παζαρεύαμε πολύ και συμφωνήσαμε σε μια τιμή 500 για όλη την ομάδα. Η ανάβαση από αυτή την πλευρά του ηφαιστείου είναι πολύ μεγαλύτερη, μπορεί να διαρκέσει περίπου 3 ώρες και είναι σωματικά δύσκολη... μμμ, είμαστε Ρώσοι, οπότε δεν συζητήθηκαν εναλλακτικές.
Ο οδηγός αποδείχθηκε πολύ καλός τύπος. Γεννήθηκε σε αυτή την περιοχή, δούλεψε όλη του τη ζωή στο warung και θεωρεί ότι είναι αποστολή της ζωής του να πουλάει καφέ και τσιγάρα σε περαστικούς οδηγούς φορτηγών που κουβαλούν άμμο στα λατομεία. Στην πίστα, οδήγησε το γκρουπ με χαλαρό ρυθμό.
Η ανάβαση αποδείχθηκε δύσκολη και όταν φτάσαμε στην τοποθεσία όπου βρίσκονταν ο Seryoga και η Nastya, ήμασταν πολύ σοβαρά εξαντλημένοι. Η Katya αποκοιμήθηκε αμέσως και οι υπόλοιποι σκορπίστηκαν αναζητώντας αξιοθέατα ή απλά χαλάρωσαν, απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα.
Αυτό περιλαμβάνει τη λίμνη Batur, τα γειτονικά βουνά, χωριά διάσπαρτα στις πλαγιές και μια θάλασσα από πράσινο. Τριγύρω, από τις σχισμές του βράχου έβγαιναν ζεστοί ατμοί, αρκετοί για να βράσουν αυγά ή τσάι.
Όταν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φώτισαν την κοιλάδα, όλοι ξεσηκώθηκαν, τράβηξαν μερικές εκατοντάδες φωτογραφίες, πήδηξαν και πήγαν πίσω.
Και μιας και είναι πολύ πιο εύκολο να κατέβεις, η διάθεση ήταν εξαιρετική και ερμήνευσα αυτό το ταξίδι ως μια δωρεάν επανάληψη της Κοκκινοσκουφίτσας, όπου και η ηρωίδα διάλεξε αρχικά λάθος δρόμο. Ήταν μόλις 9 το πρωί, οπότε αποφασίστηκε να συνεχίσουμε τη βόλτα και πήγαμε όλοι μαζί στον καταρράκτη.
Στο επόμενο ταξίδι μας στο νησί του Μπαλί, ανεβήκαμε σε ένα άλλο ηφαίστειο - το οποίο βρίσκεται στο γειτονικό νησί της Ιάβας, αλλά περισσότερα για αυτό στο επόμενο άρθρο :)
Τι συμπεράσματα μπορώ να βγάλω μετά από αυτή την ιστορία; Για να είμαι ειλικρινής, στεναχωριόμουν πολύ που ακόμα δεν ανεβήκαμε στο Batur τη νύχτα και δεν είδαμε την αυγή μέσα από τα σύννεφα. Προσωπικά, εγώ, η Γιούλια, ήμουν έτοιμη να πληρώσω τα χρήματα που μας ζήτησαν οι ξεναγοί, και ακόμα καλύτερα, έπρεπε να αγοράσουμε εκ των προτέρων μια εκδρομή με οδηγό στο ηφαίστειο σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Αρχικά, το είχαμε σχεδιάσει, αλλά στη συνέχεια βρήκαμε μια εταιρεία και αποφασίσαμε ότι θα ήταν πιο διασκεδαστικό με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ήταν διασκεδαστικό, αλλά ο αρχικός στόχος δεν επετεύχθη. Ταυτόχρονα, ένα ηφαίστειο δεν είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να έρθετε και να προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε ξανά σε μια μέρα ή σε μια-δυο μέρες, δεν είναι παραλία. Κατάλαβα ότι θα σκαρφαλώναμε στο ηφαίστειο τώρα ή ποτέ. Ως εκ τούτου, φυσικά, ήμουν εξαιρετικά αναστατωμένος που όλα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Γι' αυτό το προτείνω εκ των προτέρων
Το ηφαίστειο Batur είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη στο νησί του Μπαλί.
Πρώτον, το ίδιο το γεγονός ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βουνό, αλλά ένα ηφαίστειο είναι ήδη ελκυστικό, αυτό δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό για τους κατοίκους του ευρωπαϊκού τμήματος της Ρωσίας.
Δεύτερον, η αναρρίχηση στην κορυφή είναι μια περίεργη, ενδιαφέρουσα και, σε κάποιο βαθμό, ακόμη και αθλητική δραστηριότητα.
Τρίτον, από το Batur υπάρχει όμορφη θέα στη γύρω περιοχή και, τέταρτον, με όλα τα πλεονεκτήματα, η κορυφή του ηφαιστείου δεν είναι, αφενός, τόσο εύκολη στην πρόσβαση για να το σκαρφαλώσετε χωρίς να ιδρώσετε, και αφετέρου χέρι, η ανάβαση δεν είναι τόσο δύσκολη, για να αρνηθείτε στον εαυτό σας αυτή την ευχαρίστηση. Και τέλος, ακόμα κι αν ήρθατε στο Μπαλί αποκλειστικά για χαλαρωτικές διακοπές, μετά από μια νυχτερινή αναρρίχηση, μπορείτε να επιστρέψετε στο Μπαλί μέχρι το μεσημέρι. Σε γενικές γραμμές, το Volcano Batur είναι καλό για όλους - όχι ένα ορόσημο, αλλά ένα παραμύθι :)
Το Gunung Batur είναι ένα ενεργό ηφαίστειο, ύψους 1717 μέτρων. Η τελευταία του έκρηξη σημειώθηκε το 1964 και μια πολύ ισχυρή απελευθέρωση τέφρας (σε ύψος 300 m) το 2000. Σε ορισμένα μέρη, πίδακες ζεστού ατμού εκτοξεύονται προς τα πάνω από την επιφάνεια του ηφαιστείου, κάτι που θυμίζει τη δραστηριότητά του και αυτή είναι μια από τις διασκεδάσεις για τους τουρίστες - μπορείτε να βράσετε αυγά στους πίδακες ατμού, αν λάβετε προφυλάξεις να τα πάρετε μαζί σας (αν και, φυσικά, μπορείτε να τα αγοράσετε στην κορυφή).
- Ως μέρος μιας ομάδας εκδρομών, έχοντας αγοράσει μια περιήγηση από οποιοδήποτε ταξιδιωτικό γραφείο (για παράδειγμα). Το κόστος της περιοδείας κυμαίνεται από 350 χιλιάδες ρουπίες έως 1.000.000 ρουπίες (25-75 $), ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και τις συνθήκες. Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά στο ηφαίστειο, υπηρεσίες ξεναγού, πρωινό και μερικές φορές επίσκεψη στις ιαματικές πηγές.
- Ελάτε στο ηφαίστειο μόνοι σας και χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες τοπικών οδηγών. Το κόστος ενός οδηγού ξεκινά από 500 χιλιάδες ρουπίες (~ 40 $) και μπορεί να μειωθεί μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις. Ένας οδηγός συνοδεύει μια ομάδα που δεν υπερβαίνει τα 4 άτομα.
- Εξερευνήστε τη διαδρομή, ελάτε στους πρόποδες του ηφαιστείου και ανεβείτε στην κορυφή μόνοι σας. Τον τελευταίο καιρό αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο, δείτε το τέλος του άρθρου.
Φυσικά, δεν εξετάσαμε καν τις δύο πρώτες επιλογές και θέλαμε να ανέβουμε μόνοι μας, αλλά αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πολλά ζητήματα που το περιέπλεξαν.
Το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι να ανέβεις στην κορυφή τη νύχτα. Πρώτον, μπορείτε να δείτε την ανατολή του ηλίου, και δεύτερον, η βόλτα δεν είναι τόσο ζεστή όσο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά ταυτόχρονα, εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με έντονη επιθυμία, μπορείτε να σκαρφαλώσετε απλά μετακινώντας προς την κατεύθυνση της κορυφής, τότε τη νύχτα, χωρίς να γνωρίζετε το δρόμο, αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνετε.
Οδηγοί για το ηφαίστειο Batur
Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες δεν είναι το σκοτάδι και τα φυσικά εμπόδια, αλλά οι άνθρωποι ή μάλλον οι ντόπιοι οδηγοί. Και αν για τους τουρίστες που έρχονται στο Μπαλί, η αναρρίχηση στο ηφαίστειο Batur είναι ψυχαγωγία, τότε για τους ντόπιους είναι δουλειά. Μια εδραιωμένη, κερδοφόρα και πολύ επιθετική επιχείρηση.
Υπάρχει ένας οργανισμός που ονομάζεται HPPGB που έχει το μονοπώλιο στις αναβάσεις με ξεναγό στην κορυφή του Batur και κάθε ξενάγηση που θα οργανωθεί θα περιλαμβάνει το κόστος του ξεναγού HPPGB. Ταυτόχρονα, αυτοί οι οδηγοί επιμένουν ότι η ανεξάρτητη ανάβαση στο ηφαίστειο Batur απαγορεύεται και προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να αποτρέψουν προσπάθειες αναρρίχησης χωρίς αυτούς.
Σε γενικές γραμμές, φυσικά, οι ενέργειές τους είναι παράνομες, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεθούν στέρεα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν οι ξένοι σε μια ομάδα επιθετικών ντόπιων που κουνώντας «επίσημες» κρούστες μπροστά στη μύτη τους και υπαινίσσονται τα τρυπημένα λάστιχα του αυτοκινήτου/ποδήλατός σας. .
Η κύρια θέση των οδηγών είναι στο πάρκινγκ, δίπλα στο σημείο από το οποίο το μονοπάτι οδηγεί στην κύρια ανάβαση. Μόλις βρεθείτε σε αυτό το μέρος και στη θέα των οδηγών, είναι σχεδόν αδύνατο να απαλλαγείτε από αυτούς.
Όταν προσπαθήσαμε να σκαρφαλώσουμε για πρώτη φορά, μια μοτοσικλέτα με οδηγό ακολούθησε το αυτοκίνητό μας και αφού σταθμεύσαμε στη βόρεια πλευρά του Batur, εμφανίστηκαν πολλά άτομα κοντά στο αυτοκίνητο, με τα οποία χτυπήσαμε τα κεφάλια για περίπου μισή ώρα, μετά την οποία Αυτοί, όπως ήταν αναμενόμενο, άφησαν να εννοηθεί ότι, φυσικά, θα μπορούσαμε να ανεβούμε μόνοι μας στον επάνω όροφο, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει κάτω χωρίς επιτήρηση, επομένως κανείς δεν εγγυάται την ασφάλειά του.
Έτσι, είναι, φυσικά, δυνατό να ξεπεράσετε τους οδηγούς κατά μέτωπο, είναι απίθανο να σας αρπάξουν και να μην σας αφήσουν να μπείτε, αλλά το να αφήνετε οχήματα στην περιοχή ορατότητάς τους δεν είναι ασφαλές. Εκείνοι. πρέπει είτε να αφήσετε το αυτοκίνητο/ποδήλατο κάπου μακριά από τα μάτια τους και να πλησιάσετε την αρχή της διαδρομής με τα πόδια, είτε να μην έρθετε καθόλου στα μάτια τους.
Το κάναμε με τον δεύτερο τρόπο. Οι περισσότερες ομάδες αρχίζουν να σκαρφαλώνουν γύρω στις 4 το πρωί για να προλάβουν την ανατολή του ηλίου στην κορυφή. Πρώτον, φτάσαμε νωρίτερα, γύρω στις 2, και δεύτερον, δεν ξεκινήσαμε την ανάβαση από το κύριο σημείο, οπότε ακόμα κι αν υπήρχε κάποιος σε υπηρεσία στο πάρκινγκ, γλιστρήσαμε με επιτυχία από δίπλα του.
Ηφαίστειο Batur – ανεξάρτητη ανάβαση
Ανεβήκαμε στην κορυφή του ηφαιστείου Batur παρέα με φίλους - Sasha Alekseenko (lifewithoutdrugs.org) και Lyosha Pitalenko (pitalenko.livejournal.com) με τη μητέρα μου. Ο Λιόσα σκαρφάλωνε για δεύτερη φορά, οπότε λειτούργησε ως οδηγός.
Ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας περίπου στις 2:30 και φτάσαμε στην κορυφή γύρω στις 4:30. Το μήκος του μονοπατιού ήταν περίπου 3 χλμ., η υψομετρική διαφορά ήταν 650 μ. Πώς να βρείτε την αρχή της διαδρομής, καθώς και οι συντεταγμένες σημαντικών σημείων και η διαδρομή διαδρομής βρίσκονται στο τέλος του άρθρου.
Περπατήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μέσα στο δάσος και στο σκοτάδι, οπότε δεν υπήρχε τίποτα για να φωτογραφίσουμε. Το ύψος, αν και μικρό, γίνεται αισθητό εδώ από ολόκληρο το σώμα τη νύχτα - η θερμοκρασία του αέρα είναι αρκετά χαμηλή, οπότε αν δεν γίνεται αισθητή κατά τη διάρκεια μιας έντονης ανάβασης, τότε στην κορυφή, φυσάει από ανέμους από όλες τις πλευρές, ακόμη και χωρίς κίνηση , είναι αρκετά δροσερό πριν την ανατολή του ηλίου.
Σηκωθήκαμε νωρίς, δεν υπήρχε κανείς ακόμα στην κορυφή, οπότε περάσαμε μιάμιση ώρα σε μια μεγάλη σκηνή που είχαν φτιάξει οι ντόπιοι έμποροι, προσπαθώντας να ζεσταθούμε, πιεσμένοι στον τοίχο, με φυσική θέρμανση - αυτό είναι το μέρος όπου ζεστός ατμός βγαίνει στην επιφάνεια του ηφαιστείου.
Αλλά τότε ο ουρανός άρχισε να καθαρίζει και ο ορίζοντας φωτίστηκε με πορτοκαλί φως
Τα σύννεφα που κρέμονταν στην καλντέρα του Batur έγιναν ορατά
Και οι απόψεις των γειτονικών ηφαιστείων – Abang και Agung – άνοιξαν
Οι πλαγιές του Batur βάφτηκαν με χρώματα αυγής
Κι εμείς, προσπαθώντας να μην τρέμουμε από το κρύο, ποζάρουμε μπροστά στην κάμερα
Ο δίσκος του ήλιου εμφανίστηκε πάνω από τη θάλασσα
Φωτισμένο με τους ανάλαφρους τουρίστες του να θαυμάζουν την ανατολή του ηλίου
Και ένα αυτοσχέδιο στρατόπεδο στην κορυφή
Λένε ότι τις συνηθισμένες μέρες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήθος στην κορυφή, αλλά εμείς, εν αναμονή του καλού καιρού, επιλέξαμε κατά λάθος τη νέα σελήνη για την ανάβαση και αυτή τη νύχτα, σύμφωνα με ορισμένες μπαλινέζικες παραδόσεις, δεν είναι συνηθισμένο να σκαρφαλώσει στο ηφαίστειο Batur, οπότε οι άνθρωποι εκεί ήταν πολύ λίγοι
Η εσωτερική καλντέρα είναι ένας ανοιχτός ημι-δακτύλιος, μήκους περίπου 2 km. Ανεβήκαμε στο βόρειο άκρο και αποφασίσαμε να περπατήσουμε κατά μήκος του για να κατέβουμε στην άλλη πλευρά.
Το μονοπάτι οδηγεί κατά μήκος της άκρης στην απέναντι κορυφή - ακριβώς εκεί που σκαρφαλώνει η πλειοψηφία των τουριστών 
Στην κορυφή δεν υπάρχουν μόνο άνθρωποι, αλλά και ζωηρά σκυλιά που κάνουν καθημερινές αναβάσεις νωρίς το πρωί 
Άποψη της καλντέρας, από την άλλη κατεύθυνση 
Ο ήλιος λάμπει ήδη με όλη του τη δύναμη, αλλά δεν θερμαίνεται ακόμα 
Για άλλη μια φορά θέα στο Abang με τον Agung στα σύννεφα 
Αυτή είναι μια τοποθεσία στο ανατολικό τμήμα της καλντέρας που δεν πήγαμε. 
Απολαμβάνοντας τη θέα από την κορυφή
Η άκρη εδώ είναι πολύ έντονη, είναι καλύτερα να πάτε από κάτω
Δρόμος που πηγαίνει στα σύννεφα
Και πάλι, δύο αδέρφια - τα ηφαίστεια Abang και Agung, τα οποία από εδώ φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπα, αν και διαφέρουν σε ύψος κατά 1000 m.
Το μονοπάτι μέσα από την καλντέρα αποτυπώνει εντυπωσιακή θέα και από τις δύο πλευρές
Ορατά στο βάθος, και από κάτω είναι ίχνη εκρήξεων, μαύρος ηφαιστειακός βράχος
Αρχίζουμε να κατεβαίνουμε
Η μεγάλη καλντέρα καλύπτεται σταδιακά από σύννεφα
Και τα γειτονικά ηφαίστεια είναι σχεδόν αόρατα
Το σύννεφο μας πλησιάζει σιγά σιγά
Η σύνοδος είναι πίσω
Οι κοιμώμενοι έρχονται προς το μέρος σας
Η λίμνη Batur είναι ορατή από κάτω
Και οι τουρίστες κοιτάζουν κάτι στο βάθος
Μπορείτε να σταματήσετε εδώ
Και πιείτε κάτι ζεστό
Ή ακόμα και ένα σνακ
Είμαστε πάλι εμείς :)
Και φυσικά, τι θα κάναμε χωρίς πεινασμένες μαϊμούδες;
Αισθάνονται τόσο άνετα εδώ όσο και μέσα
Κάποιος μάλιστα κάθεται στον ώμο της Σάσα
Ω, ομορφιά!
Μπορείτε να συνεχίσετε την κάθοδό σας
Η κωνοφόρα βλάστηση εμφανίζεται πιο κοντά στους πρόποδες του ηφαιστείου
Η περιοχή μας θύμισε Καρέλια
Χαμηλά έλατα και βράχος
Είναι εύκολο και φρέσκο να αναπνέεις εδώ
Κάτω έχει ήδη ζέστη, μπορείς να βγάλεις και τα ρούχα σου
Και εδώ είναι η μεταφορά που μας έφερε στο ηφαίστειο - Sashin Jimmy
Και τέλος, μια γενική φωτογραφία
Μετά το ηφαίστειο, κατόπιν σύστασης της Lesha Pitalenko, ανεβήκαμε στο κατάστρωμα παρατήρησης, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα στο ηφαίστειο Batur
Εδώ συναντήσαμε μια μπαλινέζα που πουλούσε ρέγγα για 3.000 ρουπίες (0,3 $) το κιλό - δεν έχουμε δει ποτέ τίποτα φθηνότερο. Για να γιορτάσουμε, μαζέψαμε αρκετές τσάντες =)
Ηφαίστειο Batur – πώς να το σκαρφαλώσετε μόνοι σας (χάρτης)
Για να μην τραβήξετε την προσοχή των οδηγών, μπορείτε να οδηγήσετε κατά μήκος του κεντρικού δρόμου χωρίς να στρίψετε προς το πάρκινγκ.
Περίπου 3 χλμ μετά τη διακλάδωση, θα υπάρχει ένας μικρός δρόμος στα αριστερά που πηγαίνει στο δάσος
Και οδηγεί στον ναό Pura Tampurhyang
Απέναντι από αυτή τη στροφή, στα δεξιά υπάρχει ένα τέτοιο σταντ
Λίγο πιο πέρα θα υπάρχει δεξιά στροφή προς τις ιαματικές πηγές
Ο δρόμος που οδηγεί στην Pura Tampurhyang διαρκεί περίπου 1 χλμ. Μπορείτε να παρκάρετε όχι μακριά από αυτήν την καλύβα και, στη συνέχεια, να περπατήσετε περαιτέρω (μπορείτε να κάνετε ποδήλατο περαιτέρω).
Εκσυγχρονίζω.Μερικά χρόνια αργότερα επαναλάβαμε την ανάβαση στο ηφαίστειο Batur. Κατ 'αρχήν, όλα παρέμειναν ίδια, οι οδηγοί δεν παρενέβησαν στην αναρρίχησή μας και κανείς δεν μας ενοχλούσε - το κύριο πράγμα είναι να μην πάτε κατά μήκος της τουριστικής διαδρομής. Ανεβήκαμε χαρούμενοι και χαρούμενοι =) Το μόνο πράγμα είναι ότι στο δρόμο της επιστροφής δεν βρήκαμε το σωστό μονοπάτι και προχωρήσαμε σε άλλο.
Διαβάστε περισσότερα για τη νέα ανάβαση στο Batur.
Μπορείτε να μελετήσετε προσεκτικά τη διαδρομή στον χάρτη και να προσπαθήσετε να τη θυμηθείτε, αλλά για να μην χαθείτε, σας συνιστούμε να κατεβάσετε το κομμάτι ανάβασης και να το φορτώσετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πλοήγησης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δύο αρχεία, μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα.
- Επιλογή Νο. 1 (πίστα, καθώς και στροφές κ.λπ.): λήψη
- Επιλογή Νο. 2 (ενημερωμένη έκδοση της διαδρομής, μόνο διαδρομή): λήψη
Προσοχή! Το να ανέβεις μόνος σου στο Batur ήταν πάντα επικίνδυνο.Και δεν πρόκειται για τη δυσκολία της ανάβασης, αλλά για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τους ντόπιους οδηγούς. Και τέτοια προβλήματα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Ακολουθεί μια πρόσφατη ιστορία από την ομάδα Facebook "Together in Bali":
"Γίνεται πολύ επικίνδυνο στο Batur.
Οι ντόπιοι οδηγοί χτύπησαν Ρώσους με ξύλα που προσπάθησαν να ανέβουν οι ίδιοι στο βουνό. Προηγουμένως, απλώς φώναζαν και στριφογύριζαν τα λάστιχα, αλλά τώρα είναι κάπως έτσι... Αυτή η ιστορία μόλις στάλθηκε στη συνομιλία μας στο WhatsApp, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εδώ. Μην προσπαθήσετε να ανεβείτε στο βουνό μόνοι σας, φροντίστε τον εαυτό σας. Και τώρα η ιστορία (αντιγραφή)
Γειά σου. Όλα πήγαν άσχημα..(δεν φτάσαμε πουθενά, ουσιαστικά μας χτύπησαν.. Στις 2 μισή ήμασταν σε μια διχάλα όπου όλοι στέκονταν, περπατούσαμε, υπήρχαν υπάρχουν ντόπιοι εκεί, δεν ρώτησαν τίποτα, μετά ένας ντόπιος τρέχει προς το μέρος μας με ένα φακό, έτρεξε και άρχισε να κάνει σκληρές ερωτήσεις, είμαστε στο κρύο, θα πάμε να δούμε φίλους... Έπεσα πίσω... ας προχωρήσουμε, ένας τύπος μας ακολούθησε με ένα ποδήλατο... δεν φτάσαμε καν στο σημείο να στρίψουμε, αυτός ο τύπος με ένα ποδήλατο διέσχισε το δρόμο απότομα, και 20 άτομα βγήκαν από τους θάμνους, με μπαστούνια, ουρλιαχτά και κλωτσιές, κουνάμε.. σαν να μην πας παρακάτω, που πας; Χρειάζεσαι οδηγό... και κλώτσησαν βλακωδώς τον Seryozha, προσπαθεί να με κλείσει, χτυπήθηκα στα πόδια... δεν ανεβήκαμε, δεν πήγαμε φυσικά παρακάτω... εμείς- οκ, εντάξει , εσυ τι θελεις?
Φίλε, αυτή είναι η γη μας, είσαι στο Μπαλί, μπορείς να πας εκεί, εκεί, δωρεάν, αλλά εδώ δεν μπορείς... Ζήτησαν 600 χιλιάδες για δύο, αλλά πραγματικά δεν τα είχαμε μαζί μας , ήταν 460... Αρχίσαμε κιόλας να παζαρεύουμε -όχι χρένο.. και με πηδάει ένας ντόπιος.. ε.. κι αν είχαμε λεφτά, μετά τον ξυλοδαρμό, χάλασε η διάθεση, ο Seryozha αρνήθηκε κατηγορηματικά ακόμη και να σηκωθεί. για λεφτα.. και γυρισαμε..(("
Όταν αποφασίσετε να πάτε στο Batur μόνοι σας, να είστε προετοιμασμένοι για μια πιθανή σύγκρουση!Μπορείτε να προσπαθήσετε να σκαρφαλώσετε μόνοι σας, αλλά εάν προκύψει αντιπαράθεση από τους οδηγούς, σας συνιστούμε να μην αντιμετωπίσετε και απλώς να πληρώσετε για τις υπηρεσίες τους ή να αρνηθείτε να αναρριχηθείτε.
Εάν δεν είστε έτοιμοι για αυτό, τότε ο ευκολότερος τρόπος είναι να κλείσετε ένα ταξίδι στο Batur με μια περιήγηση. Ναι, θα είναι λιγότερο περιπετειώδες, αλλά σίγουρα θα ανέβεις στην κορυφή χωρίς κινδύνους και περιττά προβλήματα.
Τον Ιούλιο του 2015, το ινδονησιακό νησί Μπαλί ήρθε στο προσκήνιο του ευρύτερου κοινού. Ο ουρανός από πάνω του ήταν συννεφιασμένος λόγω της εκπομπής τέφρας. Χιλιάδες τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο. Η κυβέρνηση εκκένωσε τους κατοίκους της περιοχής από τη ζώνη φυσικής καταστροφής. Όμως βρέθηκαν κάτω από ένα στρώμα ηφαιστειακής τέφρας. Και κάηκαν αρκετά χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές του βουνού που αναπνέει φωτιά. Συμβαίνει συχνά παρόμοια κατάσταση στο Μπαλί; Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για την Ινδονησία. Άλλωστε η πολιτεία του αρχιπελάγους περιλαμβάνεται στη λεγόμενη ζώνη πυρκαγιάς της Γης. Αυτή η λωρίδα, που εκτείνεται από την Καμτσάτκα έως τον ισημερινό κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, εξακολουθεί να υποφέρει από τη βίαιη τεκτονική δραστηριότητα του πλανήτη μας. Αλλά το Μπαλί είναι επίσης ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Φαρδιές παραλίες με λευκή άμμο, βουνά με γάργαρα ρυάκια, κρυστάλλινους καταρράκτες και καταπράσινο τοπίο της τροπικής ζούγκλας... Προσθέστε σε όλα αυτή την πρώτης τάξεως υπηρεσία και την άρτια ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Παίρνουν μεγάλο ρίσκο οι ταξιδιώτες σε αυτόν τον τροπικό παράδεισο; Διαβάστε σχετικά στο άρθρο μας.
Εκρηκτική Ινδονησία
Κάθε χρόνο, οι σεισμολόγοι καταγράφουν περίπου επτά χιλιάδες σεισμούς σε αυτή τη χώρα. Ο αριθμός είναι, φυσικά, εντυπωσιακός. Αλλά μην αφήσετε αυτό το γεγονός να σας αποθαρρύνει από το να ταξιδέψετε στην Ινδονησία. Η μερίδα του λέοντος των δονήσεων καταγράφεται μόνο από ευαίσθητα όργανα. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν προσεκτικά τη δραστηριότητα της υπόγειας επιφάνειας Μετά από όλα, οι δονήσεις μπορεί να είναι συμπτώματα ενός πολύ πιο επικίνδυνου φαινομένου - μια ηφαιστειακή έκρηξη. Αυτά τα βουνά στην Ινδονησία είναι πραγματικά θανατηφόρα. Μόνο ένας πρόδρομος μιας έκρηξης - η απελευθέρωση αερίων θείου - μπορεί να σκοτώσει όλα τα έμβια όντα εκεί κοντά. Στήλες καπνού καλύπτουν ολόκληρο τον ουρανό με αδιαπέραστο σκοτάδι. Πέφτουν καυτές πέτρες - ηφαιστειακές βόμβες. Και ρυάκια λάβας κυλούν κάτω, καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Υπάρχουν πεντακόσια ηφαίστεια στην Ινδονησία. Αλλά μόνο 128 από αυτούς είναι ενεργοί και 65 θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνα τα ηφαίστεια στο Μπαλί και πόσο επικίνδυνα; Σπεύδουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι εκρήξεις γίνονται κυρίως στη Σουμάτρα. Στον αγαπημένο των τουριστών «τροπικό παράδεισο», η κατάσταση δεν είναι τόσο τεταμένη. Αν και…
Ενεργά ηφαίστεια στο Μπαλί
Για να ηρεμήσουμε λίγο, ας θυμηθούμε τη σχολική επιστήμη ή ακριβέστερα τη γεωγραφία της πέμπτης τάξης. Τα ηφαίστεια είναι σβησμένα, αδρανοποιημένα και ενεργά. Οι σεισμολόγοι αποφασίζουν σε ποια κατηγορία ανήκει ένα συγκεκριμένο βουνό με βάση την ημερομηνία της τελευταίας έκρηξης. Το Μπαλί είναι ένα ηφαιστειακό νησί στην καταγωγή. Αλλά δεν είναι όλα τα βουνά σε αυτό δυνητικά επικίνδυνα. Άλλωστε το νησί σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Και αν ένα συγκεκριμένο ηφαίστειο εξερράγη για τελευταία φορά πριν από δέκα χιλιάδες χρόνια, ονομάζεται εξαφανισμένο. Όταν έδειξε δραστηριότητα πριν από 3500 χρόνια, καταγράφηκε ως αδρανής. Τώρα για την κατάσταση στο Μπαλί. Πιστεύεται ότι υπάρχουν μόνο δύο ενεργά ηφαίστεια σε αυτό το νησί. Αυτοί είναι οι Gugung ("Βουνό") Agung και Batur. Όλα τα άλλα ηφαίστεια στο Μπαλί είναι σβησμένα ή αδρανοποιημένα. Επομένως, μπορείτε να πάτε με ασφάλεια σε αυτό το νησί. Η τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη στο Μπαλί συνέβη το 2000. Αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί πραγματική έκρηξη - ο Gugung Batur πέταξε έξω μια στήλη στάχτης ύψους τριακόσια μέτρα, και αυτό ήταν το τέλος του θέματος. Όμως το 1964 έγινε μια πραγματική έκρηξη (από το ίδιο ηφαίστειο). Το ψηλότερο σημείο του νησιού, το Gugung Agung, δεν δραστηριοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
Επικίνδυνη γειτονιά;
Δύο ενεργά ηφαίστεια σε ένα μικρό νησί είναι ακόμα λίγο, μπορεί να σκεφτούν φοβισμένοι τουρίστες. Και θα αποδειχθούν λάθος. Μόλις κοιτάξετε την πυκνότητα του πληθυσμού γύρω από τα τοπικά ηφαίστεια, οι παραμικροί φόβοι σας θα εξαφανιστούν. Μικρά χωριά βρίσκονται ακόμη και σε κρατήρες. Οι αγρότες προσελκύονται από αυτή τη γειτονιά επειδή η πλούσια σε ορυκτά ηφαιστειακή τέφρα είναι ένα εξαιρετικό λίπασμα του εδάφους. Λόγω της υψομετρικής ζώνης, στις πλαγιές του βουνού έχει αναπτυχθεί ένα ήπιο μικροκλίμα, ευνοϊκό για καλή σοδειά. Επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα με το πότισμα των καλλιεργειών, αφού συχνά σημειώνονται σύντομες βροχές στις βουνοπλαγιές. Οποιοδήποτε ηφαίστειο στο Μπαλί είναι σεβαστό από τους ντόπιους. Το μαρτυρούν οι ναοί στις πλαγιές. Και επειδή αυτές οι κατασκευές είναι αρχαίες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ντόπιοι δεν θεωρούν επικίνδυνη την εγγύτητα με το ηφαίστειο. Η τουριστική βιομηχανία του Μπαλί χρησιμοποιεί αυτά τα βουνά για εκδρομές.
Η σημασία των ηφαιστείων για τους κατοίκους της περιοχής
Στη θρησκεία και τον πολιτισμό των Ινδονήσιων, το κέντρο του Σύμπαντος ήταν το μυθικό όρος Μαχαμέρου. Αυτός ο άξονας του σύμπαντος χωρίστηκε στη μέση. Έτσι προέκυψαν οι Agung και Batur - ηφαίστεια στην κορυφή των οποίων ζουν οι θεοί. Όλα τα χωριά στο Μπαλί είναι προσανατολισμένα προς το ψηλότερο βουνό του νησιού. Οι κάτοικοι πάνε για ύπνο με το κεφάλι τους προς το Gugung Agung - έτσι ώστε η ψυχή να είναι κοντά στους θεούς. Ο θρύλος λέει ότι πριν εμφανιστούν τα ηφαίστεια, το νησί ήταν έρημο και άγονο. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια: η στάχτη γονιμοποιεί καλά το τοπικό έδαφος. Οι θεοί κατεβαίνουν στους ανθρώπους σε μεγάλες γιορτές και μετά επιστρέφουν στα ύψη. Για να τους τιμήσουν, χτίστηκαν ναοί στις πλαγιές των ηφαιστείων. Δεδομένου ότι το Agung είναι το ψηλότερο βουνό του νησιού, το συγκρότημα Besakih είναι ο πιο σεβαστός τόπος λατρείας. Αυτό το ηφαίστειο στο Μπαλί είναι υπό την αιγίδα του Batara Mahadeva (στον τοπικό Ινδουισμό, Shiva). Μία φορά κάθε εκατό χρόνια, η τελετή του Eka Dasa Rudra - "καθαρίζοντας τον κόσμο από όλες τις αμαρτίες" - πραγματοποιείται στο ναό Besakih στις πλαγιές του Agung. Και αυτές οι διακοπές το 1963 μετατράπηκαν σε τραγωδία.
Έκρηξη Agung
Η τελετή καθαρισμού του κόσμου είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη του 1963. Ωστόσο, όταν το ηφαίστειο Agung ξύπνησε στο Μπαλί τον Φεβρουάριο, οι ιερείς είπαν ότι οι κάτοικοι είχαν επιλέξει λάθος ημερομηνία για το τελετουργικό. Λένε ότι ο Σίβα δεν θέλει να κατέβει στους ανθρώπους αυτήν την ημέρα και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις στήλες καπνού που προέρχονται από τον κρατήρα του βουνού. Με τους ιερείς συμφώνησαν και οι ηφαιστειολόγοι. Προειδοποίησαν τον πρόεδρο της Ινδονησίας Σουκάρνο ότι ο Agung έδειχνε σημάδια δραστηριότητας και ότι θα μπορούσε να εκραγεί. Ωστόσο, είχε ήδη καλέσει ξένες αντιπροσωπείες στη γιορτή και δεν ήθελε να αναβληθεί η τελετή. Στις 18 Μαρτίου 1963, η έκρηξη Agung εισήλθε στην ενεργό φάση της. Ο κρατήρας εξερράγη και η λάβα κατέβηκε. Ο ναός Besakih από θαύμα δεν υπέστη ζημιές. Η ροή της λάβας περνούσε μόνο λίγα μέτρα από τα κτίρια. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων πέθαναν τότε. Τώρα η κορυφή του ηφαιστείου μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, το οποίο οι τουρίστες έρχονται να θαυμάσουν. Και οι ντόπιοι εξακολουθούν να τιμούν τον Agung. Κρεμούν τα αφιερώματα σε ένα κυρτό στύλο από μπαμπού, που μοιάζει με την ψηλότερη κορυφή του νησιού.
Gugung Agung
Αυτό είναι το υψηλότερο στρατοηφαίστειο στο Μπαλί - η κορυφή του υψώνεται 3142 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Το όνομα Gugung Agung μεταφράζεται ως "Μεγάλο Βουνό". Σε ολόκληρη την ιστορία των παρατηρήσεων, το ηφαίστειο στο Μπαλί έχει εκραγεί μόνο τέσσερις φορές: το 1808, το 1821, το 1843 και το 1963-1964. Το τελευταίο ήταν το πιο σημαντικό και ισχυρό. Στη συνέχεια πέθαναν δύο χιλιάδες άνθρωποι, έπεσε λάβα και λάσπη. Τα κατακόκκινα ηλιοβασιλέματα που παρατηρήθηκαν τότε στην Ευρώπη συνδέθηκαν, σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων τέφρας στην ατμόσφαιρα από τον αεραγωγό Agung. Μετά την έκρηξη άλλαξαν και οι παράμετροι του κρατήρα. Τώρα είναι μια οβάλ χοάνη μήκους πεντακοσίων μέτρων και διακόσια πλάτους. Το ηφαίστειο παρουσίασε μικρή δραστηριότητα τη δεκαετία του 1980. Το 2000-2001, ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στις πηγές παρατηρήθηκαν κοντά στο Agung. Τώρα το «Μεγάλο Βουνό» είναι αδρανές... Υπό τη μεγάλη προσοχή των ηφαιστιολόγων.
Ηφαίστειο Batur στο Μπαλί
Αυτό είναι το τρίτο ψηλότερο βουνό του νησιού. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Agung. Για τους τουρίστες, το Batur είναι ένα αγαπημένο μέρος για αναρρίχηση. Γιατί; Πρώτον, το ύψος. Τα 1717 μέτρα δεν είναι τρεις χιλιάδες. Η ίδια η πεζοπορία, αν την ξεκινήσεις πολύ νωρίς το πρωί, διαρκεί μισή μέρα, και μπορείς να χαλαρώσεις στις παραλίες. Δεύτερον, στους πρόποδες του Batur υπάρχει μια ομώνυμη λίμνη, η πιο γραφική της περιοχής. Στις πλαγιές του ηφαιστείου υπάρχουν επίσης ναοί. Ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα του Batur είναι οι πίδακες ζεστού ατμού. Βγαίνουν από διάφορες σχισμές του βουνού, υπενθυμίζοντας στους απρόσεκτους ταξιδιώτες ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό. Οι οδηγοί διαβεβαιώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να μαγειρέψετε ομελέτα στους πίδακες αυτού του ατμού. Η τελευταία έκρηξη του Batur συνέβη (σε συνδυασμό με τον Agung) το 1964. Μετά από αυτό, το ηφαίστειο πέταξε ξανά μια στήλη τέφρας τριακόσια μέτρα στον αέρα το 2000, με αποτέλεσμα το διεθνές αεροδρόμιο να κλείσει για αρκετές ημέρες. Τώρα ο Μπατούρ είναι ήσυχος. Μόνο οι πίδακες ατμού προειδοποιούν για μια κρυφή απειλή.
Μπατουκάρου
Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ηφαίστειο στο Μπαλί. Το ύψος του είναι δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα μέτρα. Στις πλαγιές αυτού του εξαφανισμένου ηφαιστείου υπάρχει επίσης ένας ναός - Pura Luhur. Ο δρόμος προς αυτό οδηγεί μέσα από ένα δάσος με παιχνιδιάρικους πιθήκους. Συνιστάται να ανεβείτε σε αυτό το βουνό για να τραβήξετε καλές φωτογραφίες του νησιού από ψηλά.
Caldera Chatur
Όταν ο πλανήτης μας ήταν ακόμα νέος, τα ηφαίστεια πάνω του ήταν απλά τεράστια. Όταν ξέσπασαν, σχηματίστηκαν καλδέρες με πολλές ανεξάρτητες κορυφές. Αυτό είναι τώρα το Chatur - μια κορυφογραμμή από ηφαίστεια που εκτείνεται για έντεκα χιλιόμετρα. Οι εκδρομές πάνε στο Sengayang, το Pohan, το Lesung και το Pengilingan, καθώς αυτή η περιοχή φημίζεται για τις ιαματικές πηγές της. Υπάρχουν επίσης όμορφες λίμνες εκεί - Bratan, Tamblingan και Buyan. Στα νοτιοδυτικά του Chatur βρίσκεται το Batukaru, το δεύτερο υψηλότερο ηφαίστειο στο Μπαλί.
Τι συνέβη το καλοκαίρι του 2015
Στις 3 Ιουνίου, έφτασε η είδηση ότι οι ουρανοί πάνω από το αεροδρόμιο του Μπαλί ήταν κλειστοί. Δεδομένου ότι το νησί είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, η είδηση προκάλεσε σάλο. Υπήρξε πραγματικά μια νέα ηφαιστειακή έκρηξη στο Μπαλί; Ο Batur κοιμάται από το 1964, όπως και ο Agung. Τι συνέβη? Μάλιστα, η σεισμολογική κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην Ιάβα και τη Σουμάτρα. Έκανε κάποιο θόρυβο. Ξύπνησε στις αρχές του 2014, σκοτώνοντας δεκαέξι ανθρώπους. Το βουνό βρίσκεται στα βόρεια της Σουμάτρα. Το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, η Sinabung πέταξε ηφαιστειακή τέφρα στον ουρανό. Στήλες πυκνού καπνού έφτασαν σε ύψος τα δύο χιλιάδες μέτρα, καθιστώντας προσωρινά αδύνατη την αεροπορική μετακίνηση. Τον Ιούλιο, δύο ακόμη ηφαίστεια ξύπνησαν στην Ιάβα - το Gamalama και το Raung. Εννιακόσιες πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας τους.
Τουριστικό αξιοθέατο ή σοβαρός κίνδυνος;
Πρέπει λοιπόν να φοβάστε τα ηφαίστεια στο Μπαλί; Όπως δείχνουν οι κριτικές των τουριστών, και η μετρημένη και ήρεμη ζωή των ίδιων των νησιωτών, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα ηφαίστεια δεν ξυπνούν ακαριαία και απροσδόκητα. Προηγούνται της έκρηξής τους διάφορα φαινόμενα, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας των πηγών και η απελευθέρωση αερίων. Ένα ηφαίστειο στο νησί του Μπαλί όπως το Batur είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους τουρίστες.
