Αναπτύχθηκε υπό τον Abd al-Rahman III και τους γιους του. Υπήρχαν 400 χιλιάδες τόμοι βιβλίων, ένας κατάλογος καταλάμβανε 44 τόμους των 50 φύλλων ο καθένας. Βιβλία όχι μόνο γράφτηκαν, αλλά εξήχθησαν και από όλο τον αραβικό κόσμο. Υπό τους μεταγενέστερους ηγεμόνες, η βιβλιοθήκη έγινε σπάνια και μετά την Reconquista, τα λείψανά της καταστράφηκαν από την Ιερά Εξέταση...
Αλλά, ως συνήθως, τα πράγματα δεν μένουν καλά για πολύ. Σταδιακά, οι κοινωνικές αντιφάσεις άρχισαν να αυξάνονται στη χώρα: οι φόροι αυξήθηκαν, η θρησκευτική ανοχή μειώθηκε (ανεκτικότητα κατά τη γνώμη μας), άρχισαν εδώ κι εκεί εξεγέρσεις των Μοζαράβων, των Μουλάντι και των Βερβέρων ενάντια στους αραβικούς ευγενείς.
Το 929, ο Abd al-Rahman III αποφάσισε να ενισχύσει την κεντρική εξουσία των Μαυριτανών και αυτοανακηρύχτηκε χαλίφης - «διοικητής των πιστών». Αυτό σήμαινε όχι μόνο την πραγματική, αλλά και τη νομική ανεξαρτησία της μουσουλμανικής Ισπανίας από το Χαλιφάτο της Βαγδάτης. Η Κόρδοβα έγινε η πρώτη πρωτεύουσα των Μαυριτανών ηγεμόνων της Ισπανίας. Ο μονάρχης είχε απεριόριστη εξουσία. Οι επαρχίες διοικούνταν από διοικητές που διορίστηκαν από αυτούς - ουάλι. Συγκροτήθηκε μισθοφορικός στρατός. Τον 10ο αιώνα, ο διοικητής Almanzor ανέλαβε μια σειρά από επιτυχημένες εκστρατείες κατά των χριστιανών στο Leon και την Καταλονία, έκαψε τη Βαρκελώνη και κατέστρεψε το Santiago de Compostela.
Οι Βέρβεροι τα χάλασαν όλα!!! Οι νέες δυναστείες τους, οι Αλμοραβίδες και οι Αλμοχάντ, άρχισαν να δείχνουν μισαλλοδοξία απέναντι στους «άπιστους». Αυτό ίσχυε τόσο για τους Χριστιανούς όσο και για τους Εβραίους. Οι Μοζαράβ δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν βοήθεια από τα ανεξάρτητα χριστιανικά κράτη του βορρά. Ως αποτέλεσμα αντιφάσεων, πολέμων και συρράξεων, το Al-Andaluz δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ενότητά του. Το 1031, το χαλιφάτο διαλύθηκε σε ταΐφα - ανεξάρτητα εμιράτα (Κόρδοβα, Σεβίλλη, Γρανάδα, Τολέδο, Μούρθια, Βαλένθια κ.λπ.). Η καταστροφή συνεχίστηκε και μέχρι τον 13ο αιώνα μόνο η Γρανάδα, υπό την ηγεσία της δυναστείας των Νασρίντ, παρέμεινε στα χέρια των Μαυριτανών. Ο «Κήπος της Εδέμ», όπως αποκαλούσαν με στοργή τη Γρανάδα οι μουσουλμάνοι, διήρκεσε μέχρι το 1492.
Έτσι, η μαυριτανική κυριαρχία στην Ισπανία πέρασε από 4 περιόδους: το Χαλιφάτο της Δαμασκού (45 χρόνια), την περίοδο του ανεξάρτητου εμιράτου (130 χρόνια), το χαλιφάτο της Κόρδοβα (100 χρόνια) και την περίοδο του κατακερματισμού (250 χρόνια).
Όταν ο Καστιλιάνος βασιλιάς Φερνάντο Γ΄ κατέλαβε την Κόρδοβα το 1236, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τράπηκε σε φυγή. Η πόλη μετατράπηκε σε επαρχιακή και η παρακμή της συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο, μερικά από τα παλιά μεγαλεία έχουν διατηρηθεί...
Όλα τα τρόπαια αυτής της γης πήγαν στους Ισπανούς βασιλιάδες, οι οποίοι, μετά τη νίκη, εξόπλισαν την αποστολή του Κολόμβου με αυτά τα κεφάλαια. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο πλοηγός, όπως γνωρίζουμε, ανακάλυψε την Αμερική και ξεκίνησε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Σε αυτή τη νέα ιστορία, η λαμπρότητα και η δόξα της Κόρδοβα -του κέντρου της άλλοτε ισχυρής ισλαμικής αυτοκρατορίας-, αν όχι ξεχάστηκαν, χάθηκαν. Ωστόσο, η πόλη στερείται πλέον παντελώς την επαρχιακή μελαγχολία των πρώην πρωτευουσών. Ακόμη και τα ερείπια εδώ φαίνονται «όχι θραύσματα του παρελθόντος, αλλά ημιτελή παλάτια του μέλλοντος».
11
Πώς να πάτε στην Κόρδοβα από τη Μάλαγα(αν είστε πολύ τεμπέλης για να νοικιάσετε αυτοκίνητο ή ξεχάσατε την άδεια σας στο σπίτι): στα βορειοδυτικά της Κόρδοβα, ένα χιλιόμετρο από την πλατεία Tendillas, υπάρχουν σταθμοί λεωφορείων και τρένων (κοντά).
Το λεωφορείο από τη Μάλαγα φεύγει στις 9 το πρωί (το πρώτο), μετά στις 11 - 30, 16 - 30 και 19 - 30. Διαρκεί 4 ΩΡΕΣ!!! Η τιμή ενός εισιτηρίου είναι 14,9 ευρώ.
Το λεωφορείο αναχωρεί από την Κόρδοβα για τη Μάλαγα στις 8-30, 10-00, 15-15, 17-00 ώρες. Το ταξίδι διαρκεί 2,5 - 3 ώρες.
Είχαμε λίγο χρόνο, οπότε επιλέξαμε το τρένο.
Στην αρχή ήμουν πολύ αμφίβολος αν άξιζε να πάω στη Μάλαγα και μετά σκέφτηκα τη Γρανάδα, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Κόρδοβα και Γρανάδα (μεταξύ Σεβίλλης και Γρανάδας, αντίστοιχα, αλλά είχα έφτασε ήδη στην Κόρδοβα) γιατί για επισκευές σιδηροδρομικών γραμμών, πρέπει να πάτε με μεταφορά, στο συγκοινωνιακό κόμβο Antequera, να μεταφερθείτε από το τρένο σε ένα ειδικό λεωφορείο από τη σιδηροδρομική εταιρεία και, φυσικά, να επιστρέψετε με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, αποφάσισα να ρισκάρω. Όλα αποδείχτηκαν όχι τόσο τρομακτικά όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, μόνο ακριβό - σχεδόν λόγω της μεταφοράς, απλά πολύ ακριβά εισιτήρια τρένου στην Ισπανία, ακόμα κι αν το αγοράσετε με το ναύλο μετ' επιστροφής, και αυτό είναι μια σημαντική εξοικονόμηση αν σε ένα πλευρά - απλώς καταστροφή. Είναι ξεκάθαρο ότι αφού είχα ήδη ξεφορτώσει στην Κόρδοβα και είχα αφήσει τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, με κάποιο τρόπο έφτασα εκεί και επέστρεψα στη Γρανάδα, αν και με μεταφορά με λεωφορείο. Στην «Αλάμπρα» του Ουάσινγκτον Ίρβινγκ μπορείτε να διαβάσετε πώς, κινούμενοι από τη Σεβίλλη προς τη Γρανάδα, πέρασαν και από την Αντεκέρα - «αν και είναι μια αξιοσέβαστη πόλη, αλλά, όπως έχει ήδη σημειωθεί, απέχει από τους κύριους δρόμους». Σήμερα θα ήταν πιο σωστό να πούμε - στέκεται μακριά από τον κεντρικό δρόμο: σχεδόν δεν πρόσεξα την πόλη, λίγο στο δρόμο της επιστροφής, το σούρουπο, δίπλα στα φώτα, αλλά στο φως της ημέρας δεν φαίνεται καθόλου - είναι κυριολεκτικά "στην άκρη", αλλά ο σταθμός είναι ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός κόμβος, ένα πολυώροφο κτίριο με κυλιόμενες σκάλες, αλλά σχεδόν άδειο, περνούν όλα τα τρένα. υπάρχει ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης στο σταθμό? Ολόγυρα είναι μια έρημη και άψυχη περιοχή. Ενώ ο Ουάσινγκτον Ίρβινγκ και ο Ρώσος σύντροφός του είδαν «την αρχαία πολεμική πόλη, που τόσο συχνά αναφέρεται σε χρονικά και μπαλάντες. Πέρα από εκείνες τις πύλες, εκεί κατά μήκος εκείνης της πλαγιάς, έτρεξαν ένα απόσπασμα Ισπανών καμπαγιέρων, των πιο γενναίων και ευγενών: πήγαν να κατακτήσουν τη Γρανάδα και όλοι κόπηκαν στα βουνά Μάλαγα, και όλη η Ανδαλουσία βυθίστηκε στο πένθος. Και πέρα από τις πύλες απλώθηκε μια κοιλάδα - κήποι, χωράφια, λιβάδια - δεύτερη σε ομορφιά μόνο στη διάσημη κοιλάδα της Γρανάδας. Στα δεξιά πάνω από την κοιλάδα υψώθηκε μια κορυφογραμμή και προεξέχονταν από τον βράχο των Εραστών, απ' όπου όρμησαν η κόρη του Μαυριτανού ηγεμόνα και ο δύστυχος εραστής της, όταν τους κυρίευσε η καταδίωξη». Λοιπόν, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι είναι το Antequera σήμερα - δεν είναι ξεκάθαρο από μακριά. Αλλά ακόμη και υπό τον Ίρβινγκ, η πόλη έζησε με αναμνήσεις από τον εαυτό της - αν και ειρωνικές. Έτσι, απαντώντας στις ιστορίες της Σεβίλλης του οδηγού, που ονομάστηκε από τους ταξιδιώτες Sancho κατ' αναλογία με τον χαρακτήρα του Θερβάντες, ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου Antequera λέει ότι κάποτε είχαν ένα «συντριβάνι ταύρου» στην πλατεία της πόλης, επειδή ανέβλυζε νερό από το το στόμα του ταύρου και πάνω από το κεφάλι του Η επιγραφή ήταν σκαλισμένη στον ταύρο: «Υπάρχει ένας θησαυρός κρυμμένος στο μέτωπο του ταύρου». Πολλοί έσκαψαν το έδαφος κοντά στο σιντριβάνι, αλλά δεν βρήκαν τον θησαυρό, και ένας σοφός αποφάσισε ότι ο θησαυρός ήταν στο ίδιο το κεφάλι, αργά το βράδυ εμφανίστηκε με ένα σφυρί και έσπασε το κεφάλι του ταύρου. «Και τι νομίζεις ότι βρήκε εκεί;
- Χρυσός και διαμάντια! - φώναξε ενθουσιασμένος ο Σάντσο.
«Δεν βρήκα τίποτα», αντέτεινε ξερά ο ιδιοκτήτης. - Και το σιντριβάνι είχε φύγει.
Οι κρεμάστρες του ιδιοκτήτη ξέσπασαν σε γέλια: ο Σάντσο απλά ξεγελάστηκε με το συνηθισμένο αστείο του ιδιοκτήτη».
Και στη Γρανάδα φτιάχνουν γραμμή είτε τραμ υψηλής ταχύτητας είτε υπέργειου μετρό και η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμη μετρό, αλλά οι δρόμοι έχουν ήδη σκαφτεί. Έχοντας έρθει κυρίως για την Αλάμπρα, φυσικά, συνειδητοποίησα ότι αν βασιζόμουν στις σωματικές μου δυνάμεις, θα είχα σπαταλήσει χρήματα στο ταξίδι και δεν θα έβλεπα τίποτα, οπότε τόλμησα να πάρω ταξί - για πρώτη φορά από το 2004 , όταν πήρα ταξί στο Λος Άντζελες, αλλά τότε, τουλάχιστον, πληρώθηκαν το αεροπλάνο και το ξενοδοχείο μου. Προς έκπληξή μου, μια βόλτα με ταξί από τις πόρτες του σταθμού, όπου έφτασε το σιδηροδρομικό ειδικό λεωφορείο, στην είσοδο του μουσειακού συγκροτήματος της Αλάμπρα κόστισε λίγο περισσότερο από 7 ευρώ - στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανέσεις ενός ταξί, όχι πάρα πολύ ακριβό (στην Ολλανδία, στην οποία κάποτε κυβερνούσαν οι Ισπανοί, με τα ίδια χρήματα μπορείς να κάνεις μόνο μια βόλτα με τραμ δύο κατευθύνσεων). Εκτίμησα επίσης την ορθότητα της απόφασης στο δρόμο της επιστροφής, όταν αποφάσισα να κατέβω με τα πόδια - είναι θαύμα που δεν κύλησα από αυτόν τον λόφο και πληγώθηκα, αλλά πώς μπορείς να τον ανέβεις με τα πόδια σου (αλλά ακόμα μερικοί άνθρωποι προσπαθούν, είδα) - Δεν μπορώ να φανταστώ, καλά, σίγουρα δεν θα είχα πετύχει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι 'αυτό. Και το μίνι λεωφορείο που πηγαίνει στην Αλάμπρα προέρχεται από το κέντρο της πόλης, πρέπει να πάτε εκεί από το σταθμό με τακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς - αυτό είναι μια μεταφορά και πόσο φθηνότερο θα ήταν αν χάνετε χρόνο είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Ένα εισιτήριο για το μουσείο -αλλά, δυστυχώς, δεν ήταν δυνατό να πάω εκεί δωρεάν- μου πουλήθηκε επίσης με έκπτωση, για 8 ευρώ. Σε γενικές γραμμές, το ριψοκίνδυνο εγχείρημα με τη Γρανάδα λίγο-πολύ δικαιολογήθηκε, ακόμα κι αν γενικά δεν ήταν φθηνό (κυρίως λόγω του δρόμου Κόρδοβα-Γρανάδα-Κόρντοβα, και ένα ταξί και ένα μουσείο είναι ασήμαντα σε σύγκριση με αυτό). Από την άλλη, το να έρθω στη Γρανάδα με μια διανυκτέρευση και να περάσω αρκετές μέρες εκεί, σύμφωνα με τις πρόχειρες εντυπώσεις μου, είναι εντελώς περιττό· αρκεί να περάσετε για μια μέρα στην Αλάμπρα, με όλη τη νεωτερικότητα και την επιείκειά της - κάτι που αξίζει τον κόπο. , όπως και να το δεις. Έχει ανακατασκευαστεί επαρκώς (οι εργασίες συνεχίζονται), το συγκρότημα είναι μεγάλο, υπάρχει κάτι να δείτε και πού να χαλαρώσετε. Με σύνεση, ο χρόνος που δαπανάται στην επικράτεια περιορίζεται σε τέσσερις ώρες και η είσοδος στα ανάκτορα Nasrid είναι αυστηρά εντός προγράμματος. Έχοντας διαβάσει τη φρίκη για τις ουρές, τις συντριβές και την αδυναμία να μπω στην Αλάμπρα χωρίς να αγοράσω εισιτήρια, ανακουφίστηκα και πήρα το εισιτήριο αμέσως (δύο άτομα - όχι ουρά) και η αναμονή για τα ανάκτορα Nasrid δεν κράτησε περισσότερο περισσότερο από δέκα λεπτά, που ήταν αυτό που προβλεπόταν στην ώρα του εισιτηρίου μου και μετά βίας είχα χρόνο να περπατήσω από την είσοδο στο συγκρότημα του παλατιού, οπότε πήγα στο γειτονικό φρούριο του Alcazabu μόνο μετά.
Οι αίθουσες, τα σιντριβάνια, οι αλαβάστρινοι «σταλακτίτες» των θόλων της Αλάμπρα σίγουρα αξίζουν τις κριτικές που λαμβάνουν στην τουριστική διαφήμιση. Παρόλο που ο Ουάσινγκτον Ίρβινγκ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφτιαξε την Αλάμπρα, ήταν ερειπωμένο εκείνη την εποχή, ένα «μοντέρνο μέρος», και στον οποίο μια μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα είναι τώρα αφιερωμένη απευθείας στην Αλάμπρα, καθώς και ένα μνημείο στα μισά του δρόμου πάνω κάτω. το τείχος του φρουρίου, βρήκε το συγκρότημα παραμελημένο και κατοικημένο από άστεγους - ωστόσο, Πιθανώς, για έναν Αμερικανό που ήρθε στην Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα, ένα τέτοιο μνημείο ήταν μια περιέργεια. Η σημερινή Αλάμπρα είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο, η Ντίσνεϋλαντ, και σας ευχαριστώ, χωρίς καμία ξεκάθαρη χυδαιότητα με τη μορφή μερικών μαυριτανών ιπποτών με κοστούμια. Τα παλάτια Nasrid και οι παρακείμενοι κήποι είναι βολικά διατεταγμένα για θέαση, με καθίσματα και δυνατότητα ανάπαυσης κατά μήκος της διαδρομής. Το να σέρνομαι κατά μήκος του Alcazaba είναι πιο δύσκολο έργο, αλλά από τότε που ανέβηκα σε αυτό, θεώρησα απαραίτητο να σκαρφαλώσω όλους τους πύργους, να ψάξω γύρω από τους προμαχώνες και να κοιτάξω την πόλη από ψηλά. Και μετά είναι η Generalife, η θερινή κατοικία των εμίρηδων της Γρανάδας, που είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρουσα, και επιπλέον, πάλι, οι αίθουσες, οι κήποι, τα σιντριβάνια κ.λπ. Η «υδάτινη σκάλα» είναι απολύτως εκπληκτική, όπου τα κιγκλιδώματα είναι αυλάκια μέσα από τα οποία ρέει νερό από τα βουνά, τροφοδοτώντας τόσο τις φυτείες του κήπου όσο και το ίδιο το παλάτι. Μου μένει λίγος χρόνος για να δω τις κύριες τουριστικές διαδρομές της Γρανάδας - προς τη μια κατεύθυνση και την άλλη από τη Νέα Πλατεία. Πιο κοντά στα βουνά είναι η περιοχή Albayzin με δύσκολο έδαφος και πυκνά παλιά κτίρια, αλλά οι τουρίστες περπατούν σε ένα συνεχές ρεύμα κατά μήκος του αναχώματος του ποταμού Darro και τα σπίτια κρέμονται από πάνω, οι μοτοσικλετιστές τρέχουν και τα ταξί περνούν, απλά έχουν χρόνο να αποφεύγω. Πιο κοντά στον καθεδρικό ναό υπάρχουν όλα τα καταστήματα με σουβενίρ, τα πάντα προς πώληση - δεν μου αρέσει πολύ, δεν είχα αρκετό αέρα στη Γρανάδα (αν δεν πάρουμε την Αλάμπρα, αλλά μιλάμε για το τουριστικό κέντρο). Υπάρχει ένα μουσείο Λόρκα στη Γρανάδα - αλλά είναι στα περίχωρα, είναι πραγματικά το οικογενειακό κτήμα του Λόρκα, όπου συνελήφθη την ημέρα πριν από την εκτέλεσή του, αλλά τι κατάσταση θα μπορούσε να υπάρξει αν η χώρα κυβερνούνταν για σαράντα χρόνια από αυτούς που πυροβόλησαν Λόρκα - Δεν ξέρω, θα πάω εκεί δεν έφτασα. Πέρασα από το Μουσείο Manuel de Falla με ένα ταξί στο δρόμο μου για την Αλάμπρα, αλλά δεν είχα χρόνο για αυτό, και δεν ήταν σαν να διάβασα de Falla... Με λίγα λόγια, η Αλάμπρα για τη Γρανάδα είναι πρακτικά ο μόνος τροφοδότης, όλα τα άλλα συνοδεύονται από αυτό, και οι τουρίστες, που έκαναν check in με τους Nasrids το πρωί, ληστεύουν καταστήματα με σουβενίρ και τρώνε έξω από εστιατόρια τα βράδια - τους αφήνουν να μπουν. Υπάρχει σίγουρα μια άλλη Γρανάδα - ενώ περπατούσα στον σταθμό για να προλάβετε το λεωφορείο (δεν χρειάζεται να πάρετε ταξί πέρα δώθε!), είδα φοιτητές μετά τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, στον ίδιο περίπου δρόμο από τα ακαδημαϊκά κτίρια, ήταν μετακομίζουν στην πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται κοντά στο σταθμό, αλλά έχουν τη δική τους ζωή, παράλληλη με την τουριστική. Ως τουρίστας, θα προτιμούσα τη Μάλαγα.
Όποτε σκέφτομαι ότι μπορεί να μην φτάσω στη Μάλαγα, δεν πάει καλά: η καλύτερη μου εντύπωση από το ταξίδι μετά ίσως το Κάντιθ, λοιπόν, στο Κάντιθ υπάρχει ο Ατλαντικός και η Μάλαγα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Και όμως - θάλασσα, ήλιος, αέρας. Και συν τον αέρα της θάλασσας - ένας αδιανόητος αριθμός εξαιρετικών μουσείων, εδώ μπορείτε να γυρίζετε και να λαχανιάζετε. Η διαδρομή προς τη Μάλαγα από την Κόρδοβα είναι απλή και σχετικά σύντομη, λίγο περισσότερο από μία ώρα, έτσι είχα την ευκαιρία να περάσω σχεδόν όλη την ημέρα στη Μάλαγα από το πρωί έως το βράδυ, αλλά και πάλι δεν είχα αρκετό, έμεινα με την αίσθηση του «Θέλω ακόμα». Και μετά από όλα, έκανα έναν όρκο στον εαυτό μου στον σταθμό - μουσεία στο ελάχιστο, να κάτσω περισσότερο κάτω από έναν φοίνικα, να αναπνεύσω τον αέρα της θάλασσας, να πιάσω τις όχι πολύ καυστικές ακτίνες του Δεκέμβρη. Και καλά, μόλις έφτασα στο ποτάμι (η Guadalmedina στη Μάλαγα, πρέπει να πω, φαίνεται πιο θλιβερή από το Guadalquivir στη Σεβίλλη και την Κόρδοβα, σχεδόν στάσιμη βρωμιά), όταν αμέσως βρέθηκα στο κέντρο της μοντέρνας τέχνης. Ήταν προφανώς μια πρώην αποθήκη, μονώροφο, αλλά ευρύχωρο. Αμέσως στην είσοδο υπάρχουν εκθεσιακοί χώροι, υπάρχει τώρα μια έκθεση ζωγραφικής του Michael Borremans "Fixture": Δεν θυμάμαι αν έχω ξαναδεί αυτόν τον καλλιτέχνη, το στυλ του φαίνεται γνωστό, η προσωπική έκθεση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, είναι σαν «νέα εικονικότητα», αλλά με μια σουρεαλιστική κλίση. Ο πιο εντυπωσιακός πίνακας είναι η φιγούρα μιας γυναίκας χωρίς κεφάλι, με αιματηρές ραβδώσεις στην πλάτη της, με ένα μακρύ κλασικό φόρεμα. Υπάρχουν τόσο τοπία όσο και λίγο πολύ «παραδοσιακά» πορτρέτα. Πολλά άξια αντικείμενα βρέθηκαν και στη μόνιμη έκθεση του κέντρου. Συμπεριλαμβανομένου ενός έργου του Anish Kapoor - ένας κύλινδρος που αντικατοπτρίζεται από μέσα με ένα άνοιγμα (και ένα σημάδι "μη εισαγάγετε"), όπου πρέπει να κοιτάξετε και στο οποίο να αντικατοπτριστείτε, λοιπόν, αυτή είναι μια τυπική οπτική ιστορία για τον Kapoor. ποτέ δεν μου φάνηκε κάτι εξαιρετικό, αλλά στην καλύτερη περίπτωση αστείο. Ένα άλλο «αστέρι» της έκθεσης είναι η τεκμηρίωση βίντεο της διάσημης παράστασης της Marina Abramovic, όπου βρίσκεται κάτω από έναν σκελετό. Αυτό που πραγματικά μου ξεχώρισε ήταν η γλυπτική σύνθεση από τερακότα «Night Flight» του Jose Seguri: ένα κορίτσι που περπατά κατά μήκος της ατράκτου ενός αεροπλάνου. Σε μια ξεχωριστή γωνιά - είτε μια έκθεση, είτε μέρος της μόνιμης συλλογής, γλυπτά της Μαρίας Βάργκας, επίσης ενδιαφέροντα σε κάποιο βαθμό - κλασικά αγάλματα (για παράδειγμα, Canova) φαίνονται να επιπλέουν, να "φουσκώνουν" λόγω του πλαστικού λευκού και ροζ " εντόσθια», λες και στα μαρμάρινα γλυπτά αφαιρέθηκαν τα έντερα, οι εγκέφαλοι κ.λπ. - Έτσι, η πλαστική κλασική τελειότητα μετατρέπεται σχεδόν κυριολεκτικά από μέσα προς τα έξω.
Πώς θα μπορούσατε να μην πάτε στο Μουσείο Κάρμεν Τίσεν; Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με την Thyssen-Bornemisza της Μαδρίτης. Η μόνιμη συλλογή στο ισόγειο διαθέτει ισπανικό ρομαντισμό και ρεαλισμό του 19ου αιώνα, ακόμη πιο ζοφερά από τα τοπία της συλλογής της Μαδρίτης. Ο δεύτερος όροφος είναι λίγο πιο χαρούμενος - τοπικοί δευτεροβάθμιοι ιμπρεσιονιστές και πρώιμοι μοντερνιστές. ανάμεσά τους δεν είναι οι πιο εξαιρετικοί πίνακες του Sorolla, εκτός από το ότι ξεχωρίζει ευχάριστα το «The Rider» (1914). Στην περιοδεία στο Thyssen από το Μπιλμπάο ήρθε ο πίνακας "Πορτρέτο της πριγκίπισσας Mattea de Noales, συγγραφέας - Ignacio Zuolaga, πιθανώς μια μεγάλη αξία για τη "νέα" ισπανική τέχνη, αλλά ένα πορτρέτο ως πορτρέτο. Αλλά στον τρίτο όροφο υπάρχει μια έκθεση αφισών από τον Τουλούζ-Λωτρέκ έως τον Τζεφ Κουνς - Απλά έμεινα έκπληκτος από το πόσο ενδιαφέρον ήταν. Οι συγγραφείς είναι οι πιο κορυφαίοι: Malevich, Chagall, Matisse - και David Hockney και Robert Rauschenberg. Οι αφίσες ομαδοποιούνται θεματικά και όχι με χρονολογία ή στυλιστική εγγύτητα, που σε αυτή την περίπτωση δικαιολογείται από την ιδέα και, αντίθετα, τα έργα Η έκθεση έχει ένα πλεονέκτημα: ο Χόκνεϊ και ο Ματίς είναι δίπλα-δίπλα.Το μεγαλύτερο τμήμα είναι η αφίσα τέχνης και αυτές περιλαμβάνουν αφίσες για τις εκθέσεις των ίδιων των συγγραφέων (όπως στην περίπτωση του Georges Braque - στέλεχος του Basel Kunsthal λίγο πριν από το θάνατό του, ο Marcel Duchamp, που τον προσκαλεί στην αναδρομική έκθεση DaDa ή ο Jean Duboffet στο Guggenheim της Νέας Υόρκης), καθώς και αφίσες θεάτρου ή αφίσες για μουσικές εκδηλώσεις: Marc Chagall - Metropolitan Opera, Jasper Johns - μπαλέτα του Merce Cunningham, καθώς και Willem de Koonning, Magritte, Rauschenberg, Hockney. Μια ακόμη πιο απροσδόκητη ενότητα είναι οι αθλητικές αφίσες: Πιερ Αλετσίνσκι και Ρολάν Γκαρός, Αντόνιο Σάουρα και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Σεβίλλη, Όσκαρ Κοκόσκα και Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου. Διαφημιστικές αφίσες - διακοπές στη Νίκαια από τον Henri Matisse και ένα παριζιάνικο πλανητάριο με τον Raoul Dufy. Δεν υπάρχει πουθενά χωρίς πολιτική αφίσα - κυρίως, όπως θα περίμενε κανείς, της αριστερής πεποίθησης, αν και εδώ τα ονόματα των καλλιτεχνών είναι δυνατά: εκστρατείες Calder «Για το Βιετνάμ!» 1967 (για χάρη μιας τέτοιας περίστασης, εγκαταλείποντας ακόμη και ένα αφηρημένο όραμα και απεικονίζοντας μια νεαρή Ασιάτισσα εξουθενωμένη από τον ιμπεριαλισμό), καθώς και η Τζόρτζια Ο'Κιφ, της οποίας οι λευκές κηλίδες σε μπλε φόντο δεν είναι ούτε αφαίρεση, αλλά σύννεφα στο ουρανός ("Σώστε τον πλανήτη μας! Ας σώσουμε τον αέρα μας!" - 1971)· αυτό για το οποίο ο Miro το 1937 είναι ξεκάθαρο χωρίς λόγια, ο Πικάσο σχεδιάζει άλλο ένα περιστέρι για το 2ο Συνέδριο Ειρήνης το 1950 (το περιστέρι εδώ δεν είναι λευκό, αλλά απεικονίζεται στο γκρι εγκεφαλικά επεισόδια), συν Τσε και Κάστρο, «Ελευθερία για τη Νότια Αφρική και όλη την τυπική πνευματική χάλια. και ανάμεσά της - μιλιταριστική προπαγάνδα, σαν εσκεμμένα να κατακρίνει όλους τους «ειρηνευτές» - Kazimir Malevich, 1914: «Κοίτα, κοίτα, η Βιστούλα είναι ήδη κοντά, οι Γερμανοί είναι τσαντισμένοι, που σημαίνει ότι είναι ξινό». Αλλά αυτό που με τράβηξε περισσότερο ήταν η ενότητα που αφορούσε τη διαφήμιση των ποτών: Salvador Dali - Perrier water, Andy Warhol - "Grand Passion", λοιπόν, Warhol και Dali, εντάξει, είναι ακόμα χάκερ. πολύ πιο απροσδόκητο - ο Balthus και το σχέδιό του για την ετικέτα "Chateau Mouton Rothschild" 1993 - με το γυμνό κορίτσι, αναπόφευκτο για τον συγγραφέα, να απλώνεται. Και το νούμερο ένα σε αυτή τη συλλογή είναι ο όχι και τόσο διάσημος (δεν τον ξέρω, τουλάχιστον) George Rodriguez και η "Absolute Vodka" του - ένα λουλούδι σε ένα μπουκάλι βότκας και δίπλα σε μια χαρτοπετσέτα υπάρχει ένας χαριτωμένος μπλε σκύλος με θλιμμένο βλέμμα (1993). Γενικά, η έκθεση είναι πολλά για να δεις και να δεις, υπάρχουν οι Kees van Dongen και Roy Lichtenstein, δεν είναι πολύ χάσιμο χρόνου.
Ωστόσο, ο χρόνος τελείωνε, και είχα τη θάλασσα - και άλλα μουσεία. Πώς να μην πάτε στο Μουσείο Πικάσο; Ή μάλλον και στα δύο μουσεία του Πικάσο: ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στη Μάλαγα, άρα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μουσείο αφιερωμένο στο έργο του και το σπίτι-μουσείο Casa Natal. Στο Μουσείο Τέχνης Πικάσο, παρά το γεγονός ότι η Μάλαγα είναι η πατρίδα του, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πρώιμα έργα και γενικά δεν υπάρχουν έργα από την «μπλε» ή «ροζ» περίοδο του 1900. Μεταξύ των πολύ νεανικών που θυμάμαι είναι το «Girl with a Doll» (1896-97) και το «Woman at the Dance Hall» (1899) - αλλά δημιουργήθηκαν, φυσικά, ήδη στη Βαρκελώνη, όπου, παρεμπιπτόντως, υπήρχε πολύς πρώιμος Πικάσο, αρκετός για αρκετές αίθουσες:
Λίγο μόνο κυβισμός και εξαιρετικά ασήμαντα παραδείγματα. Υπέροχα πορτρέτα του μικρού Πάολο - "Paolo on a Donkey" (1923-24), "Portrait of Paolo in a White Hat" (1923) και Olga Khokhlova - "Olga in a Mantilla" (1917), "Olga Sitting" (1923 ), όπου η Khokhlova είναι με Το μπλε φόρεμα είναι ελάχιστα περιγραμμένο, αλλά απολύτως εκπληκτικό. Περισσότερα πράγματα από ένα από τα αγαπημένα μου -αν και όλα είναι αγαπημένα, λατρεύω τον Πικάσο- περιόδους, τον «αφηρημένο σουρεαλισμό», τον υπέροχο «Κολυμβητή» (1932). Αλλά κυριαρχούν τα όμορφα, και όμως κάπως μονότονα έργα της δεκαετίας του 1950-70, τα ατελείωτα «Λουτρός» (1971), «The Artist with a Green Face (1967), «Jacqueline Sits» (1954), «Clone in Brown and White ” ( 1950), το απολαυστικό «Σουζάν και οι Πρεσβύτεροι» (1955), ο ξεκαρδιστικός «Μοσκοφύλακας» (1972), «Λουόμενος με μια γάτα» (1964) κ.λπ. Η έλλειψη χρονολογικής σειράς στην έκθεση είναι κατανοητή - κατά τα άλλα. τα κενά θα ήταν προφανή, η έλλειψη ολόκληρων δεκαετιών, το πιο σημαντικό στο έργο του καλλιτέχνη. Αλλά η ποσότητα και η ποιότητα των έργων είναι ακόμα εντυπωσιακά. Τα γλυπτά και τα κεραμικά είναι καλά και ποικίλα, η μινιατούρα «Bathing Bull» (1957) Είναι ιδιαίτερα γοητευτική. Και αυτή είναι μόνο η μόνιμη έκθεση, και εκτός από αυτήν, μια μεγαλειώδης έκθεση βρίσκεται στη γκαλερί σε δύο ορόφους, που ανιχνεύει τις συνδέσεις του Πικάσο και την επιρροή του (ίσως αμοιβαία) με τη γερμανική τέχνη του 20ου αιώνα. Δύο χρονολογικά ορόσημα - Εκθέσεις Πικάσο στη Γερμανία στις αρχές του αιώνα και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αισθητικοί παραλληλισμοί παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες για έργα, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικών και σε σημαντικές ποσότητες, Kirchner, Nolde, Rotluff, Peckstein, Dix και άλλα Η ιδέα της έκθεσης είτε δεν είναι απολύτως σαφής, είτε δεν μπόρεσα να εμβαθύνω σε αυτήν, αλλά το κυριότερο είναι ότι τα ίδια τα έργα είναι εκπληκτικά. Τα έργα των Kirchner και Nolde είναι εξαιρετικά, αλλά ο Otto Dix, τον οποίο ανακάλυψα μόλις πριν από λίγα χρόνια στην Ελβετία και την Αυστρία, είναι ιδιαίτερα καλός: το εντυπωσιακό "Woman in Gold" (1923), "Portrait of Martha Dix" (1926) , κ.λπ., και «Η φίλη μου η Αλίκη» - ο γερμανικός εξπρεσιονισμός σε όλο του το αμίμητο χαμόγελο (το χαμόγελο εδώ πρέπει να ληφθεί κυριολεκτικά), και αυτή δεν είναι μια τοπική συλλογή, Dix, για παράδειγμα, από τη Στουτγάρδη. Και τι υπέροχος ο August Macke και το «Κεφάλι μιας γυναίκας με πορτοκαλί και καφέ» (1911), σε παραλληλισμούς με το «Πορτρέτο μιας γυναίκας» (Όλγα) του ίδιου του Πικάσο, 1922-23. Το "Two Spanish Women" (1929) και το "Portrait of Naila" (1934) του Max Beckmann είναι απλά υπέροχα. Ο Otto Müller είναι υπεύθυνος για το «εργατικό» θέμα· ο Πικάσο αναπαρίσταται εδώ με λιθογραφίες. Μα πόσο όμορφα είναι χτισμένο το γυμνό δωμάτιο, όπου παρουσιάζεται ο Πικάσο παρέα με τους Κίρχνερ, Πεκστάιν, Ρότλουφ, και όλα τα έργα είναι πρώτης τάξεως. Αντικείμενα με θέμα το τσίρκο περιλαμβάνονται σε μια ξεχωριστή υποενότητα: «Pierrot - μια καρικατούρα αυτοπροσωπογραφία» του Macke, «Two Acrobats» του Kirchner (παρεμπιπτόντως, από το μουσείο του Νταβός, όπου είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ, αλλά υπάρχει μια μικρή μόνιμη έκθεση εκεί, όλα μεταφέρονται σε εκθέσεις), γραφικά του Otto Dix από το 1922 και ακόμη και η σειρά λιθογραφιών «τσίρκο» του Kandinsky (1911) δεν έχει ξεχαστεί! Και στη δεύτερη γκαλερί - ο Πικάσο και οι «παλιοί κύριοι του βορρά», ιδιαίτερα ο Cranach Sr. ("Venus and Cupid"), Cranach Jr. ("Πορτρέτο μιας γυναίκας" - από τη Μαδρίτη Thyssen-Bornemisza), η αιώνια "Lucretia" - και τα ατελείωτα αλλά απίστευτα ποικίλα μοτίβα του Πικάσο "αντίγραφα" τους - "Lucretia", "David and Bathsheba", "Venus and Cupid", κ.λπ. κ.λπ., και εδώ η σύνδεση μεταξύ Πικάσο και Κράναχ είναι πιο ξεκάθαρη από ό,τι, κατά τη γνώμη μου, μεταξύ του Πικάσο και του γερμανικού εξπρεσιονισμού.
Και στο σπίτι που γεννήθηκε ο Πικάσο και βρίσκεται το ίδρυμά του, στο ισόγειο υπάρχει μια μικρή έκθεση από τη συλλογή (από τα γραφικά που ξεχώρισα για μένα «Γάτα» και «Ταύρος», και τα δύο 1936), στο δεύτερο υπάρχει μια ιστορική και μνημονιακή έκθεση, όσο Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για μνημονιακό. Η τελευταία φορά που ο 19χρονος Πικάσο επισκέφτηκε το σπίτι των γονιών του ήταν τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο 1900-1901. με τον φίλο μου τον Casagemas, ο οποίος σύντομα αυτοκτόνησε - ήμουν στην προσωπική του έκθεση στη Βαρκελώνη τον περασμένο χειμώνα:
Μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνω, ο Πικάσο δεν επέστρεψε στη Μάλαγα μέχρι το τέλος της ζωής του - μόνο ίσως με τη μορφή ενός χάλκινου μνημείου που κάθεται σε ένα παγκάκι στη γωνία της πλατείας δίπλα στο σπίτι του. Η έκθεση του σπιτιού-μουσείου περιλαμβάνει δυο παιδικές φωτογραφίες, έναν τρίχρονο Πικάσο και έναν επτάχρονο με την αδερφή του (χαριτωμένο παιδί), ένα δήθεν αυθεντικό κλειδί και κλειδαριά στην πόρτα του σπιτιού, είδη ένδυσης , φωτογραφίες της Μάλαγα στα τέλη του 19ου αιώνα - καλά, γενικά, όχι πολύ συναρπαστικές, αλλά ενημερωτικές στο δικό της επίπεδο.
Κατ 'αρχήν, αποφάσισα να μην πάω στην τοπική Alcazaba (και υπάρχει ένα σε οποιαδήποτε λίγο πολύ παλιά πόλη της Ανδαλουσίας), πολύ λιγότερο να ανέβω στο βουνό στο φρούριο του Γιβραλτάρ - ίσως αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά το θέμα είναι να το ανεβείτε μόνοι σας , και αν η μετάβαση με το λεωφορείο δεν είναι καθόλου ενδιαφέρουσα, είναι απλώς χάσιμο χρόνου. Θα ήταν καλύτερα, σκέφτηκα, να κάτσω περισσότερο κάτω από έναν φοίνικα στο ανάχωμα, ευτυχώς υπήρχαν μαλακά, ελεύθερα κρεβάτια εκεί. Αλλά φυσικά, υπάρχει και ένα παράρτημα του Paris Pompidou Centre στη Μάλαγα, δίπλα στο δημιουργικά αποκαλούμενο «art senal» (κάτι σαν αγορά τέχνης). Φυσικά, πήγα εκεί και έμεινα εκεί για τουλάχιστον μιάμιση ώρα: το κέντρο, σκαμμένο βαθιά στην ακτή, δεν φαίνεται από μακριά, αλλά δεν μπορούσα να βγω γρήγορα από εκεί - είναι ενδιαφέρον, αν και τίποτα δεν φαίνεται εξαιρετικό, καθώς παρέχουν έναν δωρεάν ακουστικό οδηγό σε οποιαδήποτε γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών. Η κύρια έκθεση, που σχηματίστηκε με βάση τις συλλογές του παρισινού κεντρικού μουσείου, χωρίζεται σε πέντε θεματικά μέρη και δεν είναι τυχαίο ότι ο Πικάσο βρίσκεται παντού, ενισχύοντας τη σύνδεση του μουσείου με τη Μάλαγα. Το 1ο μέρος - "Μεταμορφώσεις" - αφορά πρωτίστως το είδος πορτρέτου. Μαζί με το γλυπτό «Κεφάλι γυναίκας» του Πικάσο (1931) και το εικονογραφικό «Καπέλα με λουλούδια» (1940) του Πικάσο, υπάρχει το «Πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ» του Αντόνιο Σάουρα, όπου ο Σάουρα αναπτύσσει την καταστροφή του εικόνα, δηλαδή, ενεργεί με συνέπεια στο πνεύμα του Πικάσο, αλλά προχωρά ακόμα παραπέρα. Από μακριά, χωρίς προτροπή, αναγνώρισα το κιτς «Στραβίνσκι» του Έρο (1974) - παρουσιάστηκε πρόσφατα σε έκθεση στο Μουσείο Πούσκιν, εδώ, εκτός από αυτό, υπάρχουν άλλα δύο έργα του ίδιου Έρο, και του Το δεύτερο είναι αφιερωμένο απευθείας στην εικόνα του Πικάσο και παίζει σε αυτήν. Το «The Moroccan Woman» του John Curren έλαβε αυξημένη προσοχή στον εκθεσιακό χώρο, αν και κατά τη γνώμη μου είναι ένα ανόητο μικρό πράγμα - μια γυναίκα με τρία απεντερωμένα ψάρια στο κεφάλι της, ζωγραφισμένη παραδοσιακά σε καμβά. Το δεύτερο μέρος, "Αυτοπροσωπογραφία", είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον και πλούσιο σε όρθια αντικείμενα: Eduard Aroya - "Spanish Caballero" (ένας άντρας απεικονίζεται με μαύρο φόρεμα με μακρύ τρένο, ένα απίστευτα πολύχρωμο και πλαστικά εκφραστικό, δυναμικό εικόνα· στη σύνθεση, ένα παπούτσι με τακούνια στιλέτο - προφανώς το όνειρο του Ισπανού καμπαγιέρο). αυτοπροσωπογραφίες των Zoran Muzic (189), Francis Bacon (1971), Raoul Dufy (1948), το τεράστιο και κομψό «Self-Portrait as Neptune» των Kees van Dongen (1922), Frida Callot (1938), το πολύχρωμο σάμαλε «Joella» του Ed Paschke (1975). Εννοιολογική, αλλά όχι πολύ συναρπαστική ενότητα 3 «The Man Without a Face» (από τα κλασικά της avant-garde - Léger, Chirico, Picabia, αλλά τίποτα το εξαιρετικό, και δεν μπορώ να πω ούτε μια καλή λέξη για την απόδοση βίντεο του Bruce Nauman ). Ένα δυνατό, αλλά χαρακτηριστικό για την Joan Miro γλυπτό «Γυναίκα» και μια αστεία χάλκινη μισογάτα του Tom Sachs που ονομάζεται «Helo, Kitty!» Δεν κατάλαβα καλά την ιδέα, αλλά εκτίμησα την υλική ενσάρκωση της εγκατάστασης «Movie House» του George Segal - ένας λευκός γύψινος εισιτήριος στο κόκκινο ταμείο του κινηματογράφου. 4η ενότητα - «Πολιτική Φιγούρα», ή, αν μεταφραστεί κυριολεκτικά, «Πολιτικό Σώμα», που θα είναι επί του θέματος: για άλλη μια φορά συνάντησα μια παράσταση βίντεο από τη Sigalit Landau, όπου είναι γυμνή στην ακτή και στριφογυρίζει ένα τσέρκι από αγκαθωτό σύρμα. Τα υπόλοιπα είναι λιγότερο εντυπωσιακά, αν και πολύ χώρο καταλαμβάνει η παράσταση, ή μάλλον, οι καρποί της, της Anette Messenger «The Guests» (1971-72) - γεμιστά νεκρά πουλιά με παιδικά εσώρουχα, τοποθετημένα σε γυάλινες προθήκες. Ανάμεσα στα έργα πιο «παραδοσιακής τεχνικής» στην ενότητα είναι το «Γυναικείο αντικείμενο» του Peter Clasen, μια κατακερματισμένη εικόνα που δημιουργήθηκε με αερογράφο. Η τελευταία ενότητα, «Φιγούρες σε θραύσματα», προσελκύει και πάλι με μεγάλα ονόματα και αντικείμενα πολύ υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από την έννοια της επιμέλειας. Τι αξία έχει η λυπημένη γυναίκα μόνη στις λουλουδένιες κορδέλες «Φιγούρα και λουλούδια» του Πικάμπια (1935-43), «Τρεις νεαρές μαινάδες» των Μαξ Ερνστ, Βίκτορ Μπράουνερ, Βίλεμ ντε Κούνινγκ, φυσικά, Πικάσο , Tapis, Duboffet, δύο κομμάτια του Magritte, και ένα εξέχον, αξέχαστο άγαλμα του Thomas Schutte από τη σειρά Great Spirit - μια ασημί φιγούρα σε τεταμένη στάση. Είδα τις εγκαταστάσεις του Christian Boltanski από μια επιλογή από διάφορα μεταχειρισμένα ρούχα στο Παρίσι και ήμουν αμέσως δύσπιστος, αλλά εδώ είναι μια μεγάλη εγκατάσταση, που συνεχίζει το θέμα του "spirit", του Kader Attia "Spirit" (2007), που αποτελείται από 102 ασήμι φιγούρες, ή μάλλον, άδειες κουκούλες και ρόμπες σε στάση προσευχής (είτε Εβραϊκή είτε Μωαμεθανική) φαίνεται εντυπωσιακή. Το leitmotif σε όλη την έκθεση είναι το έργο του Tony Oursler «Switch» (1996) με «ομιλούμενες» βιντεοπροβολές προσώπων σε άδεια σφαιρικά κενά - «κεφάλια». Η μόνιμη έκθεση συνοδεύεται, όπως σε αξιοπρεπή σπίτια, από μια προσωρινή έκθεση - ένα εξαιρετικό φωτογραφικό έργο φωτογραφιών της δεκαετίας του 1920-1940, διανεμημένες επίσης θεματικά, από τη ζωή των εργατών έως τα αισθητικά γυμνά. Συγγραφείς - Marianne Breslauer, Dora Maar, Hermann Krull - το φωτογραφικό του πορτρέτο του νεαρού Andre Malraux από το 1930 είναι πολύ καλό. υπέροχα γυμνά των Ernie Landau, Yvonne Chevalier, Lauro Albin Guilo - αρσενικό και θηλυκό.
Δεν είναι μόνο αυτό που θα μπορούσε να δει κανείς στη Μάλαγα - υπάρχει ακόμη και ένα Ρωσικό Μουσείο εκεί, κάπου στα περίχωρα, αλλά εντός των ορίων της πόλης! Αλλά ήταν απαραίτητο να βγούμε επιτέλους από το έδαφος στο φως, στον αέρα. Παρόλο που η Μεσόγειος δεν είναι ο Ατλαντικός, και στη Μάλαγα δεν ξαναβίωσα το ίδιο μαγευτικό συναίσθημα που στο Κάντιθ και ο πεζόδρομος της Μάλαγα είναι ρουστίκ, σχεδιασμένος για απλό χόμπι, και η παραλία, απ' όσο μπορώ να πω, είναι δεν είναι το καλύτερο στο είδος του - παρόλα αυτά το να κάθεσαι δίπλα στο εμπορικό κέντρο με τον φάρο σε ένα παγκάκι κάτω από έναν φοίνικα είναι πολύ πιο ωραίο στη Μάλαγα. Αλλά η Μάλαγα με άγγιξε ακριβώς με τον συνδυασμό θέρετρου και αισθητικής, δημιουργικής - απίστευτος αριθμός μουσείων, υπάρχουν επίσης αρχιτεκτονικά μνημεία, και όμως, σε αντίθεση με τη Σεβίλλη και τη Γρανάδα, που, σαν παλιές ιερόδουλες, πουλάνε παλιά ομορφιά που έχει φύγει προ πολλού, η Μάλαγα δεν προσποιείται ότι είναι τίποτα, αυτό είναι ένα κανονικό θέρετρο, αλλά θέλεις αρχαιότητα - εκεί είναι, στο βουνό, θέλεις τέχνη - ακόμα κι αν σκάσει. Σχεδόν έσκασα - η μουσειακή ζωή στη Μάλαγα αποδείχθηκε πιο έντονη για μένα από ό,τι στη Μαδρίτη, και στη Μάλαγα υπήρχε επίσης η θάλασσα!
Επέστρεψα στην Κόρδοβα με την αίσθηση ότι δεν είχα αρκετό χρόνο στη Μάλαγα, και παρόλο που ήμουν τρομερά κουρασμένος, και ήταν ακόμη βράδυ, η ζεστή ανδαλουσιανή νύχτα από το Σάββατο προς την Κυριακή συνιστούσε ακόμα τη συνέχιση του προγράμματος. Έτσι, μόλις κάθισα, σήκωσα αμέσως και πήγα στο κέντρο της Κόρδοβα, που δεν είχα δει καθόλου τις δύο προηγούμενες μέρες που «έζησα» στην πόλη. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου, εξίσου βολική όπως στη Σεβίλλη, είναι ακριβώς στα μισά του δρόμου μεταξύ του σταθμού και του κέντρου (και είναι δέκα λεπτά - είτε εκεί είτε εδώ και στις δύο περιπτώσεις), κάτι που μου επέτρεψε να φτάσω γρήγορα στο κύριο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο της Κόρδοβα - ο Καθεδρικός Ναός-Τζαμί Mezquita. Το επόμενο πρωί εκτίμησα το Mezquita στο φως της ημέρας, αλλά στο σκοτάδι μου φαινόταν εξωπραγματικά τεράστιο - γράφουν ότι ο καθεδρικός ναός της Σεβίλλης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού, αλλά, προφανώς, το Mezquita απλά δεν θεωρείται ή θεωρείται σύμφωνα με κάποια άλλα κριτήρια, γιατί ως προς τη συνολική έκταση, και συμπεριλαμβανομένης της αυλής, ξεπερνά σίγουρα τον καθεδρικό ναό της Σεβίλλης. Και ένα καμπαναριό υψώνεται κατευθείαν από το μαυριτανικό κτίριο - το πρωί το άκουσα να ζητά μάζα, αλλά τη νύχτα, φυσικά, οι καμπάνες δεν χτυπούσαν και στη σιωπή, στο μισοσκόταδο, η δομή φαινόταν απολύτως φανταστική. Βγήκα και στη ρωμαϊκή γέφυρα πάνω από το ίδιο περιβόητο Γκουανταλκιβίρ, το οποίο, παρεμπιπτόντως, σε αντίθεση με τη Σεβίλλη, στην Κόρδοβα, τουλάχιστον «κάνει θόρυβο», αν και λόγω των κλειδαριών, των κατωφλιών ή ό,τι άλλο έχει εγκατασταθεί κάτω από τη γέφυρα. Επιπλέον, στην περιοχή της ρωμαϊκής γέφυρας, το Γκουανταλκιβίρ στην Κόρδοβα είναι τρεις φορές ευρύτερο από ό,τι στο κέντρο της Σεβίλλης - ένα άλλο πράγμα είναι ότι αυτό το πλάτος είναι περισσότερο από σχετικό, το ποτάμι έχει γίνει τόσο ρηχό (κρίνοντας από τα τοπία της Κόρδοβα της αλλαγής του 19ου-20ου αιώνα στο τοπικό μουσείο τέχνης, ακόμη και πριν από εκατό χρόνια, όλα δεν έμοιαζαν ακόμα τόσο απελπιστικά), που ρέει σε ρυάκια δίπλα από δέντρα που έχουν από καιρό υψωθεί πάνω από το ρεύμα και είναι κατάφυτα με δέντρα - φαίνεται, μεταξύ άλλων, σημύδες! - στα νησιά, κατά μήκος του αναχώματος, όλα είναι εντελώς αθόρυβα, και ο διατηρημένος (ή ίσως ανακατασκευασμένος για τον περιβάλλοντα χώρο) τροχός ενός αρχαίου νερόμυλου, αν έβγαινε σε κίνηση, θα κόβει τα αγριόχορτα. Περπάτησα σε ολόκληρη τη ρωμαϊκή γέφυρα στην απέναντι όχθη στον πύργο και πίσω (παρεμπιπτόντως, η γέφυρα είναι πεζή και υπάρχουν παγκάκια κατά μήκος της - τα πάντα για την ευτυχία ενός ατόμου), κοίταξα τη σκιά του τροχού του μύλου, αναζήτησε το λαιμό ενός σπασμένου μπουκαλιού, κάθισε κοντά στο Αλκαζάρ και στους πίσω δρόμους της εβραϊκής συνοικίας - πάλι παρόμοια με τη Σεβίλλη, στην Κόρδοβα το πιο γραφικό, με στενά περάσματα, χαμηλά λευκά σπίτια και πλακόστρωτα πεζοδρόμια, αυτή η πρώην περιοχή «γκέτο». , και στην Κόρδοβα υπάρχει ακόμη και το κτίριο της μοναδικής συναγωγής που επέζησε από την εκδίωξη των Εβραίων. Η Khuderia (Εβραϊκή οδός, δηλαδή) με οδήγησε πίσω σχεδόν στο καταφύγιο.
Το πρωί έκανα μια λίγο πιο κυκλική, αλλά και άνετη διαδρομή προς την ίδια κατεύθυνση. Στην αρκετά μεγάλη αυλή της Mezquita, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τη λειτουργία, μετά πήγαν στον καθεδρικό ναό-τέμενος - είναι ασυνήθιστα ευρύχωρο, αλλά εξεπλάγην ακόμη περισσότερο που υπήρχε κάποιος να φιλοξενήσει, χιλιάδες και χιλιάδες πιστοί ήρθαν στην κυριακάτικη λειτουργία , δεν το βλέπετε συχνά στην Ευρώπη, αν δεν υπάρχει ειδική περίσταση ή διακοπές. Αλλά στους Ισπανούς, παρατήρησα, τους αρέσει να οργανώνουν διακοπές για τον εαυτό τους, αλλά όταν δεν έχουν αρκετούς λόγους, τους σκέφτονται. Για παράδειγμα, την άνοιξη, στην Κόρδοβα γίνεται διαγωνισμός για το «καλύτερο αίθριο» - κάτι σαν «το αίθριο μας ανταγωνίζεται για τον τίτλο μιας αυλής με υποδειγματική κουλτούρα ζωής». Έχοντας περπατήσει γύρω από τα τείχη του Αλκαζάρ, βρέθηκα στην οδό San Basilio, όπου μόλις ανακάλυψα το πρωταθλητικό αίθριο στον διαγωνισμό της απερχόμενης χρονιάς. Το καλύτερο αίθριο Cordoba 2015, ωστόσο, δεν με χαροποίησε και πολύ - οι τοίχοι κρεμασμένοι με γλάστρες, ανεμιστήρες, μερικά αξεσουάρ, η υπερβολικά πλούσια, προφανώς υπερβολική διακόσμηση μάλλον με απογοήτευσαν. συν ένα σωρό σκηνές της φάτνης την παραμονή των Χριστουγέννων, τα μάτια μου πονάνε. Λοιπόν, φυσικά, το αίθριο του 2015 είναι συνδεδεμένο με το κατάστημα με σουβενίρ - ωστόσο, οι άνθρωποι, και φαίνεται ότι οι ντόπιοι, σε κάθε περίπτωση, σίγουρα όχι ξένοι που αναζητούν εξωτικά της Ανδαλουσίας, αλλά οι δικοί τους, Ισπανοί και ισπανόφωνοι επισκέπτες, ήρθα για να κοιτάξω το αίθριο του πρωταθλητή σε ομάδες, φωτογραφήθηκα, οπότε παρόλο που οποιοσδήποτε επισκέπτης από το δρόμο επιτρεπόταν να εισέλθει στην αυλή δωρεάν, οι ιδιοκτήτες, πρέπει κανείς να σκεφτεί, δεν θα σπάσουν. Επέστησα επίσης την προσοχή στον σημαντικό αριθμό μνημείων αραβικών μορφών από την εποχή του Χαλιφάτου που είναι διάσπαρτα σε όλο το κεντρικό τμήμα της Κόρδοβα - αλλά τα μνημεία, φυσικά, είναι φρέσκα, από τη ζέστη - υπάρχει ελάχιστος θαυμασμός για τους μετανάστες, οι Ευρωπαίοι επίσης , εκ των υστέρων, αποτίουν φόρο τιμής στο «ειρηνικό Ισλάμ»», παρά το γεγονός ότι οι Μουσουλμάνοι εισέβαλαν στα Πυρηναία, οι Δυτικοί Γότθοι έζησαν και έζησαν κάπου γύρω από αυτό, και κατέλαβαν ξένα εδάφη για αιώνες, έως ότου οι Ισπανοί κατάφεραν να ανακαταλάβουν τη χερσόνησο - ωστόσο , κανείς δεν στήνει νέα μνημεία στους καθολικούς βασιλιάδες, καλά τα παλιά δεν είναι ακόμα απομακρύνθηκαν από τη θέση τους (εγώ σιωπώ για τον Φράνκο, και οι Ισπανοί σιωπούν, σαν να μην υπήρχε ο μισός αιώνας διακυβέρνησής του) , και αγάλματα διάφορων Μωάμεθ με τουρμπάνι στήνονται σε κάθε γωνιά, γύψινο και μέταλλο.
Ήθελα πολύ να περάσω την τελευταία μέρα στον αέρα, ειδικά επειδή η Κόρδοβα, κατά την κατανόηση μου, δεν είναι πλούσια σε μουσεία (δηλαδή, κατά προτίμηση καλλιτεχνικό και μοντέρνο σε περιεχόμενο), σε αντίθεση, ας πούμε, στη Μάλαγα, και για να μην αναφέρω τη Βαρκελώνη και ειδικά Μαδρίτη; Όμως άρχισε να βρέχει και η σωματική εξάντληση δεν επέτρεπε περαιτέρω βόλτες στα λιθόστρωτα - πήγα, σχεδόν παρά τη θέλησή μου, στο τοπικό Μουσείο Καλών Τεχνών της Κόρδοβα. Το πιο ενδιαφέρον κτίριο του μουσείου είναι ίσως το κτίριο, το οποίο μπορεί να υποτεθεί ότι ήταν ένα μοναστήρι «σε μια προηγούμενη ζωή», αν κρίνουμε από την αρχιτεκτονική σε μαυριτανικό ρυθμό και τις μερικώς διατηρημένες τοιχογραφίες στους τοίχους των σκαλοπατιών. Δεν μπορείτε να δείτε τη συνάντηση χωρίς δάκρυα. Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στο «Μπαρόκ στην Κόρδοβα» και στον «Μανερισμό στην Κόρδοβα». Υπάρχει μπαρόκ στο ισόγειο, και ακόμα μοιάζει με κάτι, οι γιγαντιαίοι καμβάδες του Antonio del Castillo Saavedra είναι ενδιαφέροντες, ιδιαίτερα αξιομνημόνευτος είναι το "St. Paul Calling St. Fernando", όπου ο απόστολος, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι ένας ξυπόλητος γενειοφόρος άντρας πάνω σε σύννεφο, και εδώ είναι ο Φερνάντο, στεφανωμένος, με δαντελένιο παντελόνι, με σπαθί, με μουστάκι και γένια στην τελευταία λέξη της μόδας του μπαρόκ, δεν μοιάζει καθόλου με αυτούς που φαντάζεσαι αγίους, αλλά μοιάζει με καρτούν χαρακτήρας όπως ο Baron Munchausen? Ο μανιερισμός είναι δεύτερος, και αυτό είναι απλώς ένα γέλιο, η ζωγραφική του 19ου αιώνα είναι ακόμη πιο θορυβώδης - σχεδόν όλα είναι φτιαγμένα τοπικά. Πιο ζωντανή από τις υπόλοιπες είναι η αίθουσα του 20ου αιώνα, δηλαδή η μοντέρνα τέχνη - μια πλήρης καταστροφή, τρεισήμισι έργα, κάποιου είδους μίμηση του Νταλί και αφαίρεση, αλλά πολύ καλό, ένα εκτεταμένο σύνολο γλυπτών του Matteo Inurria Lainoso, και γυμνά ειδώλια σε φυσικό μέγεθος, κυρίως γυναίκες, και προτομές πορτρέτων, και μια σύνθεση με έναν κοιμισμένο νεαρό στο κέντρο της αίθουσας. Το κύριο «αστέρι» της συλλογής είναι ο Κορδοβανός πρώιμος μοντέρνος ζωγράφος Jose Rafaelo de Torres, το προσωπικό του μουσείο γειτνιάζει με το γενικό μουσείο τέχνης μέσω ενός αίθριου, αλλά με ξεχωριστή είσοδο, και στη συλλογή του μουσείου καλών τεχνών υπάρχουν πολλά των καμβάδων του, με εικόνες γυναικών σε διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και διαφορετικούς βαθμούς ντυσίματος: αυτή που είναι λυπημένη με αγάπη - προφανώς, είναι παντρεμένη και η πεθερά της διασκεδάζει τον μικρό εγγονό της, ενώ είναι ερωτευμένη με κάποιον, Και προφανώς όχι ο σύζυγός της, η μητέρα μαυρίζει από λύπη, ντυμένη με όλη την ισπανική αυστηρότητα. και τα δύο γυμνά κορίτσια στον άλλο καμβά, αντίθετα, είναι ανέμελα και γυμνά.
Έχοντας για άλλη μια φορά περπατήσει γύρω από το ανάχωμα του Γκουαδαλκιβίρ βόρεια του Αλκαζάρ και βεβαιώθηκα ότι το μισοστάσιμο ποτάμι εκεί είναι ακόμη πιο πράσινο και οι όχθες του είναι καταθλιπτικά κατάφυτες, ήμουν ήδη στο δρόμο της επιστροφής στο ξενοδοχείο για να μαζέψω τα πράγματά μου και να μετακινηθώ. στο σταθμό, και επέστρεψαν στην πλατεία όπου παρατηρούνταν η κύρια «κίνηση» τη νύχτα (εκτός από τους avenidas, η τοπική νεολαία περπάτησε και διασκέδασε) και όπου λειτουργεί κάτι σαν «συλλογική φάρμα για το Σαββατοκύριακο» . Την προηγούμενη μέρα, μίλησα εκεί με έναν πωλητή κρασιού, λουκάνικων και τυριών από τη Γαλικία, τον Ιβάν. Διευκρίνισα επίσης - ίσως ο Χουάν; Όχι, με διαβεβαίωσε ότι ήταν ο Ιβάν, αν και δεν θεωρεί το όνομά του Ρώσικο. Γνωρίζω ότι το όνομα Ιβάν είναι κοινό στη Γαλλία, αλλά δεν το έχω ακούσει ποτέ ούτε στην Ισπανία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο νεαρός ήρθε για να εμπορευτεί οικογενειακά προϊόντα και αγαθά φίλων για σχεδόν ολόκληρο τον Δεκέμβριο και από το πρωί έως το βράδυ προσφέρει στους Ανδαλουσιανούς φαγητό από τη Γαλικία - λέει ότι δεν ήταν ανεπιτυχής. Ο ίδιος κατάγεται από το Σαντιάγο ντε Καμποστέλα, όπως μας θυμίζει η αφίσα στη σκηνή με την εικόνα του διάσημου καθεδρικού ναού, και κάνει μια γευσιγνωσία πολύ επιδέξια - δοκίμασα αρκετά λικέρ του και κάτι σαν βότκα σταφυλιού, καθώς και τυριά το βράδυ πριν, και τα αγόρασα για να θέλω ταυτόχρονα να έχω ένα σνακ, ένα λουκάνικο (δεν μου έφταναν τα ρέστα για 1 ευρώ - ο Ιβάν μου τα έδωσε για 80 σεντ), οπότε ήθελα επιτέλους , ίσως αγοράσετε έναν μικρό τροχό τυριού, δεν μπορείτε πια να φάτε αληθινό τυρί στη Μόσχα... Τότε σκέφτηκα, Κι αν το πάρουν στο αεροδρόμιο - ποτέ δεν ξέρετε τι μπορείτε να περιμένετε από τους Ρώσους; Γενικά δεν το αγόρασα, παρά το γεγονός ότι ένα κεφάλι 800 γραμμαρίων σπιτικό τυρί του κόστισε 8 ευρώ, ενώ στο σούπερ μάρκετ το συσκευασμένο εργοστασιακό τυρί ίδιου μεγέθους είναι διπλάσιο. Λοιπόν, είναι ακόμη πιο άβολο να κουβαλάς λουκάνικο, αν και δεν θα βρεις τέτοια λουκάνικα ούτε στη Μόσχα. Άρπαξα επίσης ένα γευστικό δείγμα λικέρ ανανά στο μονοπάτι (οι ανανάδες, ωστόσο, δεν φυτρώνουν στη Γαλικία, οι παραγωγοί λαμβάνουν ένα έτοιμο παρασκεύασμα κρέμας, το διευκρίνισα συγκεκριμένα) και σύρθηκα για τα υπάρχοντά μου.
Πώς να πάτε στην Κόρδοβα
Η Κόρδοβα, ή όπως αποκαλείται επίσης, Κόρδοβα, είναι μια αρχαία πόλη· ο πρώτος οικισμός ιδρύθηκε εδώ κατά τους χρόνους της Αρχαίας Ρώμης. Από τότε, πολλές αρχαίες ρωμαϊκές αρχιτεκτονικές κατασκευές έχουν παραμείνει στην Κόρδοβα, αλλά πάνω απ 'όλα, η Κόρδοβα είναι γνωστή για τα αξιοθέατα της που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια του Χαλιφάτου της Κόρδοβα. Alcazar, Mezquita, Calahorra Tower και πολλά άλλα - γι' αυτό οι τουρίστες πηγαίνουν στην Κόρδοβα.
Για να φτάσετε στην Κόρδοβα, πρέπει πρώτα να πετάξετε σε μια από τις μεγάλες πόλεις που βρίσκονται κοντά. Θα μπορούσε να είναι η Μαδρίτη ή η Μάλαγα. Το γεγονός είναι ότι η ίδια η Κόρδοβα δεν διαθέτει αεροδρόμιο, επομένως μπορείτε να φτάσετε εδώ μόνο με χερσαία μεταφορά. Η Κόρδοβα βρίσκεται στην καρδιά της νότιας επαρχίας της Ανδαλουσίας, στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, σε μια από τις πιο ζεστές περιοχές της Ισπανίας.
Πώς να πάτε στην Κόρδοβα από τη Μαδρίτη
Μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας υπάρχουν 400 χιλιόμετρα διαδρομής. Μπορείτε να τα ξεπεράσετε με το τρένο. Η Μαδρίτη και η Κόρδοβα συνδέονται επίσης με τον αυτοκινητόδρομο Νο. Α-4.
Με το τρένο
Απευθείας τρένα υψηλής ταχύτητας AVE τρέχουν μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβα, ώστε να μπορείτε να καλύψετε την απόσταση των 400 χιλιομέτρων σε μόλις 2 ώρες. Τα τρένα ξεκινούν να κινούνται στη διαδρομή από τις 6 το πρωί σε διαστήματα μία φορά κάθε μισή ώρα. Τα τρένα αναχωρούν από το σιδηροδρομικό σταθμό Puerta de Atocha της Μαδρίτης. Το τελευταίο τρένο φεύγει στις 21.25. Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα στη σιδηροδρομική υπηρεσία . Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο τρένου είτε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης είτε εκ των προτέρων στον ιστότοπο.
Με νοικιασμένο αυτοκίνητο
Εάν έχετε διεθνή άδεια οδήγησης, μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο φθηνά για να ταξιδέψετε στην Ισπανία. Εάν σχεδιάζετε πολλά ταξίδια ταυτόχρονα, τότε θα πληρώσει γρήγορα για τον εαυτό του σε σύγκριση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι τιμές των οποίων δεν είναι πάντα ανθρώπινες. Υπάρχουν δύο τρόποι για να φτάσετε από τη Μαδρίτη στην Κόρδοβα με αυτοκίνητο. Ο πρώτος είναι να πάτε αμέσως στον αυτοκινητόδρομο Νο. Α4, είναι κάπως πιο σύντομος και πιο γρήγορος. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάρετε τον αυτοκινητόδρομο Νο. Α42 μέσω του Τολέδο και, στη συνέχεια, να βγείτε στον ίδιο αυτοκινητόδρομο Νο. Α4. Ο δεύτερος τρόπος είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την αρχαία πρωτεύουσα της Ισπανίας - την πόλη του Τολέδο.
Σιμόν/Κόρδοβα
Πώς να πάτε στην Κόρδοβα από τη Μάλαγα
Η μετάβαση στη Μάλαγα από τη Ρωσία έγινε πρόσφατα αρκετά βολική μετά την κυκλοφορία . Η Μάλαγα έχει το δικό της διεθνές αεροδρόμιο και είναι ένας βολικός συγκοινωνιακός κόμβος για ταξίδια στην Ανδαλουσία. Μπορείτε να φτάσετε από τη Μάλαγα στην Κόρδοβα με τρένα και λεωφορεία. Η απόσταση μεταξύ των πόλεων είναι 160 χλμ.
Με τρένο ή λεωφορείο
Υπάρχουν απευθείας τρένα AVE υψηλής ταχύτητας από τη Μάλαγα, ο χρόνος ταξιδιού είναι μόνο 1 ώρα. Τα τρένα ξεκινούν στις 6 το πρωί, μία φορά την ώρα. Το τελευταίο τρένο φεύγει στις 8 μ.μ. Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα στη σιδηροδρομική υπηρεσία . Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο τρένου είτε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μάλαγα είτε εκ των προτέρων στον ιστότοπο.
Τα λεωφορεία από τη Μάλαγα προς την Κόρδοβα εκτελούν δρομολόγια 5 φορές την ημέρα, με την πρώτη αναχώρηση στις 9 π.μ. Ο χρόνος ταξιδιού είναι 3,5 – 4 ώρες ανάλογα με την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η μεταφορά παρέχεται από τον εθνικό μεταφορέα λεωφορείων Alsa. Στην τοποθεσία Alsa Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον πρόγραμμα και να αγοράσετε εισιτήρια εκ των προτέρων. Εισιτήρια πωλούνται επίσης στο εκδοτήριο εισιτηρίων του σταθμού λεωφορείων της Μάλαγα.
Με νοικιασμένο αυτοκίνητο
Εάν έχετε διεθνή άδεια οδήγησης και εμπειρία οδήγησης, τότε μια τέτοια επιλογή όπως , μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, καθώς μπορείτε να φτάσετε από τη Μάλαγα στην Κόρδοβα με ιδιωτικό αυτοκίνητο σε μόλις 1 ώρα 45 λεπτά κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Νο. A-45 μέσω της όμορφης πόλης Antequera, η οποία είναι επίσης τουριστικού ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε γραφεία ενοικίασης στη Μάλαγα στην ίδια την πόλη και στο αεροδρόμιο άφιξης.
Πώς να πάτε στην Κόρδοβα από τη Σεβίλλη
Συχνά τουριστικές διαδρομές προς Σεβίλλη και Κόρδοβα διασταυρώνονται, γιατί... Και οι δύο πόλεις βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση και η Σεβίλλη είναι εύκολα προσβάσιμη 1 ημέρα από την Κόρδοβα, καθώς και η Κόρδοβα από τη Σεβίλλη. Η απόσταση μεταξύ των πόλεων είναι περίπου 140 χιλιόμετρα. Μπορείτε να τα ξεπεράσετε με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Με τρένο ή λεωφορείο
Η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Σεβίλλης και Κόρδοβα είναι πολύ καλά ανεπτυγμένη. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας AVE αναχωρούν από το σταθμό Santa Justa της Σεβίλλης τρεις φορές την ώρα, ξεκινώντας στις 6 π.μ. Το τελευταίο τρένο φεύγει στις 21.35. Ο χρόνος ταξιδιού είναι περίπου 40-45 λεπτά. Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα στη σιδηροδρομική υπηρεσία . Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο τρένου είτε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Σεβίλλης είτε εκ των προτέρων μέσω Διαδικτύου.
Τα λεωφορεία από τη Σεβίλλη προς την Κόρδοβα αναχωρούν 7 φορές την ημέρα. Η πρώτη πτήση αναχωρεί στις 8.30 π.μ. Ο χρόνος ταξιδιού είναι 2 ώρες. Η μεταφορά παρέχεται από τον εθνικό μεταφορέα λεωφορείων Alsa. Στην τοποθεσίαAlsa Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον πρόγραμμα και να αγοράσετε εισιτήρια εκ των προτέρων. Εισιτήρια πωλούνται επίσης στο εκδοτήριο εισιτηρίων του σταθμού λεωφορείων της Σεβίλλης.
Sharon Mollerus/Cordoba Ξενοδοχεία Κόρδοβα
Υπάρχουν πολλές προσφορές ξενοδοχείων στην Κόρδοβα, από τις πιο πολυτελείς με θέα στην παλιά πόλη μέχρι απλά αλλά φιλόξενα ξενοδοχεία διαμερισμάτων. Για διαμονή 1-2 διανυκτερεύσεων, τα ξενοδοχεία 2-3 αστέρων είναι επίσης αρκετά κατάλληλα, ωστόσο, η τιμολογιακή πολιτική των ξενοδόχων της Κόρδοβα σας επιτρέπει να μείνετε σε ένα «τεσσάρι».
Ξενοδοχείο Cordoba Center, 4 αστέρων
Αυτό το ξενοδοχείο στην Κόρδοβα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στην πόλη λόγω της βολικής του τοποθεσίας στο κέντρο των κύριων αξιοθέατων της πόλης. Υπάρχουν πολλά εστιατόρια και καφέ σε κοντινή απόσταση, ενώ τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Το ξενοδοχείο διαθέτει εξωτερική πισίνα με θέα στην πόλη. Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλο το ξενοδοχείο. Δίπλα στο ξενοδοχείο διατίθεται ιδιωτικός χώρος στάθμευσης επί πληρωμή (δεν απαιτείται κράτηση).
Το ξενοδοχείο προσφέρει στους επισκέπτες του διαφορετικές κατηγορίες καταλυμάτων από standard δωμάτια μέχρι superior και junior σουίτες. Στο εσωτερικό μπορείτε να βρείτε κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Ανάλογα με τον τύπο δωματίου, η τιμή μπορεί να περιλαμβάνει πρωινό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή (ελέγξτε κατά την κράτηση). Το ξενοδοχείο έλαβε τις καλύτερες βαθμολογίες για την καθαριότητα και την άνεση των δωματίων, καθώς και για την παρουσία μιας πανοραμικής πισίνας.
Η ρεσεψιόν είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο. Το check-in πραγματοποιείται από τις 15:00, το check-out μέχρι τις 12:00. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος του ξενοδοχείου για συγκεκριμένες ημερομηνίες στον ιστότοπο κρατήσεων Booking.com.
Eurostars Conquistador, 4 αστέρων
Αυτό το ξενοδοχείο στην Κόρδοβα βρίσκεται στην ιστορική συνοικία της πόλης, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το Mezquita, ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Το ξενοδοχείο διαθέτει παραδοσιακό αίθριο. Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε ολόκληρη την περιοχή. Το ξενοδοχείο διαθέτει το δικό του εστιατόριο που σερβίρει τοπική κουζίνα. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ιδιωτικός χώρος στάθμευσης επί πληρωμή.
Το ξενοδοχείο διαθέτει μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, καθώς και junior σουίτες. Ορισμένα δωμάτια έχουν θέα στο Mezquita. Στα δωμάτια μπορείτε να βρείτε τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο. Το πρωινό, ανάλογα με τον τύπο δωματίου, μπορεί να συμπεριληφθεί στην τιμή ή να πληρωθεί ξεχωριστά. Διατίθεται επίσης επιλογή ημιδιατροφής. Το ξενοδοχείο έλαβε τις καλύτερες κριτικές για την τοποθεσία του και την καθαριότητα των δωματίων.
Υπάρχει 24ωρη ρεσεψιόν. Το check-in πραγματοποιείται από τις 14:00, το check-out μέχρι τις 12:00. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος του ξενοδοχείου για συγκεκριμένες ημερομηνίες στον ιστότοπο κρατήσεων Booking.com.
Hesperia Cordoba, 4 αστέρια
Το Hotel Hesperia Córdoba βρίσκεται στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, απέναντι από το φρούριο Alcazar. Το ξενοδοχείο προσφέρει στους επισκέπτες του μια εξωτερική πισίνα στον τελευταίο όροφο, ένα εστιατόριο-μπαρ και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ιδιωτικός χώρος στάθμευσης επί πληρωμή. Διατίθεται χώρος φύλαξης αποσκευών.
Το ξενοδοχείο προσφέρει standard δωμάτια, superior δωμάτια και junior σουίτες. Ορισμένα δωμάτια έχουν θέα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο, καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση. Το πρωινό, ανάλογα με τον τύπο του δωματίου, μπορεί να συμπεριληφθεί στην τιμή ή να πληρωθεί επιπλέον. Το ξενοδοχείο έλαβε τις καλύτερες κριτικές για την τοποθεσία του και την καθαριότητα των δωματίων.
Booking.com.
La Boutique Puerta Osario, 3 αστέρων
Αυτό το boutique ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το Mezquita. Υπάρχουν επίσης καφέ, εστιατόρια, καταστήματα σε κοντινή απόσταση, ο σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται 1 χλμ. από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο έχει το δικό του μπαρ. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Διατίθεται ιδιωτικός χώρος στάθμευσης επί πληρωμή στις εγκαταστάσεις (απαιτείται κράτηση).
Το ξενοδοχείο διαθέτει 27 δωμάτια standard κατηγορίας, στο εσωτερικό των οποίων μπορείτε να βρείτε ψυγείο, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, ραδιόφωνο, κλιματισμό, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών. Το πρωινό, ανάλογα με τον τύπο του δωματίου, μπορεί να συμπεριληφθεί στην τιμή ή να πληρωθεί επιπλέον. Το ξενοδοχείο έλαβε τις καλύτερες βαθμολογίες από τους επισκέπτες για την καθαριότητα των δωματίων και τη δουλειά του προσωπικού.
Η ρεσεψιόν είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο. Το check-in πραγματοποιείται από τις 14:00, το check-out μέχρι τις 12:00. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος του ξενοδοχείου για συγκεκριμένες ημερομηνίες στον ιστότοπο κρατήσεωνBooking.com.
Jocelyn Erskine-Kelie/Cordoba Αξιοθέατα της Κόρδοβα
Cordoba (Cordova), μαζί με Η Σεβίλλη και η Γρανάδα, είναι ένα σημαντικό τουριστικό κέντρο της Ανδαλουσίας. Υπάρχουν πολλές τοποθεσίες εδώ που συνδέονται με τη μαυριτανική κληρονομιά της πόλης, καθώς το Χαλιφάτο της Κόρδοβα βρισκόταν εδώ κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα. Αλλά αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι παλαιότερα ιστορικά αξιοθέατα διατηρήθηκαν επίσης στην Κόρδοβα - ο πρώτος οικισμός της Κόρδοβα σχηματίστηκε εδώ κατά τη διάρκεια της ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Το Αλκαζάρ, η Μεσκίτα και η Ρωμαϊκή Γέφυρα θεωρούνται το χρυσό τρίγωνο των αξιοθέατων της Κόρδοβα, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο ενδιαφέρον μέρος στην πόλη. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το παλιό τμήμα της πόλης, τη λεγόμενη Εβραϊκή Συνοικία, να ανεβείτε στον Πύργο Καλαχόρρου για να δείτε την πόλη από ψηλά και να θαυμάσετε τη μεγαλοπρέπεια του Merced Palace.
Παλάτι Αλκαζάρ
Το Αλκαζάρ, ή Φρούριο των Χριστιανών Βασιλέων, είναι ένα συγκρότημα παλατιών που έγινε το σπίτι των Ισπανών βασιλέων για πολλούς αιώνες και προηγουμένως ήταν η κατοικία των Χαλίφη της Κόρδοβα. Στο πεδίο εφαρμογής του, το Cordoba Alcazar δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερο από αυτό της Σεβίλλης και αποτελείται από το ίδιο το κάστρο, καθώς και ένα πάρκο, το οποίο από μόνο του είναι ένα θαύμα σχεδιασμού τοπίου.
Το εσωτερικό του Alcazar έχει διατηρηθεί τέλεια· εδώ μπορείτε να δείτε το στυλ Mudejar που είναι χαρακτηριστικό της τοπικής περιοχής στη διακόσμηση των χώρων, ψηφιδωτά έργα ζωγραφικής και γοτθικές γκαλερί με γλυπτά και ανάγλυφα. Οι κήποι του Αλκαζάρ εκτείνονται σε πολλά εκτάρια· εδώ μπορείτε να βρείτε κρήνες, ανθισμένα σοκάκια, γλυπτά και πολλά άλλα που αξίζουν την προσοχή των τουριστών. Οι πόρτες του φρουρίου είναι ανοιχτές για τους επισκέπτες καθημερινά εκτός Δευτέρας.
gonzalo castan/Alcazar Mezquita
Το Mezquita ονομάζεται επίσης Τζαμί του Καθεδρικού Ναού της Κόρδοβα. Και παρόλο που σήμερα είναι ένας ρωμαιοκαθολικός καθεδρικός ναός, πριν από την Reconquista ήταν πραγματικά ένα τζαμί, το οποίο αργότερα ξαναχτίστηκε με εντολή των Ισπανών βασιλιάδων. Ως αποτέλεσμα των ιστορικών αντιξοοτήτων, η μεσκίτα μπορεί με ασφάλεια να ονομαστεί ιερό διαφορετικών πολιτισμών.
Το Mezquita φημίζεται για την αρχιτεκτονική του, αυτό είναι ένα μέρος που σίγουρα αξίζει να μπείτε, γιατί όλα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα βρίσκονται μέσα. Στο Mesquite θα δείτε έναν τεράστιο αριθμό λευκών και κόκκινων θόλων, που υποστηρίζονται από πολυάριθμους πυλώνες. Είναι πλέον δύσκολο να αποδοθεί η Mezquita σε κάποιο αρχιτεκτονικό στυλ, καθώς λόγω συνεχών ανακατασκευών, παραδοσιακά ανατολίτικα μοτίβα, ρωμανικό στυλ, βυζαντινά στοιχεία και γοτθικά παραδείγματα αναμειγνύονται εδώ, γι' αυτό το κτίριο θεωρείται μοναδικό στο είδος του και , φυσικά, ένα εξαιρετικό ιστορικό κτίριο. Στο Mezquita μπορείτε κυριολεκτικά να μελετήσετε την περίπλοκη ιστορία της νότιας Ισπανίας. Το Mezquita είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες καθημερινά από τις 10 π.μ.
gotardo gonzalez/Mezquita Ρωμαϊκή γέφυρα
Η Ρωμαϊκή Γέφυρα εμφανίστηκε στην Κόρδοβα κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γεγονός που εξηγεί το όνομά της. Βρισκόμενη στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, η πόλη χρειαζόταν απλώς μια αξιόπιστη διάβαση και ήταν τότε που σχεδιάστηκαν τα ανοίγματα της γέφυρας με 16 τόξα. Το μήκος της γέφυρας δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από 250 μ. Η Ρωμαϊκή Γέφυρα θεωρείται εμβληματικό ορόσημο της Κόρδοβα, μαζί με το Mezquita και το Alcazar, και σήμερα είναι εντελώς πεζοδρομημένη. Από τη μια πλευρά η γέφυρα οδηγεί στο Mezquita, από την άλλη στον Πύργο Calahorra. Το βράδυ, τα ανοίγματα της γέφυρας φωτίζονται και δημιουργούν μια ενιαία σύνθεση με τον φωτιζόμενο φωτισμό Mezquita. Η θέα στο ηλιοβασίλεμα και τη νύχτα σε αυτό το μέρος θεωρούνται άξια καρτ ποστάλ και απεικονίζονται σε πολλούς οδηγούς για την ισπανική Κόρδοβα.
Harvey Barriso/Ρωμαϊκή γέφυρα Εβραϊκή Συνοικία
Αν θέλετε να βρείτε τα ερείπια της παλιάς πόλης στην Κόρδοβα, τότε πηγαίνετε στη συνοικία Juderia, ή, όπως ονομάζεται επίσης, στην εβραϊκή συνοικία. Εδώ, στα στενά δρομάκια της περιοχής, μπορείτε να δείτε τα διατηρημένα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, προσελκύουν την προσοχή πολλές καμάρες και αίθρια (Ανδαλουσιανές αυλές), και στο κέντρο της Juderia υπάρχει ένα κτίριο συναγωγής, το παλαιότερο στην Ισπανία. Οι δρόμοι της περιοχής, με στροφές εδώ κι εκεί, θα σας οδηγήσουν τελικά κατευθείαν στο Αλκαζάρ. Και τον Μάιο, πολλά αίθρια στην Κόρδοβα φιλοξενούν το λεγόμενο φεστιβάλ λουλουδιών, όταν οι άνετες λευκές αυλές διακοσμούνται με συνθέσεις λουλουδιών και εκτίθενται δημόσια (προς τέρψη των τουριστών). Έτσι, οι αυλές συναγωνίζονται μεταξύ τους στην πιο κομψή διακόσμηση.
Νίκολας Βόλμερ/Χουντέρια Πύργος Calahorra
Ο πύργος είναι ένα παράδειγμα κτιρίου του Μεσαίωνα και αρχικά ανεγέρθηκε ως αμυντική κατασκευή. Ο πύργος, παρά το γεγονός ότι χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση και σήμερα στεγάζει ένα μουσείο τριών πολιτισμών και ένα εξαιρετικό κατάστρωμα παρατήρησης που προσφέρει θέα στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, τη Ρωμαϊκή γέφυρα και το Mezquita.
Το Μουσείο Τριών Πολιτισμών μιλά για τη ζωή και το έργο διάσημων κατοίκων της Ανδαλουσίας σε διάφορες περιόδους ύπαρξης της περιοχής. Το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 π.μ. Μπορείτε επίσης να ανεβείτε στην κορυφή του πύργου, αν και θα πρέπει να περπατήσετε ούτε λίγο ούτε πολύ, 78 σκαλοπάτια, αλλά η θέα από τον πύργο αξίζει τον κόπο.
Harvey barrison/Calahorra Merced Palace
Στην Κόρδοβα της Ισπανίας, το Merced Palace θα σας εκπλήξει με τη μεγαλοπρέπεια και τη γιορτινή του διακόσμηση, αλλά αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί το κτίριο είναι φτιαγμένο σε στυλ μπαρόκ. Τους τελευταίους αιώνες, το κτίριο έχει υποστεί αλλαγές περισσότερες από μία φορές, συμπεριλαμβανομένου. και ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αποκατάστασης τον 18ο αιώνα. Οι όψεις του κτιρίου αποκαταστάθηκαν πλήρως, ενώ η αποκατάσταση του εσωτερικού συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, μέσα στο παλάτι μπορείτε να δείτε συλλογές ζωγραφικής από εξέχοντες καλλιτέχνες του Μεσαίωνα, χαρακτικά, γλυπτικά έργα, καθώς και εικόνες από απόψεις της Κόρδοβα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μια βόλτα στις αυλές του παλατιού, όπου μπορείτε να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, για παράδειγμα, ασυνήθιστα ηλιακά ρολόγια ή σκαλιστά σιντριβάνια.
turol jones/Merced Palace Εκδρομές στην Κόρδοβα
Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τα κύρια αξιοθέατα της Κόρδοβα και να μάθετε κάτι νέο για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης ατομικής εκδρομής, επειδή η Κόρδοβα είναι, ούτε λίγο ούτε πολύ, μια πόλη τριών πολιτισμών. Στη διάρκεια , που διαρκεί 3 ώρες, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στην παλιά Κόρδοβα, να περπατήσετε κατά μήκος της Ρωμαϊκής Γέφυρας, να δείτε το Βασιλικό Παλάτι και το Mezquita με τους πορτοκαλιές. Στο τέλος της εκδρομής θα μπορέσετε να γευτείτε κρασί σε ένα από τα καλύτερα οινοποιεία της πόλης. Η ξενάγηση είναι ατομική, σχεδιασμένη για 1-5 άτομα, διεξάγεται στα ρωσικά, διαρκεί 3 ώρες. Μπορείτε να μάθετε για άλλους ενδιαφέροντες περιπάτους στις πόλεις της Ανδαλουσίας στον ιστότοπο κρατήσεων εκδρομών .
Ο φίλος μου ζει στην Ισπανία, δηλαδή στη Μάλαγα. Για αρκετούς μήνες δεν μπορούσε να με πείσει να έρθω κοντά της για λίγες μέρες. Και το περασμένο καλοκαίρι αγόρασα τελικά ένα αεροπορικό εισιτήριο και πέταξα στην Ισπανία για δύο εβδομάδες. Εγκαταστάθηκα στο διαμέρισμά της, αλλά τώρα από τη Μάλαγα και ταξίδεψα περισσότερο σε αυτή τη χώρα. Ήμουν και εγώ στην Κόρδοβα. Μπορείτε να φτάσετε εκεί από τη Μάλαγα ως εξής:
Με το τρένο
Για να ταξιδέψετε από τη Μάλαγα στην Κόρδοβα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μεταφορά με τρένο. Χάρη σε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να βρίσκεστε στο χώρο εντός μιας ώρας μετά την αναχώρηση (συν ή πλην πέντε λεπτά). Το δρομολόγιο εκτελείται κυρίως με τρένα των κατηγοριών AVE και AVANT. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτό το μεταφορικό μέσο και τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού με αυτό στην Ισπανία
Το πρώτο τρένο φεύγει από τον σιδηροδρομικό σταθμό Malaga María Zambrano (Explanada de la Estación, s/n) στις 06:45 και το τελευταίο διαθέσιμο για επιβίβαση είναι στις 20:15. Το διάστημα μεταξύ των αναχωρήσεων αυτής της μεταφοράς είναι από μισή ώρα έως μιάμιση ώρα.
Ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε αναλυτικά στον ιστότοπο της εταιρείας Renfre.
Άφιξη στην Κόρδοβα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται στο Glorieta de las Tres Culturas, s/n.
Τιμές εισιτηρίων τρένου
Ο ναύλος ξεκινά από 25 ευρώ, αλλά υπάρχουν προσφορές που είναι διπλάσιες.
Αγορά
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αγοράσετε εισιτήριο για σιδηροδρομικό ταξίδι στην Ισπανία:
- Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο εκδοτήριο εισιτηρίων στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μάλαγα.
- Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο μόνοι σας σε ειδικά τερματικά, από τα οποία υπάρχουν πολλά που βρίσκονται στο σταθμό της Μάλαγα.
- μια συγκεκριμένη ώρα πριν από το ταξίδι, για παράδειγμα, λίγες μέρες, μπορείτε να αγοράσετε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο στην επίσημη πύλη του μεταφορέα. Πρέπει όμως να το εκτυπώσετε πριν επιβιβαστείτε στο όχημα, ώστε να έχετε κάτι να δείξετε στον ελεγκτή.
Με λεωφορείο
Για να ταξιδέψετε στην Κόρδοβα από τη Μάλαγα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε επιβατικά λεωφορεία. Αυτή η περιοχή εξυπηρετείται από την ALSA. Μπορείτε να φτάσετε εκεί σε δύο έως τέσσερις ώρες, ανάλογα με τη διαδρομή που θα επιλέξετε και τον αριθμό των στάσεων που κάνουν τα λεωφορεία στη διαδρομή.
Συνήθως, υπάρχουν περισσότερα λεωφορεία διαθέσιμα το απόγευμα παρά το πρωί και το βράδυ. Η πρώτη πτήση αναχωρεί στις 09.15, η τελευταία στις 19.30. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των αναχωρήσεων είναι από μισή ώρα έως αρκετές ώρες, γι' αυτό προτείνω να ελέγξετε το πρόγραμμα των λεωφορείων πριν από το ταξίδι. Μπορείτε επίσης να το βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του μεταφορέα.
Τα λεωφορεία αναχωρούν από το σταθμό λεωφορείων της Μάλαγα (Paseo de los Tilos, s/n) και φτάνουν στην Κόρδοβα στο Av de la Libertad, S/N.
Τιμές εισιτηρίων λεωφορείου
Ένα εισιτήριο λεωφορείου μπορεί να αγοραστεί ακόμη και με 5-6 ευρώ, αλλά υπάρχουν προσφορές που είναι και αρκετές φορές ακριβότερες.
Αγορά
- Μπορείτε να πληρώσετε τον ναύλο απευθείας στον οδηγό.
- Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια στο σταθμό των λεωφορείων - είτε στο εκδοτήριο εισιτηρίων είτε σε ειδικό τερματικό πωλήσεων.
- Μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά εισιτήρια εκ των προτέρων στην πύλη του μεταφορέα.
Με το αυτοκίνητο
Μια άλλη επιλογή για να φτάσετε στην Κόρδοβα είναι να ταξιδέψετε με αυτοκίνητο. Εάν έχετε το δικό σας αυτοκίνητο, τότε δεν θα είναι επιπλέον προσπάθεια - ανεφοδιάστε με καύσιμα και βγείτε στο δρόμο κατά μήκος των υπέροχων ισπανικών εθνικών οδών. Εάν δεν έχετε αυτοκίνητο, μπορείτε να νοικιάσετε ένα. Θα πω αμέσως ότι στη Μάλαγα δεν συνάντησα εταιρείες όπου μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο. Αλλά κοίταξα πολλά στο Διαδίκτυο και, παρεμπιπτόντως, βρήκα καλές επιλογές σε προσιτές τιμές.
Ο αυτοκινητόδρομος A-45 περνάει ανάμεσα στις πόλεις, τον οποίο αξίζει να ταξιδέψετε. Αυτά τα 160 χλμ μπορούν να τα καλύψετε άνετα με το αυτοκίνητο σε δύο ώρες.
Θέλω να σας πω ότι στην Ισπανία αίρονται τα διόδια για τη χρήση των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε «τυχεροί», ο δρόμος είναι περιφερειακής σημασίας και επομένως δεν χρεώνονται διόδια. Θα πρέπει να ξοδέψετε χρήματα μόνο για τα καύσιμα που χρειάζεστε. Υπάρχει επίσης ένα ακόμη σημείο: εάν δεν έχετε ταξιδέψει στο παρελθόν μόνοι σας στην Ισπανία με αυτοκίνητο ή δεν έχετε χρησιμοποιήσει τέτοιους τρόπους μεταφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να εξοικειωθείτε λεπτομερώς με τις ιδιαιτερότητες της οδήγησης σε αυτή τη χώρα. Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου Μάλαγα - Κόρδοβα εξαρτάται πολύ από την ώρα: όσο νωρίτερα αγοράσετε το αεροπορικό εισιτήριο, τόσο φθηνότερο θα είναι.Σας βρήκαμε την καλύτερη τιμή για αεροπορικό εισιτήριο από Μάλαγα προς Κόρδοβα που κοστίζει . Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την ημέρα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να συγκρίνετε τις τιμές όχι μόνο για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά και για τις γειτονικές ημέρες - σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να βρείτε ένα πολύ φθηνότερο αεροπορικό εισιτήριο.
Μην ξεχάσετε να προγραμματίσετε την πτήση της επιστροφής σας εκ των προτέρων - βρείτε αεροπορικά εισιτήρια στη διαδρομή Κόρδοβα - Μάλαγα και/ή. Δείτε τα προγράμματα πτήσεων για σήμερα.
Το γραφικό στοιχείο Price Dynamics σας επιτρέπει να κάνετε μια τέτοια σύγκριση γρήγορα και εύκολα. Δείτε προγράμματα πτήσεων και αφίξεις πτήσεων από Μάλαγα προς Κόρδοβα και πτήσεις από Ισπανία. Μελετήστε τις τιμές για τις επόμενες δύο εβδομάδες και επιλέξτε την καλύτερη επιλογή που σας ταιριάζει τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο. Μερικές φορές αεροπορικά εισιτήριαΤα εισιτήρια μετ' επιστροφής Μάλαγα - Κόρδοβα είναι φθηνότερα από τα εισιτήρια απλής μετάβασης.
