يعد الصعود المستقل إلى بركان باتور الشهير الواقع في جزيرة بالي أحد أكثر المواضيع شعبية بين المسافرين الروس. من خلال تصفح المنتديات والمجموعات حول بالي، ما زلت أرى أسئلة حول كيفية تجاوز الأدلة المنتشرة في كل مكان والوصول إلى البركان دون دفع فلس واحد، خاصة وأن تسلق باتور مجاني رسميًا، ويتم توفير دليل عند الطلب.
باختصار عن صعودنا إلى بركان باتور في عام 2016: الهروب من بالي الغاضبين ليلاً على الدراجات على طول الطريق المتعرج، والعصي والمكانس التي تتطاير في اتجاهنا، وطهي النقانق في فوهة البركان، والسقوط من على الدراجة، والركض بسرعة هائلة البركان ، والمشي على طول حافة البركان ، وأخيراً لقاء الفجر في باتور - هذا ما استيقظنا عليه بالفعل في الساعة الثانية صباحًا ونشرنا عبر الجزيرة بأكملها لعدة ساعات.
- ما تحتاج لمعرفته حول بركان باتور
- تتبع
- مغامراتنا
- الطقس والأشياء المفيدة وماذا تأخذ معك
1. ما تحتاج لمعرفته حول باتور
- يستغرق الصعود إلى المكان الأول حيث يمكنك رؤية شروق الشمس من 20 إلى 40 دقيقة حسب سرعتك. ثم ساعة واحدة - الصعود إلى أعلى نقطة (1717 م). ثم المشي لمدة ساعة على طول حافة فوهة البركان والنزول في طريق مختلف، والذي سيستغرق 1.5 ساعة. لقد توقفنا باستمرار والتقطنا صوراً وأعجبنا ببساطة بالجمال، لذلك قطعنا المسافات بشكل أبطأ بكثير :) ولكن بالوتيرة الطبيعية يجب أن يكون كل شيء على هذا النحو تمامًا. يكون الصعود والهبوط شديد الانحدار في بعض الأحيان، ولكن يمكن التحكم فيه تمامًا، فقط قم بارتداء أحذية رياضية.
- باتور أو جونونج باتور هي كالديرا وبركان يحمل نفس الاسم في هذه الكالديرا، وتقع في الشمال الشرقي من جزيرة بالي (انظر الخريطة أعلاه). كالديرا عبارة عن حوض ضخم يتكون بعد هبوط الأرض، ويطلق الحمم البركانية عبر البركان. يصل ارتفاع بركان باتور الآن إلى 1717 مترًا.
- يُسمح للسياح بالسير على طول حافة بركان باتور. منها يمكنك رؤية بحيرة باتور، حافة الكالديرا الداخلية والخارجية (التي تغطيها السحب في الصباح) وبركانين مجاورين.
2. التتبع
لدى ماريا وأليكسي جلازونوف خريطة مسار ممتازة، يتم تحديد المسار بأكمله هناك. هنا يمكنك تنزيل هذه الخريطة على هاتفك. نشتري بطاقة SIM إندونيسية، وننزل خريطة المسار، ونثبت التطبيق، وستكون جاهزًا لغزو البركان!
3. مغامراتنا
إذا كنت، مثلنا، تعيش في بالي في منطقة Canggu، فمن أجل رؤية شروق الشمس على باتور، عليك المغادرة في الساعة 2 صباحا. إذا كنت تعيش في نوسا دوا وغيرها من المنتجعات الجنوبية، فاغادر قبل 15 دقيقة. ذهبنا في مجموعة كبيرة على الدراجات، ووضعنا قواعد واضحة حول من يتبع من، حتى لا نضيع في شوارع بالي سيئة الإضاءة ليلاً، وانطلقنا. كانت الرحلة رائعة جدًا، وكان من الجيد أن نرتدي ملابس دافئة. بالمناسبة، سأكتب عن أي وقت من السنة يجب أن أرتدي الملابس في نهاية المقال. اقرأها فهي مهمة. أول علامة على أن الرحلة تعد بأن تظل لا تُنسى بالنسبة لنا لفترة طويلة كانت تنتظرنا حول منعطف حاد، مضاء بفانوس وحيد - انزلقت إحدى دراجاتنا على الأنقاض وسقطت. أصيب الرجل بجروح خطيرة، لكن رفيقه أصيب بخدش واحد بالضبط. على ما يبدو، كان باتور ينتظر هذه الفتاة لزيارته دون أن يصاب بأذى، وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة أن الرجل هبط بطريقة سحرية بجوار الدراجة على الأسفلت العاري كما لو كان على وسادة من الريش؟ وبعد علاج الجروح انتقلنا.
ثم بدأ بنزين دراجة أخرى ينفد. إنه ليل بالخارج، حتى لو أغمضت عينيك، ستجد محطات الوقود خلفك، ولا توجد روح حية واحدة حولك. ستكون الأمور سيئة للغاية لولا آسيا - فهناك خدمة المساعدة السياحية على مدار 24 ساعة ويمثلها السكان المحليون. بعد أن اكتشفنا مكان بيع البنزين خلال النهار، طرق رجالنا منزل أصحاب المتجر وطلبوا منهم أن يفتحوا أبوابهم قبل ساعتين، أي الآن. وفتح الملاك على الفور وحفظوا رحلتنا حرفيًا في ملابس النوم الخاصة بهم. وبدون أن يأخذوا فلساً واحداً فوق المبلغ المطلوب ويعالجوا جروح الرجل الجريح مجاناً، لوحوا لنا بفرح. ومع ذلك، فإن الآسيويين الذين لا يعملون في قطاع السياحة لا يتعبون أبدًا من مفاجأتنا باستجابتهم.
مليئة بالترقب، بدأنا في الاقتراب من نقطة الصعود إلى باتور. هنا، وسط الظلام، ينضم إلينا رجل من بالي على دراجة، ويبدأ في إخبارنا بمدى حاجتنا إليه - في نهاية المطاف، هو مرشد، وبدون مرشد لا يمكنك الذهاب إليه. البركان. في الواقع، هذا ممكن ويمكننا المضي قدمًا بسهولة. ثم نصبنا كمينًا - المسار غير السياحي المؤدي إلى باتو ، والذي كتب عنه ماشا وليوشا جلازونوف ، مسدود بعدة دراجات ، والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو المرشدين الأشرار. غاضب حقًا، ومهمل، كما اكتشفنا في ثانية. لقد كانوا ساخطين لأننا لم نحترمهم لأننا لم نرغب في توظيفهم، فصرخوا ولوحوا بأيديهم. نحن نقف صامتين. ولجعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام، بدأ المرشدون في تمزيق الفروع من كوخهم، وكسرها على ركبهم وأرجحتها بقوة، ورميها على دراجاتنا. نحن نقف صامتين. بعد أن بالغوا في تحطيم كوخهم، لمس المرشدون الأسلاك الواهية وأغرقوا نقطة ترهيب السياح في الظلام الدامس. لقد كتبت أعلاه أنهم مهملون، أليس كذلك؟)) بعد أن أدركنا أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء الرجال وبما أنهم كانوا على استعداد لتفكيك ممتلكاتهم الخاصة إلى قطع، استدرنا وابتعدنا للمناقشة على الهامش الطبيعة الكوميدية الكاملة لهذا الوضع. لكن المرشدين لم يكونوا بسيطين، فقد طاردونا ثم بدأ السباق على الثعابين - هل سنبتعد عن هؤلاء gopniks أم لا؟ لم يهربوا، بل واصلوا حراستنا، وقادوا السيارة على مسافة آمنة. قررنا أن باتور يستحق اهتمامنا وسيكون من الغباء أن نغادر بلا شيء، ولم يكن لدينا خيار سوى الذهاب إلى محطة بيع التذاكر الرسمية.
دعني أخبرك على الفور - لقد اتخذنا القرار الصحيح :)
كنا 9 أشخاص، وفقًا للقواعد في المحطة الرسمية، يتم إصدار دليل واحد لأربعة أشخاص بتكلفة 400000 روبية إندونيسية لأربعة أشخاص. لذلك نحتاج في الأساس إلى 3 أدلة وكان علينا دفع تكلفة إجمالية قدرها 1,200,000 روبية إندونيسية. اتفق الرجال بطريقة أو بأخرى مع الباليين الآخرين، الذين كانوا طيبين للغاية، على دليل واحد بتكلفة إجمالية قدرها 900000 روبية، لذلك أعطى كل واحد منا 100000 روبية فقط. الروبية الاندونيسية
لقد حصلنا على دليل واحد وركبنا دراجاتنا على الطرق الوعرة، وكادنا نسقط من وقت لآخر ولا نفهم كيف يمكن أن تقتل الطريق بشدة وتترك الأشخاص الذين دفعوا لك المال مقابل ذلك في الليل.
بعد قراءة كل هذا، قد تعتقد أن مزاجنا قد ساء. مُطْلَقاً. لقد كنت سعيدًا بهذه المغامرة، لأنه لأول مرة نرى مثل هذا السلوك العدواني المتعمد للسكان المحليين، مصحوبًا بإيماءات مسرحية وعبارات مسرحية. وكل ما يحدث لأول مرة يكون دائمًا مثيرًا للاهتمام.
بعد مرور 10 دقائق على الطرق الوعرة، وصلنا إلى طريق جيد إلى حد ما، والذي صعد أيضًا. سيكون من الصعب بعض الشيء الوصول إلى هناك بدراجة ضعيفة، لذا تأكد من أن دراجتك في حالة جيدة قبل الذهاب.
تركنا الدراجات خلفنا وذهبنا أخيرًا سيرًا على الأقدام. بتعبير أدق، هربوا. الفجر على وشك أن يبدأ، وما زلنا عند سفح البركان!
كيف ركضنا، وكيف كنا في عجلة من أمرنا، وكيف كانت ساقي تهتز من التوتر، كل هذا كان لا يُنسى - لقد أقلعنا للتو من البركان! بابتسامة عريضة على وجوهنا، وعيون جامحة، ولاهثين للهواء، وصلنا إلى المكان المثالي لمشاهدة شروق الشمس.
كان هناك بالفعل الكثير من الناس هناك. لكن لم يزعج أحد أحدا.
عصا السيلفي، أين كنا بدونها :)
الغيوم معلقة في كالديرا باتور.
بركان باتور نشط: تحدث الهزات ويتصاعد دخان الفومارول من الشقوق الموجودة في الحفر. لم نشعر بأي صدمات، لكننا رأينا دخانًا كثيفًا. ويشير وجود الدخان إلى انقراض بركان باتور نهائيا، أو على الأقل انتقاله إلى مرحلة متوسطة بين الثورات.
بشكل عام، لا ينبغي أن يغلي البركان في المستقبل القريب، ولهذا يُسمح للسائحين بزيارته. حدث آخر إطلاق كبير للرماد في الفترة 1999-2000. في عام 2011، كان هناك إطلاق لثاني أكسيد الكبريت، مما أدى إلى موت العديد من الأسماك في بحيرة باتور.
وبعد نصف ساعة من الراحة، أخذنا المرشد إلى أعلى. في الواقع، في باتور بعد الفجر، هناك الكثير من الناس أنه من المستحيل ببساطة عدم فهم أين تذهب. ففي نهاية المطاف، هناك طريق واحد فقط، لذا يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا. تحولت الحجارة إلى رمال، وانزلقت الطيور المبكرة، التي كانت تهبط من الأعلى، على طول الرمال، وسقطت بين الحين والآخر. يقولون إن شخصًا ما سقط ثم جلس لفترة طويلة، هكذا خططت في الأصل للراحة على الأرض))
بعد أن ارتفعنا قليلاً، صادفنا معسكرًا. لقد تسلق الأوروبيون الحذرون إلى هنا بعد ظهر أمس وأقاموا معسكرًا. إنها فكرة ذكية.
أقام الأوروبيون معسكرًا في أراضي القرود، الذين، على عكس القرود العادية، لم يتوسلوا ليس من أجل الطعام، بل من أجل الماء. كيف شربوا بشراهة من الزجاجات، كان عليك أن ترى ذلك! لقد نظموا بالفعل خطًا كاملاً.
وبعد ذلك رأينا دخانًا خافتًا يتصاعد مباشرة من الأرض. ننزل قليلاً إلى الحفرة لنكتشف ما يحدث، ثم يتجلى لنا - هذا بخار بركاني يأتي من أعماق الأرض! إذا وضعت يدك في الحفرة، فستصبح ساخنة جدًا. مشاعر لا تنسى.
نتسلق أعلى قليلاً، ويصبح الجو حارًا، ونأخذ نفسًا ونرى من بعيد المعسكر الذي غادرناه للتو. على اليسار توجد غيوم فوق الكالديرا. مبهر!
أعلى وأعلى وأعلى.
نصل بسرعة إلى نقطة النقل.
مقعد مريح، أليس كذلك؟ ويا له من منظر يا ممم..
لا أفهم أولئك الذين يركضون بسرعة عبر الأماكن الجميلة، ويتمكنون من رؤية الكثير من الأشياء في يوم واحد. كانت مجموعة من الناس يركضون بالفعل في عجلة من أمرهم. لماذا؟ بالنسبة لي، من الأفضل أن أزور بعض الأماكن، لكن تذكرها، واتركها في قلبك وتذكر كل شيء شخصيًا، وليس من صور الكاميرا الملتقطة بسرعة.
البراكين المجاورة هي أجونج وأبانج. سأعجب إلى الأبد كيف تغلفهم الغيوم.
لم أكن أريد الذهاب إلى أي مكان.
لكن الرجال قالوا إن أمامنا نزهة على طول حافة بركان باتور! وهذا يعني أن الوقت قد حان للمضي قدمًا.
مشينا قليلاً وصادفنا منصة مراقبة حيث يمكننا طلب شيء ما لنأكله وشرب الشاي. يبدو الشاي المحضر بالبخار البركاني الساخن فاخرًا، أليس كذلك؟
ولكن الأمر الأكثر فخامة هو طهي وجبة غداء غريبة لنفسك: النقانق في مرطبان مسلوق على البخار الساخن. عندما يخبرونني مرة أخرى أنني أعيش بشكل خاطئ، سأتذكر هذه اللحظة: تنزل قليلاً في فوهة البركان، وتضع علبة من النقانق وفي بضع دقائق تصبح جاهزة. اللعنة، أريد طهي النقانق في فوهة بركان، وليس في مطبخ خروتشوف!
بعد أن أنعشنا أنفسنا، ذهبنا أخيرًا في نزهة على طول حافة فوهة البركان. يوهو!
في بعض الأحيان كانت الحافة حادة جدًا. لقد دغدغت أعصابي بسرور.
ولكن في أغلب الأحيان كان المسار بسيطًا جدًا.
كالديرا كبيرة. لم أكن أعرف حتى مثل هذه الكلمات من قبل. والآن أستطيع أن أقول بكل فخر أنني رأيت كالديرا كبيرة - حوضًا من أصل بركاني. لم أره فحسب، بل مشيت داخله أيضًا، على طول حافة فوهة البركان. قرف.
وبعد ساعة بدأ الهبوط التدريجي. عدنا إلى دراجاتنا. لكننا نود أن نلتفت حتى لا نكرر المسار.
كان الجو حارًا جدًا بالفعل، وكنا جميعًا مغطى بالغبار البركاني، لكن الابتسامات، رغم تعبها، لم تترك وجوهنا.
4. الطقس والأشياء المفيدة وماذا تأخذ معك
كنا عند سفح البركان في الساعة 6 صباحًا. الفجر الساعة 6.30. كان من المفترض أن نصل في الساعة الرابعة صباحًا، وغادرنا في الوقت المحدد، لكن كما تعلمون، لم نتمكن من الوصول في الوقت المحدد. لذلك، لم نكن بحاجة إلى ملابس دافئة؛ لقد صعدنا عندما كان الجو دافئًا بالفعل إلى حد ما. إذا كنت لا ترغب في تسلق البركان بسرعة الضوء لرؤية شروق الشمس، كما فعلنا، فيجب أن تكون عند سفح الساعة 4.00. وفي هذا الوقت يكون الجو باردًا، لذا خذ معك سترة دافئة.
- معطف واق من المطر. أولا، من المطر (الغطاء)، وثانيا، من الرياح الباردة.
- احذية مريحة.
- مجموعة الإسعافات الأولية تحتوي على الحد الأدنى من المجموعة: بيروكسيد، ضمادة، عاصبة، اللصقات.
- مصباح يدوي.
- الماء والوجبة الخفيفة.
- هاتف مزود بـmaps.me وخريطة تتبع من Alexey وMaria Glazunov.
- الملاح أو البوصلة، إذا كانت متوفرة.
قبل تسلق جبل باتور، تحقق من أحدث التقييمات على موقع TripAdvisor. قد تكون هناك نصائح وانطباعات حالية.
بالمناسبة، بعد التسلق، في طريقنا إلى المنزل، توقفنا عند مقهى وكان هناك منظر سحري من النافذة. من السهل العثور على المقهى، حيث سيكون على اليمين على طول الطريق السريع.
وأخيرا، بعض الصور لمجموعتنا من
تشتهر إندونيسيا بالعدد الهائل من البراكين التي تتخلل البلاد حرفيًا. تستيقظ البراكين بين الحين والآخر وتقذف من أعماقها بحرًا من اللهب السائل. ومنهم من لا ينام على الإطلاق، بل يدخن باستمرار ويطلق شرارات ساخنة. على سبيل المثال، فإن بركان كراكاتوا الشهير، الذي ترددت أصداء عواقب ثورانه في جميع أنحاء العالم، لا يزال، بعد أكثر من مائة عام، غير قادر على الهدوء ويتألق باستمرار مع ثورانات صغيرة.
تقع كراكاتوا على جزيرة صغيرة بين جاوة وسومطرة. في جاوة، يشتهر بركان برومو بشكل خاص، والذي يدخن كبريتيد الهيدروجين في جميع أنحاء البيئة :) لكنني لم أشك حتى في وجود براكين في بالي. لقد اعتقدت بسذاجة أنه نظرًا لأن هذه جزيرة سياحية الجنة، فلا توجد مخاطر هنا باستثناء قنافذ البحر :) ولكن بعد دراسة المعلومات قبل الرحلة المخططة، أدركت بالطبع خطأي. لكنني كنت سعيدًا للغاية من أجلها، لأنني كنت أحلم بالبراكين منذ أيام المدرسة! والآن أتيحت لي الفرصة لرؤيتهم بأم عيني!
بصراحة، كانت البراكين أكثر الأماكن المرغوبة التي أردت زيارتها في بالي. وكنت على استعداد للصرير عندما لاحظت وجود بركان أجونج في طريقي من المطار. لم أتوقع ذلك على الإطلاق، لقد فكر بعمق في الجزيرة. يبدو أن أين يقع دينباسار وأين يقع أجونج، على الخريطة ليسا قريبين جدًا من بعضهما البعض. ولكن اتضح أن الجزء الأوسط من بالي هو عملياً سهل، وفي جميع أنحاء الجزيرة بأكملها يمكنك رؤية التلال على حافتها الأخرى. لذلك ارتفع أجونج بأهمية وصمت فوق حقول الأرز التي لا نهاية لها.
لسوء الحظ، لم نتمكن من مقابلة الأغونغ الضخم "وجهاً لوجه"، لأن... كانت الغيوم تتدحرج باستمرار إلى الجزيرة، وتتجمع بشكل انتقائي للقاء بالقرب من البركان مباشرة :) بمجرد وصولنا إلى سفحه، إلى معبد بورا بيساكيه، وهنا فقط كان كل شيء مغطى بحجاب لا يمكن اختراقه من ضباب ما قبل العاصفة. وفي بقية أنحاء الجزيرة كانت الشمس تشرق بمرح. ولهذا السبب نظرنا إلى أجونج بالطبع، لكننا لم نتمكن من التقاط الصور! آسف.
لكني أود أن أريكم ثاني بركان مشهور في بالي - باتور. إنه أصغر من حجم أجونج، لكنه ليس أدنى بأي حال من الأحوال من الانطباع الذي يتركه على مشاهديه. وأبرز المناظر الحقيقية المحيطة بالبركان هي بحيرة باتور، التي ليست أكثر من فوهة بركان آخر! ذهبنا مع ميشوتكا الصغير على الطريق المتعرج على دراجة نارية إلى مياه البحيرة ذاتها، ونقعنا فيها وأعجبنا بحياة السكان المحليين. أعتقد أنه من المفيد أن أخبرك بذلك أيضًا ؛)
تقع باتور على مقربة من قرية كينتاماني. أصبحت مشهورة جدًا بفضل البركان. ومن هنا يوجد سطح مراقبة، حيث يتم إحضار أكوام من السياح كل يوم. كل ما كنت أحتاجه هو اسم "كينتاماني" لرسم المسار على خرائط جوجل، والذي أقود فيه إلى الأبد على دراجة نارية. الطريق من أوبود يتجه شمالًا مباشرة دون الانعطاف إلى أي مكان. إنه فارغ عمليا، وهناك حركة مرور قليلة للغاية. صحيح أن شرطة المرور المحلية تختبئ بمهارة في الأدغال، وقد فرضوا علينا رشوة قدرها 20 دولارًا لعدم حصولك على الترخيص الصحيح، وعدم وجود خوذة، والعديد من الأسباب الأخرى. بشكل عام، إذا كنت في بالي، فاعلم أن رجال شرطة المرور هناك من محبي الرشوة.
في النهاية، وصلنا إلى مفترق طرق حيث ينقسم الطريق يسارًا نحو لوفينا ويمينًا نحو كينتاماني. وإلى الأمام مباشرة يوجد سياج فوق منحدر يمكنك من خلاله رؤية البركان بالفعل. ووهو!!
لقد أعجبنا بالمناظر من الأعلى وانتقلنا شرقًا. في الطريق، رأيت منعطفًا صغيرًا بدا وكأنه معطل. كنت أقود سيارتي على طوله. آه، يا له من طريق كان! كانت هذه هي المرة الأولى التي أقود فيها طريقًا متعرجًا على دراجة نارية، وكدت أتحول إلى اللون الرمادي، لأكون صادقًا. تتدحرج الدراجة وتتدحرج إلى أسفل من تلقاء نفسها، وتفرمل بصعوبة، لا سمح الله أن تقوم بحركة مفاجئة وترتفع رأسًا على عقب. لكن الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز هو أن كل هذا يحدث على طريق يتجه من اليمين إلى اليسار بزاوية 360 درجة حرفيًا. وهذا يعني، ذهابًا وإيابًا، ذهابًا وإيابًا، كل المنعطفات الحادة وبدون حواجز حماية. أوف. لقد لعنت هذا الثعبان ألف مرة وتبت لأنني لن أجرؤ على السير في مثل هذا الطريق مرة أخرى.
تبين أن الصورة غير مقنعة، لكن صدقوني، في لحظات أخرى، لم يكن لدي وقت لالتقاط الصور. لقد التقطت الصور أثناء فترات الراحة، عندما كان من الممكن إلى حد ما العثور على مكان للتسكع على جانب الطريق.
وأخيراً وصلنا إلى القاع. لكن ما زلت بحاجة للوصول إلى شاطئ البحيرة بطريقة ما. مرة أخرى هناك شوكة أمام عيني.
سلكت الطريق إلى اليسار باتجاه Ke Toyabungkah. أولا، رأيت بصريا أنه كان في اتجاه البركان. ثانيًا، المسافة إلى هذه القرية أقل من الكيلومترات التي تبعدها عن القرى الأخرى.
ونتيجة لذلك، لم يكن علينا الوصول إلى القرية. كان الطريق يمتد على طول البحيرة، حرفيا على بعد مائة متر من الشاطئ. لقد تم بناء الشاطئ بمنازل السكان المحليين.
لقد رأيت فتحة في أحد المنازل =) أوقفت الدراجة على جانب الطريق وتجولت أنا وميشوتكوس مباشرة عبر "مظلة" شخص آخر إلى الماء.
أشعر بالخجل الشديد، في بلدنا كانوا سيقيدونني بالفعل بسبب هذا، أو على الأقل كانوا سيقودونني بعيدًا بمكنسة سيئة، لكنني قررت هناك أنه لم يكن هناك شيء فظيع =) أعرف فقط أن الباليين لن تتصرف بهذه الطريقة أبدًا، يعيش هناك أناس طيبون للغاية. ومن الواضح لأي شخص أن الفتاة البيضاء الغبية تريد فقط الذهاب إلى البحيرة، وهي بالتأكيد لا تريد سحب خنزير :)
بعد أن مررنا بالمباني وجدنا أنفسنا في "الحديقة". بصل أخضر يجلس في الأسرة.
أردت فقط أن أسحقه، لكنني لم أصبح وقحة جدًا، لقد كان ذلك لشخص آخر، ولم نلمس أنا وميشكوس المحاصيل. حلم البستاني!
ويتم تغذية الأسرة بالمياه من البحيرة، وتوجد وحدات ضخ وأنابيب تصل إلى المياه في كل مكان.
وهنا البحيرة نفسها - داناو باتور!
بحيرة باتور هي أكبر بحيرة في جزيرة بالي. ويبلغ طولها حوالي 8 كم وعرضها 3 كم.
بالنسبة لسكان بالي، هذه البحيرة مقدسة. وفقًا لمعتقداتهم، هذا هو المكان الذي تعيش فيه الإلهة ديفي داناو.
يعتبر بركان باتور الموجود في مكان قريب نشطًا. ومن وقت لآخر يطلق غازات سامة في الهواء. حدث أحد هذه الانبعاثات مؤخرًا نسبيًا - في عام 2011. بعد ذلك، تغير لون الماء في البحيرة بشكل حاد، وطفت جميع الأسماك إلى أعلى بطنها. واليوم عاد الصيادون مرة أخرى إلى اصطياد الحيوانات دون أي مشاكل.
وعلى الجانب الآخر من البحيرة يوجد جبل أبانج كالديرا، الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 2000 متر. في رأيي مستحيل جميل!
وبفضل هذه الكالديرا من جهة وبركان باتور من جهة أخرى، تبدو البحيرة وكأنها في وعاء. والمثير للدهشة هو أن مستوى المياه فيها يظل دائمًا كما هو، على الرغم من الموسم. سواء كان ذلك بسبب الحرارة الجافة في أشهر الشتاء، أو الرياح الموسمية التي تغمر المناطق الاستوائية بأكملها بالمطر.
بعد نقع أقدامنا في البحيرة، عدنا إلى الدراجة.
الطريق في هذه الأماكن مغطى بالرمال البركانية السوداء. لقد رأيت هذا بالفعل مرة واحدة في فاركالا الهندية، لذلك لم يفاجئني بشكل خاص.
لكن ميشوتكا كان مهتمًا بالتعمق في الأمر :)
وبعد ذلك نجحنا في العودة إلى الطريق الرئيسي. شخصيًا، كان من الأسهل بالنسبة لي التغلب على الطرق المتعرجة صعودًا، على الأقل شعرت أنني أبقيت الدراجة النارية تحت السيطرة، وليس أنها كانت تتدحرج بجنون. وحرفيا على بعد أمتار قليلة من التحول إلى القدم، رأيت نفس سطح المراقبة، حيث يتجمع السياح العاديون. البنية التحتية بأكملها موجودة هنا - الهدايا التذكارية والفواكه بأسعار باهظة والمطاعم المطلة على الوادي...
كما تفهم بالفعل، قررت أيضًا التوقف لالتقاط صور مبتذلة :)
يمكنك أدناه رؤية الطريق الذي كنا نسلكه قبل بضع دقائق فقط.
وسكبت بحيرة داناو باتور في "الكوب".
نما فطر من سحابة فوق الوادي :) وآخر يخلق وهم الدخان المتصاعد من أكبر حفرة. بالمناسبة، باتور لديه ثلاث حفر!
انتبه إلى المنحدرات المحروقة للبركان. على ما يبدو، فقد اندلع مؤخرًا، في العامين الماضيين بالتأكيد. على الرغم من أنه وفقا للمعلومات الموجودة على الشبكة، فإن آخر ثوران يعود إلى عام 2009. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات. لكن في عام 1963 لم يسلم البركان من القرى المجاورة، ثم أودى بحياة أكثر من 2000 شخص. لذلك، ليست كل الألعاب.
وحتى أنا وابني، خلال فصل الشتاء التايلاندي في عام 2012، شهدنا عواقب الانفجارات البركانية في منطقة سومطرة الإندونيسية. ثم شعرنا بالهزات حتى في مقاطعة كرابي التي لم تكن قريبة جدًا. شعرت بالزلزال لأول مرة، أحاسيس لم أشعر بها من قبل، مثل هزات من أعماق العالم السفلي. وقد أخبرت وأظهرت كيف بدت شوارع المقاطعة بعد التحذير من تسونامي في مقالتي "الزلزال والتسونامي في تايلاند". ثم مر بنا تسونامي، لكنني رأيت عواقب تسونامي القوي عام 2004 على أقصى جنوب الهند في كانياكوماري. وكان هذا كافياً لفهم خطر البراكين، هذه البوابات القوية إلى بطن الأرض.
ولكن، إذا لم يمنعك الخطر، والرغبة تحترق بنفس اللهب الذي أحرقته بالنسبة لي، إذن فيما يلي بعض النصائح لرحلتك إلى جبل باتور في كينتاماني، بالي:
باتور هو بركان نشط في بالي، ويقع في الشمال الشرقي من الجزيرة. تعد باتور واحدة من أكثر الأماكن إثارة للاهتمام في الجزيرة، لأنها أولاً ليست مجرد جبل، ولكنها بركان، وثانيًا، إنها بركان نشط. ويبلغ ارتفاع البركان 1717 متراً، وآخر ثوران له كان عام 1964، وآخر قذف للرماد إلى ارتفاع حوالي 300 متر كان عام 2000. تعد باتور أيضًا جذابة جدًا للسياح لأنه يمكنك تسلقها في بضع ساعات فقط، وليس مثل بركان أجونج المجاور الذي يستغرق تسلقه 6-7 ساعات. يرغب الكثير من الناس في اختبار أنفسهم ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم الارتفاع إلى هذا الارتفاع بمفردهم. في الواقع، هذا ليس أصعب تسلق، لأن البركان ليس مرتفعًا جدًا وتحتاج فقط إلى المشي لمسافة 3 كيلومترات على طول طريق ممهد جيدًا. غالبًا ما يتسلقون باتور ليلاً لرؤية شروق الشمس الجميل المذهل فوق السحب. قررنا أيضًا أن نختبر أنفسنا، حيث أننا لم نتسلق أي جبل من قبل، ناهيك عن بركان، بركان نشط :)
هناك طريقتان للوصول إلى بركان باتور - بمفردك بالدراجة البخارية أو السيارة، أو في مجموعة رحلات. وصلنا إلى هناك بمفردنا على دراجة نارية، واستغرق الطريق من كوتا من فندق Bliss Surfer حوالي 4 ساعات. سافرنا ليلاً عبر أوبود لمقابلة الرجال الذين خططنا معهم لشروق الشمس في باتور. لم يكن الطريق صعبًا، لكن أنصح الجميع بالحصول على نوم جيد في اليوم السابق، فلن تنام طوال الليل وستحتاج إلى القوة للوصول أولاً إلى بركان باتور وتسلقه والنزول ثم العودة إلى مكانك. فندق على الساحل. خاصة في طريق العودة، قد تشعر بالنعاس الشديد. بعد بركان باتور، ذهبت الشركة بأكملها إلى الشلال، الذي يقع بالقرب من باتور. وقضينا اليوم كله واقفين على أقدامنا، لدرجة أنه عندما كنا نقود سيارتنا إلى كوتا، غفوت على الدراجة عدة مرات :) 
أدلة على بركان باتور
قد تظن أنه يمكنك بسهولة الوصول إلى البركان بمفردك وتسلقه بمفردك، حيث أنك تحتاج فقط إلى متابعة السياح على طول الطريق المؤدي إلى الأعلى، ويبدو أن الأمر ليس معقدًا، أليس كذلك؟ وهنا تبرز نقطة رئيسية تمت مناقشتها مؤخرًا في المنتديات حول بالي - هؤلاء هم المرشدون عند سفح بركان باتور. لن يسمحوا لك بالمرور بهدوء والبدء في تسلق البركان. سيطلبون منك أن تدفع مقابل الدليل ويقنعونك أنك ببساطة بحاجة إلى دليل! إذا رفضت عروضهم، فسوف يخبرونك بإصرار أنه بدون دليل، من حيث المبدأ، من المستحيل الذهاب إلى قمة بركان باتور. نظرًا لحقيقة أن المرور إلى البركان نفسه مجاني، فسوف تتساءل لماذا تحتاج إلى دليل مقابل المال إذا كان بإمكانك تسلق الطريق المؤدي إلى البركان بنفسك. قد يتبع ذلك المزيد من التهديدات، والتي تتمثل في حقيقة أنك تترك سيارتك التي وصلت بها إلى ساحة انتظار السيارات، وأنها ستكون بدون حراسة، في إشارة إلى أنهم يمكنهم ثقب إطاراتك وأشياء من هذا القبيل. هناك حالات معروفة قام فيها المرشدون المزعومون بضرب السائحين عندما لم يوافقوا على خدماتهم. إذا قررت، بعد كل التهديدات، أنك مستعد لدفع 350 ألف روبية مقابل دليل لأربعة أشخاص، فكن مستعدًا لحقيقة أنه في هذه اللحظة يمكنهم إخبارك بسعر مختلف تمامًا - 4.5 مرات أو أكثر. هنا عليك إما الموافقة على هذا السعر أو إلغاء الصعود إلى بركان باتور. انتهى بنا الأمر إلى حدوث اشتباك مع السكان المحليين، لكنني سأكتب عن هذا بمزيد من التفاصيل أدناه.
قصتنا في تسلق جبل باتور
وجدت جوليا في أحد المنتديات عبر الإنترنت دعوة من صديقتنا العزيزة ديانا في المستقبل القريب للانضمام إلى التسلق إلى باتور. وكان هذا عرضًا مغريًا للغاية، لأن هذا البركان نشط، أولاً، وأسهل بكثير في النطق من بعض لغة Eyjafjallajökull الأيسلندية.
اتفقنا على مقابلة أوليغ وديانا في أوبود في الساعة الواحدة صباحًا. في أوبود التقينا بأوليج وديانا، اللذين عاشا في مكان رائع ليس بعيدًا عن (غابة القرود)، وسرعان ما انضم إلينا فاريا وسيريوزا من نوسا دوا، وكاتيا من سانور، وناستيا من كوتا. كان علينا فقط أن ننتظر سيريوجا، الذي وافق على اصطحابنا في طريق قصير، لأنه ذهب إلى باتور في سيارة جيب عدة مرات خلال النهار. وسرعان ما وصل رفيقنا الجديد وهرعنا نحن التسعة إلى الشمال الشرقي.
بالمناسبة، ستكون السترات الواقية من الرياح أو البلوزات الدافئة مفيدة للغاية في الليل في الجبال، ويمكنك أن تشعر بذلك حقًا على الدراجة.
كانت دراجات الجميع تقريبًا نصف ممتلئة، لذلك كان من الجميل جدًا العثور على بنزين معبأ في زجاجات في الساعة 3 صباحًا من إحدى النساء البالياتيات القلائل اللاتي استيقظن في تلك الليلة. اقترح سيريوجا أن نأخذنا ليس على طول الطريق القياسي الذي يسلكه جميع السائحين، ولكن لتجاوزهم على الجانب الآخر من البركان.
طارت سيريوجا، مسترشدة بالنجوم، عبر كلا المنعطفين المشار إليهما على الخريطة، وبعد التشاور، قررنا العودة، واثقين من الملاح، واستدار سيريوجا وناستيا على الفور واتضح أنهما على حق تمامًا، كما أظهر مسار التاريخ ، والباقي، يعودون إلى المنعطف الأول، متبعين طريق جوجل، وينزلون إلى محطة المرشدين. نظرًا لأن مظهرهم لم يبعث على الكثير من الثقة، فقد تحدثنا فيما بيننا باللغة الروسية فقط وقررنا المضي قدمًا إلى النقطة المحددة كنقطة صعود.
نعم، بالطبع، قرأنا ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكنا مستعدين. وكما تبين، فإن السكان المحليين يعرفون كيفية تقديم العروض بشكل جيد. هرع حوالي 30 شخصًا خلفنا على دراجات، ورافقونا بصوت عالٍ، إما تجاوزونا أو سمحوا لنا بالمضي قدمًا.
بمجرد وصولنا إلى منصة الإطلاق، توقفنا وبدأ العمل.
كنا محاطين بالسكان المحليين وبدأت الأسئلة حول سبب مجيئنا، وما إذا كنا نريد الذهاب إلى الجبل، وما إذا كنا بحاجة إلى دليل.
هذا وضع طبيعي بالنسبة لدولة آسيوية، لقد بدأت البداية، وقررنا المساومة، وسأقول على الفور أننا مستعدون لتقديم 100 ألف كحد أقصى للشخص الواحد.
إندونيسي يرتدي باندانا حمراء، يلعب دور ذكر ألفا في المسرحية، يذهب إلى مركز المقاصة، ويرمي ملفًا من الحبل ويعلن أنه يشنق السائحين هنا كل يوم))
ولكن بما أنه لم يتم العثور على أي شيء على أشجار النخيل المحلية سوى جوز الهند، بدأ في المساومة معه، وذكر على الفور أنه لا يحب الروس لأنهم مجرمون ويفضل الأمريكيين والألمان والهولنديين والأستراليين لأنهم أناس طيبون (ولم يفعلوا ذلك). تبدو المساومة) 350 للشخص الواحد أو يستدير ويعود إلى منزله.
بشكل عام، الحد الأدنى لسعرهم هو 350 دولارًا لكل دليل لمجموعة مكونة من 4 أشخاص، وكنا نعلم بذلك، لكنهم لم يخفضوا السعر. 
حاولت أن أتحدث ودودًا وأمازح قائلاً إننا طلاب وأنني لست روسيًا مجرمًا وأنني لست صربيًا على الإطلاق. بعد 10 دقائق، وضع الشروط - إما أن نوافق على شروطه، أو ننسحب. حاولت أن أسحب الآخرين جانبًا، لكنهم رفضوا التحدث.
ثم بدأوا بدفعنا نحو الدراجات، فقررنا العودة إلى موقف المرشدين.
في موقف السيارات، قررت أنا وأوليج الذهاب إلى مكتب المرشدين ومحاولة خفض السعر مرة أخيرة. لقد عرضت علينا قائمة الأسعار حيث كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية العادية أنه يجب دفع 350 دولارًا مقابل الدليل، لكن السكان المحليين ذكروا السعر للشخص الواحد. كان الوقت يقترب من الساعة الخامسة، كنا نطير فوق الفجر فوق باتور، وكان علينا أن نبحث عن خيار آخر. اتصلت ديانا هاتفيا بسريوجا. كما اتضح، وصل بنجاح إلى نقطة الصعود على الجانب الآخر من البركان وتسلق بنجاح مع Nastya، ومناقشة ميزات السماء المرصعة بالنجوم في نصف الكرة الجنوبي. وقررنا الذهاب إلى هناك.
نحن على وشك المغادرة، ويأتي إلينا محاورنا الليلي ويطرح مرة أخرى سؤالاً ثنائيًا لدينا خياران للإجابة، إما نعم أو لا.
أقول إنه في الواقع لديه إجابتان محتملتان - إما أنه يوافق على 700 أو لا. يبطئ لمدة دقيقة، ثم يقول لا ونغادر.
في وقت لاحق، عندما أصبح كبيرًا وسمينًا، ولحية رمادية ولم يعد مسموحًا لي بمغادرة روسيا، سأكتب ما فكرت به في تلك اللحظة حول عملية احتيال جوبوف القياسية هذه، وعن السياسة الاستعمارية لهولندا في هذا البلد وعن تأثيرها. من المال على العقول الهشة للفلاحين المحليين. في هذه الأثناء، هذا ليس صحيحًا تمامًا، وباستثناء هذا الموقف، فإن بالي تجعلك تقع في الحب تمامًا، لذلك سافرنا إلى الموقع الجديد في 20 دقيقة على الدراجات. صحيح، على الطريق، على طريق متعرج، تعطلت فرامل دراجة كاتيا. قررنا رميها في الأدغال وحل الوضع عند عودتنا.
في منطقة وارونج المحلية، وجدوا رجلاً وافق على أن يصبح مرشدًا. نظرًا لضيق الوقت، لم نتفاوض كثيرًا واتفقنا على سعر 500 للمجموعة بأكملها. التسلق من هذا الجانب من البركان أطول بكثير، ويمكن أن يستغرق حوالي 3 ساعات وهو صعب جسديًا... ط ط ط، نحن روس، لذلك لم تتم مناقشة أي بدائل.
تبين أن الدليل رجل لطيف للغاية. ولد في هذه المنطقة وعمل طوال حياته في وارونج ويعتبر أن مهمة حياته هي بيع القهوة والسجائر لسائقي الشاحنات المارة الذين ينقلون الرمال في المحاجر. على المسار، قاد المجموعة بوتيرة مريحة.
تبين أن التسلق كان صعبًا، وعندما وصلنا إلى الموقع الذي توجد فيه سيريوجا وناستيا، كنا مرهقين للغاية. نامت كاتيا على الفور، وتناثر الباقي بحثًا عن المعالم السياحية أو استرخوا ببساطة مستمتعين بالمنظر المذهل.
ويشمل ذلك بحيرة باتور والجبال المجاورة والقرى المنتشرة على المنحدرات وبحرًا من الخضرة. في كل مكان، كانت الأبخرة الساخنة تتسرب من شقوق الصخور، بما يكفي لغلي البيض أو الشاي.
عندما أضاءت أشعة الشمس الأولى الوادي، انتعش الجميع والتقطوا بضع مئات من الصور، ثم قفزوا وعادوا إلى الوراء.
وبما أنه من الأسهل بكثير النزول، كان المزاج ممتازا وفسرت هذه الرحلة على أنها رواية مجانية للغطاء الأحمر، حيث اختارت البطلة أيضا الطريق الخطأ في البداية. كانت الساعة التاسعة صباحًا فقط، لذلك تقرر مواصلة المشي وذهبنا جميعًا إلى الشلال معًا.
وفي رحلتنا القادمة إلى جزيرة بالي، تسلقنا بركانًا آخر - والذي يقع في جزيرة جاوة المجاورة، ولكن المزيد عن ذلك في المقال التالي :)
ما هي الاستنتاجات التي يمكنني استخلاصها بعد هذه القصة؟ لأكون صادقًا، كنت منزعجًا جدًا لأننا لم نتسلق باتور ليلاً ولم نر الفجر عبر السحب. شخصيًا، أنا، يوليا، كنت على استعداد لدفع الأموال التي طلبها منا المرشدون، والأفضل من ذلك، كان علينا شراء رحلة إرشادية إلى البركان من وكالة سفر مسبقًا. في البداية، خططنا لهذا، ولكن بعد ذلك وجدنا شركة وقررنا أن الأمر سيكون أكثر متعة بهذه الطريقة. نعم، كان الأمر ممتعًا، لكن الهدف الأصلي لم يتحقق. وفي الوقت نفسه، فإن البركان ليس مكانًا يمكنك أن تأتي إليه وتحاول التسلق فيه مرة أخرى خلال يوم أو يومين؛ فهو ليس شاطئًا. أدركت أننا سنتسلق البركان الآن أو أبدًا. لذلك، بالطبع، كنت مستاءً للغاية لأن كل شيء لم يسير كما خططنا. لهذا السبب أوصي مقدما
يعد بركان باتور أحد أكثر الأماكن جاذبية في جزيرة بالي.
أولا، حقيقة أن هذا ليس مجرد جبل، ولكن البركان جذاب بالفعل؛ لأنه ليس نموذجيا للغاية بالنسبة لسكان الجزء الأوروبي من روسيا.
ثانيًا، يعد التسلق إلى القمة نشاطًا فضوليًا ومثيرًا للاهتمام وحتى رياضيًا إلى حد ما.
ثالثًا، من باتور هناك مناظر جميلة للمنطقة المحيطة، ورابعًا، مع كل المزايا، فإن قمة البركان، من ناحية، ليس من السهل الوصول إليها لتسلقها دون بذل جهد كبير، ومن ناحية أخرى من ناحية التسلق ليس من الصعب جدًا أن تحرم نفسك من هذه المتعة. وأخيرًا، حتى لو أتيت إلى بالي فقط لقضاء عطلة مريحة، فبعد التسلق الليلي، يمكنك العودة إلى بالي بحلول وقت الغداء. بشكل عام، بركان باتور مفيد للجميع - وليس معلما، ولكن حكاية خرافية :)
جونونج باتور هو بركان نشط يبلغ ارتفاعه 1717 مترًا. حدث ثورانه الأخير في عام 1964، وتم إطلاق قوي جدًا للرماد (إلى ارتفاع 300 متر) في عام 2000. في بعض الأماكن، تنطلق نفاثات من البخار الساخن إلى أعلى من سطح البركان، مما يذكرنا بنشاطه وهذه إحدى وسائل الترفيه للسياح - يمكنك سلق البيض في نفاثات البخار، إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة لأخذها معك (على الرغم من أنه يمكنك شرائها من الأعلى بالطبع).
- كجزء من مجموعة الرحلات، شراء جولة من أي وكالة سفر (على سبيل المثال). تتراوح تكلفة الجولة من 350 ألف روبية إلى 1,000,000 روبية (25-75 دولارًا)، اعتمادًا على حجم المجموعة والظروف. يشمل السعر النقل إلى البركان وخدمات الدليل ووجبة الإفطار وأحيانًا زيارة الينابيع الساخنة.
- تعال إلى البركان بمفردك واستخدم خدمات المرشدين المحليين. تبدأ تكلفة الدليل من 500 ألف روبية (حوالي 40 دولارًا) ويمكن تخفيضها بعد المساومة المستمرة. مرشد واحد يرافق مجموعة لا تزيد عن 4 أشخاص.
- استكشف الطريق، وتصل إلى سفح البركان وتسلق إلى الأعلى بنفسك. في الآونة الأخيرة، قد يكون هذا خطيرًا، راجع نهاية المقال.
بالطبع، لم نفكر حتى في الخيارين الأولين وأردنا الصعود بمفردنا، ولكن اتضح أن هناك العديد من المشكلات التي أدت إلى تعقيد الأمر.
الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو الصعود إلى القمة ليلاً. أولا، يمكنك رؤية شروق الشمس، وثانيا، المشي ليس ساخنا كما هو الحال خلال النهار. ولكن في الوقت نفسه، إذا كان بإمكانك التسلق خلال النهار، وبرغبة قوية، ببساطة عن طريق التحرك نحو القمة، ففي الليل، دون معرفة الطريق، ليس من السهل القيام بذلك.
أدلة على بركان باتور
واحدة من أكبر الصعوبات ليست الظلام والعقبات الطبيعية، ولكن الناس، أو بالأحرى المرشدين المحليين. وإذا كان تسلق بركان باتور بالنسبة للسياح القادمين إلى بالي هو الترفيه، فهو عمل بالنسبة للسكان المحليين. عمل راسخ ومربح وعدواني للغاية.
هناك منظمة تسمى HPPGB تحتكر عمليات التسلق المصحوبة بمرشدين إلى قمة باتور وأي جولة يتم تنظيمها ستشمل تكلفة دليل HPPGB. في الوقت نفسه، يصر هؤلاء المرشدون على أن الصعود المستقل إلى بركان باتور محظور ويحاولون بكل طريقة ممكنة منع محاولات التسلق بدونهم.
بشكل عام، بالطبع، أفعالهم غير قانونية، لكن الحجج القوية التي يمكن أن يقدمها الأجانب لمجموعة من السكان المحليين العدوانيين الذين يهزون القشور "الرسمية" أمام أنوفهم ويلمحون إلى إطارات سيارتك/دراجتك المثقوبة ليس من السهل العثور عليها .
الموقع الرئيسي للمرشدين هو في موقف السيارات، بجوار النقطة التي يؤدي منها المسار إلى التسلق الرئيسي. مرة واحدة في هذا المكان وعلى مرأى من المرشدين، يكاد يكون من المستحيل التخلص منهم.
عندما حاولنا الصعود لأول مرة، تبعت سيارتنا دراجة نارية مع مرشد، وبعد أن توقفنا في الجانب الشمالي من باتور، ظهر بالقرب من السيارة عدة أشخاص، تبادلنا معهم الرؤوس لمدة نصف ساعة تقريبًا، بعدها هم، كما هو متوقع، ألمحوا إلى أننا، بالطبع، يمكننا أن نصعد إلى الطابق العلوي بأنفسنا، لكن السيارة تظل في الطابق السفلي دون مراقبة، لذلك لا أحد يضمن سلامتها.
وبالتالي، من الممكن بالطبع تجاوز المرشدين وجهاً لوجه؛ فمن غير المرجح أن يمسكوا بك جسديًا ولا يسمحوا لك بالدخول، لكن ترك المركبات في مجال رؤيتهم ليس أمرًا آمنًا. أولئك. يتعين عليك إما ترك السيارة/الدراجة في مكان ما بعيدًا عن أنظارهم والاقتراب من بداية الطريق سيرًا على الأقدام، أو ألا تظهر أمامهم على الإطلاق.
لقد فعلنا ذلك بالطريقة الثانية. تبدأ معظم المجموعات بالتسلق في حوالي الساعة الرابعة صباحًا لالتقاط شروق الشمس من القمة. أولاً، وصلنا مبكرًا، حوالي الساعة الثانية، وثانيًا، لم نبدأ التسلق من النقطة الرئيسية، لذلك حتى لو كان هناك شخص ما في ساحة انتظار السيارات، فقد نجحنا في تجاوزه.
بركان باتور – صعود مستقل
صعدنا إلى قمة بركان باتور بصحبة الأصدقاء - ساشا ألكسينكو (lifewithoutdrugs.org) وليوشا بيتالينكو (pitalenko.livejournal.com) مع والدتي. كان ليوشا يتسلق للمرة الثانية، لذلك كان بمثابة دليل.
بدأنا مسيرتنا في حوالي الساعة 2:30 ظهرًا ووصلنا إلى القمة في حوالي الساعة 4:30 صباحًا. كان طول المسار حوالي 3 كم، وكان فرق الارتفاع 650 م. كيفية العثور على بداية المسار، وكذلك إحداثيات النقاط المهمة ومسار المسار في نهاية المقال.
مشينا معظم الطريق عبر الغابة وفي الظلام، لذلك لم يكن هناك شيء لتصويره. الارتفاع، على الرغم من صغره، يشعر به الجسم كله هنا في الليل - درجة حرارة الهواء منخفضة جدًا، لذلك إذا لم يتم الشعور به أثناء الصعود المكثف، ففي الأعلى تهب الرياح من جميع الجوانب، وحتى بدون حركة ، يكون الجو باردًا جدًا قبل شروق الشمس.
استيقظنا مبكرًا، ولم يكن هناك أحد في القمة بعد، لذلك أمضينا ساعة ونصف في خيمة كبيرة بناها التجار المحليون، محاولين الإحماء، والضغط على الحائط، مع التدفئة الطبيعية - هذا هو المكان حيث يخرج البخار الساخن إلى سطح البركان.
ولكن بعد ذلك بدأت السماء صافية وأضاء الأفق بالضوء البرتقالي
أصبحت الغيوم المعلقة في كالديرا باتور مرئية
وتفتحت مناظر البراكين المجاورة – أبانج وأجونج
تم طلاء منحدرات باتور بألوان الفجر
ونحن نحاول ألا نرتعش من البرد ونقف أمام الكاميرا
ظهر قرص الشمس فوق البحر
مضاءة بنورها السائحون يعجبون بشروق الشمس
ومعسكر مرتجل في الأعلى
يقولون أنه في الأيام العادية في هذا الوقت لا يوجد حشد في الأعلى، لكننا، تحسبا للطقس الجيد، اخترنا بطريق الخطأ القمر الجديد للصعود، وفي هذه الليلة، وفقا لبعض التقاليد البالية، ليس من المعتاد لتسلق بركان باتور، لذلك كان عدد الناس هناك قليلًا جدًا
الكالديرا الداخلية عبارة عن حلقة شبه مفتوحة يبلغ طولها حوالي 2 كم. صعدنا إلى الطرف الشمالي وقررنا السير على طوله لنصل إلى الجانب الآخر.
يؤدي المسار على طول الحافة إلى القمة المقابلة - حيث يتسلق غالبية السياح بالضبط 
في الأعلى لا يوجد أشخاص فحسب، بل يوجد أيضًا كلاب قوية تقوم بالصعود اليومي في الصباح الباكر 
منظر للكالديرا من الاتجاه الآخر 
الشمس تشرق بالفعل بكل قوتها، لكنها لم ترتفع درجة حرارتها بعد 
مرة أخرى منظر أبانج مع أجونج في السحب 
هذا موقع في الجزء الشرقي من الكالديرا لم نذهب إليه. 
الاستمتاع بالمناظر من الأعلى
الحافة هنا حادة جدًا، ومن الأفضل أن تذهب من الأسفل
الطريق يذهب إلى الغيوم
ومرة أخرى، شقيقان - براكين أبانغ وأغونغ، والتي تبدو متطابقة تقريبا من هنا، على الرغم من أنها تختلف في الارتفاع بمقدار 1000 متر.
يلتقط المسار عبر الكالديرا مناظر رائعة من كلا الجانبين
مرئية على مسافة، وأدناه آثار الانفجارات، الصخور البركانية السوداء
نبدأ في النزول
وتغطي الغيوم الكالديرا الكبيرة تدريجيًا
والبراكين المجاورة تكاد تكون غير مرئية
السحابة تقترب منا ببطء
القمة وراء
النائمون قادمون نحوك
بحيرة باتور مرئية أدناه
والسياح ينظرون إلى شيء ما من بعيد
يمكنك التوقف هنا
وشرب شيئا ساخنا
أو حتى تناول وجبة خفيفة
إنه نحن مرة أخرى :)
وبطبيعة الحال، ماذا سنفعل بدون القرود الجائعة؟
إنهم يشعرون بالراحة هنا كما في
حتى أن أحدهم يجلس على كتف ساشا
أوه، الجمال!
يمكنك مواصلة النزول الخاص بك
تظهر النباتات الصنوبرية بالقرب من سفح البركان
ذكرتنا المنطقة بكاريليا
أشجار التنوب المنخفضة والصخور
من السهل والمنعش التنفس هنا
الجو حار بالفعل في الطابق السفلي، من الأفضل أن تخلع ملابسك
وهنا وسيلة النقل التي أوصلتنا إلى البركان - ساشين جيمي
وأخيرا، صورة عامة
بعد البركان، بناءً على توصية من Lesha Pitalenko، توجهنا إلى منصة المراقبة، والتي توفر مناظر خلابة لبركان باتور
التقينا هنا بامرأة من بالي تبيع الرنجة بسعر 3000 روبية (0.3 دولار) للكيلوغرام الواحد، ولم نر أي شيء أرخص من ذلك من قبل. للاحتفال، قمنا بجمع عدة أكياس =)
بركان باتور – كيف تتسلقه بنفسك (خريطة)
لكي لا تجذب انتباه المرشدين، يمكنك القيادة على طول الطريق الرئيسي دون التوجه نحو موقف السيارات.
بعد حوالي 3 كم من مفترق الطرق، سيكون هناك طريق صغير على اليسار يؤدي إلى الغابة
ويؤدي إلى معبد بورا تامبورهيانج
مقابل هذا المنعطف، على اليمين هناك مثل هذا الموقف
أبعد قليلا، سيكون هناك منعطف يمين إلى الينابيع الساخنة
يستغرق الطريق المؤدي إلى بورا تامبورهيانج حوالي كيلومتر واحد. يمكنك ركن سيارتك بالقرب من هذا الكوخ ثم المشي لمسافة أبعد (يمكنك ركوب الدراجة لمسافة أبعد).
تحديث.وبعد عامين كررنا الصعود إلى بركان باتور. من حيث المبدأ، ظل كل شيء على حاله، ولم يتدخل المرشدون في تسلقنا ولم يضايقنا أحد - الشيء الرئيسي هو عدم السير على طول الطريق السياحي. لقد صعدنا بفرح ومرح =) الشيء الوحيد هو أننا في طريق العودة لم نجد الطريق الصحيح وذهبنا في طريق آخر.
اقرأ المزيد عن الصعود الجديد إلى باتور.
يمكنك دراسة المسار بعناية على الخريطة ومحاولة تذكره، ولكن لتجنب الضياع، نوصي بتنزيل مسار الصعود وتحميله في أي برنامج ملاحي. للوصول إلى ملفين، قم بمشاركة هذه الصفحة مع أصدقائك على الشبكات الاجتماعية.
- الخيار رقم 1 (المسار وعلامات الانعطاف وما إلى ذلك): التنزيل
- الخيار رقم 2 (نسخة محدثة من المسار، المسار فقط): تنزيل
انتباه! لقد كان تسلق باتور بمفردك دائمًا أمرًا محفوفًا بالمخاطر.ولا يتعلق الأمر بصعوبة التسلق، بل بالمشاكل التي قد تنشأ مع المرشدين المحليين. وتظهر مثل هذه المشاكل في كثير من الأحيان. إليكم قصة حديثة من مجموعة الفيسبوك "معًا في بالي":
"لقد أصبح الأمر خطيرًا حقًا في باتور.
قام المرشدون المحليون بضرب الروس بالعصي الذين حاولوا تسلق الجبل بأنفسهم. في السابق، كانوا يصرخون فقط ويدورون الإطارات، ولكن الآن أصبح الأمر على هذا النحو... تم إرسال هذه القصة للتو في دردشة WhatsApp الخاصة بنا، وأعتقد أنها يجب أن تكون هنا. لا تحاول تسلق الجبل بنفسك، اعتن بنفسك. والآن القصة (منقولة) .
مرحبًا. سارت الأمور بشكل سيء.. (لم نصل إلى أي مكان، لقد ضربونا عمليًا.. في النصف الثاني كنا عند مفترق الطرق حيث كان الجميع يقفون، وكنا نسير، وكان هناك هناك سكان محليون هناك، لم يسألوا أي شيء، ثم يجري أحد السكان المحليين نحونا بمصباح يدوي، ركض وبدأ يطرح الأسئلة بقسوة، نحن في البرد، سنذهب لرؤية الأصدقاء... لقد سقطت في الخلف... هيا بنا نتقدم، تبعنا رجل على دراجة... لم نصل حتى إلى النقطة التي نتجه إليها، هذا الرجل الذي يركب دراجة عبر الطريق فجأة، وخرج 20 شخصًا من الأدغال، بالعصي والصراخ والركل، هيا نلوح.. وكأنك لن تذهب أبعد من ذلك، إلى أين تذهب؟ أنت بحاجة إلى دليل... وقد ركلوا سريوزا بغباء، وهو يحاول أن يغلقني، لقد أصبت في ساقي... لم نتسلق، ولم نتقدم بشكل طبيعي إلى الأمام... نحن- حسنًا، حسنًا ، ماذا تريد؟
يا صاح، هذه أرضنا، أنت في بالي، يمكنك الذهاب إلى هناك، هناك، مجانًا، لكن هنا لا يمكنك... لقد طلبوا 600 ألف لشخصين، لكننا لم نكن نملكها معنا حقًا ، كان 460... حتى أننا بدأنا في المساومة - لا يوجد فجل حار.. ويقفز علي أحد السكان المحليين.. حسنًا.. حتى لو كان لدينا المال، بعد الضرب، فسد المزاج، ورفض سريوزا رفضًا قاطعًا حتى النهوض من أجل المال .. ورجعنا .. (("
عندما تقرر الذهاب إلى باتور بمفردك، كن مستعدًا للصراع المحتمل!يمكنك محاولة التسلق بمفردك، ولكن إذا نشأت مواجهة من المرشدين، فإننا نوصي بعدم المواجهة والدفع مقابل خدماتهم ببساطة، أو التخلي عن التسلق.
إذا لم تكن مستعدا لذلك، فإن أسهل طريقة هي حجز رحلة إلى باتور مع جولة. نعم، سيكون الأمر أقل مغامرة، لكنك بالتأكيد ستصعد إلى القمة دون مخاطر ومشاكل غير ضرورية.
في يوليو 2015، أصبحت جزيرة بالي الإندونيسية في دائرة الضوء لدى عامة الناس. وكانت السماء فوقه غائمة بسبب انبعاث الرماد. وحوصر آلاف السياح في المطار. قامت الحكومة بإجلاء السكان المحليين من منطقة الكوارث الطبيعية. لكنهم وجدوا أنفسهم تحت طبقة من الرماد البركاني. واحترقت عدة قرى تقع على سفوح الجبل الذي ينفث النار. هل يحدث هذا الموقف غالبًا في بالي؟ وهذا ليس من غير المألوف بالنسبة لإندونيسيا. بعد كل شيء، يتم تضمين دولة الأرخبيل في ما يسمى بالحزام الناري للأرض. ولا يزال هذا الشريط الممتد من كامتشاتكا إلى خط الاستواء على طول ساحل المحيط الهادئ يعاني من النشاط التكتوني العنيف لكوكبنا. لكن بالي هي أيضًا وجهة سياحية شهيرة. شواطئ واسعة ذات رمال بيضاء وجبال ذات جداول خرير وشلالات كريستالية ومساحات خضراء مورقة في الغابة الاستوائية... أضف إلى كل هذه الخدمة من الدرجة الأولى والبنية التحتية السياحية المتطورة. هل يتحمل المسافرون إلى هذه الجنة الاستوائية مخاطرة كبيرة؟ اقرأ عن هذا في مقالتنا.
اندونيسيا المتفجرة
ويسجل علماء الزلازل كل عام حوالي سبعة آلاف زلزال في هذا البلد. الرقم مثير للإعجاب بالطبع. لكن لا تدع هذه الحقيقة تثنيك عن السفر إلى إندونيسيا. نصيب الأسد من الهزات يتم تسجيله فقط بواسطة الأجهزة الحساسة. ولكن، مع ذلك، فإن علماء الزلازل يراقبون بنشاط تحت الأرض تحت الأرض، بعد كل شيء، يمكن أن تكون الهزات أعراض ظاهرة أكثر خطورة بكثير - ثوران بركاني. هذه الجبال في إندونيسيا مميتة حقًا. مجرد مقدمة واحدة للثوران - إطلاق غازات الكبريت - يمكن أن تقتل جميع الكائنات الحية القريبة. تغطي أعمدة الدخان السماء بأكملها بظلام لا يمكن اختراقه. سقوط الحجارة الساخنة - القنابل البركانية. وتتدفق تيارات الحمم البركانية وتحرق كل شيء في طريقها. هناك خمسمائة بركان في إندونيسيا. لكن 128 منها فقط نشطة، و65 منها تعتبر خطرة بشكل خاص. هل البراكين في بالي خطيرة وما مدى خطورتها؟ نسارع إلى التأكيد لكم أن الانفجارات البركانية تحدث بشكل رئيسي في سومطرة. في "الجنة الاستوائية"، المحبوبة من قبل السياح، الوضع ليس متوترا للغاية. بالرغم من…
البراكين النشطة في بالي
للتهدئة قليلاً، لنتذكر العلوم المدرسية، أو بشكل أدق، جغرافيا الصف الخامس. البراكين منقرضة، خاملة ونشطة. يقرر علماء الزلازل الفئة التي ينتمي إليها جبل معين بناءً على تاريخ الثوران الأخير. بالي هي جزيرة بركانية في الأصل. لكن ليست كل الجبال الموجودة فيها تشكل خطورة. بعد كل شيء، تم تشكيل الجزيرة منذ ملايين السنين. وإذا ثار بركان معين آخر مرة منذ أكثر من عشرة آلاف سنة، فإنه يسمى منقرضا. وعندما أظهر نشاطًا قبل 3500 عام، تم تسجيله على أنه خامل. الآن عن الوضع في بالي. ويعتقد أن هناك بركانين نشطين فقط في هذه الجزيرة. هؤلاء هم جوجونج ("جبل") أجونج وباتور. جميع البراكين الأخرى في بالي منقرضة أو نائمة. لذلك، يمكنك الذهاب بأمان إلى هذه الجزيرة. وكان آخر ثوران بركاني في بالي قد حدث في عام 2000. لا يمكن أن يسمى هذا انفجارًا حقيقيًا - فقد ألقى جوجونج باتور عمودًا من الرماد بارتفاع ثلاثمائة متر، وكانت هذه نهاية الأمر. ولكن في عام 1964 كان هناك ثوران حقيقي (من نفس البركان). أعلى نقطة في الجزيرة، جوجونج أجونج، لم تكن نشطة لفترة طويلة جدًا.
حي خطير؟
قد يعتقد السائحون الخائفون أن هناك بركانين نشطين على جزيرة صغيرة واحدة لا يزالان بعيدين بعض الشيء. وسوف يتبين أنهم مخطئون. بمجرد النظر إلى الكثافة السكانية حول البراكين المحلية، ستختفي أدنى مخاوفك. يمكن العثور على قرى صغيرة حتى في الحفر. ينجذب المزارعون إلى هذا الحي لأن الرماد البركاني الغني بالمعادن يعد سمادًا ممتازًا للتربة. نظرًا لمنطقة الارتفاع، فقد تطور مناخ محلي معتدل على سفوح الجبل، مما يفضي إلى حصاد جيد. ولا توجد أيضًا مشاكل في سقي المحاصيل، حيث غالبًا ما تهطل أمطار قصيرة على المنحدرات الجبلية. يحظى أي بركان في بالي باحترام السكان المحليين. وتشهد على ذلك المعابد الموجودة على المنحدرات. وبما أن هذه الهياكل قديمة، فيمكننا أن نستنتج أن السكان المحليين لا يعتبرون القرب من البركان خطيرا. تستخدم صناعة السياحة في بالي هذه الجبال للرحلات الاستكشافية.
أهمية البراكين للسكان المحليين
في دين وثقافة الإندونيسيين، كان مركز الكون هو جبل ماهاميرو الأسطوري. هذا المحور من الكون ينقسم إلى نصفين. هكذا نشأ أجونج وباتور - البراكين التي تعيش الآلهة على قمتها. جميع القرى في بالي موجهة نحو أعلى جبل في الجزيرة. يذهب السكان إلى الفراش ورؤوسهم نحو Gugung Agung - بحيث تكون الروح قريبة من الآلهة. تقول الأسطورة أنه قبل ظهور البراكين، كانت الجزيرة مهجورة وقاحلة. هذا صحيح جزئيًا: فالرماد يُخصب التربة المحلية جيدًا. تنزل الآلهة على الناس في الأعياد الكبرى، ثم تعود إلى المرتفعات. ولتكريمهم، تم بناء المعابد على سفوح البراكين. نظرًا لأن أجونج هو أعلى جبل في الجزيرة، فإن مجمع بيساكيه هو مكان العبادة الأكثر احترامًا. يقع هذا البركان في بالي تحت رعاية باتارا ماهاديفا (في الهندوسية المحلية، شيفا). مرة واحدة كل مائة عام، يقام حفل إيكا داسا رودرا - "تطهير العالم من كل الذنوب" - في معبد بيساكيه على سفوح أجونج. وتحولت هذه العطلة عام 1963 إلى مأساة.
ثوران أجونج
كان من المقرر إجراء مراسم تطهير العالم في ربيع عام 1963. ومع ذلك، عندما استيقظ بركان أجونج في بالي في فبراير، قال الكهنة إن السكان اختاروا موعدًا خاطئًا لهذه الطقوس. يقولون إن شيفا لا يريد النزول إلى الناس في هذا اليوم ويعرب عن استيائه من أعمدة الدخان القادمة من فوهة الجبل. كما اتفق علماء البراكين مع الكهنة. وحذروا الرئيس الإندونيسي سوكارنو من أن أجونج تظهر عليه علامات النشاط وقد يثور. ومع ذلك، فقد دعا بالفعل وفودًا أجنبية إلى الاحتفال ولم يرغب في تأجيل الحفل. في 18 مارس 1963، دخل ثوران أجونج مرحلته النشطة. انفجرت الحفرة وسقطت الحمم البركانية. لم يتضرر معبد بيساكيه بأعجوبة. مر تدفق الحمم البركانية على بعد أمتار قليلة من المباني. ومع ذلك، مات عدد كبير من الناس في ذلك الوقت. الآن يشبه الجزء العلوي من البركان المناظر الطبيعية القمرية التي يأتي السياح لإعجابها. ولا يزال السكان المحليون يكرمون أجونج. يقومون بتعليق القرابين على عمود منحني من الخيزران، والذي يشبه أعلى قمة في الجزيرة.
جوجونج أجونج
هذا هو أعلى بركان طبقي في بالي - ترتفع قمته إلى 3142 مترًا فوق مستوى سطح البحر. تقع في الجزء الشرقي من الجزيرة. يُترجم اسم Gugung Agung إلى "الجبل العظيم". في تاريخ الملاحظات بأكمله، اندلع البركان في بالي أربع مرات فقط: في 1808، 1821، 1843 و1963-1964. وكان الأخير هو الأكثر أهمية وقوة. ثم مات ألفي شخص، وانخفضت الحمم البركانية والتدفقات الطينية. ارتبط غروب الشمس القرمزي الذي تم ملاحظته بعد ذلك في أوروبا، وفقًا لبعض العلماء، بإطلاق كميات كبيرة من الرماد إلى الغلاف الجوي من فتحة أجونج. بعد الانفجار، تغيرت معالم الحفرة أيضًا. وهو الآن قمع بيضاوي يبلغ طوله خمسمائة متر وعرضه مائتي متر. أظهر البركان نشاطًا ضئيلًا في الثمانينيات. في الفترة 2000-2001، لوحظت درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في الينابيع بالقرب من أجونج. والآن أصبح "الجبل العظيم" خاملاً... تحت المراقبة الدقيقة من علماء البراكين.
بركان باتور في بالي
هذا هو ثالث أعلى جبل في الجزيرة. إنه يقع بالقرب من Agung. بالنسبة للسياح، باتور هو المكان المفضل للتسلق. لماذا؟ أولا، الارتفاع. 1717 مترًا ليس ثلاثة آلاف. الرحلة نفسها، إذا بدأت في وقت مبكر جدًا من الصباح، ستستمر لمدة نصف يوم، ويمكنك الاسترخاء على الشواطئ. ثانيا، عند سفح باتور توجد بحيرة تحمل نفس الاسم، وهي الأكثر روعة في المنطقة. كما توجد معابد على سفوح البركان. واحدة من مناطق الجذب السياحي في باتور هي نفاثات البخار الساخن. إنهم يشقون طريقهم للخروج من شقوق الجبل المختلفة، مذكرين المسافرين المهملين بأن البركان نشط. يؤكد المرشدون أنه من الممكن تمامًا طهي البيض المخفوق في نفاثات هذا البخار. حدث ثوران بركان باتور الأخير (بالتزامن مع بركان أجونج) في عام 1964. بعد ذلك، ألقى البركان مرة أخرى عمودًا من الرماد على ارتفاع ثلاثمائة متر في الهواء في عام 2000، مما أدى إلى إغلاق المطار الدولي لعدة أيام. الآن باتور هادئ. فقط نفاثات البخار تحذر من تهديد خفي.
باتوكارو
هذا هو ثاني أكبر بركان في بالي. ويبلغ ارتفاعه ألفين وثلاثمائة وخمسين متراً. على سفوح هذا البركان المنقرض يوجد أيضًا معبد - بورا لوهور. الطريق إليها يمر عبر غابة بها قرود مرحة. ويُنصح بتسلق هذا الجبل لالتقاط صور جيدة للجزيرة من منظور عين الطير.
كالديرا شاتور
عندما كان كوكبنا لا يزال شابا، كانت البراكين عليه ضخمة ببساطة. عندما اندلعت، تم تشكيل كالديرات مع العديد من القمم المستقلة. هذا ما أصبح عليه شاتور الآن - سلسلة من البراكين تمتد لمسافة أحد عشر كيلومترًا. تذهب الرحلات إلى سينجايانج، وبوهان، وليسونج، وبينجيلينجان، حيث تشتهر هذه المنطقة بينابيعها الحرارية. هناك أيضًا بحيرات جميلة - براتان وتامبلينجان وبويان. إلى الجنوب الغربي من شاتور يقع باتوكارو، ثاني أعلى بركان في بالي.
ماذا حدث في صيف 2015؟
في 3 يونيو، وصلت أنباء عن إغلاق السماء فوق مطار بالي. وبما أن الجزيرة مقصد سياحي شهير، فقد أثار هذا الخبر ضجة. هل حدث بالفعل ثوران بركاني جديد في بالي؟ كان باتور نائماً منذ عام 1964، وكذلك أغونغ. ماذا حدث؟ في الواقع، تفاقم الوضع الزلزالي في جاوة وسومطرة. لقد أحدث بعض الضجيج. استيقظ في أوائل عام 2014، مما أسفر عن مقتل ستة عشر شخصا. يقع الجبل في شمال سومطرة. وفي صيف هذا العام، ألقى سينابونج الرماد البركاني في السماء. وصلت أعمدة من الدخان الكثيف إلى ارتفاع ألفي متر، مما جعل السفر الجوي مستحيلا مؤقتا. في يوليو، استيقظ بركانان آخران في جاوة - جامالاما وراونج. وتم إلغاء تسعمائة رحلة جوية بسببهم.
جذب سياحي أم خطر جسيم؟
فهل يجب أن تخاف من البراكين في بالي؟ كما تظهر آراء السياح والحياة المحسوبة والهادئة لسكان الجزر أنفسهم، لا يوجد سبب للقلق. البراكين لا تستيقظ على الفور وبشكل غير متوقع. ويسبق ثورانها ظواهر مختلفة، مثل ارتفاع درجة حرارة المصادر وانبعاث الغازات. يعتبر البركان الموجود في جزيرة بالي، مثل بركان باتور، جذابًا بشكل خاص للسياح.
