قرية ملك الفيل: بون دون في مقاطعة داك لاك. رحلات الأفيال في مقاطعة داك لاك ، فيتنام. رحلة الأفيال في فيتنام

أفيال ، أفيال .. في إقليم دكلاك الفيتنامي ، هم في كل مكان! في القرى ، تساعد الحيوانات المروّضة مع الأسرة وتكسب المال الحي من خلال تدحرج السياح. في المتنزهات الوطنية، التي يوجد منها العديد في دكلاك ، ما زالت الأفيال تعيش بحرية. حتى ... حتى قبض عليهم الصيادون. مثل أشهر "ملوك الأفيال" - أما كونج من قرية صغيرة في منطقة بون دون... توفيت Ama منذ ستة أشهر عن عمر يناهز 102 عامًا. كان لديه أربع زوجات أنجبن طفله الحادي والعشرين. و ذهبت آخر مرة للصيد في 86، ثم عاد إلى المنزل ، بعد أن اصطاد ما يصل إلى 7 أفيال لترويضها!

هل تذهب أم لا تذهب إلى Buon Don الشهير؟ أم أنه من الأفضل إلقاء نظرة على شلالات Dry Sap؟ لم يكن لدينا الكثير من الوقت في داك لاك ، لأن برنامج رحلتنا من جنوب فيتنام إلى شمالها غني جدًا. ترددنا لآخر ما نختار و ... اخترنا أسطورة صائد الأفيال. لقد كان شخصًا مغطى بمجموعة من القيل والقال والخرافات والأساطير. دعنا نذهب إلى موطن Ama Kong معنا!

في الصباح الباكر أخذنا الدراجة وركبناها إلى الشمال من مقاطعة داك لاك إلى منطقة بون دون.

أول قرية سياحية بها الأفيال تبعد أربعين كيلومترًا. الطريق جيد ، انطلقوا بسرعة. قابلنا ، بان دون!

القرية الأولى سياحية فقط. تذكير متحف تحت في الهواء الطلق بيروجوفو في كييف. جلب من زوايا مختلفة المقاطعات قرية منازل طويلة من mongong.

يوجد في الداخل حشوة تاريخية. قوارب مخبأة طويلة ، أطباق ، أنوال حياكة. بشكل عام ، هناك ما يكفي من المعروضات لتخيل كيف يعيش الناس. على الرغم من أنه من الممتع بالطبع مشاهدة كل هذا مباشرة على بحيرة لاك. تذكر لي؟

يظهر هنا عرض صغير مونغونغ. أغاني الرقص الطقسي. جميل ، لطيف و مجاني تماما بالأحرى ، مقابل 30 ألف دونج رمزي (دولار ونصف) ل تذكرة الدخول إلى مجمع بان دون.

هنا يمكنك أيضًا ركوب فيل. بالطبع ، إذا كنت تقرأ مدونتي لفترة طويلة ، فلن تفاجئك الأفيال ... لكن ساشا وأرينا كان لهما ميزة خاصة رحلة شديدة عبر نهر سيريبوك الجبلي.

تجولنا في القرية. ستكون هناك ، تأكد السير على الجسور المعلقة... إنها قوية جدًا ، على الرغم من أن الألواح لا تزال تسقط في بعض الأماكن.

هنا تمكنا أخيرًا من التذوق اكل تقليدي mongong. هذا دجاج مشوي بالملح والفلفل الحار وعشب الليمون. طعام متواضع تمامًا حيث كان الدجاج محلي الصنع وصغير الحجم واللحوم كانت قاسية جدًا. لكن الطبق الجانبي كان مذهلاً. أرز مخبوز في الخيزران!لا يبدو رائعًا فحسب ، بل إنه لذيذ أيضًا. هذا الأرز يسمى كوم لام ، إذا كنت في دقلاك فاحرص على تجربته.

في Ban Don ، عُرض علينا أيضًا ركوب زورق أسفل النهر وحتى السباحة على شاطئ بعيد (تكلفته 200 ألف دونج - 10 دولارات) ، لكننا قررنا الذهاب أبعد من ذلك و لا تزال تجد قرية أفيال حقيقية يعيش فيها أناس حقيقيون ، وليس زينة للسياح.

سافرنا على طول الطريق مسترشدين بالخريطة. بعد بضعة كيلومترات بالصدفة متنزه قومي يكدون... توقفنا لاستكشاف أشياء مثيرة للاهتمام.

اتضح أنك بحاجة للذهاب في رحلة سفاري إلى الحديقة فقط في "غير موسمها" ، أي. عندما تمطر في فيتنام - من مايو إلى أكتوبر. ثم تخرج الحيوانات البرية من الغابة إلى أماكن الري ويسهل مشاهدتها. إذا كان أي شخص مهتمًا بالمنتزهات الوطنية ، فهذا ما تقدمه Yokdon على الفور - سعر الجولات.

إذا ذهبت بعيدًا عن الحديقة الوطنية ، فسترى بعد حوالي خمسة كيلومترات قرية الفيل الشهيرة Buon Don. عند مدخل القرية - مقبرة صياد الفيل... مشهد حزين للغاية - القبور الأشعث والقمامة والنسيان ...

يتمتع Guru Ama Kong بأطول وأجمل نقوش بارزة هنا. نقوش باللغة الفيتنامية والتايلاندية. لماذا التايلاندية؟ نعم لأن تمكن ملك الفيلة من اصطياد اثنين من المهق في حياته... أعطى أحدهما لملك فيتنام والآخر لملك تايلاند. لا يزال التايلانديون الممتنون يتذكرونه ويكرمونه.

حسنًا ، ما الغرض من هذه المرتبة في الصورة؟ شخص ما قضى الليل بالقرب من القبر ونسي تنظيفه؟ اتضح أنه من المعتاد ترتيب حصالة الملابس على القبور من بين النغمات ، لتخزين كل ما قد يكون مفيدًا للمتوفى في العالم الآخر. حسنًا ، يجب أن تنام Ama Kong على شيء ما! كما أنه يحتاج إلى أنياب الفيل هناك. لاجل ماذا؟ لا تسألني ... نحن أيضًا لسنا بعيدين عن الوثنيين في Mnong. هذا ما تدور حوله كل أكواب الفودكا والحلويات على قبور أقاربنا؟ من سيشرب ويأكل كل هذا؟

لكن العودة إلى الملك. كان من الممكن رؤية ملك الفيلة على قيد الحياة مؤخرًا. توفي Ama Kong في نوفمبر 2012. كان يبلغ من العمر 102 عامًا وطوال حياته تميز ليس فقط بالشجاعة (أمسك Ama وروضه 360 فيلًا وهذه هي الحقيقة!) ، ولكن أيضًا من خلال القوة الذكورية. كان لديه أربع زوجات و 21 طفلاً! وللمرة الأخيرة تزوج Ama Kong عندما كان عمره أكثر من 80 عامًا! ولم يتزوج جدة من نفس العمر ، بل من جمال يبلغ من العمر 25 عامًا من قرية مجاورة ، وقع في حبها من النظرة الأولى.

الآن يأتي الناس إلى هذه القرية في Buon Don ليس فقط لركوب الأفيال ، التي يوجد منها بضع عشرات ، ولكن أيضًا شراء جرعة سرية لقوة الذكورالذي اخترعه Ama Kong بنفسه. لم نكن بحاجة إلى هذا العلاج ، كان هناك بالفعل الكثير من الأفيال ، لذلك تجولنا في القرية قليلاً.

قرية عادية ، لا شيء رائع. البيوت الطويلة ، كما رأينا في بحيرة لاك ، الناس فقط هم الأكثر خجلًا. عندما حاولوا التقاط صورة ، هددوا بالتلويح بأيديهم... حسنًا ، جاءهم السائحون إلى هنا ، ما العمل ... ها هو - ثمن مجد السلف العظيم.

ومع ذلك ، لم يكن هناك الكثير من السياح. لذلك ، بعض العسكريين الفيتناميين في رحلات وعائلة واحدة. إذا تمكن فييتس من ركوب نفس الدراجة مع ستة منهم، إذن من السهل الصعود على فيل ضخم مع مثل هذه الشركة!

القرية تقف على نهر سيريبوك. لكن الماء فيه ليس نظيفًا جدًا. حتى الأطفال المحليين يفضلون التحدث بسلام في القوارب بدلاً من الرش في الماء.

لقد سئمت Arinka بالفعل من الأفيال ، وقد حان وقت النوم أثناء النهار منذ فترة طويلة ، لذلك اضطررت إلى العودة.

بالنسبة لأولئك الذين سيذهبون إلى Buon Don ، سأضع خريطة لهذه القرية. أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام قضاء بضع ساعات هناك.

طار الطريق إلى المنزل بشكل غير محسوس تقريبًا. توقفنا عدة مرات. حسنًا ، كيف يمكنك تجاوز هذا الندرة في المناطق النائية الفيتنامية! وأين حصل هذا الرجل على زيجولي سوفييتي؟

عائلة مرحة. يبدو رب الأسرة وكأنه متخلف روسي أكثر من كونه جبل مونجا.

النتيجة رحلة مستقلة الى دكلاك:

مجموع قمنا بتغطية مناطق الجذب الرئيسية في المقاطعة بالدراجة في 3 أيام... حوالي 220 كيلومترا. الطرق في الغالب جيدة. حركة المرور مقبولة إذا لم تدخل في ساعات الذروة. قريبًا كل شخص مطلوب ، سأقوم بنشر جميع جهات الاتصال والعناوين والخرائط اللازمة لرحلة مستقلة.

المالية:

لن أحسب الأيام الثلاثة الأولى في Buon Ma Thuot ، حيث أتينا إلى رشدنا بعد الانتقال من Dalat وعملنا بجد (نعم ، لم يقم أحد بإلغاء العمل في رحلتنا!). يمكننا قضاء هذه الأيام في أي مكان وفي رحلات مفيدة مشاهدة المعالم السياحية ليس هو الحال.

وبالتالي، مستقل رحلة لمدة يومين كلفتنا بحيرة لاك 140 دولارًا... ويشمل ذلك جميع نفقات استئجار دراجة وبنزين وطعام وفندق (750 ألف دونج يوميًا - 36 دولارًا) ورحلات الأفيال والقوارب وخدمات الدليل.

اركب دراجة ليوم واحد في بون دون - 35 دولارًا: تأجير دراجات ، بنزين ، غداء ، ركوب فيل.

المجموع - 3 أيام مقابل 175 دولارًا.

إذا أردنا شراء رحلة من أرخص وكالة في Buon Ma Thuot والذهاب إلى جولة منظمةثم سيتعين علينا دفع 200 دولار لمدة يومين! يشمل هذا المبلغ فقط النقل والوجبات ودليل. جميع المصاريف الأخرى للفندق ووجبات الإفطار والعشاء وركوب الفيلة والقوارب يجب أن ندفعها بشكل منفصل وهذه هي النفقات الرئيسية. بشكل عام ، لن أتحمل التفاصيل ، سأقول ذلك فقط على الرغم من أننا أنفقنا 175 دولارًا ، فقد تمكنا من توفير نفس المبلغ تقريبًا.

في المنشور التالي - حول نها ترانج المثير للجدل للغاية. من الصعب جدًا معرفة ما تشعر به حيال هذه المدينة والأشخاص الذين يعيشون هنا! 10 أيام في نها ترانج: هل هي جيدة لنا هنا أم لا؟ يتغير رأيي عدة مرات في اليوم ... أبراج الشام وبوذا الكبير ، حار ينابيع المياه المعدنية وثلاثة مطاعم: بورشت روسي ، ماسالا هندي ، نعام فرنسي بارمنتييه ...

من هنا إلى الحدود مع كمبوديا ، فقط بضع ساعات من المشي. الطريق الذي داسته الأفيال يتحول بشكل حاد حتى لا يغادر الأراضي الفيتنامية. غابة الخيزران الفاخرة ، وهي نبات نموذجي لهذه الأماكن ، تدهش بتنوعها. هذا هو اللون الأصفر لجميع الظلال ، والأخضر الرقيق للبراعم حديثة الفقس ، والدفء البني للجذوع السميكة - يصل بعضها إلى ارتفاع مبنى من أربعة طوابق. من الصعب التحرك على طول الطريق - كل شيء ممتلئ بشجيرات كثيفة ؛ أشواكها الصلبة مثل مخالب الحديد تخدش بلا رحمة - كانت أيدينا تتألم من هذه الجروح لفترة طويلة بعد ذلك.

مررنا واحدًا آخر من المجاري - خلال هذه الفترة كانت صغيرة جدًا - ونرى مقبرة صغيرة. يتم وضع حراس صامتين على طول حوافه - منحوتات خشبية على شكل تماثيل منمنمة للحيوانات ، على وجه الخصوص ، فيل. تشير جمجمة الجاموس البيضاء المتلألئة ، المصممة لدرء الأرواح الشريرة ، مثل الرموز الأخرى ، إلى أن المكان مقدس. وتشير العديد من الأمفورات الكبيرة المحفورة في الأرض والتي تحتوي على قرابين للآلهة إلى أن الناس يعيشون في مكان قريب - في بعض الأوعية نرى فواكه طازجة. وهكذا هي: رحلة مدتها عشر دقائق أخرى ، ويدخل قافلتنا بأكملها ، والأفيال والناس إلى قرية صغيرة مبنية على أكوام - مما أثار دهشة سكانها.

Zyaray هي واحدة من 54 أقلية تعيش في فيتنام. لقرون عديدة حافظوا على طريقة حياتهم الأصلية سليمة. لقد نجحوا بسبب حقيقة أنهم يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها في الغابة الفيتنامية ، وانتهت كل المحاولات المتكررة لـ "الفيتناميين" بهذه القبائل التي استولت على السلطة بالفشل. قامة الرجال منخفضة ، جلدهم يشبه العنبر في لونه. تتكون جميع الملابس من مئزر. تمشي النساء بجذع عاري. بمجرد دخول بعثتنا أراضي القرية ، السكان المحليين أحاطوا بالضيوف غير العاديين بفضول - فقط الأطفال الذين بقوا على مسافة ، خائفين من الاقتراب من أشخاص من جنس غير مسبوق. هذا أمر مفهوم: طريق رحلتنا على الأفيال يمر عبر منطقة محظورة على الأجانب. Zyarai لا يتحدث الفيتنامية وبالتالي نحن بحاجة إلى مترجم محلي إلى فيتنامي. أحضرناه من بليكو. يتحدث بسرعة عن شيء ما مع رجل مسن يبدو أنه رئيس القرية.

ثم يخبرنا مترجم آخر - من الفيتنامية إلى الروسية - Vao: نحن مرحب بك في القرية. وهو يؤكد ما قرأناه بالفعل في عيون السكان من حولنا: نحن أول من يطأ أقدامهم المنطقة التي يعيشون فيها.

شيئًا فشيئًا نتعلم أن هذه الجنسية الصغيرة ، التي استقرت هنا منذ ألفي عام ، رفضت دائمًا المشاركة في النزاعات العسكرية. نعم ، لقد زودوا الفيتكونغ بالطعام ، ولكن فقط لأنهم أجبروا ذلك على ذلك. بشكل عام ، لديهم اتصالات جيدة مع القبائل الأخرى التي تسكن السهل خارج الغابة. يقدم لهم Zyarai التبغ والنباتات الطبية والنحاس ومنتجات الغابات الأخرى ، بينما يتلقون هم أنفسهم المنتجات المعدنية والأدوات الزراعية في المقابل.

يدعونا رئيس القرية إلى كوخه المتواضع المصنوع من الخيزران. الظلام من الداخل ، تفوح منه رائحة الدخان ، لكن سرعان ما تعتاد العيون على ذلك. يوجد في الزاوية مدفأة من الحجارة وكل ما تحتاجه لطهي الطعام ، مجموعة كبيرة إلى حد ما من السكاكين. مقاسات مختلفة، أدوات للصيد وبجوار الموقد - حصائر للراحة. الكوخ من الداخل بارد بشكل لطيف. لقد جئنا إلى هنا في فصل الشتاء ، ولكن إذا كانت درجة الحرارة منخفضة إلى حد ما في الليل ، فعندئذ يتم استبدالها في النهار بحرارة لا تطاق.

يدفع صاحب المنزل نحونا إناءً مليئًا بـ "جيو جي" - مشروب كحولي مصنوع من الأرز المخمر. نحن نشرب بدورنا ، باستخدام قش الأرز. تقليديا ، يتم تقديم هذا المشروب خلال الاحتفالات السنوية وغيرها من الاحتفالات ، أو عند ظهور ضيف غير مألوف تمامًا. في هذه الأثناء ، تحضر إحدى النساء الأرز ، الذي يُقدم بعد ذلك مع قطع الدجاج وصلصة نيوك مام المصنوعة من الأسماك والخضروات. يقدم لنا المترجم كلمات المالك ، الذي يشعر بالضيق الشديد لأنه لا يستطيع أن يعاملنا بلحوم الثعابين وأرجل الضفادع وأدمغة القرود - أشهى الأطباق المفضلة للزياراي.

ألبرتو ، أصغر أعضاء بعثتنا ، لا يشرب في الواقع ، لكنه يرتشف من وقت لآخر. وهي محقة في ذلك: هذا المشروب أقل خطورة على الصحة من ، على سبيل المثال ، ماء النهر... وبالمثل ، فإن إيغور ، الذي لم يكن في البداية يدعم منتج تقطير الأرز هذا ، يشربه الآن بسرور.

لقد صنع الوعاء الذي يحتوي على القش بالفعل عدة دوائر ، وأصبحت المضيفة مبهجة للغاية. في مرحلة ما ، وفي نوبة من الضحك الصاخب ، توضح للجميع أسنانها الأمامية ، التي تم طحنها حتى القاعدة تقريبًا ، وجذوعها مطلية باللون الأسود. المشهد فظيع حقا. من المستحيل تخمين كم عمر هذه المرأة. وعندما تتحدث عن عمرها ، أنها تزوجت ، عندما كانت القنابل لا تزال تتساقط من السماء هناك ، في الوادي ، يصعب تصديق ذلك.

أبتسم لإخفاء مشاعري ومحاولة التقاط بعض الصور ... أتعلم أن تقليد ثقب شحمة الأذن وإدخال أعواد الخيزران في الثقوب ، وكذلك طحن الأسنان وصبغها باللون الأسود ، كلها جزء من الطقوس التي تمثل الدخول إلى مرحلة البلوغ.

تهز شوان ، وهي فتاة ذات جمال وجمال نادر ، وهي طالبة في السنة الثالثة في جامعة هانوي ، رأسها وتعرب عن دهشتها للمرة الثانية في لغتها الروسية المحطمة - حتى الآن لم تستطع تخيل وجود مثل هذه الحياة في بلدها. من وقت لآخر تسأل المالك بفضول عن شيء ما ، ولكن في كل مرة بدلاً من الإجابة تحصل فقط على ابتسامة وهز رأسه - من الواضح أنه لا يفهم ما يقال عنه.

لم أكن أتخيل أبدًا أنه في فيتنام ، على عتبة عام 2000 ، سألتقي بممثلي القبائل البدائية ، التي تتميز حياتها بالبساطة القصوى. يستخدم الصيادون المحليون نفس الأقواس والسهام المسمومة ، ويستخدم الصيادون نفس الشباك والفخاخ التي استخدمها أسلافهم. تلبي الغابة جميع احتياجاتهم ، مع استثناءات نادرة. يحصلون على كل شيء هنا - من مواد بناء المنازل إلى اللعبة والفواكه. على سبيل المثال ، تُصنع بعض أنواع الحصائر من لحاء بعض النباتات ، والتي توضع تحت سلال تُثبَّت على ظهور الفيلة. ينتج اللحاء نفسه خيوطًا تُنسج منها الأقمشة الخشنة.

أعطانا اليوم التالي مشهدًا فريدًا: شهدنا طقوسًا قاسية. من بين العديد من القبائل في هذه المنطقة ، يعتبر تربية الجاموس أمرًا شائعًا - ولكن ليس كثيرًا للعمل وليس من أجل اللحوم ، ولكن من أجل التضحيات. يعتبر الجاموس أغلى هدية.

مع أول أشعة فجر الصباح ، ينتشر في الهواء شعور بشيء مهيب. اليوم مشمس ، السماء لون السماوي الداكن. يبدأ الحفل ظهرا. في وسط القرية ، تم حفر العديد من جذوع الخيزران السميكة في الأرض وربطها بإحكام. من الأعلى ، كل صندوق مزخرف بشكل غني. يرتبط الجاموس بالجذوع - حيوان قوي له قرون ضخمة ، يزن ثلاثة أطنان على الأقل. صرخات نداء ، قرع طبول ، قرع جرس مقدس ، زئير حيوان - كل هذا مختلط في زوبعة واحدة من الأصوات البرية لا يمكن تصورها. يندفع الجاموس ، المذهول من الخوف ، بعنف محاولًا تحرير نفسه. تهدأ الموسيقى والصراخ تدريجياً ، يقف الجاموس متجذراً في المكان ، يحرق أنفه - يشعر بالاقتراب من الموت. يتسلل رجلان ، يمسكان بسكاكين حادة بمقابض طويلة للغاية في أيديهما ، على الحيوان وفي حركتين محسوبتين بدقة يقطعان أوتار ساقيه الأماميتين على الفور. أطلق الجاموس صرخة رهيبة ، وسقط على ركبتيه ، ثم سقط وابل من السهام عليه - أطلق الرماة الهدف بعناية حتى لا يصلوا إلى الأماكن الحيوية. تمجيد عام ، صراخ - وتموت الضحية المؤسفة في عذاب رهيب. إنه يوم عظيم للقرويين ، لكنه بالنسبة لنا مجرد أداء فظيع ومرتجف. يعتقد زياراي أنه كلما زاد معاناة الجاموس المضحى ، كان ذلك أفضل: كلما ابتعدت الأرواح الشريرة ، سبب كل المصائب ، عن القرية. تنتهي العطلة بوجبة دسمة - ويحدث كل هذا على مرمى حجر من المنطقة المليئة بالدماء.

تنقسم الحياة إلى مرحلتين كما كانت. لقد عملوا لمدة عشرة أشهر حقول الارزيزرعون البطاطا الحلوة والذرة والحبوب الأخرى والكسافا والتبغ ويقضون شهرين في بناء وإصلاح أكواخهم وصنع الفخار ونسج السلال وهدم الزورق بعد هدم شجرة كبيرة. هم أيضا يحتفلون بالأعراس. من وقت لآخر ، يذهب الرجال للصيد ، وكقاعدة عامة ، يجلبون الغزلان أو الظباء.

أسأل عما إذا كان هناك نمور هنا - لقد سمعت عنها عندما سافرت عبر كمبوديا منذ عدة أشهر وتجولت في أماكن ليست بعيدة من هنا. قيل لي أنه قبل بضع سنوات ، في قرية في رحلة ليوم واحد من هنا ، قتل نمر فتاة. كانت تجمع الحطب وتقترب جدًا من المنزل. "لكننا قررنا أننا لن نطارده" ، هكذا قال لي رجل ، ظهره غني بالوشم ، ومعظمه من التصاميم الهندسية.

في اليوم التالي ، نغادر هذه الواحة الرائعة ، التي فتحت لنا عالماً مختلفاً تماماً. تتقدم أفيالنا المطيعة إلى الأمام ، ويبدو أنها تتحرك ببطء شديد ، ولكن عندما يقفز إيغور على الأرض لالتقاط بعض الصور ، عليه بعد ذلك الركض للحاق بنا. السلال الضخمة التي نجلس فيها ليست مريحة جدًا للرحلات الطويلة ، وأتذكر مع الأسف سروج الجمال - مقارنة بهذه السلال ، يبدو أنها مجرد وسائد.

يأتي المساء ، يظهر البدر - هنا يبدو ضخمًا. نسترخي بجانب النار ، ممدودون في أراجيح معلقة من جذوع الخيزران. يتراكم التعب أكثر فأكثر كل يوم ، لكننا مع ذلك نواصل رحلتنا ، مما يجلب لنا جميعًا انطباعات جديدة. نحن معزولون عن العالم كله ، نحن محاطون بالمخاطر ، وعلينا التغلب على الكثير من الصعوبات. أعداد كبيرة من الحشرات والأفاعي السامة والبعوض - والملاريا أيضًا ، مناخ لا يطاق ... حسنًا ، ماذا عن ذلك!

كتبت في يومياتي: "كل هذا لا يُقارن بروعة الطبيعة الرائعة ، ومدهشة للغاية ، ومتنوعة جدًا - وهنا يشعر الشخص بمدى صغره وضعفه".

مع زقزقة الصراصير ، يروي كوانج ، مسؤول من هانوي يسافر معنا ، أن أدغال فيتنام كانت مسرحًا لمعارك دامية. قبل 27 عامًا ، عندما كان صبيًا ، شارك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في بليكو ، على بعد يومين سيرًا على الأقدام من حيث نحن. جاء كوانغ على طول "طريق هو تشي مينه" ، الذي يمتد على طول الحدود عبر لاوس وكمبوديا. قتل 8 جنود أمريكيين وما لا يقل عن 200 فيتنامي في تلك المعركة في بليكو. في نفس اليوم ، شن البنتاغون هجمات انتقامية على أهداف في شمال فيتنام. كانت هذه بداية تورط الولايات المتحدة في حرب استمرت عشر سنوات.

يقول كوانغ: "من بين أولئك الذين قاتلوا معي في تلك الأيام ، عاد واحد فقط من كل خمسة إلى الوطن".

تنتهي رحلتنا في شوزا ، وهي قرية تقع على حافة الحضارة ، على الطريق رقم 14 المؤدي من بليكو إلى دالات ، وهو منتجع أسسه الفرنسيون. نحن على قيد الحياة أيام لا تنسىفي رحلة شبيهة بالبعثات العظيمة في الماضي. نحن حزينون للتخلي عن أصدقائنا من الأفيال - رفقاء لا يمكن الاستغناء عنهم في هذه الرحلة ، عمالقة صبورون عنيدون ومضحكون.

Jacek Palkiewicz ، مسافر إيطالي. ترجمته من الإيطالية ليودميلا فيلاتوفا

في مقاطعة داك لاك ، يمكنك ركوب الأفيال البرية الحقيقية. أو بالأحرى ، ليس للركوب ، بل السباحة عبر البحيرة ، والجلوس على ظهرها. لقد كان هذا أحد ألمع الانطباعات في الأشهر القليلة الماضية.

بدا لي دائمًا أن الناس بلا قلب يركبون الأفيال. شعرت بالأسف بشكل خاص على الأفيال التي يجلس عليها السائحون البدينون. وحتى حقيقة أن الأفيال في آسيا استخدمت منذ فترة طويلة في المعارك لم تريحني. لذلك ، في وقت سابق لم يكن لدي حتى الرغبة في التسلق على هذا الحيوان اللطيف. لكن السباحة على الفيل قصة مختلفة تمامًا. في هذه المرحلة لم أستطع المقاومة بأي شكل من الأشكال!

تشتهر مقاطعة داك لاك بالضبط ركوب الفيل على البحيرة. على الأقل ، هذه هي الرحلة الأكثر شيوعًا في المنطقة المجاورة لها. يمكنك الوصول إلى هناك فقط بالدراجة ، حسنًا ، أو عن طريق حافلة سياحية... لا يزال ، من الأفضل أن تذهب بنفسك. أولاً ، إنه أكثر إثارة للاهتمام ، وثانيًا ، أرخص بكثير!

أين هو "تأجير" الفيلة البرية

لركوب الأفيال ، سيتعين عليك التغلب على عشرات الكيلومترات. غادرنا الساعة 7 صباحًا وركبنا الدراجة لمدة ساعة تقريبًا. كان الطريق خاليًا تقريبًا ، والذي بدا لي غريبًا جدًا. عادة ما تكون الحياة في فيتنام على قدم وساق بالفعل في هذه الساعة المبكرة.

مكان شراء التذاكر

• تذاكر لهذا ترفيه ممتع يمكن شراؤها من مكتب الاستقبال في فندق LAK. بالكاد يتحدث الموظفون الإنجليزية ، لكن لا يزال بإمكانك التواصل معهم بمساعدة الإيماءات.

سعر تذكرة فندق LAK: 35 دولارًا

تم وضع علامة فندق "LAK" على خريطة العالم في نهاية المقال

• إذا كنت تقود سيارتك عبر LAK ، فيمكنك توفير 10 دولارات ، نظرًا لأن تأجير الأفيال يقع في الواقع على بعد بضعة كيلومترات من الفندق. إنهم يبيعون بالفعل تذاكر من الشخص الأول - مقابل 25 دولارًا. وفقًا للفيتناميين الذين عملوا هناك ، فإن فندق LAK يؤجر الأفيال بتكلفة أعلى.

سعر التذكرة: 25 دولارًا

ساعات العمل: يمكنك ركوب الفيلة في أي وضح النهار

مدة المشي: ساعة

تم وضع علامة "تأجير الأفيال" على خريطة العالم في نهاية المقال

كيفية ركوب الفيل

حصلنا على فيل رائع وذكي وحذر اسمه إيهو ، والذي بلغ من العمر 44 عامًا منذ وقت ليس ببعيد. بالنسبة للفيلة ، هذا عصر محترم تمامًا ، لذلك كنت هادئًا من أجل سلامتنا. ومع ذلك ، فإن الفيل البالغ لا يفعل أشياء غبية. Iho ، من بين أمور أخرى ، لطيف أيضًا ، وهو يعرف ذلك بنفسه. وبمجرد أن أخرجت الكاميرا ، بدأ على الفور في الوقوف لي.

ولد Iho مع ناب واحد. انظر كيف يحب الموز! بالمناسبة ، Iho هو فيل حكيم ومقتصد - أخذ الموز في جذعه معه على الطريق. لا يزال ليس اليوم الأول من السباحة.

الدرس الأول: عادة

Iho ، مثل كل الأفيال ، يمشي بشكل مهيب للغاية. من الأسفل ، قد يبدو أنه ليس هناك ما هو أسهل من تسلق الفيل والاسترخاء والاستمتاع بالمشي. لكنها لم تكن هناك. على الرغم من تثبيت المقعد بشكل آمن في الخلف ، شعرت وكأنني أشارك في مسابقات رعاة البقر. وبقدر ما أحب الفيلة و Iho على وجه الخصوص ، ما زلت لا أفهم لماذا يحاول جميع الناس باستمرار التسلق عليهم؟

الدرس الثاني: لا تزعج الفيل بأكل

في الطريق إلى بحيرة إيهو قررت أن أتناول وجبة خفيفة. مرة أخرى أنا مندهش من قوة الفيل! من الصعب علي أن أختار غصينًا من الأدغال ، لكنه أمسك بذراع كاملة من جذعه! وقفنا لمدة 10 دقائق ، على ما يبدو بجوار شجرة لذيذة للغاية ، خائفين من الحركة. ماذا لو غضب إيهو لأننا ندفعه ونقفز إلى البحيرة بدلاً من الذهاب؟

الدرس الثالث: اشعر بالغرابة الآسيوية!

ركوب الفيل في البحيرة مغامرة حقيقية. بالتأكيد ، إنه أمر مخيف بعض الشيء أن تثق في مثل هذا الحيوان الضخم ، لكن Iho بدا وكأنه صديق موثوق للغاية. فقط على البحيرة شعرت بجمال ما كان يحدث!

الدرس الرابع: القيادة بجرأة!

أخيرا حصلت على مقاليد الفيل! انتقلت من الخلف إلى الرأس ، إذا جاز التعبير ، بأقصى سرعة. صحيح ، لم أستطع ترك مقبض المقعد. لقد كان مخيفا جدا جدا! علاوة على ذلك ، أدرك Iho على ما يبدو أن نوعًا من الحركة كانت تجري على ظهره ، وفي تلك اللحظة ، عندما جلست على رأسي ، بدأ في الشخير ، وهز جذعه ، بل وختم قدمه. وإذا كنت تعتقد أن كل هذا يحدث في الماء ، فإن كل شيء يبدو أكثر خطورة. لكن الخطر هو اسمي الأوسط ، لذلك جلست على رأس الفيل لمدة 5 دقائق ، حتى تخدرت يدي أخيرًا.

شخص مدرب بشكل خاص فعل ذلك بشكل أفضل. وفقًا لملاحظاتي ، من أجل تحقيق التوازن ، من الضروري تثبيت الساقين بإحكام خلف أذني الفيل. لاكن هئا اسهل قول من الفعل.

الدرس الخامس: السباحة مثل الفيل!

يسبح رائع! على خلفية الحركة البرية ، بدا أنه لم يكن يسبح ، بل كان واقفًا. تم خيانته فقط من خلال اقتراب الساحل والحركة السلسة للساقين. نعم ، وكان Iho نفسه سعيدًا للغاية لوجوده في الماء. كما لو أن الماء هو عنصره. ونعم ، توقفنا في النهاية عن الاهتزاز.

بعد هذه الرحلة ، بدأت أعامل الأفيال بطريقة مختلفة وأحترم هذه الحيوانات الذكية والقوية إلى حد كبير. من المثير للاهتمام مراقبة تحركاته ، ومعرفة كيف يتصرف في الطبيعة وحتى فهم شخصيته. ومع ذلك ، لن أركب الأفيال بعد الآن. يبدو لي أن مكانهم في الغابة البرية ، وليس تحت كهنة السياح.

في فيتنام ، توجد فيلة من فصيلة الفيل الآسيوي (lat.Elephas maximus) من عائلة الفيل (lat.Elephantidae). إنه أكبر حيوان في آسيا. على الأرض ، يتفوق حجمها على فصيلة بوش الفيل وفيل الغابة ، اللذين يعيشان في إفريقيا.
في المجموع ، يوجد في الفصيلة الفيل الآسيوي 4 أنواع فرعية: هندي ، سريلانكي ، سومطرة ، بورني. يميل بعض العلماء إلى اعتبار الأفيال من فيتنام ولاوس كنوع فرعي خامس منفصل.

فيل لركوب السائحين في مدينة بدالات خلال استراحة قصيرة

فيل في موكب في العاصمة القديمة لفيتنام ، مدينة هوي. الرسم ، القرن التاسع عشر. تم استخدام الأفيال من قبل الجيوش في فيتنام حتى منتصف القرن العشرين.

تعتبر الفيلة حيوانات عالية الذكاء. يتعرفون على أنفسهم في المرآة ، ويستخدمون بعض الأشياء كأدوات بدائية ، ولديهم ذاكرة جيدة.

من سمات جسد الفيل والجذع آذانه الكبيرتان. الأفيال الآسيوية لديها أعداد أقل من الأفيال الأفريقية. لكنها لا تزال كبيرة بشكل غير متناسب بالنسبة للجمجمة والجسم كله عند مقارنتها بآذان الحيوانات الأخرى في الغابة.
في عام 1877 ، لفت عالم الحيوان الأمريكي ألين الانتباه إلى العلاقة بين المناخ وهيكل الجسم للثدييات ذات الصلة. كلما كان المناخ أكثر برودة ، قلت أجزاء الجسم البارزة مقارنة بحجمها الكلي. كلما كان المناخ أكثر دفئًا ، زاد طول الأذنين والذيل والساقين. هذا بسبب انتقال الحرارة. يحدث انتقال الحرارة النشط من خلال الذيول والأذنين والأطراف. عندما يكون الجو حارًا ، تساعد الأجزاء البارزة في نقل الحرارة بسرعة إلى الغلاف الجوي. تحتاج الحيوانات الكبيرة جدًا إلى هذا أكثر من أي شيء ، لأنها تولد الكثير من الحرارة في الداخل. وبالتالي ، فإن الآذان الضخمة أمر حيوي بالنسبة للفيلة.

لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الأفيال البرية في فيتنام. في القرن العشرين ، كانت مساحة توزيعها في فيتنام واسعة: من الحدود مع الصين في الشمال ، تقريبًا إلى مدينة هوشي منه في الجنوب (لم يتم العثور عليها في دلتا ميكونغ). في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين ، كان هناك حوالي ألفي منهم في جميع أنحاء البلاد. بحلول عام 2010 ، بقي أكثر بقليل من مائة فرد يعيشون في عشر قطعان. المنطقة تفككت إلى موائل. وظلت أكبر حالات تفشي المرض في ثلاث مقاطعات: نجي آن ودونغ ناي وداك لاك. المقاطعة الأخيرة بها أكبر عدد من الأفراد - حوالي 50.

تعيش الأفيال الفيتنامية في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية (الأدغال). انهم يفضلون الغابات الخفيفة مع شجيرات كثيفة من الشجيرات والخيزران. تعمل حقول المزارعين باستمرار على استعادة أراض جديدة من الغابة. تصبح الأفيال أكثر عدوانية بسبب تقلص قدرتها على الحصول على الطعام ويهاجمها الصيادون في كثير من الأحيان. ردا على ذلك ، تدخل الأفيال في بعض الأحيان حقول المزارعين وتدوس المزارع. هؤلاء الأفراد الموجودون في الأسر والمستخدمون في مجالات مختلفة من النشاط البشري غالبًا ما يظهرون أيضًا عدوانًا.

يصطاد الصيادون الأفيال ، بالإضافة إلى السعي وراء هدف الحصول على أنياب ، أيضًا بسبب الاعتقاد بأن المجوهرات المصنوعة من شعر ذيل الفيل تجلب الحظ السعيد.

الأفيال المستأنسة

في السنوات السابقة ، تم استخدام الأفيال المستأنسة في الاقتصاد في فيتنام وكذلك في بلدان أخرى: لقطع الأشجار ونقل الأحمال الثقيلة. حاليا - فقط في مجال السياحة والترفيه.
في الجيش الفيتنامي ، كانت الفيلة سلاح حرب لعدة قرون. في القرن الخامس عشر ، ساعدوا الجيش الفيتنامي على صد الغزو المغولي. كان آخر استخدام للفيلة خلال حرب فيتنام ، علاوة على ذلك ، من قبل الطرفين المتعارضين - الشماليين والجنوبيين. وقام الشماليون بنقل الإمدادات العسكرية إليهم ، وقام الجنوبيون بدوريات في الأدغال. ربما كان هذا هو آخر استخدام عسكري للفيلة في التاريخ كله.

أقرب مكان ل المنتجعات الشعبيةحيث يمكن للسائحين مشاهدة الفيلة وركوبها هي مدينة بدالات. هذه الأفيال ، بالطبع ، في الأسر. يتم استغلالها بشكل مكثف ، لذلك يتم استنفاد الحيوانات بسرعة وتموت. في الأسر ، لا يتركون ذرية لأنهم يحتاجون فقط إلى أماكن نائية وغير مأهولة للتزاوج. بسبب كتلته الكبيرة ، يحتاج الفيل إلى 300 كجم من العشب وعدة مئات من لترات الماء يوميًا. في الغابة ، يمكن للفيلة أن تجد الكثير من الطعام. والسائقون الذين يستغلون الأفيال للسياح لا يمكنهم تزويد الحيوانات بالطعام الكافي والكافي. تحتاج الفيلة إلى أغذية نباتات الغابة التي استهلكتها لملايين السنين. يحتوي على مواد بيولوجية وعناصر دقيقة ضرورية لهم أكثر من العصيدة التي يطعمها أصحابها.

تستضيف مقاطعة داك لاك مهرجانًا للأفيال كل عامين ، يضم سباقات الأفيال وكرة قدم الأفيال وغيرها من عوامل الجذب. في أوقات أخرى ، يركبهم السياح ببساطة ، وحتى لمسافات طويلة.

منذ حوالي عام 2000 في المرتفعات الجنوبية و وسط فيتنام بدأت العديد من العائلات في تربية الأفيال في منازلهم بأعداد أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. في الغالب ، يتم ذلك من قبل ممثلي الأقليات القومية التي تعيش في هذه المنطقة. العديد من العائلات لديها 5-10 أفيال في منازلهم. الأفيال مخلصة للناس. كقاعدة عامة ، يعترفون بالتفوق البشري.

تعتبر الأفيال المستأنسة من أفراد الأسرة من قبل الأقليات القومية. يعتني الناس في هذه المجتمعات بالمرضى ، على الرغم من أنها مكلفة للغاية.

من حين لآخر ، يكون لدى الفيلة المروضة ذرية. يطلق الملاك زوجين من الأفيال في الغابة لمدة شهر إلى شهرين لتكوين ذرية. بعد كل شيء ، يجب على الأنثى أثناء الحمل عدم الركوع لتحميل البضائع أو الركاب على ظهرها. بعد الولادة ، لا يمكن استخدامه بشكل مكثف لمدة 3-5 سنوات. في الوقت نفسه ، تحاول الأفيال الضغط على أقصى ربح. على سبيل المثال ، يدفع السائح 25-30 دولارًا مقابل ساعة واحدة من التزلج. لذلك ، فقط عدد قليل من المالكين يطلقون أفيالهم مؤقتًا للتزاوج.

كانت الرحلة إلى دكلاك ، الرحلة الثانية التي قمنا بها من ليتو ، الأكثر ازدحامًا: كان هناك ما يصل إلى 13 شخصًا. في الوقت نفسه ، كان الجميع مسترخين في التواصل ، لأن الجو العام للرحلة كان هادئًا. المرشد هذه المرة هو دينيس - شاب ذو لسان معلق جيدًا ، لكنه ضعيف إلى حد ما في الملمس. على سبيل المثال ، في الطريق إلى هناك ، سألت عن ارتفاع بحيرة لاك فوق البحر. رد دينيس أنه كان على بعد حوالي 50 مترا. لقد فوجئت جدًا أنه في مثل هذا الارتفاع المنخفض ، فإن المنطقة البعيدة عن البحر محاطة بالجبال من جميع الجوانب تقريبًا. في الواقع ، تحول الارتفاع إلى 415 مترًا. لكن بشكل عام ، لم تنتقص هذه العيوب من السحر العام للرحلة.

على الرغم من أننا إذا كنا نعني بكلمة رحلة الطريق بالضبط ، فلا يمكن تسميتها ساحرة. أولاً ، لا يمكن تسمية الحافلة الصغيرة المريحة المعلنة بذلك: حتى في الميثاق كان هناك الكثير من المساحة المخصصة للساقين. لعدة ساعات ، بينما استقرت ركبتي على الصف الأمامي ، كانت ساقاي خدرتين للغاية. كما أوضح دينيس ، فإن جميع الحافلات الصغيرة في فيتنام على هذا النحو ، لأنها مصممة لآسيويين قصيرين. ثانيًا ، في الطريق ذهابًا وإيابًا ، كان هناك ممر بطول 800 متر ، غير معلن في البرنامج ، مع مجموعة من السربنتين على الطرق. وأسلوب القيادة للسائقين الفيتناميين غريب للغاية: عند الدخول في منعطف ، يسرعون. ونتيجة لذلك ، أصيب حوالي نصف السائحين بدوار البحر. لن يكون من غير الضروري التحذير من هذا مسبقًا ، حتى تتمكن من الاستعداد بشرب حبة لدوار الحركة (لأنه خلال الرحلات في منطقة Hue والكهوف لم تكن هناك مثل هذه المشاكل ، لم يخطر ببالنا أبدًا أنه قد نحتاج إليها لاحقًا).

خريطة طريقنا إلى دكلاك في 3 أبريل. الدوائر الحمراء - نها ترانج وبحيرة لاك. الخط الأحمر هو طريقنا بالحافلة الصغيرة.

خريطة تزلجنا في 3 أبريل. الدائرة الحمراء هي فندقنا في فان لونج. الخط الأحمر هو طريقنا بالحافلة الصغيرة. الخط الأخضر هو ركوب الفيل لدينا. الخط الأزرق هو رحلتنا بالقارب.

لكن كفى من الأخبار السيئة! بحلول الظهر ، وصلنا إلى قرية تقع على شاطئ البحيرة واستقرنا في الفندق الوحيد هناك تقريبًا. وقف فيل تحت نافذتنا مباشرة ، وخلفه كان منظر لمياه بحيرة لاك المظلمة. لقد كانت مفاجأة سارة أن حصلت عليها أنا وكاتيا أفضل رقم ذات النوافذ البانورامية ، والتي تتطلب عادةً دفع 10 دولارات إضافية. كما ضحكنا من أن هذا كان تعويضًا عن زيارة قسطنطين أمس بشبهة العمل كجواسيس. ضحكوا عبثا! عند عودته إلى نها ترانج ، اتصل بنا مدير Leto وقال إن هذا الرقم كان هدية منه "للتعويض عن الإزعاج الذي سببته زيارته".

كان الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني ، الذي صعدنا على طوله ، بدلاً من السور ، محاطًا بسلالم أصلية من mongong - السكان المحليون ، والتي سأتحدث عنها بمزيد من التفصيل في الجزء التالي. الجزء الأيسر الذي يحتوي على صورة سلحفاة مخصص للرجال ، والثاني الأيمن ، مع ثدي أنثى ، على التوالي للنساء. إذا لم يكن من الصعب صعود السلالم الأصلية ، فقد تسبب الهبوط في بعض المخاوف ، لذلك ما زلنا نستخدم خيارًا قياسيًا.

بعد الغداء ، شرعنا في إطعام الأفيال بالموز وقصب السكر ، حيث تمكنا من ضرب أكبر حيوان بري في عصرنا. من المضحك أن الأفيال غالبًا ما تضع قطعة من القصب خلف ناب ، وتأكلها لاحقًا.

يأكل الفيل قصب السكر.

ثم تم تقسيم مجموعتنا إلى نصفين: ذهب جزء واحد للقوارب ، وذهبنا إلى الأفيال ؛ في وقت لاحق قمنا بتبديل الأماكن. يتم الهبوط على الفيل من منصة خاصة يبلغ ارتفاعها حوالي مترين. يتم وضع السائق على رقبته ، وعلى المقعد الخلفي يوجد راكبان.

عملية نقل فيل من مقعد الراكب.

أولاً ، سافرنا لمسافة نصف كيلومتر على طول الطريق الإسفلتي ، ثم نزل الفيل منه ودخل مياه بحيرة لاك ، مسببًا الوحل الساحلي.

سار فيلنا على طول القاع هكذا طوال الطريق ، لكن الأصغر انتقل بعيدًا عن الساحل وسبح مع فرسانه. على البحيرة ، قمت بتغيير الأماكن مع السائق لفترة من الوقت. لقد أحببت الركوب على رقبة الفيل كثيرًا: فهو لا يتحدث عنك من جانب إلى آخر ، ولكن الشيء الرئيسي هو أنك تشعر كيف تتحرك العضلات العملاقة تحتك. والفيل نفسه دافئ بشكل لطيف وخشن الملمس. لقد تحقق حلم الطفولة بركوب هذا الوحش! ولكن كان من المحزن أن ندرك أنه لم يعد هناك تقريبًا أي أفيال برية متبقية في فيتنام ، فهي لا تتكاثر في الأسر ، وفي غضون بضعة عقود لن تكون هناك مثل هذه الفرصة.

بعد ركوب الأفيال ، ذهبنا إلى القوارب. لم أضطر لركوب مخبأ من قبل. حسنًا ، إنه يهز مثل هذه القوارب! أي حركة تسبب الانتفاخ على الفور. ومن المثير للاهتمام ، أنه بالقرب من الساحل ، استخدم الملاحون أعمدة ، وبدأوا بالفعل على العمق في استخدام المجاديف - واحدة لكل قارب.

تل مع مقر إقامة الإمبراطور السابق في الضواحي.

بعد التزلج ، ذهبنا إلى قرية mongong ، والتي سأتحدث عنها في الجزء التالي ، وكذلك عن العرض العرقي. لم أرغب في تشويه صور البحيرة والفيلة على المشاركات.

بعد زيارة القرية ، كان لدينا وقت حتى العشاء ، وبعد البرنامج ، سافرنا على طول طريق متصاعد إلى تل قريب حيث بنى الإمبراطور ذات مرة مسكنه الريفي. الآن تم ترميم المبنى ، المهجور لفترة طويلة ، ويستخدم جزئيًا كفندق (هناك عدد قليل من الغرف فيه ، والتصنيف في الحجز هو 6.6 فقط) ، وجزئيًا كمتحف.

في اليوم الثاني من الصباح ، كان كل شيء مغطى بالدخان ، وقررت أنه كان هناك حريق قوي في مكان ما. ولكن بعد ساعتين تلاشى الدخان ، وأوضح دينيس أن سبب الدخان كان حرق نفايات العشب في المستوطنات المجاورة. بالمناسبة ، كان هذا الصباح أبرد وقت في الرحلة بأكملها - لقد تجمدت بصراحة في سترتي ، حتى أنني أمشي بخطى سريعة. ولكن في غضون ساعتين بعد شروق الشمس ، تحسنت درجة حرارته بسرعة.

باقات الموز خارج مطعم الفندق. يمكنك إطعام الأفيال ومضغ نفسك.

في مساء اليوم السابق ، اشترينا فلفل أسود طازج من متجر خلف الفندق. نعم: لا يمكننا العثور على مثل هذا الشيء في أي مكان. لم أكن أعرف من قبل أن جزءًا كبيرًا من الفلفل الذي نبيعه مزيف. غالبًا ما يتم تمرير بذور البابايا المجففة المنكهة بالفلفل الحار على أنها بازلاء ، ويمكن أن يكون أي شيء تحت ستار الأرض. نوع من الاختبار لمعرفة ما إذا كان الفلفل الحقيقي هو الماء أم لا: فلفل حقيقي يغرق ، وتوت البابايا ومختلف الحطام ، كما ينبغي أن يكون مع أي مادة مماثلة. بالمناسبة ، تنتج فيتنام 45٪ من إجمالي الفلفل الأسود في العالم.

وفي صباح اليوم الثاني تناولنا القهوة وتذوق الكاكاو. كان هناك نوعان من القهوة: أرابيكا والفيل. تعتبر قهوة الفيل تناظرية من اللواك ، ولكن بدلاً من الدلق ، يتم تمرير الحبوب عبر الجهاز الهضمي للفيل ، حيث تفقد مرارتها ، وتخمر ، وبعد ذلك يتم حصادها وغسلها وبيعها. على عكس نها ترانج ، حيث يوجد العديد من المنتجات المقلدة ، وغالبًا ما يتم نكهة القهوة بشكل نشط وسكبها بالزيت لجعل الحبوب تتألق ، هنا كانت البضائع حقيقية. كان أرابيكا ، بالطبع ، أرخص بكثير: 250 ألف دونج لكل كيلوغرام مقابل مليون لقهوة الفيل (625 و 2500 روبل ، على التوالي). لكن بالفعل في هانوي ، سيرتفع سعر قهوة الأفيال إلى 250 دولارًا (15000 روبل) للكيلوغرام الواحد. بالمناسبة ، فيتنام إما لا تزال في المركز الثاني من حيث صادرات البن ، أو ، بعد أن تجاوزت البرازيل ، احتلت المركز الأول.