Fes - γεγονότα και αριθμοί
Η Φες είναι το μεγαλύτερο κέντρο ισλαμικού πολιτισμού, θρησκείας και εκπαίδευσης στο Μαρόκο (καθώς και σε ολόκληρο τον αφρικανικό βορρά). Η παλαιότερη από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας. Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στο Μαρόκο. Η έκταση είναι 320 km2. Πληθυσμός - 947 χιλιάδες άτομα. Η πόλη έχει τρεις συνοικίες: Fes el Bali, Fes Jdid και New Fes. Η Φες έχει 800 τζαμιά. Το Πανεπιστήμιο Al-Karaouine (Karaouine - 859) είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο που λειτουργεί στον κόσμο. Medina Fes el Bali - η πιο μπερδεμένη στον κόσμο. Η κουζίνα του Φεζ είναι η καλύτερη στο Μαρόκο.
Ιστορία της πόλης Fes
Ιδρύθηκε στις όχθες του ποταμού Jawhar από τον Μαροκινό άγιο Mula-Idris I πριν από πάνω από 12 αιώνες το 789, η Φεζ έγινε η πρωτεύουσα των Idris, της πρώτης αραβικής καταγωγής δυναστείας του Μαρόκου, 20 χρόνια αργότερα. Η πόλη, που έγινε η πρωτεύουσα της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας, πήρε το όνομά της από μια συνηθισμένη σκαπάνη. Υπάρχει ένας μύθος για μια σκαπάνη από ασήμι και χρυσό που παρουσιάστηκε στον ιδρυτή της Φες, με την οποία σχεδίασε τα όρια του φρουρίου. Μέχρι σήμερα, ο τάφος του Mula-Idris είναι το πιο σεβαστό ιερό της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η Φες έχει γίνει επανειλημμένα η πρωτεύουσα του Μαρόκου και έχει χάσει αυτή την ποιότητα.
Φεζ - ιερή πόλη των μουσουλμάνων
Φες ελ Μπαλί- το όνομα του αρχαιότερου τμήματος της πόλης. Ακόμη και στους μεσαιωνικούς χρόνους, ήταν γνωστή ως μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και σήμερα τα ιστορικά της τείχη προστατεύονται από το νόμο. Στην παλιά πόλη (medina) υπάρχουν 40 τετράγωνα και περίπου 9400 δρόμοι και λωρίδες συνολικού μήκους 73 km! Είναι πολύ εύκολο για έναν Ευρωπαίο να χαθεί στους χιλιάδες στενούς και στριμωγμένους δρόμους της Μεδίνας, γοητευμένος από τη φασαρία του ανατολίτικου παζαριού, γιατί μια τέτοια εικόνα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη γι 'αυτόν. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί δρόμοι δεν έχουν καν όνομα, και η περιοχή είναι απλά χωρισμένη σε περιοχές (για παράδειγμα, υφαντές ή αγγειοπλάστες). Το Ελ Μπαλί αποτελείται από δύο συνοικίες: την ανατολική Ανδαλουσία και τη δυτική Karahuin.
Τι να δείτε στην παλιά πόλη: Μουσείο Dar Batkha Palace, Πύλη Bab Smaren, Πύλη Beb Dekaken, Γαλλική Λεωφόρος και υπέροχοι κήποι, Bu Inania Madrasah (Μουσουλμανικό σχολείο) (XIV αιώνας), Attarin Madrasah, Πλατεία Sefarin, Αγορά Kisariya , Moulay Idris Τζαμί και το μαυσωλείο του Moulay Idris που βρίσκεται σε αυτό - ο τάφος του Idris II, η πλατεία Nejari, η κρήνη Nejari (XVIII αιώνας), το Nejari Bazaar, το Μουσείο Στρατού, ο τάφος Merinid.
Το Τζαμί Καραουίν (ΙΧ αιώνα) είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην Αφρική, το παλαιότερο πανεπιστήμιο στον κόσμο βρίσκεται εδώ. Το Karaouin ιδρύθηκε το 859 και δίδασκε μαθητές από όλο το Μαγκρέμπ και τη Μεσσήρα (Αίγυπτος). Το τζαμί του, που ανεγέρθηκε τον ένατο αιώνα, ξαναχτίστηκε το 956 για να επεκταθεί σταδιακά και να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά της χώρας. Μπορεί να φιλοξενήσει 20.000 πιστούς.
Fes el Jdid- η δεύτερη μεδίνα της πόλης. Ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Περιβάλλεται από τείχος και είναι γεμάτο με αρχαία μνημεία από την εποχή των Μαρινιδών. Το φρούριο Kasbah Sherard (XVII αιώνας) επιδεικνύεται στον λόφο. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξετε έξω στο Βασιλικό Παλάτι του Dar El Makhzen. Η πλατεία του παλατιού φιλοξενεί αρχαία αντικείμενα από όλο το Μαρόκο και στεγάζει τα σημερινά διαμερίσματα του βασιλιά. Οι τουρίστες είναι κλειστοί. Το αρχαίο γκέτο Fess - η εβραϊκή συνοικία Mellah διαφέρει από την υπόλοιπη πόλη στο ότι τα παράθυρα των σπιτιών βλέπουν στους δρόμους και όχι στις αυλές. Η συναγωγή του Ibn Danan, το εβραϊκό νεκροταφείο και οι κήποι Buzhelud αξίζουν την προσοχή εδώ.
Σχετικά με το ταξίδι στη Φεζ
Η Φεζ βρίσκεται αρκετά μακριά από τη Μεσόγειο Θάλασσα, στα βορειοανατολικά της χώρας. Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε την πόλη για περιηγήσεις στα αξιοθέατα είναι η άνοιξη (Απρίλιος-Μάιος) ή το φθινόπωρο (Οκτώβριος-Νοέμβριος). Πολύ ζεστό το καλοκαίρι και πολύ βροχερό το χειμώνα.
Αν επισκεφτείτε τη Φες στις αρχές Ιουνίου, θα έχετε την τύχη να φτάσετε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ιερής Μουσικής. Σούφι χοροί δερβίσηδων, κέλτικο τραγούδι, βερβερική μουσική που προκαλεί έκσταση, αραβο-ανδαλουσιανές μελωδίες, διάφοροι ψαλμοί είναι μόνο ένα μικρό μέρος του τι μπορείτε να απολαύσετε στη Φεζ αυτή τη στιγμή.
Η πόλη έχει αεροδρόμιο. Μπορείτε να φτάσετε από την Καζαμπλάνκα (60 χλμ.), το Ραμπάτ, το Μαρακές και την Ταγγέρη σιδηροδρομικώς. Είναι αρκετά δύσκολο για τους τουρίστες να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια λεωφορεία της πόλης.
Τα δερμάτινα είδη Fez εκτιμώνται σε όλο τον πλανήτη. Η εμπειρία στο ντύσιμο και την επεξεργασία δέρματος που έχει συσσωρευτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια από περισσότερες από 40 γενιές βυρσοδεψεών αποτελεί εγγύηση για ένα υψηλής ποιότητας και υπέροχο προϊόν στην ομορφιά του, το οποίο θα χρησιμεύσει ως εξαιρετικό δώρο και αναμνηστικό. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη συνοικία του βυρσοδεψείου Shaura, το Ain Alu Bazaar.
Η πόλη έχει μια μεγάλη όαση με φοίνικες - άλση χουρμαδιών κατά μήκος του ποταμού.
Τι να δείτε κοντά στη Φες
Το Fes μπορεί να υπερηφανεύεται για το πρώτο σύγχρονο θερμικό κέντρο στο Μαρόκο, που βρίσκεται στην πόλη Moulay Yacoub, η οποία απέχει μόλις 15 χλμ. από τη Φες.
Η μπλε πόλη Chefchaouen βρίσκεται στις πλαγιές των βουνών Reef και είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες στο Μαρόκο. Ο χρόνος ταξιδιού με λεωφορείο από τη Φεζ είναι από 2h 30m.
Αφρική - Μαρόκο Φεζ πρώτη μέρα.
Πόλη των αντιφάσεων, «λέτε ότι θα πάτε στη Φεζ, αλλά ξέρω ότι δεν θα πάτε στη Φεζ...». είναι μια παλιά παροιμία.
Βίντεο σχετικά με το ταξίδι στην πόλη Fes του Μαρόκου - ημέρα 1
Φωτορεπορτάζ για το ταξίδι στη Φες
Παλιά πόλη της Φες
Δρόμος προς το Μαρόκο
Και έτσι βρίσκομαι ξανά στην Αφρική και αυτή είναι η πρώτη μέρα του επόμενου ταξιδιού μου σε αυτήν την ήπειρο, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω στην Αφρική χωρίς περιπέτειες. Δηλαδή, περίπου 3-4 μήνες πριν το ταξίδι, αγόρασα ένα εισιτήριο από τη Μόσχα για τη Φες σε πολύ ελκυστική τιμή περίπου 150 δολάρια. Αγοράσαμε ένα εισιτήριο και μείναμε ικανοποιημένοι και δεν δώσαμε σημασία στις αποχρώσεις. Σκέφτηκα αυτές τις αποχρώσεις 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση. Οι αποχρώσεις μιας τέτοιας πτήσης Μόσχα Φεζ περνά με μια αλλαγή στη Βαρκελώνη.
Φτάνετε στη Βαρκελώνη στον τερματικό σταθμό 1 και αναχωρείτε από τον τερματικό σταθμό 2. Για παράδειγμα, εάν φτάσετε στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού, μπορεί να υπάρχει η ίδια κατάσταση όταν φτάσετε σε έναν τερματικό σταθμό και αναχωρείτε από έναν άλλο, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτό . Σε αυτή την περίπτωση, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση, κάτι μου έκανε κλικ και αποφάσισα να ελέγξω αυτή την κατάσταση με μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρχισα να κοιτάζω ρωσόφωνους ιστότοπους που έλεγαν ότι ένα δωρεάν λεωφορείο εκτελεί δρομολόγια από το ένα τερματικό στο άλλο, το οποίο θα σας μεταφέρει σε άλλο τερματικό σε 10 λεπτά. Σε ορισμένα site γράφτηκε μάλιστα ότι η μετακόμιση πραγματοποιείται μέσω κλειστών επικοινωνιών. Αλλά και πάλι είχα αμφιβολίες και άρχισα να κάνω ερωτήσεις στα τουριστικά φόρουμ αυτής της διαδρομής. Και σε ένα από τα φόρουμ, ένας ταξιδιώτης μου απάντησε ότι πέταξε δύο φορές σε παρόμοια διαδρομή και τις δύο φορές πήγε πέρα από τη ζώνη διέλευσης για να πάρει ένα λεωφορείο που τον μετέφερε σε άλλο τερματικό σταθμό. Αποδείχθηκε ότι σε αυτή την κατάσταση απαιτούνταν βίζα Σένγκεν, κάτι που δεν ήταν ρεαλιστικό για μένα να πάρω σε 2 ημέρες.
Όταν είδα ότι αναπτύσσεται μια τέτοια κατάσταση, έγραψα μια επιστολή στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης από την οποία έλαβα μια απάντηση ότι πρέπει να μάθω αυτή την κατάσταση στην Ισπανική Πρεσβεία. Έχοντας προσθέσει όλους τους όρους, αποφάσισα να πάω σε μια περιπέτεια. Αλλά πριν εκτυπώσω την κάρτα επιβίβασης για την πτήση από τη Βαρκελώνη στη Φεζ, αυτή η κάρτα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
Η περιπέτεια ήταν η εξής, φτάνω στη Βαρκελώνη, δείχνω την κάρτα επιβίβασης, λέω ότι σας έγραψα ένα γράμμα στο οποίο δεν έλαβα σαφή απάντηση. Πήρα τηλέφωνο στην πρεσβεία και μου είπαν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου θα με βοηθήσει. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να πείσω τους υπαλλήλους ότι έκανα ό,τι εξαρτιόταν από εμένα και έπρεπε να με πάνε στον διάδρομο σε άλλο τερματικό σταθμό.
Στο τέλος, φτάνω στη Βαρκελώνη στο Terminal 1, πηγαίνω στον έλεγχο διαβατηρίων, η υπάλληλος ψάχνει για βίζα και της λέω ότι δεν υπάρχει βίζα. Με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια. Στη συνέχεια, της εξηγώ την κατάσταση και της δείχνω την κάρτα επιβίβασης, λέγοντας ότι έχω τα πάντα για την πτήση και είμαι έτοιμος να πετάξω.
Μετά παίρνει το εισιτήριό μου Μόσχα-Βαρκελώνη, κάρτα επιβίβασης για την πτήση Βαρκελώνη-Φες. Υπήρχαν 4 άτομα που άρχισαν να συζητούν τι να κάνουν σε αυτή την κατάσταση. Στο τέλος ήρθε ένας υπάλληλος του αεροδρομίου, ο οποίος με οδήγησε μέσα από τις διαδρομές εξυπηρέτησης στο λεωφορείο και αυτό το λεωφορείο με πήγε μόνος μου στον τερματικό σταθμό 2. Αποδείχθηκε μια τέτοια περιπέτεια, ίσως θα χρησιμεύσει σε κάποιον να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα κατά τη σύνταξη τέτοιων διαδρομών.
Τι άλλο ήθελα να προσθέσω, έχοντας πάει σε αυτή την περιπέτεια, περπάτησα αφού σκέφτηκα τους τρόπους υποχώρησης. Δηλαδή, αν το προσωπικό του αεροδρομίου δεν με μετέφερε στον επιθυμητό τερματικό σταθμό, τότε θα είχα αγοράσει εισιτήριο για το Μαρόκο μέσω Διαδικτύου με αναχώρηση από τον τερματικό σταθμό 1. Φυσικά, σε αυτήν την περίπτωση, θα είχα χάσει περίπου 180 δολάρια και 10 ώρες χρόνο, αλλά για μένα όλα τελείωσαν με επιτυχία.
Πώς να φτάσετε στο Fes από το αεροδρόμιο
Από το αεροδρόμιο da Fez είναι προσβάσιμο τουλάχιστον 2 τρόποι με ταξί για 120 ντιρχάμ = 12 $ και με λεωφορείο για 20 ντιρχάμ = 2 $
Στην πραγματικότητα, πήρα ακόμα φθηνότερα, προφανώς, μόλις μπήκε σε άλλο λεωφορείο, η στάση του οποίου ήταν κοντά στο αεροδρόμιο. Ο ναύλος ήταν 4 ντιρχάμ 1 δολάριο είναι περίπου ίσο με 10 ντιρχάμ. Το λεωφορείο με πήγε στο σταθμό, όπου πήρα ταξί για να πάω στη Μεδίνα, όπου είχα κλείσει ξενοδοχείο. Οι οδηγοί ταξί μπορούν να παραλάβουν περισσότερους επιβάτες στη διαδρομή. Δεν είναι η πρώτη χώρα στην οποία συναντώ ένα τέτοιο φαινόμενο.
Τιμές Fes
Τιμές ξενοδοχείωνΓια 15-20 ευρώ τη βραδιά, μπορείτε να νοικιάσετε ένα καλό δωμάτιο σε ξενώνα.
Τιμές τροφίμων
Το Tajine κοστίζει περίπου 25 με 40 dirhams, που είναι 2,5-4 δολάρια, μπορείτε να χορτάσετε εντελώς με αυτό το πιάτο.
Shawarma - 15 ντιρχάμ. Για μια μέρα, 10-20 δολάρια θα είναι αρκετά αν δεν επισκεφτείτε ακριβά εστιατόρια.
Ναύλοι
Αστικό λεωφορείο 4 ντιρχάμ. Τα ταξί κατά μέσο όρο 20 ντιρχάμ.
Μόλις ήρθα στην παλιά πόλη, εμφανίστηκαν αμέσως ένα σωρό βοηθοί. Αλλά όλα γύρω είναι πολύχρωμα και ενδιαφέροντα.
Παλιά πόλη
Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι στο Μαρόκο, ο πληθυσμός που έρχεται σε επαφή με τους τουρίστες στοχεύει με κάθε τρόπο να δελεάσει χρήματα από αυτούς. Ενώ πήγαινα με τα πόδια στο ξενοδοχείο μου, κόλλησε πάνω μου ο λεγόμενος βοηθός, στον οποίο είπα αμέσως ότι δεν χρειάζομαι τη βοήθειά του και μπορούσα να βρω το ξενοδοχείο μου χρησιμοποιώντας GPS. Παρεμπιπτόντως, τα μικρά ξενοδοχεία στη Μεδίνα δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Στην πραγματικότητα, αυτά τα ξενοδοχεία είναι το σπίτι ενός ατόμου που θέλει να κερδίσει επιπλέον χρήματα. Λοιπόν, πηγαίνοντας κατά μήκος του GPS, είδα ότι είχα περάσει τη λωρίδα που χρειαζόμουν και γύρισα για να επιστρέψω, και ακριβώς εκεί, πάνω από τη στροφή στη λωρίδα, είδα μια μικρή πινακίδα με το όνομα του ξενοδοχείου που χρειαζόμουν. Την είδε κι αυτός ο τύπος και φώναξε ότι αυτό είναι το ξενοδοχείο μου και ότι μου το βρήκε. Του έγνεψα και πήγα στο ξενοδοχείο, όταν μου άνοιξε η πόρτα με ακολούθησε και αυτός ζητώντας χρήματα. Του είπα συγκεκριμένα ότι δεν θα λάβει τίποτα από εμένα και μετά τον έδιωξε ο υπάλληλος στο ξενοδοχείο.
Αλλά αυτή η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Μετά από λίγο ήρθε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Με κέρασαν τσάι, πλήρωσα το κατάλυμα και μετά ξαναχτύπησε την πόρτα. Ο ιδιοκτήτης πήγε να το ανοίξει και μου ακούει διαθήκη. Ανεβαίνω, και εκεί πάλι ο τύπος απαιτεί να τον πληρώσω. Του απάντησα πάλι ότι δεν υπήρχε τίποτα να τον πληρώσω και δεν θα έπαιρνε τίποτα από εμένα και αν με πάρει, τώρα θα ανοίξω τη βιντεοκάμερα και όλο το Διαδίκτυο θα δει πώς ζητιανεύει. Μετά από αυτό, άλλαξε δραματικά στο πρόσωπό του και άλλαξε από τα αγγλικά στα αραβικά. Έκανε αρκετές προτάσεις στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, μετά από τις οποίες, παραδόξως, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου του έδωσε 10 ντιρχάμ και μετά έφυγε. Αποδεικνύεται ότι αυτός ο τύπος έχει ακόμα το δρόμο του, πήρε το δολάριο του.
Εθνική κουζίνα του Μαρόκου
Αφού έκανα check in, πήγα σε ένα εστιατόριο για μεσημεριανό γεύμα. Συνήθως στα ταξίδια μου σε όλο τον κόσμο δοκιμάζω την εθνική κουζίνα της χώρας που βρίσκομαι. Αυτή τη φορά λοιπόν, αποφάσισα να παραγγείλω στον εαυτό μου ένα tajine. Το Tajine είναι ένα πιάτο που μαγειρεύεται σε ένα πιάτο, που ονομάζεται επίσης tajine, το οποίο μοιάζει με πιάτο ή τηγάνι με καπάκι σε σχήμα κώνου. Λόγω ενός τέτοιου καπακιού, εμποδίζεται η διέλευση ατμού και αποτρέπεται η μυρωδιά από το πιάτο μαγειρέματος. Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα πάντα μαγειρεύονται σε κρέας tajine, κοτόπουλο, λαχανικά, φρούτα. Σε αυτή την περίπτωση, μου έφεραν μοσχάρι με μπαχαρικά και ένα αυγό σε ειδική σάλτσα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μου άρεσε πολύ το πικάντικο γλυκόξινο πιάτο. Αν και άλλες παραλλαγές tajine που δοκίμασα αργότερα μου άρεσαν. Το μέσο κόστος ενός tajine είναι 40 dirhams, δηλαδή περίπου 4 δολάρια.Ακόμη και στη Φεζ, μπορείτε να δοκιμάσετε περιστερόπιτες, είναι απίθανο αυτό να αποδοθεί στην εθνική κουζίνα, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο πιάτο. Δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω γιατί το έμαθα αργότερα, αν και είδα κλουβιά με περιστέρια κοντά σε μικρά καφενεία.
Εθνικό πιάτο Tajine
Συνάντηση με Αφρικανούς συνταξιδιώτες μου
Τώρα, σύμφωνα με το σχέδιο, επρόκειτο να συναντήσω δύο γυναίκες με τις οποίες, σε ένα ταξιδιωτικό φόρουμ, συμφωνήσαμε εγώ και δύο από τους συντρόφους μου να κάνουμε ένα ταξίδι. Ήρθε το βράδυ, ήμουν στο ξενοδοχείο και περίμενα να φτάσουν, αν και έπρεπε να φτάσουν ήδη πριν από 2 ώρες. Άρχισε να βρέχει, αλλά δεν ήταν εκεί, και άρχισα ήδη να ανησυχώ αν όλα ήταν εντάξει. Μετά από λίγο, άκουσα ρωσική ομιλία, έφυγα από την αίθουσα και είδα την Όλγα, μια από αυτές με τις οποίες έπρεπε να συναντήσω, και η δεύτερη, η Όλγα, όπως αποδεικνύεται, χάθηκε.
Έτυχε ότι όταν έφτασαν με το αυτοκίνητο στη Μεδίνα, έπρεπε να βρει κανείς ένα ξενοδοχείο και μετά έπρεπε να συναντηθούν στο συμφωνημένο μέρος. Αλλά για κάποιο λόγο, δεν κατάφεραν να συναντηθούν σε αυτό το συμφωνημένο μέρος. Πήγαμε με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου για να αναζητήσουμε τη δεύτερη Όλγα στη βροχή. Και πάλι ήρθαν στο συμφωνημένο μέρος και γύρισαν όλες τις λωρίδες που ήταν κοντά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Θέλω να σημειώσω ότι η αναζήτηση ενός ατόμου στη Μεδίνα δεν είναι ευχάριστο έργο και χωρίς ντόπιο, μπορείτε να περπατήσετε 50 μέτρα από αυτόν και να μην τον βρείτε. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, η βροχή μόνο εντάθηκε και μετατράπηκε σε νεροποντή. Και τότε, εντελώς αυθόρμητα, αποφάσισα να ρωτήσω την Όλγα αν η φίλη της είχε τηλέφωνο, αποδείχθηκε ότι είχε. Και συνέβη αρκετά αυθόρμητα, οπότε είχα ακόμα συνδεδεμένη την περιαγωγή. Φτάσαμε στην Όλγα, η διάθεσή της, φυσικά, ήταν πανικόβλητη, και αυτό ήταν κατανοητό. Νύχτα, Αφρική, νεροποντή, κάποιο τείχος φρουρίου μπροστά της, κάποιοι αμφίβολοι τύποι περπατούν εκεί κοντά, είτε άστεγοι είτε τοξικομανείς, και μας φωνάζει, βρείτε με γρήγορα.
Με βάση την περιγραφή που είπε στο τηλέφωνο, έχουμε ήδη εξετάσει όλα αυτά τα μέρη. Στη συνέχεια της ζήτησα να βρει ένα άτομο με αξιοπρεπή εμφάνιση στον οποίο θα μπορούσα να δώσω το τηλέφωνο και να εξηγήσει στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου πού να την αναζητήσει. Έδωσε το τηλέφωνο στον ταξιτζή και μετά από 10 λεπτά τη βρήκαμε.
Πηγαίνουμε μαζί της στο ξενοδοχείο το βράδυ στη βροχή και μου λέει. Ανάθεμα, μου είπαν οι φίλοι μου πού πας, τι ναφίκ Αφρική, ότι η Ελλάδα και η Ταϊλάνδη δεν σου φτάνουν, αν θες να πας στην Αφρική, πέτα στην Τυνησία να κάνεις ηλιοθεραπεία. Και τότε μου συμβαίνει αυτό την πρώτη κιόλας μέρα, στέκομαι τη νύχτα στη βροχή μέσα σε όλη αυτή τη φρίκη και θυμάμαι τα λόγια τους.
Μετά προσπάθησα να της εξηγήσω ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτό και να αντιλαμβάνεσαι τέτοια πράγματα ως περιπέτεια. Και μετά από λίγο θα θυμάστε γενικά αυτό το περιστατικό με χιούμορ. Τότε τα λόγια μου δεν έκαναν την κατάλληλη εντύπωση. Αλλά είχαν το σωστό αποτέλεσμα όταν μετά από 30 λεπτά καθόμασταν στο ξενοδοχείο και πίναμε καλό αλκοόλ που αγοράστηκε αφορολόγητα. Έτσι πέρασε η πρώτη μου μέρα ταξιδιού στην Αφρική.
Αφρική - Μαρόκο Φεζ ημέρα δεύτερη
Sightseeing Fes - Bab Bou Jeloud Gate, Bou Inania Madrasah 14ου αιώνα, Medina, Tanners' Quarter.
Ταξίδι στην Αφρική - Βίντεο της δεύτερης μέρας στη Φεζ
Αποφασίστηκε να αφιερώσει τη δεύτερη μέρα της παραμονής του στη Φεζ στην εξερεύνηση των αξιοθέατων της, αφού ο χρόνος ήταν περιορισμένος, λήφθηκε υπόψη μόνο η παλιά πόλη.
Παλιά πόλη της Φες
Παλιά πόλη της Φες
Παλιά πόλη της Φες
Αξιοθέατα Fes
- η πρώην πρωτεύουσα του Μαρόκου, μια από τις παλαιότερες πόλεις της χώρας, καθώς και το πνευματικό της κέντρο. Η πόλη θεωρείται μια αντίφαση, Και η πιο ... διαφορετική από άλλες πόλεις του Μαρόκου.
Υπάρχουν πολλά κύρια αξιοθέατα στη Φες - αυτά είναι βασιλικό παλάτι, η είσοδος στο οποίο απαγορεύεται, επομένως η επίσκεψη σε αυτό το μέρος είναι αμφίβολη. Tanner's Quarter, από το οποίο όμως σήμερα δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα. Ό,τι έχει απομείνει από αυτόν μπορείτε να το δείτε στο βίντεο. Madrasah του 14ου αιώνα Bu-Inaniya.Και φυσικά, με τα στενά δρομάκια και το μοναδικό του χρώμα. Η Medina θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα τέτοιο μέρος για πρώτη φορά.
Gate Bab Bou Jeloud (Μπλε Πύλη) είναι επίσης η είσοδος στη Μεδίνα. Η πύλη χτίστηκε από τους Γάλλους το 1913, τουριστικά λεωφορεία έρχονται εδώ και στους ταξιδιώτες αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες με φόντο αυτή την πύλη. Οι πύλες θεωρούνται οι πιο αξέχαστες σε ολόκληρη τη Μεδίνα της Φες. Το κοντινό πρωτότυπο του 12ου αιώνα είναι λιγότερο δημοφιλές στους τουρίστες.
Bab Bou Jeloud Gate (Μπλε Πύλη)
14ος αιώνας Bu Inania Madrasah
Το Madrassah του 14ου αιώνα Bu-Inania είναι ένα από τα εξαιρετικά δείγματα παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Αυτό είναι το μοναδικό σχολείο της πόλης που έχει δικό του μιναρέ. Σήμερα, το Bou Inania Madrasah είναι ένα μαργαριτάρι, ένα πολύτιμο αριστούργημα, που μαρτυρεί τον πλούτο της αρχαίας αυτοκρατορικής πόλης της Φες. Αυτό είναι ένα από τα λίγα μεντρεσά στο Μαρόκο που μπορούν να εισέλθουν μη χριστιανοί.
Μεδίνα της Φεζ
Η μεδίνα στη Φεζ χωρίζεται σε βιοτεχνικές συνοικίες. Ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Μεδίνας θεωρούνταν η συνοικία των βυρσοδεψεών, όπου επεξεργάζονταν δέρματα ζώων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της επεξεργασίας δέρματος, υπήρχε μια αφόρητη μυρωδιά στο τέταρτο. Για να είναι πιο εύκολο να βρεθείς σε ένα τέτοιο μέρος, μοιράστηκαν κλαράκια μέντας. Σήμερα, σχεδόν τίποτα δεν έχει απομείνει από τον χώρο του δερμάτινου ντυσίματος, τώρα σε αυτό το μέρος χτίζεται είτε ξενοδοχείο είτε εστιατόριο. Προλαβαίνοντας τον εαυτό μου, θα πω ότι επισκέφτηκα χώρους επεξεργασίας δέρματος στο Μαρακές. Μπορώ να σημειώσω ότι ο χώρος είναι πολύ χρωματιστός, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μυρωδιάς που διανέμεται στα μέρη όπου γίνεται η επεξεργασία του δέρματος.
Και φυσικά η ίδια η Μεδίνα είναι ορόσημο. Εδώ χρειάζεται απλώς να περπατήσετε, να κοιτάξετε, να αγοράσετε κάτι, να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους για να νιώσετε την ουσία αυτού του τόπου. Αλλά η Μεδίνα είναι τακτοποιημένη, επομένως είναι πολύ εύκολο να χαθείτε εδώ, και ακόμη και το GPS θα είναι ένας αδύναμος βοηθός εδώ, καθώς πολλοί δρόμοι απλά δεν επισημαίνονται στον χάρτη. Σε αυτήν την περίπτωση, έναντι αμοιβής, οι βοηθοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε τον τρόπο, οι οποίοι θα σας πλησιάζουν περιοδικά ή θα χρησιμοποιούν πλοηγούς για να βγείτε έξω από τη Μεδίνα, να πάρετε ταξί και να φτάσετε στο σωστό μέρος.
Μεδίνα της Φεζ
Μεδίνα της Φεζ
Μεδίνα της Φεζ
ευρήματα της Fes
Η Φες είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη πόλη. Η Μεδίνα της Φες είναι ίσως η πιο αυθεντική σε όλο το Μαρόκο. Το μόνο που χαλάει την εντύπωση είναι οι ενοχλητικοί βοηθοί, αλλά στο Μαρακές εξακολουθούν να είναι πιο αναιδείς, οπότε πρέπει απλά να το αποδεχτείς και να μείνεις στη γραμμή συμπεριφοράς σου. Ήταν απογοητευτικό που καταστράφηκαν τα δερμάτινα εργαστήρια. Τώρα φτιάχνουν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο εκεί.
Πόσες ημέρες να διαθέσετε στο Fes: 2-3 ημέρες είναι αρκετές για το Fes ως ένα από τα σημεία ταξιδιού.
Εν κατακλείδι, προτείνω για άλλη μια φορά να κάνουμε μια βιντεοξενάγηση στο Fes
Είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του Μαρόκου. Θεωρείται το κέντρο του ισλαμικού πολιτισμού και εκπαίδευσης. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από αξιοθέατα που πρέπει να δει κάθε επισκέπτης της χώρας.
Παλιά Μεδίνα (Φες ελ Μπαλί)
Αυτό το μέρος της πόλης είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα για τους τουρίστες. Βρίσκεται σε δύο όχθες του ποταμού Φεζ και περιβάλλεται από πολυάριθμα νεκροταφεία που δεν επέτρεψαν την κατασκευή και την ανάπτυξη νέων συνοικιών.
Υπάρχουν ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει έναν ταξιδιώτη εδώ: όμορφα σιντριβάνια πλαισιωμένα από στυλιστικά μαροκινά μωσαϊκά, στενά δρομάκια στα οποία περπατούν ακόμα γαϊδούρια φορτωμένα με αγαθά, θορυβώδεις αγορές, τζαμιά και πύργοι μαντρασά. Και ο αέρας γεμίζει με ένα ευχάριστο άρωμα μπαχαρικών.
Οι πόρτες και οι προσόψεις των εργαστηρίων και άλλων κτιρίων του Φες ελ Μπαλί ταξιδεύουν τον τουρίστα στην αρχαιότητα. Περιπλανώμενοι εδώ, μπορείτε να περάσετε ώρες θαυμάζοντας την ομορφιά των μοναδικών γλυπτών που διακοσμούν τα περισσότερα σπίτια.
Εργαστήρια βαφής της Παλιάς Μεδίνας
Η Φες είναι γνωστή για τα δερμάτινα είδη της. Στο παλιό του μέρος λοιπόν διακρίνονται τα βαφεία – μεγάλες πέτρινες δεξαμενές, που επί αιώνες βοηθούσαν τους τεχνίτες να κάνουν τη δουλειά τους και έτσι να παρέχουν στην οικογένεια τα απαραίτητα.
Τα εργαστήρια βρίσκονται σε κλειστή αυλή. Είναι γεμάτα με τανίνες και βαφές. Σε αυτά, οι τεχνίτες εμβολίζουν το δέρμα με τα πόδια τους. Επιπλέον, κανείς εκτός από τον τεχνίτη δεν γνωρίζει τη συνταγή για τη λύση όπου βρίσκεται το προϊόν. Μετά από αυτό, το δερμάτινο προϊόν ξεπλένεται και στεγνώνει.
Είναι χαρά να παρακολουθείς τους τεχνίτες στη δουλειά. Υπάρχουν επίσης μικρά καταστήματα που πωλούν δερμάτινα είδη όπως τσάντες, πορτοφόλια και ζώνες. Πριν πάτε σε μια τέτοια εκδρομή, πρέπει να προετοιμαστείτε για τη συγκεκριμένη μυρωδιά που υπάρχει εδώ. Μπορείτε να το συνηθίσετε αφού είστε εδώ για λίγα λεπτά.
Φαράγγι Todra
Κάθε τουρίστας, έχοντας επισκεφτεί τη Φες, θα πρέπει να δει το εκπληκτικό και εντυπωσιακό φαράγγι Τόντρα. Θεωρείται το πιο όμορφο σε όλο το Μαρόκο. Οι λάτρεις της συγκίνησης και οι ορειβάτες βράχου, ειδικά οι Γάλλοι, χρησιμοποιούν το φαράγγι για να σκαρφαλώσουν στα βουνά και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τη δεξιοτεχνία τους.
Για τους λάτρεις της πεζοπορίας, υπάρχουν πολλά μονοπάτια που προσφέρουν μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Στο βάθος του φαραγγιού ρέει ένα πεντακάθαρο ποτάμι. Και γύρω από αυτή την περιοχή υπάρχουν πολλά αρχαία φρούρια, για καθένα από τα οποία οι ιθαγενείς έχουν τη δική τους ιστορία.
Τάφος και Τζαμί του Σουλτάνου Μουλάι Ίντρις Β'
Ανάμεσα στα αξιομνημόνευτα και ιστορικά μέρη της Φες υπάρχουν και θρησκευτικοί χώροι. Ένα Για παράδειγμα, το μαυσωλείο και το τζαμί του Moulay-Idris II. Στα υπέροχα κτίρια και τις αίθουσες που ανήκουν στον Σουλτάνο, σώζονται ακόμη αξιομνημόνευτα αντικείμενα και η εσωτερική διακόσμηση των δωματίων έχει παραμείνει ανέπαφη και μοιάζει όπως πριν από αρκετούς αιώνες.
Αυτό το τζαμί χτίστηκε τον 9ο αιώνα. Σε αυτό χτίστηκε ένα μαυσωλείο, όπου βρίσκονται ακόμη οι στάχτες του σουλτάνου Moulay Idris, του ιδρυτή της Φεζ. Χαρακτηριστικό αυτών των κτιρίων είναι η έλλειψη επιτηδευμένης διακόσμησης. Οι τοίχοι και οι προσόψεις είναι διακοσμημένες με τις συνηθισμένες απλές γραμμές - τη διακόσμηση που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή του τζαμιού.
Μόνο οι μουσουλμάνοι μπορούν να επισκεφθούν μέσα σε αυτό το θρησκευτικό ορόσημο, ενώ άλλοι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να δουν τα κτίρια μόνο από το εξωτερικό.
Αμμόλοφοι Erg Chebbi
Το Erg Chebbi είναι ένα μοναδικό και απαράμιλλο μέρος στο Μαρόκο, καθώς μόνο εδώ υπάρχουν πραγματικοί αμμόλοφοι. Τα τοπία αλλάζουν καθημερινά την εμφάνισή τους και δημιουργούν εικόνες που κόβουν την ανάσα. Η άμμος εδώ είναι επίσης μοναδική, γιατί έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα.
Οι αμμόλοφοι μπορεί να είναι τόσο μεγάλοι που μερικές φορές φτάνουν τα 150 μέτρα σε ύψος. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης, οδηγώντας κατά μήκος του δρόμου κατά μήκος των αμμόλοφων, τα κλαδιά των οποίων οδηγούν σε ξενοδοχεία και ξενώνες.
Φαράγγι Dades
Για ταξιδιώτες που τους αρέσει να ταξιδεύουν με αυτοκίνητο ή ποδήλατο, αυτό το φαράγγι θεωρείται το πιο κατάλληλο. Τα μονοπάτια που περνούν από εδώ βρίσκονται σε υψόμετρο 3 χλμ. Η περιοχή εδώ είναι γραφική, και στο βάθος του φαραγγιού ρέει ένα ποτάμι, που έχει το ίδιο όνομα με το φαράγγι.
Στην περιοχή αυτή φυσάει πάντα δυνατός άνεμος. Και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, λιοντάρια περιπλανήθηκαν στις πλαγιές του φαραγγιού. Οι δρόμοι που διασχίζουν το φαράγγι μπορούν να οδηγήσουν τους τουρίστες σε κοντινά χωριά. Σε αυτά γίνονται φεστιβάλ γάμου τον Σεπτέμβριο, όπου αγόρια και κορίτσια μπορούν να βρουν σύντροφο.
Τάφοι Μερινιδών
Οι λάτρεις των μυστηρίων και της ιστορίας θα πρέπει να επισκεφτούν ένα αξιομνημόνευτο μέρος της μαροκινής κουλτούρας - τους τάφους των Μερινιδών. Αυτό είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της παλιάς Φες.
Η δυναστεία των Μερινιδών άρχισε να κυβερνά ήδη από τον 13ο αιώνα. Οι ηγεμόνες της έχτισαν θρησκευτικά σχολεία, παζάρια, κήπους και τζαμιά έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης, ιδρύοντας έτσι το Fez al-Jadida. Οι τάφοι της δυναστείας των Μερινιδών είναι μια σπάνια αρμονία ακανόνιστων περιγραμμάτων. Αυτό το χαρακτηριστικό συναντάται και στην πόλη.
Πανεπιστήμιο-Τζαμί Καραούιν
Χάρη στους μετανάστες από το Kairouan, αυτό το κτίριο ανεγέρθηκε πολύ γρήγορα. Το τζαμί με την αραβική ονομασία Jami al-Karaouin έχει ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια. Συνδυάζει την κουλτούρα των Βερβέρων και των Αράβων. Δάσκαλοι από τη νότια Ισπανία και τη βόρεια Αφρική εργάστηκαν σε αυτό. Αυτό το ιστορικό κτήριο συνδυάζει τις παραδόσεις των κτιρίων από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Εδώ μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας τα στάδια καθιέρωσης και ωριμότητας της αρχιτεκτονικής του Μαγκρέμπ.
Αυτό το υπέροχο στην ομορφιά του και το μεγαλύτερο κτίριο στη Φεζ είναι ένα πρότυπο παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Χτίστηκε από τους Μερινίδες στη δεκαετία του 1350. Οι πόρτες της εισόδου εδώ έχουν μπρούτζινο φινίρισμα. Ο τρούλος έχει ξύλινα σκαλίσματα. Οι σκάλες είναι κατασκευασμένες από πέτρα όνυχα και φαγεντιανή. Τα αραβικά αραβικά στιλ φαίνονται παντού. Επιπλέον, υπάρχει ένας άμβωνας για έναν ιεροκήρυκα, που ονομάζεται minbar, καθώς και ένας μιναρές.
Στην πρόσοψη του μεντρεσά υπάρχει ένα ρολόι νερού που δημιουργήθηκε τον 14ο αιώνα. Ο σχεδιασμός τους έχει ένα πολύπλοκο σύστημα. Η αυλή του κτιρίου είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο, όνυχα και πολύτιμα ξύλα. Αυτή η μοναδική δομή είναι από τις λίγες που μπορούν να επισκεφθούν και να εισέλθουν οι μη μουσουλμάνοι.
Η γαλάζια πόλη του Chefchaouen
Η περιοχή που ονομάζεται Chefchaouen θεωρείται μια από τις πιο ασυνήθιστες σε όλο το Μαρόκο. Ονομάζεται μπλε γιατί όλα τα κτίρια δημιουργούνται στον ίδιο τόνο. Ακόμη και τα μονοπάτια του πεζοδρομίου, οι γλάστρες και τα κουφώματα έχουν όλα ένα μπλε χρώμα ή μια απόχρωση του. Η μοναδικότητα αυτού του τόπου δίνεται από την τοποθεσία του. Βρίσκεται στα βουνά και ως εκ τούτου συχνά καλύπτεται από σύννεφα.
Οι ίδιοι οι κάτοικοί του έβαφαν τα σπίτια σε αυτό το χρώμα. Αυτό οφείλεται στα θρησκευτικά τους έθιμα. Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, το μπλε είναι μια απόχρωση του καλύμματος προσευχής του tallit.
Το Chefchaouen βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Μαρόκου στα βουνά Reef. Δημιουργήθηκε το 1471. Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 20 του περασμένου αιώνα, ζούσαν σε αυτό μόνο οι αυτόχθονες κάτοικοι αυτών των τόπων. Αλλά αυτή τη στιγμή, το Chefchaouen θεωρείται ένα από τα κύρια αξιοθέατα.
Η έκταση του βασιλικού ανακτόρου είναι περίπου 80 εκτάρια. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όμορφοι κήποι, διάφορα αρχαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία όπου πραγματοποιούνταν κορανικές σπουδές, καθώς και τζαμιά. Όλα αυτά τα κτίρια χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Το παλάτι χτίστηκε τρεις αιώνες αργότερα. Ο σημερινός βασιλιάς του Μαρόκου ζει σε ένα μέρος του παλατιού, έρχεται συχνά εδώ.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του αρχαίου βασιλικού παλατιού είναι οι πόρτες από χρυσό. Στο εσωτερικό, τα ταβάνια είναι διακοσμημένα με όμορφα ψηφιδωτά και βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις.
Το παλάτι είναι μια αποθήκη πολύτιμων ιστορικών αντικειμένων που φέρθηκαν εδώ από όλες τις πόλεις του Μαρόκου. Υπάρχουν διάφορα χειροποίητα χαλιά, προϊόντα από πηλό, φυσικά μεταξωτά υφάσματα, αρχαία χειρόγραφα έγγραφα, ακόμη και πυροβόλα όπλα. Το μουσείο του παλατιού περιέχει τους τάφους των βασιλιάδων της Καρχηδόνας σε πραγματικό μέγεθος, καθώς και το παλαιότερο νεκροταφείο, που ονομάζεται νεκρόπολη.
όαση φοίνικα
Αυτό το μέρος, όπου φύονται πολλοί φοίνικες, μπορεί δικαίως να ονομαστεί όαση σε μια γη που έχει ξεραθεί από τον ήλιο. Είναι η μεγαλύτερη όαση σε όλη τη χώρα.
Γραφικά άλση με χουρμαδιές φυτρώνουν κατά μήκος του ποταμού. Το περπάτημα εδώ είναι απόλαυση. Χάρη σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό από αυτά τα φυτά, το Fes καλύπτεται κυριολεκτικά με χουρμάδες, που διαφέρουν μεταξύ τους σε μέγεθος, σχήμα και ποικιλίες.
Σύμφωνα με το μύθο, ο βασιλιάς Idris I δημιούργησε έναν οικισμό εδώ επειδή αγαπούσε τους καρπούς των χουρμαδιών. Όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι περπατούν κατά μήκος των μονοπατιών τη ζεστή ώρα της ημέρας στην όαση. Εδώ οι άνθρωποι όχι μόνο περπατούν και παίζουν, αλλά τρώνε και κοιμούνται ακόμη.
Ποταμός Draa
Αυτό είναι ένα άλλο φυσικό αξιοθέατο της Φεζ. Το μήκος του ξεπερνά τα χίλια χιλιόμετρα. Ρέει δυτικά στον Ατλαντικό Ωκεανό. Θεμελιώνεται στη συμβολή των ποταμών Ίμινι και Δάδες. Κάποια από αυτά στεγνώνουν κατά την καυτή περίοδο.
Χάρη στο νερό από τη δεξαμενή αρδεύονται κήποι, καθώς και φοινικόδεντρα. Η κοιλάδα του ποταμού είναι 23 χιλιάδες km2. Ως εκ τούτου, περισσότεροι από 225 χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε αυτό. Υπάρχουν δύο πόλεις και περισσότερα από είκοσι μικρά χωριά.
Όταν επισκέπτεστε την πόλη της Φες, της οποίας τα αξιοθέατα συναρπάζουν και απολαμβάνουν, δεν μπορείτε να παραλείψετε να δείτε ένα ειδικό σιντριβάνι που δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα. Θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα κτίρια στο παλιό μέρος της πόλης.
Το σιντριβάνι βρίσκεται σε μια όμορφη και ήρεμη πλατεία της πόλης. Αρχικά, δημιουργήθηκε ως προσθήκη στο καραβανσεράι Fondouk Nerjarin. Η εμφάνισή του ήταν μια μικρογραφία αυτού του κτιρίου.
Για εκατοντάδες χρόνια δεν έχει καταστραφεί και έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα στην αρχική του μορφή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο μοναδικό εξωτερικό φινίρισμα. Με τη βοήθεια κεραμικών πλακιδίων, έχει δημιουργηθεί εδώ ένα ενδιαφέρον μωσαϊκό με γεωμετρικά σχέδια. Το γείσο είναι κατασκευασμένο από σκαλιστό ξύλο κέδρου. Το στυλ αυτού του σιντριβανιού, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε ως δημόσιο σιντριβάνι, ενσωματώνει την παραδοσιακή μαροκινή αρχιτεκτονική. Παραδόξως, αυτό το μοναδικό ιστορικό σιντριβάνι χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για τον προορισμό του.
Οι ταξιδιώτες μπορούν όχι μόνο να θαυμάσουν το σιντριβάνι, αλλά και να μπουν στο καραβανσεράι, γιατί ανακαινίστηκε και στα τέλη του 20ού αιώνα ιδρύθηκε σε αυτό το Μουσείο Χειροτεχνίας και Τέχνης Ξυλουργικής. Υπάρχει επίσης ένα καφέ στην ταράτσα αυτού του κτιρίου. Αυτό είναι ένα από τα τρία μουσεία της Φεζ.
Για να απολαύσετε τη μεγαλοπρέπεια αυτής της εκπληκτικής περιοχής, πρέπει να αφιερώσετε αρκετό χρόνο και να επισκεφθείτε όλα τα ιστορικά μνημεία. Η Φεζ θεωρείται η τέταρτη μεγαλύτερη από όλες τις πόλεις στο Μαρόκο. Αξίζει την προσοχή κάθε τουρίστα. Η αφθονία των αρχιτεκτονικών μνημείων και των φυσικών αξιοθέατων θα βοηθήσει τον ταξιδιώτη να γνωρίσει τον μοναδικό αρχαίο αραβικό πολιτισμό.
Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, εποικοδομητική και καταστροφική, κάθε εκδήλωση ζωής που γεννιέται ή χάνεται, συνοδευόταν από μια δυσοσμία.
Πάτρικ Σάσκινντ. "Αρωματοποιός. Η ιστορία ενός δολοφόνου
Μια φορά κι έναν καιρό, μικρός, έβλεπα την ταινία «Λαβύρινθος». Δεν θυμάμαι την πλοκή. Θυμάμαι μόνο ότι υπήρχε ένας παλιός βάλτος, του οποίου η δυσωδία δεν ξεβράστηκε ποτέ. Ονομάστηκε έτσι - ο βάλτος της αιώνιας βρώμας. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό ήταν μια εφεύρεση των σεναριογράφων: καλά, ένα τέτοιο βρωμερό μέρος δεν μπορεί να υπάρξει στον πραγματικό κόσμο. Παραδέχομαι ότι έκανα λάθος.
Στην Αφρική, υπάρχει η χώρα του Μαρόκου. Η Φεζ βρίσκεται στο Μαρόκο. Η Φες έχει μια παλιά μεδίνα, το Φες ελ Μπαλί. Στο Fes el Bali υπάρχει μια συνοικία με εργαστήρια δέρματος. Στη συνοικία με εργαστήρια δέρματος υπάρχει ένα μέρος όπου το δέρμα επεξεργάζεται και βάφεται - Shuara. Και κρέμεται μια τέτοια δυσοσμία που ο Βάλτος της Αιώνιας δυσοσμίας - λοιπόν, απλά καπνίζει νευρικά στο περιθώριο. Φαίνεται: καλά, τι μπορεί να μας εκπλήξει, έχουμε ζήσει στη Ρωσία όλη μας τη ζωή, και σε μερικά από τα περάσματα και τις εξώπορτες μας δεν υπάρχει καν τέτοια μυρωδιά;! Αποδεικνύεται - υπάρχει κάτι. Όχι, αν δεις τα βαφεία της Φες από τις ταράτσες των γύρω κτιρίων, όπως κάνουν όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, τότε όλο αυτό το αίσχος δεν μυρίζει τόσο άσχημα. Πρώτον, υπάρχει ένα είδος αεράκι που περπατά εκεί, που ωστόσο αραιώνει λίγο τη δυσοσμία που κρέμεται πάνω από τα βαφεία. Δεύτερον, οι ντόπιοι έμποροι δίνουν βοηθητικά σε όλους τους επισκέπτες μερικά φύλλα μέντας, τα οποία, αν εφαρμοστούν στη μύτη, διακόπτουν σχεδόν εντελώς τα υπολείμματα μιας δυσάρεστης μυρωδιάς. Με λίγα λόγια, μπορείς να ζήσεις! Αλλά αν κατεβείτε και μπείτε στην καρδιά του σπιτιού της βαφής, ακριβώς στις δεξαμενές στις οποίες είναι εμποτισμένο το δέρμα, γίνεται αμέσως σαφές ότι οποιαδήποτε ακόμη και η πιο τσαντισμένη πύλη σε σύγκριση με αυτό το μέρος είναι απλώς ένα αρωματικό παρτέρι. Αρκεί να μπει κανείς εκεί, η ναυτία κυλά μέχρι το λαιμό και γίνεται θολό στα μάτια, ώστε ενστικτωδώς προσπαθείς να κρατήσεις την αναπνοή σου και να κολλήσεις τη μέντα πιο βαθιά στη μύτη σου. Και η μόνη σκέψη που έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι πώς να μην χάσεις τις αισθήσεις σου και να μην πέσεις σε ένα από αυτά τα τρελά δοχεία… Μπρρ! Ακόμη και μετά από μερικούς μήνες, μόλις θυμάμαι τη Φεζ, αρχίζω αμέσως να νιώθω αυτήν την άσχημη μυρωδιά, σαν να μην είχα καταφέρει να ξεπλυθώ από αυτήν. Διασώζει μόνο ζεστό τσάι με κονιάκ ...
Η Φες είναι η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε από τους Άραβες στα εδάφη της σύγχρονης εποχής, ένα μαργαριτάρι του αραβικού πολιτισμού, ένα θρησκευτικό και επιστημονικό κέντρο και μια από τις «αυτοκρατορικές πόλεις». Να θυμίσω ότι αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε πόλεις που σε διαφορετικές εποχές έγιναν πρωτεύουσα της χώρας. Τρεις άλλες αυτοκρατορικές πόλεις: Μεκνές, Ραμπάτ και. Ο τελευταίος για πολλούς αιώνες ήταν ο κύριος αντίπαλος της Φεζ στον αγώνα για μητροπολιτικές λειτουργίες. Σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας της, η χώρα διαλύθηκε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, το καθένα με τη δική του πρωτεύουσα: τη Φεζ στο βορρά και το Μαρακές στο νότο. Και, σύμφωνα με μια εκδοχή, η σύγχρονη πρωτεύουσα - το Ραμπάτ - δεν είναι παρά ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δύο πόλεων.
Μετάφραση από τα αραβικά, "fes" σημαίνει "επιλέγω" (ή "kylo"). Σύμφωνα με το μύθο, με αυτό το όργανο ο Idris I, ο ιδρυτής της δυναστείας των Αράβων Idrisid, το 789 περιέγραψε το πρώτο όριο της πόλης.
Το σημερινό Fes αποτελείται από τρία μέρη: το Fes el-Bali - η παλιά μεδίνα, που περιβάλλεται από ένα μεσαιωνικό τείχος φρουρίου, η Fes Jdid - μια νέα Medina, που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και η New Fes, που βρίσκεται μακριά από αυτές, που ιδρύθηκε το 1916.
Το ιστορικό τμήμα - Φες ελ Μπαλί - θεωρείται η μεγαλύτερη μεδίνα (και σε συνδυασμό - πεζόδρομος) στον κόσμο. Από το 1981 είναι αντικείμενο.
Το πρωί, όταν φάγαμε πρωινό και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε για Φες, χρησιμοποίησα την εφαρμογή και μας έκλεισα ένα δωμάτιο σε ένα από τα τοπικά ριάντ, κάπου στα περίχωρα του Φες ελ Μπαλί. Επέλεξα επίτηδες ένα ξενοδοχείο κοντά στο τείχος του φρουρίου και τις πύλες: ήταν κακή ιδέα να προσπαθήσω να οδηγήσω στη Μεδίνα με αυτοκίνητο, κατάλαβα την πρώτη μέρα του ταξιδιού μας, ξύνοντας τους τοίχους των στενών δρόμων του Μαρακές με το πίσω μέρος- καθρέφτες θέασης.
Γενικά, στα λίγο-πολύ αξιοπρεπή ξενοδοχεία της Φεζ, υπάρχει η παράδοση να συναντάμε τους επισκέπτες στις πύλες της πόλης με έναν γάιδαρο ή ένα μουλάρι, στο πίσω μέρος του οποίου θα φορτώνονται βαλίτσες. Δεν υπάρχει άλλο μέσο μεταφοράς εδώ και δεν μπορεί να γίνει: οι δρόμοι είναι τόσο στενοί που ούτε ένας γάιδαρος δεν μπορεί να σέρνεται παντού. Δεν χρειαζόμασταν μια τέτοια υπηρεσία - ο χώρος στάθμευσης βρισκόταν ακριβώς στη γωνία από το ριάντ μας, έτσι, στριμώχνοντας το Hyundai μας ανάμεσα σε μερικά άθλια φορτηγά, ορμήσαμε χαρούμενα βαθιά στα μεσαιωνικά σοκάκια της Φες.
Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πάνω από διακόσια μέτρα από το πάρκινγκ μέχρι το ριάντ, χρειάστηκαν περίπου είκοσι λεπτά για να ψάξουμε. Περπατήσαμε πέρα δώθε πολλές φορές μπροστά από μια απεριόριστη άθλια πόρτα και μόνο μετά από αυτό αποφασίσαμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη μικρή σκουριασμένη πινακίδα που βρισκόταν από πάνω - το ξενοδοχείο που ψάχναμε ήταν ακριβώς μπροστά μας. Ο ήχος του αρχαίου ρόπτρου αντηχούσε από τους πέτρινους τοίχους και χάθηκε κάπου μακριά. Ακούστηκαν βιαστικά βήματα έξω από την πόρτα, η παλιά κλειδαριά έτριξε απαλά και ένας φιλικός Άραβας μας έκανε χειρονομία μέσα. Αφού περάσαμε από έναν σύντομο διάδρομο, μπήκαμε στην αυλή του ριάντ μας.
Έτσι μοιάζει κάθε αξιοπρεπές Μαροκινό Ριάντ. Στο παρελθόν, αυτή η λέξη υποδήλωνε τα σπίτια των πλούσιων Μαροκινών, σήμερα έτσι αποκαλούν τα παραδοσιακά μαροκινά ξενοδοχεία που βρίσκονται σε αρχαία κτίρια: έξω - ένας κενός τοίχος και μια βρώμικη δυσδιάκριτη πόρτα, μέσα - ένα πραγματικό παλάτι με σιντριβάνια, πισίνες, ακριβή διακόσμηση και ευρύχωρα άνετα δωμάτια.
Θέα στο δωμάτιό μας. Ήταν δυνατόν, φυσικά, να ζητήσουμε να μας τοποθετήσουν σε έναν από τους επάνω ορόφους, αλλά εκείνο το βράδυ ήμασταν οι μόνοι καλεσμένοι, οπότε η έξοδος από το δωμάτιό μας απευθείας στο αίθριο μας ταίριαζε απόλυτα.
Οι τιμές ανά διανυκτέρευση σε ένα μαροκινό ριάντ ξεκινούν από μερικά δολάρια και μπορούν να φτάσουν σε αρκετές εκατοντάδες - όλα εξαρτώνται από το επίπεδο του ξενοδοχείου. Ευχαριστώ, πληρώσαμε μόνο πενήντα καπίκια για τη νύχτα σε αυτά τα αρχοντικά.
Το δωμάτιο περιλάμβανε: νόστιμο πρωινό, γρήγορο wi-fi και βεράντα στον τελευταίο όροφο. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό σετ για κάθε Riad που σέβεται τον εαυτό του. Λοιπόν, αν περάσετε τη νύχτα στο παλάτι, τότε το πρωινό πρέπει να είναι βασιλικό.
Λίγο πριν από αυτό, ο Ντίμον έκανε μια παράλογη προσπάθεια να με ξυπνήσει και ανέβηκα μαζί του στην ταράτσα για να φωτογραφίσω την αυγή. Ενθυμούμενος τον όρκο που είχα δώσει στον εαυτό μου την προηγούμενη μέρα, τον κλώτσησα μόνο μια-δυο φορές με τη φτέρνα μου και μετά, ικανοποιημένος, αποκοιμήθηκα περαιτέρω.
Κρίνοντας από το γεγονός ότι ο Dimon μου έδειξε στο πρωινό μόνο δύο φωτογραφίες με βάζα φωτισμένα από τον απαλό πρωινό ήλιο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αυγή εκείνη την ημέρα ήταν έτσι και η απόφασή μου να κοιμηθώ αρκετά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ήταν αναμφισβήτητα σωστή. .
Το ριάντ που συναντήσαμε φυσικά είναι απερίγραπτα όμορφο. Ποτέ δεν άφησα ούτε στιγμή την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα πραγματικό μαροκινό παραμύθι.
Τελειώνοντας το πρωινό, πετάξαμε τις βαλίτσες μας στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να εξερευνήσουμε τη μυστηριώδη μεδίνα του Φες ελ Μπαλί - έναν μυστηριώδη κόσμο που αποτελείται από σχεδόν δέκα χιλιάδες λωρίδες. Τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν σε αδιέξοδα και το συνολικό μήκος πρέπει να είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιπλανηθείτε εδώ για πολύ, πολύ καιρό.
Τα περισσότερα τείχη στο Φες ελ Μπαλί είναι κουφοί. Και το πιο σημαντικό - ποτέ δεν θα μαντέψετε τι κρύβεται πίσω από τις απαράμιλλες πόρτες τους: μπορεί να υπάρχει και μια παραγκούπολη και ένα βασιλικό παλάτι με ίσες πιθανότητες. Παραδοσιακά, τα παράθυρα στα μαροκινά σπίτια βλέπουν μόνο στην αυλή. Μια τέτοια αρχιτεκτονική, πρώτον, προστατεύει από τη θερμότητα και, δεύτερον, από τα αδιάκριτα μάτια.
Για να είμαι ειλικρινής, όλες οι Μεντίνες της Βόρειας Αφρικής είναι περίπου ίδιες. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να δεις σε αυτά: ένα παλιό τζαμί, ένα παλιό σχολείο, ίσως και μερικά άλλα απρόσμενα κτίρια αμφιβόλου ιστορικής αξίας, και αυτό είναι όλο.
Το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι η ζωή στο δρόμο, που παντού - από την Αίγυπτο μέχρι το Μαρόκο - μοιάζει περίπου το ίδιο: εμπορικά κέντρα, εμπορικά κέντρα, εμπορικά κέντρα ...
Φυσικά, το Fes el-Bali ξεχωρίζει μεταξύ άλλων παλιών αραβικών πόλεων στο εύρος του.
Μια πραγματική ανθρώπινη μυρμηγκοφωλιά. Εκατοντάδες περάσματα-δρόμοι αναχωρούν προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι περισσότερο από ένα μέτρο πλάτους. Το να χαθείς σε αυτόν τον λαβύρινθο είναι εύκολο.
Αρχικά, η πυκνότητα και η τυχαιότητα της ανάπτυξης εξηγούνταν από το γεγονός ότι όλοι προσπάθησαν να εγκατασταθούν μέσα στα τείχη της πόλης - λένε ότι είναι πιο ασφαλές. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, έγινε σαφές ότι η δύναμη των πήλινων οχυρώσεων που περιβάλλουν τη μεδίνα ήταν σαφώς υπερεκτιμημένη. Τότε οι κάτοικοι της Φεζ σκέφτηκαν το εξής: σε περίπτωση επίθεσης, απλώς άνοιξαν τις πύλες της πόλης και εκτόξευσαν τους ληστές μέσα. Οι τελευταίοι έχασαν πολύ γρήγορα τον προσανατολισμό τους και χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, μετά τις οποίες οι κάτοικοι αντιμετώπισαν εύκολα τους εχθρούς έναν προς έναν ...
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένας χάρτης της Φεζ στον κόσμο. Ακόμη και οι Χάρτες Google και το Maps.me έχουν μια πολύ πρόχειρη ιδέα για τη διάταξή του - μόνο οι κεντρικοί δρόμοι σημειώνονται εκεί, παρεμπιπτόντως, στην πραγματικότητα βρίσκονται εντελώς διαφορετικά.
Όλοι οι οδηγοί που περιγράφουν τη Φες εκπέμπουν θλιβερές ευχές α λα "για να ολοκληρώσετε την εμπειρία - φροντίστε να χαθείτε στη Μεδίνα".
Ξέρεις τι? Είναι απλά αδύνατο να πάτε εδώ χωρίς οδηγό και να μην χαθείτε. Όλος αυτός ο ιστός των δρόμων είναι ένας τόσο περίπλοκος και περίπλοκος λαβύρινθος που δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσετε να τον περιηγηθείτε. Γυρίζεις δύο ή τρεις φορές - και δεν θυμάσαι πια από πού ήρθες, όλα είναι ίδια. Προσανατολισμός - όχι. Αν χαθείτε, τότε στο κινητό σας στην ερώτηση "Πού είσαι;" μπορείς να απαντήσεις μόνο «είμαι εδώ!».
Αξίζει να περάσετε πέντε λεπτά στο Fes el Bali - και είναι σίγουρο ότι δεν ξέρετε από πού ήρθατε ή πού να πάτε μετά. Ούτε ο πλοηγός θα βοηθήσει πολύ - σε στενούς καλυμμένους δρόμους, το σήμα από τους δορυφόρους ή τους πύργους κινητής τηλεφωνίας απέχει πολύ από το να λαμβάνεται πάντα, επομένως η τοποθεσία σας στον χάρτη του κινητού θα καλπάζει πέρα δώθε σαν νεαρός επιβήτορας. Η μόνη επιλογή που απομένει είναι να κινηθείτε ενστικτωδώς, ο μόνος τρόπος για να φτάσετε εκεί που πρέπει να πάτε. Όχι, φυσικά όχι με την πρώτη προσπάθεια. Και όχι από το δεύτερο. Όμως, όπως ξέρετε, ο δρόμος θα τον κυριεύσει ο περπατώντας.
Μπορείτε, φυσικά, να μπείτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοπικών βοηθών, αλλά αυτό είναι γεμάτο είτε με υψηλό κόστος είτε με μεγάλα προβλήματα. Και παρόλο που η Φεζ θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις στο Μαρόκο, δυσάρεστες ιστορίες εξακολουθούν να συμβαίνουν μερικές φορές στους δρόμους της. Όταν ήμασταν στη Μερζούγκα, ντόπιοι τύποι μας έδειξαν ένα νέο βίντεο στο YouTube - μόλις μια εβδομάδα πριν την άφιξή μας, ένας από τους ντόπιους έκοψε Γερμανούς τουρίστες με ένα μαχαίρι.
Οι δρόμοι του Φες ελ Μπαλί είναι στενοί και σκοτεινοί. Επιπλέον, τείνουν να κλίνουν προς την κορυφή, σαν τα κτίρια να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.
Προσθέστε σε αυτό βρωμιά, θόρυβο, πολλές μυρωδιές και πολλαπλασιάστε με την επιθετική εμμονή των κατοίκων της περιοχής. Θα σε αρπάξουν κυριολεκτικά από τα ρούχα προσπαθώντας να σου προσφέρουν κάτι. Θα τους αρνηθείς ευγενικά και εκείνοι, χωρίς να το δίνουν σημασία, θα τρέξουν δίπλα σου, φωνάζοντας κάτι και κουνώντας τα χέρια τους. Όπου κι αν στρίψετε, θα προσπαθήσουν να σας εξηγήσουν ότι πηγαίνετε στον λάθος δρόμο - πρέπει να πάτε προς την άλλη κατεύθυνση και τώρα θα σας δείξουν τον δρόμο. Κυριολεκτικά σε πέντε λεπτά από αυτή την εμμονή αρχίζεις να κουράζεσαι.
Γενικά, το περπάτημα στη Φεζ δεν είναι πολύ ευχάριστο, ειδικά με μερικές ακριβές κάμερες που κρέμονται σε κοινή θέα.
Το Fes el Bali, όπως και κάθε άλλη Medina, χωρίζεται σε εμπορικές περιοχές. Κάθε ένα από αυτά ειδικεύεται σε ένα πράγμα.
Εδώ πουλάνε ηλεκτρονικά.
Υπάρχουν δερμάτινα είδη.
Κάθε συνοικία έχει το δικό της τζαμί, σύστημα ύδρευσης, φούρνο και χαμάμ.
Προηγουμένως, τη νύχτα, η δίοδος ήταν αποκλεισμένη από ειδικές πόρτες, οπότε ήταν αδύνατο να πάτε από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Σήμερα αυτή η παράδοση έχει φύγει.
Η Φες είναι η επιστημονική, πνευματική και θρησκευτική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Συχνά αποκαλείται «Δυτική Μέκκα» και «Αφρικανική Αθήνα».
Ένα από τα κύρια τοπικά αξιοθέατα είναι το Πανεπιστήμιο al-Karawiyn, που ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, πρόκειται για το παλαιότερο μόνιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα στον κόσμο.
Αλλά το πιο ενδιαφέρον πράγμα στη Φες, φυσικά, είναι τα βαφεία δέρματος Shuar, γνωστά σε όλο τον κόσμο. Ήταν αυτοί που έγιναν ο λόγος που αυτή η πόλη ήταν στη λίστα των διαδρομών μας.
Τα βαφεία βρίσκονται στην όχθη ενός μικρού ποταμού. Ήξερα από τις ιστορίες άλλων ταξιδιωτών ότι ο τόπος ήταν πάντα γεμάτος εργάτες που έπλεναν τα δέρματα. Επομένως, όταν αντί γι' αυτούς είδα ένα μεγάλο εργοτάξιο, άρχισα να αμφιβάλλω αν είχαμε έρθει καθόλου εκεί.
Ο έλεγχος του πλοηγού έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Τα βαφεία φαίνονται καλύτερα από τις στέγες των καταστημάτων που βρίσκονται δίπλα τους. Οι έμποροι προσκαλούν ενεργά όλους τους τουρίστες στον επάνω όροφο, με την ελπίδα ότι οι τελευταίοι θα αγοράσουν κάτι από αυτούς όταν κατέβουν. Δεν παρεκκλίναμε από το τυπικό πρόγραμμα και ανεβήκαμε τις σκάλες σε μια από τις στέγες.
Από εκεί ήλπιζα να δω πολλά πολύχρωμα δοχεία στα οποία βάφεται δέρμα. Αντίθετα, υπήρχε ένα τεράστιο εργοτάξιο μπροστά μου. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν την άφιξή μας, τα βαφεία έκλεισαν για μια εξάμηνη ανακατασκευή, κατά την οποία θα μετατραπούν σε τουριστικό αξιοθέατο.
Είναι σαφές ότι τώρα μπορείτε να ξεχάσετε την πρώην γοητεία. Για να έχετε μια ιδέα για το πώς φαινόταν πριν από την ανακατασκευή - κρατήστε τη φωτογραφία αρχείου ().
Το τι να κάνουμε στη συνέχεια ήταν εντελώς ακατανόητο. Δεν υπήρχαν αξιοπρεπείς ιδέες, επομένως δεν βρήκαμε τίποτα καλύτερο από το πώς να το πάρουμε από το πλησιέστερο βυρσοδεψείο. Μάθαμε από αυτόν ότι, πρώτον, υπάρχουν δύο σπίτια βαφής στη Φεζ - παλιά και νέα. Δεύτερον, τα παλιά είναι κλειστά για ανακατασκευή, ενώ τα νέα εξακολουθούν να λειτουργούν όπως παλιά. Τρίτον, ότι αν και είναι κατώτερα σε μέγεθος από τα παλιά, δεν αισθάνονται χειρότερα. Τέταρτον - ότι με έντονη επιθυμία μπορείτε να μπείτε μέσα, αν και συνήθως κανείς δεν επιτρέπεται να μπει εκεί.
Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε. Υπήρχαν δύο επιλογές: είτε να προχωρήσετε στον αγώνα, είτε κρυφά, σαν νίντζα, από την πλάτη. Επιλέξαμε το δεύτερο: αιχμαλωτίσαμε έναν νεαρό που υποσχέθηκε να μας οδηγήσει σε μυστικά μονοπάτια και βουτήξαμε μαζί του σε κάποιο σκοτεινό δρομάκι. Λίγες στιγμές αργότερα ήμασταν μέσα.
Δέρματα προβάτων, καμήλας και αλόγων ήταν εμποτισμένα σε τεράστιες δεξαμενές γεμάτες με ούρα αλόγου ανακατεμένα με μερικά άγνωστα σε μένα συστατικά. Τα πάντα γύρω τους ήταν γεμάτα με ένα παχύ στρώμα από κάποιο είδος σκατά. Μια πυκνή δυσοσμία αναδύθηκε από όλα αυτά, κρεμάστε ένα τσεκούρι.
Το βάθος των δεξαμενών, παρεμπιπτόντως, είναι αρκετά μέτρα. Αν σκοντάψετε κατά λάθος, θα το κρύψετε με το κεφάλι σας.
Η τεχνολογία εδώ δεν έχει αλλάξει εδώ και αιώνες. Όλα γίνονται όπως πριν από πολλούς αιώνες.
Όπως έγραψε ο Tyoma Lebedev στην ιστορία του σχετικά με την επίσκεψη στη Φεζ: «Το μονοπάτι ενός προβάτου από ένα λιβάδι σε μια τσάντα δεν είναι εύκολο».
Μας κατάλαβαν πολύ γρήγορα - σύντομα μας πλησίασε ένας Άραβας με κοιλιά, ο οποίος προσπάθησε να πάρει χρήματα από εμάς για επίσκεψη και να μας διώξει. Και αν δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στο πρώτο, τότε πέτυχε το δεύτερο: μας πήγαν πίσω στην πόλη ντροπιασμένοι.
Και παρόλο που μείναμε πέντε λεπτά μέσα, όχι παραπάνω, οι εντυπώσεις τώρα είναι για το υπόλοιπο της ζωής μας.
Εργαστείτε στο kozhemyak, φυσικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το χειρότερο. Δεν ξέρω πόσο ζουν τελικά, αλλά αμφιβάλλω πολύ για πολύ καιρό.
Παρεμπιπτόντως, οι τιμές στη Φεζ είναι από τις χαμηλότερες στο Μαρόκο.
Μετά από αρκετή ώρα, ξεφύγαμε με λίγη δυσκολία από τους βουλωμένους δρόμους του Fes el-Bali. Μόλις ετοιμαζόμασταν να πάμε παρακάτω - στο Chefchaouen - ο Dimon είδε μερικά ερείπια στην πλαγιά του λόφου που έπρεπε να δει. Έπρεπε να πάω εκεί πρώτα.
Τα ερείπια αποδείχτηκαν παλιοί βασιλικοί τάφοι.
Είχαν μια όμορφη θέα στο Fes el Bali.
Μόνο εδώ απελευθερωθήκαμε από την επίσκεψη στα βαφεία και εισπνεύσαμε πλήρως τον θυελλώδη άνεμο που πετούσε πάνω από τη Φες. Το ταξίδι συνεχίστηκε.
Η παράσταση θα συνεχιστεί!
* * *
Για όλους τους αναγνώστες μου υπάρχει ένας κωδικός προσφοράς vkezling, που σας προσφέρει έκπτωση 25 $ στην πρώτη σας κράτηση ξενοδοχείου εντός εφαρμογής. Κλείστε ένα δωμάτιο τώρα και κάντε το καλύτερο ταξίδι της ζωής σας!
