Anuradhapura από Α έως Ω: χάρτης, ξενοδοχεία, αξιοθέατα, εστιατόρια, διασκέδαση. Ψώνια, καταστήματα. Φωτογραφίες, βίντεο και κριτικές για την Anuradhapura.
- Περιηγήσεις τελευταίας στιγμής στη Σρι Λάνκα
- Περιηγήσεις για τον Μάιο σε όλον τον κόσμο
Το Anuradhapura είναι το διοικητικό κέντρο της βόρειας-κεντρικής επαρχίας της Σρι Λάνκα και μια από τις παλαιότερες πόλεις της Κεϋλάνης. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Anaradhapura, που βρίσκεται σε στρατηγικά σημαντικό μέρος - στη διασταύρωση δύο λιμενικών ζωνών - και κρυμμένο στα βάθη της ζούγκλας, ήταν η πρωτεύουσα του κράτους - μέχρι το 1017, όταν η πόλη καταστράφηκε σοβαρά από εισβολείς από τη Νότια Ινδία και εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους.
Για σχεδόν χίλια χρόνια, η πόλη βρισκόταν σε ερήμωση, και μόνο τον 19ο αιώνα, ένας Άγγλος κυνηγός σκόνταψε πάνω της στη ζούγκλα.
Σήμερα, το Anuradhapura έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό και χωρίζεται σε δύο μέρη: την Παλιά Πόλη, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή χωρίς κατοικίες και Καινούρια πόλη, όπου ζει ολόκληρος ο πληθυσμός της Anuradhapura (περίπου 50.000 άτομα) και υπάρχει μια τουριστική περιοχή με ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα.
Η πόλη είναι πολύ μακριά ακτογραμμή, ως εκ τούτου, οι τουρίστες στην Anuradhapura προσελκύονται κυρίως από τα παγκοσμίως διάσημα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία της Σρι Λάνκα που περιλαμβάνονται στη λίστα Παγκόσμια κληρονομιά ΟΥΝΕΣΚΟ
Πώς να πάτε εκεί
Το Anuradhapura βρίσκεται 200 \u200b\u200bχιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού - το Κολόμπο. Μπορείτε να φτάσετε στην πόλη με τρένο (υπάρχουν δύο σιδηροδρομικοί σταθμοί), καθώς και με λεωφορείο σε 5 ώρες (έρχεται στο σταθμό λεωφορείων στο Novy Gorod) ή με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Α9 σε 4 ώρες.
Αναζήτηση πτήσεων προς Κολόμπο (πλησιέστερο αεροδρόμιο προς Anuradhapura)
Μεταφορά
Τα λεωφορεία και το tuk-tuk τρέχουν γύρω από τη Νέα Πόλη, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για αυτά - αυτή η μικρή περιοχή μπορεί εύκολα να περπατηθεί από άκρο σε άκρο σε μισή ώρα. Αλλά η ζώνη προστασίας στην άλλη όχθη του ποταμού Malvathu-Oya είναι πολύ μεγάλη στο έδαφος - και δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς ένα tuk-tuk εδώ. Ωστόσο, σε πολλά μέρη της Παλιάς Πόλης, απαγορεύεται η μεταφορά οποιωνδήποτε μεταφορών, ακόμη και tuk-tuk.
Δημοφιλή ξενοδοχεία σε Anuradhapura
Εκδρομές, διασκέδαση και αξιοθέατα της Anuradhapura
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται να δουν τα μνημεία της Παλιάς Πόλης. Μεταξύ αυτών είναι τα λεγόμενα dagobas (βουδιστικές θρησκευτικές δομές που προορίζονται για την αποθήκευση λειψάνων) Thumaparama, Ruanveli με τα διάσημα πέτρινα αγάλματα του Βούδα, Jetavanarama, το οποίο θεωρείται μία από τις ψηλότερες δομές τούβλου στο Αρχαίος κόσμος, καθώς και το άγαλμα του Βούδα Aukana και το ιερό δέντρο Bodhi, που θεωρείται το παλαιότερο γνωστό δέντρο, με το ναό Mahabodhi χτισμένο γύρω από αυτό. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των μνημείων που περιμένουν ταξιδιώτες στην Παλιά Πόλη της Anuradhapura.
Anuradhapura
Στη Νέα Πόλη, υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα, υπάρχει επίσης μια αγορά όπου μπορείτε να αγοράσετε αναμνηστικά.
Αξίζει να θυμόμαστε ότι αν και το αλκοόλ πωλείται σε τουριστικά καταστήματα, η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ δεν ενθαρρύνεται στη Σρι Λάνκα.
- Που να μείνω: σε ένα από τα θέρετρα με ψηλά βουνά Κεϋλάνη, όπου ακόμη και στα αποικιακά χρόνια οι Βρετανοί κρύφτηκαν από τη ζέστη, δηλαδή στην Κάντι ή στη Νουβάρα Ελίγια. Εναλλακτικά, μπορείτε να μείνετε στην πρωτεύουσα της χώρας
Anuradhapura - διάσημη πόλη αρχαία μοναστήρια που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κεντρικής Σρι Λάνκα. Τα αρχαία μνημεία της Anuradhapura ανακαλύφθηκαν τον 19ο αιώνα και αργότερα εισήχθησαν. Αυτό αρχαία πόλη ονομάζεται η μεγαλύτερη πόλη των μοναστηριών στον κόσμο. Στην πρωτεύουσα, όπου κυβερνούσαν 113 βασιλιάδες, όπου οι Βουδιστές κάνουν προσκυνήματα, υπάρχουν μεγαλύτερα μνημεία, παλάτια και μοναστήρια της Σρι Λάνκα. Άλλα διάσημα πολιτιστικά αξιοθέατα στη Σρι Λάνκα είναι ο μαγευτικός βράχος, ο ναός του σπηλαίου και οι καταπληκτικοί ναοί.
Anuradhapura, η αρχαία πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα
Η ίδρυση της πόλης Anuradhapura συνέπεσε ουσιαστικά με την εξάπλωση του βουδισμού στην Κεϋλάνη. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Σινχαλέζος κυβερνήτης Devanampiya Tissa (III αιώνας π.Χ.) και ο συνοδός του εξοικειώθηκαν με το νέο δόγμα χάρη στον γιο του Ινδού βασιλιά Ashoka - Mahinda. Ο Βουδισμός έγινε σύντομα η επίσημη θρησκεία των Σινχαλέζων, και η πρώτη Στούπα Tuparama και το βουδιστικό μοναστήρι Isurumuniya χτίστηκαν στην Anuradhapura. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, η πόλη γνώρισε την ακμή της.
Το αρχαίο χρονικό της Σρι Λάνκα «Mahavamsa» μαρτυρεί: «Ο μεγάλος και σοφός βασιλιάς διέταξε να χτίσει δρόμους σε αυτήν την υπέροχη πόλη, και πάνω τους χτίστηκαν χιλιάδες σπίτια, μόλις τρεις ορόφους. Παντού στην πόλη υπήρχαν καταστήματα γεμάτα από κάθε είδους είδη. Ελέφαντες, άλογα και άμαξες περνούσαν χωρίς καθυστέρηση στους δρόμους, κάθε μέρα γεμάτοι με ανθρώπους που έλαβαν μέρος στις επίσημες γιορτές. Ολόκληρη η λωρίδα της ξηράς ήταν σαν ένα συνεχές εργαστήριο, συνεχώς απασχολημένος με την κατασκευή πλοίων ... "
Έχοντας υπάρξει για πάνω από 1200 χρόνια ως πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, η Anuradhapura καταστράφηκε στα τέλη του 10ου αιώνα, όταν τα στρατεύματα της νότιας Ινδικής πολιτείας Cholov εισέβαλαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Η πρωτεύουσα του νησιού μεταφέρθηκε Polonnaruwu, και Anuradhapura έγινε μια πόλη με μεγάλο παρελθόν, σεβαστή ως η ιερή πρωτεύουσα του νησιού.
Αξιοθέατα Anuradhapura
Τα μεγαλοπρεπή ερείπια της Anuradhapura, σε διάμετρο άνω των 12 χλμ., Βρίσκονται τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο από τη σύγχρονη πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο. Είναι αδύνατο να περιηγηθείτε εντελώς σε αυτό το μουσείο πόλης και να το δείτε ακόμη και σε λίγες μέρες. Εν τω μεταξύ, εδώ συγκεντρώνονται ίσως τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία του "νησιού του λιονταριού".
Τα αρχαία χρονικά λένε ότι η Anuradhapura περιβάλλεται κάποτε από ψηλά τείχη με πύλες που βλέπουν τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις. Η πόλη είχε πολλές δεξαμενές και πάρκα, και χιλιάδες καθαριστές βγαίνουν για να καθαρίζουν τους δρόμους κάθε μέρα. Το βασιλικό παλάτι και πολλά βουδιστικά μοναστήρια (viharas) και stupas (dagobas) ήταν μεγαλοπρεπείς δομές από πέτρα και ξύλο. Στην αρχαιότητα, υπήρχαν περισσότεροι από 3.000 μοναχοί μόνοι.
Ταυτόχρονα, κάθε κυβερνήτης του Anuradhapura προσπάθησε να χτίσει ένα dagoba, όσο το δυνατόν ανώτερο σε μέγεθος και λαμπρότητα από εκείνους που ανεγέρθηκαν από τους προκατόχους του. Συγκεκριμένα, το Jetavana Dagoba, το οποίο βρισκόταν σε ερείπια, αλλά ανακαινίστηκε εν μέρει, έφτασε σε ύψος 80 m - δηλ. ήταν υψηλότερη από πολλές αιγυπτιακές πυραμίδες.
Τυπικά και εξαιρετικά χαρακτηριστικά των παραδειγμάτων της Βουδιστικής τέχνης της Κεϋλάνης είναι τα λεγόμενα «φεγγαρόπετρα». Οκτώ από αυτούς επέζησαν στην Anuradhapura. Συνήθως τοποθετήθηκαν μπροστά από την είσοδο του "House of the Image". Οι "Moonstones" είναι ημικυκλικές πλάκες γρανίτη με διακοσμητικές εικόνες σκαλισμένες πάνω τους. Στον εξωτερικό ημικύκλιο, διάφορα ζώα και πουλιά εντοπίστηκαν δεξιόστροφα.
Το επόμενο μισό δαχτυλίδι ήταν ένα στεφάνι από φύλλα λωτού. Ο ήλιος απεικονίστηκε στο κέντρο. Αυτός ο συμβολισμός συνδέεται με αρχαίες κοσμογονικές ιδέες και διεισδύει στο νησί από την Ινδία μαζί με τον Βουδισμό. Ωστόσο, οι ίδιες οι εικόνες στις "φεγγαρόπετρες" είναι εμπνευσμένες από την ινδουιστική μυθολογία, αλλά έχουν νέο περιεχόμενο. Ο Λέων, για παράδειγμα, συνδέεται με τον Βούδα, τους λωτούς - με απόσπαση από όλα τα γήινα.
Σήμερα, από τις αρχιτεκτονικές δομές της αρχαίας Anuradhapura, τα dagobas είναι τα καλύτερα διατηρημένα. Οι γιγαντιαίες πέτρινες μάζες έχουν σταθεί παρά την καταστροφική επίδραση του χρόνου.
Το μεγαλύτερο μεταξύ των dagobas του Anuradhapura είναι το Ruvanvelisaya dagoba - ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής της Σρι Λάνκα. Ονομάζεται συχνά «Μεγάλη Στούπα» - «Maha Thupa». Μια στρογγυλή χιονισμένη πέτρινη μάζα, ύψους 54 μ., Στηρίζεται σε μια τετράγωνη βάση, πλαισιωμένη από όλες τις πλευρές με ανάγλυφα που απεικονίζουν τα κεφάλια των ελεφάντων. Ο κώνος, κατευθυνόμενος στον ουρανό, κάποτε λάμπει με χρυσό.
Η Στούπα Ruvanvelisaya είναι περίπου δύο χιλιάδων ετών και η ιστορία της κατασκευής του περιγράφεται λεπτομερώς στο αρχαίο χρονικό της Κεϋλάνης "Mahavamsa". Η κατασκευή της dagoba ξεκίνησε από τον βασιλιά Dutthtagamini, έναν από τους πιο ένδοξους άρχοντες που κυβέρνησαν στην Anuradhapura. Βασιλεύοντας στο θρόνο, βρήκε μια χρυσή πλάκα κρυμμένη στο παλάτι του με οδηγίες για να χτίσει μια dagoba. Τότε ο βασιλιάς κάλεσε πεντακόσια από τους καλύτερους αρχιτέκτονες, τους έδειξε την πλάκα και ρώτησε τι μορφή πρέπει να κατασκευαστεί η Νταγόμπα. Ένας από τους αρχιτέκτονες πρότεινε ένα ανάποδο μπολ ως μοντέλο.
Η Νταγόμπα χτίστηκε με εξαιρετική προσοχή. Ακόμη και η άμμος που προοριζόταν για κατασκευή κοσκινίστηκε επανειλημμένα και στη συνέχεια σκουπίστηκε ανάμεσα στις πέτρες. Το ίδρυμα καταπατήθηκε από ελέφαντες, των οποίων τα πόδια ήταν τυλιγμένα σε δέρματα. Το εσωτερικό ιερό της dagoba ήταν διακοσμημένο με ασήμι και χρυσό. Εδώ εγκαταστάθηκε ένα μοντέλο του ιερού δέντρου από χρυσό και ασήμι με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερα διάσημο ήταν το άγαλμα του Βούδα, το οποίο χύθηκε από καθαρό χρυσό.
Λίγο πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο βασιλιάς αρρώστησε. Νιώθοντας την προσέγγιση του θανάτου, ζήτησε από τον αδελφό του Saddhatissa να δει ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε. Ο Saddhatissa υποσχέθηκε να εκπληρώσει το αίτημά του. Ήταν αυτός που διέταξε να βάψει το λευκό της dagoba, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα, αν και το χρώμα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά: Οι επόμενοι βασιλιάδες διακόσμησαν επίσης την dagoba με όλους τους διαθέσιμους τρόπους.
Στα μέσα του ΧΙΧ αιώνα. Αυτό το κτίριο απειλήθηκε από την τύχη πολλών άλλων κτιρίων στην Anuradhapura. Ο ερειπωμένος θόλος έμοιαζε με έναν φυσικό λόφο, κατάφυτο με δέντρα και θάμνους, στον οποίο οι πίθηκοι καλπάζονταν και τα τσακάλια έκρυβαν. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται για σχεδόν εκατό χρόνια. Μόνο κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η παγόδα Ruvanvelisaya αποκαταστάθηκε τελικά.
Μεταξύ των αρχαιότερων μνημείων του Βουδισμού στην Κεϋλάνη είναι το Tuparama Dagoba, που χτίστηκε τον 3ο αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Devanapia Tissa - ο πρώτος ηγέτης των Σινγκαλών που μετατράπηκε σε βουδισμό. Σύμφωνα με τον μύθο, ο λαιμός του Βούδα είναι βυθισμένος σε αυτή τη στούπα, χάρη στην οποία ο Τουπαράμα είναι ένα ιδιαίτερα σεβαστό ιερό. Το ύψος αυτής της χαριτωμένης, εκπληκτικά αναλογικής δομής. μοιάζει με κουδούνι, είναι περίπου 17 μέτρα.
Κάποιος μπορεί να θαυμάσει μόνο την ικανότητα και την καλλιτεχνική γεύση των Σινχαλέζων τεχνιτών που δημιούργησαν αυτήν την υπέροχη κατασκευή πριν από είκοσι δύο αιώνες. Η Νταγόμπα περιβάλλεται από πέτρινες κολόνες, οι οποίες κάποτε χρησίμευαν ως στήριγμα για μια σκηνή πάνω από τα κεφάλια των προσκυνητών.
Ο κώνος ενός άλλου dagoba, Abhayagiri, φαίνεται να ανεβαίνει από τα βάθη ενός τεράστιου βουνού. Αυτό το βουνό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα θόλο που είναι κατάφυτο με γρασίδι (επίσης ανακαινισμένο τα τελευταία χρόνια). Το ίδιο το όνομα "Abhayagiri" μεταφράζεται μερικές φορές ως "Βουνό όπου δεν υπάρχει φόβος".
Στους πρόποδες της Νταγόμπα, υπάρχει ένα γλυπτό ύψους περίπου δύο μέτρων, που απεικονίζει τον Βούδα Σαμάντι βυθισμένο στη νιρβάνα (αιώνες IV ή V). Η φιγούρα είναι σκαλισμένη κατά προσέγγιση, αλλά το πρόσωπο επεξεργάζεται πολύ εκφραστικά με μια έντονα απουσία έκφρασης.
Ωστόσο, στην Anuradhapura, έχει σώσει ένα πολύ πιο ενδιαφέρον άγαλμα του Βούδα, το οποίο είναι το παλαιότερο στη Σρι Λάνκα - χτίστηκε πριν από 1800 χρόνια. Ο Κινέζος ταξιδιώτης Fa Xian, ο οποίος επισκέφτηκε το Anuradhapura το 411, έγραψε: «Εδώ ... υπάρχει μια αίθουσα του Βούδα, διακοσμημένη με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους, όπου το άγαλμά του από πράσινη νεφρίτη, πάνω από πενήντα φούγκες, λαμπιρίζοντας με επτά θησαυρούς σοβαρή και απερίγραπτη αξιοπρέπεια. Μια ανεκτίμητη πέτρα βρίσκεται στην παλάμη του δεξιού του χεριού. "
Αυτό το άγαλμα που έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα δεν είναι λαξευμένο από νεφρίτη, αλλά από γρανίτη. Ο Βούδας απεικονίζεται σε στάση διαλογισμού. καθισμένος σταυροπόδι. Το πρόσωπό του εκφράζει τη γαλήνη, τη βαθύτερη ειρήνη όλων των σοφιών.
Ένα άλλο αρχαίο μνημείο της Anuradhapura, που σώζεται από την εποχή του βασιλιά Devanampiya Tissa, είναι το μοναστήρι Isurumuniya, κομμένο σε μεγάλο βράχο. Οι μεταγενέστερες αποκαταστάσεις άλλαξαν σημαντικά την αρχική της εμφάνιση. Διάσωσαν ανάγλυφα ανάγλυφα στο μονόλιθο του βράχου που χρονολογούνται από την εποχή της Devanampia Tissa. Ανάμεσά τους - μια σύνθεση που απεικονίζει μια ομάδα ελεφάντων, καθώς και το περίφημο ανάγλυφο "Εραστές στην πέτρα" που απεικονίζει μια κοπέλα που κάθεται στην αγκαλιά του αγαπημένου πολεμιστή της.
Η κατασκευή της Lohapasada - το Bronze Palace, ξεκίνησε στα μέσα του 2ου αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο βασιλιάς Dutthagamani, αυτός που δημιούργησε την μεγαλοπρεπή dagoba Ruvanvelisaya Η απελευθέρωση του βορρά της Σρι Λάνκα και η πρωτεύουσα του νησιού Anuradhapura από την κυριαρχία των νότιων Ινδών εισβολέων συνδέεται με τη βασιλεία του. Ενώνοντας ολόκληρο το νησί υπό την κυριαρχία του. Ο Ντουτζαγκαμάνι ξεκίνησε εκτεταμένη κατασκευή στην πρωτεύουσα του. Η ζωή του δεν ήταν αρκετή για αυτό, και η κατασκευή του Bronze Palace ολοκληρώθηκε ήδη υπό τον μικρότερο αδερφό του.
Οι ιστορίες του νέου θαύματος Anuradhapura διαδόθηκαν πολύ πέρα \u200b\u200bαπό το νησί. Ο θρύλος λέει ότι χτίστηκε «με την εικόνα του ουρανού». Το παλάτι είχε εννέα ορόφους και χίλια δωμάτια διακοσμημένα με ξυλόγλυπτα. Ένας θρόνος ελεφαντόδοντου στήθηκε στην αίθουσα του θρόνου, στην οποία ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια, από χρυσό, ασήμι και μαργαριτάρια, λάμψη Τα δωμάτια του παλατιού ήταν επίσης διακοσμημένα με μαργαριτάρια, χρυσό και ασήμι. Η Mahavamsa λέει ότι "πολύτιμοι λίθοι εισήχθησαν στα γείσα ... Οι χορδές γιορτές είναι φτιαγμένες από χρυσό." Το παλάτι πήρε το όνομά του - Χάλκινο - λόγω των χάλκινων φύλλων που καλύπτουν την οροφή.
Το χάλκινο παλάτι χάθηκε, όπως λένε, "λόγω ενός κεριού πένας": μια φορά μια λάμπα καύσης έπεσε στο πάτωμα και η φωτιά κατέστρεψε εντελώς όλη αυτή τη λαμπρότητα. Το κτίριο αποκαταστάθηκε εν μέρει, αλλά οι επακόλουθοι πόλεμοι και η ερήμωση του Anuradhapura οδήγησαν στο γεγονός ότι σήμερα μόνο ο χώρος, καλυμμένος με ένα ολόκληρο δάσος από κολώνες γρανίτη, έχει παραμείνει από το θρυλικό παλάτι - υπάρχουν έως 1.600 από αυτούς!
Αλλά το Kuttam - "Double Bath", χτισμένο τον 9ο αιώνα, διατηρείται τέλεια. και βάθους περίπου 8 μέτρων. Στην άκρη του λουτρού υπάρχει μια περίτεχνη γλυπτική εικόνα ενός κόμπρα.
Στην Anuradhapura, υπάρχουν πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία που αξίζει να είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο. Ίσως όχι λιγότερο διάσημο είναι το χίλιων ετών δέντρο bo, το οποίο δεν μεγαλώνει μακριά από το Ruvanvelisaya dagoba. Φυτεύτηκε πριν από 2.250 χρόνια από τον πρώτο βουδιστικό βασιλιά, Devanampya Tissa, και είναι ίσως το παλαιότερο δέντρο στη γη σήμερα. Επιβίωσε σχεδόν ολόκληρης της ιστορίας της Σρι Λάνκα, που τώρα συλλαμβάνεται στα ερείπια της Anuradhapura.
Το δενδρύλλιο δέντρων προήλθε από την Ινδία, από ιερή πόλη και, σύμφωνα με τον μύθο. είναι ένα παρακλάδι του δέντρου κάτω από το οποίο ο Βούδας πέτυχε τη φώτιση. Το κλαδί, τοποθετημένο σε χρυσή κατσαρόλα, μεταφέρθηκε στην Anuradhapura από τη μοναχή Sanghamitta, κόρη του αυτοκράτορα Ashoka. Με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα το πολύτιμο κλαδί φυτεύτηκε στο πάρκο πριν βασιλικό παλάτι... Τότε προβλεπόταν ότι το δέντρο θα ανθίσει και θα ανθίσει για πάντα.
Λέγεται ότι επτά ημέρες αργότερα έπεσε μια θαυματουργή βροχή, και το υποκατάστημα ξεκίνησε αμέσως οκτώ βλαστούς, οι οποίοι με τη σειρά τους παραδόθηκαν σε άλλα μέρη του νησιού. Σήμερα, σε σχεδόν οποιοδήποτε βουδιστικό μοναστήρι της Σρι Λάνκα, μπορείτε να δείτε το δέντρο bo, το οποίο είναι "εγγονός", "εγγονός" ή ακόμα πιο μακρινός απόγονος του "sri-maha-bodhi" - το "ιερό μεγάλο bo" από την Anuradhapura.
Ένα τεράστιο αρχαίο δέντρο περιβάλλεται προσεκτικά από έναν φράκτη από χυτοσίδηρο. Τα χοντρά κλαδιά του, γεμάτα χυμούς ζωής, δείχνουν ότι αυτό το δέντρο δεν θα πεθάνει σύντομα. Δεν υπάρχει σχεδόν ένας βουδιστής σε ολόκληρη τη χώρα που δεν έχει κάνει προσκύνημα σε αυτό το δέντρο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Οι μαθητές έρχονται εδώ πριν από τις εξετάσεις, έρχονται επιχειρηματίες πριν κάνετε σημαντικές συμφωνίες, υπουργούς πριν λάβετε πολιτικές αποφάσεις. Την ημέρα της επετείου της μετατροπής των Σινγκαλεζών σε Βουδισμό (αυτή η γιορτή ονομάζεται «ποζόν»), χιλιάδες προσκυνητές έρχονται στην Anuradhapura. Εδώ προσεύχονται και ανάβουν κεριά δίπλα στο ιερό δέντρο.
Η πιο σεβαστή πόλη στη Σρι Λάνκα είναι αναμφίβολα Anuradhapura. Παρόλο που πολλά από τα μέρη λατρείας της βρίσκονται σήμερα σε ερείπια, ένα μεγάλο μέρος της εμβληματικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής έχει διατηρηθεί. Το Anuradhapura είναι ένας ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για τους τουρίστες που αγαπούν την ιστορία, για όσους θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό αυτής της μικροσκοπικής χώρας.
Η αρχαία Anuradhapura είναι γεμάτη γοητεία και μυστήριο. Τα αξιοθέατα του θα σας επιτρέψουν να βουτήξετε στο μυστικιστικό παρελθόν της Σρι Λάνκα και να τραβήξετε μερικές μοναδικές φωτογραφίες εκεί.
Όχι πολύ μακριά από το συγκρότημα Abhayagiri, οι τουρίστες θα βρουν τα ερείπια της παλιάς μονής Ratna Prasad, που χτίστηκε τον 2ο αιώνα με εντολή του βασιλιά Kanitt Tissa για τους μοναχούς της τάξης των Abhayagiri. Ήταν τεράστιο σε μέγεθος, όπως αποδεικνύεται από τους ισχυρούς, πλούσια διακοσμημένους κίονες που φαίνονται σήμερα. Τον 8ο αιώνα, ο ναός ανακατασκευάστηκε: προστέθηκαν αρκετοί όροφοι και ένα χρυσό άγαλμα του Βούδα.
Ένα από τα κέντρα του πολιτισμού των Σινχάλων, η παγόδα Jetavana έχει διάμετρο 113 μέτρα μακριά και φτάνει σε ύψος 75 μέτρα μακριά... Κάποτε ήταν το ψηλότερο βουδιστικό κτίριο στη Νότια Ασία. 93 εκατομμύρια τούβλα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Σήμερα, δίπλα στην παγόδα, υπάρχει ένα μουσείο όπου μπορείτε να μάθετε την ιστορία του χώρου και μια ενδιαφέρουσα συλλογή από βουδιστικά αγάλματα.
Μια από τις πιο πολύχρωμες κατασκευές στην Anuradhapura, η παγόδα Ruwanvelisseya βρίσκεται δίπλα εθνογραφικό μουσείο... Ένας ενδιαφέρων τοίχος που περιβάλλει την παγόδα, διακοσμημένος με εικόνες εκατοντάδων ελεφάντων. Σοβαρά κατεστραμμένο από πολέμους και φυσικές καταστροφές, ο χώρος σήμερα είναι μόλις 55 μέτρα ύψος και περιβάλλεται από έναν κήπο γεμάτο ερείπια.
Τοποθεσία: Abhayawewa Road.
Ένα ενδιαφέρον τουριστικό αξιοθέατο στην Anuradhapura είναι η Μονή Isurumuniya, η οποία προσελκύει την προσοχή με τα πέτρινα γλυπτά της, τα οποία προσωποποιούν τον πρίγκιπα Salia και τον αγαπημένο του, έναν εκπρόσωπο της κάστας Asokamala.
Ο θρύλος λέει ότι ο πρίγκιπας εγκατέλειψε το στέμμα για να την παντρευτεί. Σκαρφαλωμένο πάνω σε ένα βράχο, το μοναστήρι είναι γεμάτο από βουδιστικά λείψανα που έφεραν από την Ινδία στις αρχές του 4ου αιώνα. Υπάρχει μια όμορφη λίμνη στην είσοδο του ναού, διακοσμημένη με εντυπωσιακά αγάλματα ελεφάντων.
Που βρίσκεται στην γραφική τοποθεσία Στον ποταμό Tissa Veva, η Mirisavetia είναι μια παγόδα με εντυπωσιακές αναλογίες. Όπως όλες οι παγόδες στη Σρι Λάνκα, έχει τον δικό του μύθο, που λέει ότι ο βασιλιάς Ντουτουγκέμονου, ο οποίος αποφάσισε να κολυμπήσει στο ποτάμι, έριξε το σκήπτρο του και τα βασιλικά του διακριτικά. Μετά το μπάνιο, ήθελε να σηκώσει το σκήπτρο που περιέχει τα λείψανα του Βούδα, αλλά δεν μπορούσε. Για να τους προστατεύσει, ο βασιλιάς διέταξε την κατασκευή παγόδας.
Τοποθεσία: Old Puttalam Road.
Ένα αξιοθέατο που είναι πολύ δημοφιλές στην Anuradhapura είναι η παγόδα Tuparama, που χτίστηκε από τον βασιλιά Dawaman Pusa. Θεωρείται το παλαιότερο στη Σρι Λάνκα, που χρονολογείται από τον 3ο αιώνα. Το Tuparama βρίσκεται βόρεια της παγόδας Ruvanvelisseya και έχει διάμετρο 18 μέτρα.
Τοποθεσία: Thuparama Mawatha.
Το συγκρότημα των μοναστηριών Abhayagiri είναι το μεγαλύτερο στο Anuradhapura. Το κεντρικό κτίριό της, η παγόδα Abhayagiri, είναι 108 μέτρα μακριά... Το συγκρότημα κτηρίων της μονής καλύπτει έκταση 200 εκταρίων και περιλαμβάνει αρκετούς βουδιστικούς ναούς. Το κύριο αξιοθέατο του συγκροτήματος είναι το άγαλμα Samadhi, το οποίο θεωρείται μία από τις πιο όμορφες εικόνες του Βούδα.
Χτισμένο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Vijayanahu τον 12ο αιώνα από ξύλο, πέτρα και πηλό έδαφος, το παλάτι κάλυψε μια έκταση περίπου 2,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η νότια πτέρυγα της δόθηκε κάτω από την παγόδα (Maligawa), όπου φυλάχθηκαν τα λείψανα του Βούδα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή δεν αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, αλλά το πέτρινο τμήμα του κτηρίου μπορεί ακόμα να μελετηθεί.
Μόλις μια υπέροχη κατασκευή με χάλκινη στέγη, το παλάτι Lohoopasada χτίστηκε πριν από 2.000 χρόνια για τον βασιλιά Ντουτζεμενού τον 13ο αιώνα. Σήμερα μπορείτε να δείτε τα ερείπια 1600 στηλών που στήριξαν το κτίριο. Λένε ότι η μεγαλοπρεπής κατασκευή του Μεσαίωνα είχε 9 ορόφους και μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 1000 άτομα κάθε φορά.
Μουσείο χρημάτων
Στο Μουσείο Anuradhapura Money, μπορείτε εύκολα να εξοικειωθείτε με την ιστορία της Σρι Λάνκα, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια. Πολλά από τα εκθέματά του αναγνωρίζονται ως τα παλαιότερα στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1982, το μουσείο χωρίζεται σε 4 εκθέσεις:
- Αρχαία περίοδος.
- Μεσαιωνική περίοδος.
- Αποικιακή περίοδος.
- Η περίοδος της ανεξαρτησίας.
Τα παλαιότερα νομίσματα χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα και είναι κατασκευασμένα από ασήμι. Εκτίθενται στο μουσείο και χρυσά νομίσματα, καθώς και ξένα που εμφανίστηκαν εδώ με την αρχή της ανάπτυξης του εμπορίου.
Τοποθεσία: Στάδιο 1, Νέα Πόλη.
Στο ναό του Sri Maha Bodhi, σύμφωνα με τους Βουδιστές, μεγαλώνει το παλαιότερο δέντρο της Terra, που φυτεύτηκε το 249 π.Χ. Σύμφωνα με τη βουδιστική πεποίθηση, ο Γκαουτάμι Βούδας πέτυχε φώτιση πριν από ένα ιερό δέντρο στη Βουδαγκάγια της Ινδίας, και το δέντρο Sri Maha Bothi είναι ένα παρακλάδι του νότιου κλάδου αυτού του δέντρου. Το ταξίδι στην Anuradhapura δεν θα είναι ολοκληρωμένο εάν δεν επισκεφτείτε αυτό το ιερό μέρος για όλους τους βουδιστές.
πήγαμε στην Anuradhapura ως συνήθως με λεωφορείο. Οδηγήστε 3 ώρες, κόστος 2 εισιτηρίων - 300 ρουπίες. Και, ως συνήθως, δεν αποβιβαζόμασταν στο σταθμό, αλλά κάπου στην πόλη. Πρώτα απ 'όλα, θέλαμε να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Μέχρι τώρα, έχουμε ταξιδέψει στη Λάνκα με λεωφορεία. Ωστόσο, τώρα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των σιδηροδρόμων της Σρι Λάνκα. Το γεγονός είναι ότι το επόμενο σημείο του ταξιδιού μας ήταν το Unawatuna. βρίσκεται σχεδόν στα νότια του νησιού. Με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ο ιδιοκτήτης της κρατημένης βίλας μας στο Unawatuna ρώτησε τι ώρα θα φτάσουμε. Είπαμε ότι ήμασταν ήδη στη Σρι Λάνκα και την καθορισμένη ημέρα θα φτάναμε από το Anuradhapura το απόγευμα. Μόλις έμαθε ότι σχεδιάζαμε να πάμε λεωφορείο, η οικοδέσποινα εξέφρασε μεγάλες αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Η απόσταση Anuradhapura-Colombo-Unawatuna από τα ρωσικά πρότυπα δεν είναι πολύ μεγάλη και, κατά τη γνώμη μας, είναι αρκετά ξεπεράσιμη κατά τις θερινές ώρες. Αλλά τα λεωφορεία στη Λάνκα δεν βιάζονται πραγματικά, και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αν και ήταν Νέα Ζηλανδία, είχε ζήσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση από εδώ προς Unawatuna, πρέπει να περάσετε από το Κολόμπο. Διαβάζουμε ότι για να πάρετε εισιτήρια για την 1η ή τη 2η τάξη (έγραψαν κάποια φρίκη για την 3η τάξη), πρέπει να πάρετε εισιτήρια εκ των προτέρων. Επομένως, έπρεπε να πάμε πρώτα στο σταθμό. Αρχίσαμε να κοιτάζουμε γύρω, προσπαθώντας να πάρουμε τα ρουλεμάν μας. Παρατηρήσαμε γρήγορα από έναν tuker και προσφέρθηκε να μας μεταφέρει στο σιδηροδρομικό σταθμό για 100 ρουπίες. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν δύο σταθμοί στην Anuradhapura, αλλά ποιος χρειαζόμασταν ήταν άγνωστος. 100 ρουπίες (40 ρούβλια) είναι ένα μικρό ποσό και, αφού ορίσαμε ότι χρειαζόμαστε έναν σταθμό από τον οποίο μπορούμε να πάμε στο Κολόμπο, πήγαμε. Στο σταθμό, πήγαμε στο παράθυρο με την επιγραφή "1η, 2η τάξη" και ζητήσαμε δύο εισιτήρια για το μεθαύριο στο Κολόμπο στην πρώτη τάξη. Μας είπαν ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα πρώτης κατηγορίας σε αυτήν τη διαδρομή για κανένα τρένο. Και όχι μόνο την ημέρα που χρειαζόμαστε, αλλά γενικά. Έπρεπε να πάρω 2 εισιτήρια δεύτερης θέσης με αναχώρηση την επόμενη μέρα στις 9 π.μ. Ο ταμίας πήρε 1.800 ρουπίες από εμάς και εξέδωσε ένα φύλλο διάτρητο κατά μήκος των άκρων σε μισή μορφή Α4, όπου αναγράφονταν η ημερομηνία, η ώρα, η κατηγορία μεταφοράς και οι αριθμοί θέσεων C7, C8. Ρωτήσαμε το ταμείο εάν αυτή η επιγραφή σημαίνει ακριβώς τους αριθμούς των θέσεων μας και λάβαμε μια καταφατική απάντηση. Η διάθεση έχει βελτιωθεί: αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να σταθούμε στο διάδρομο και να παλέψουμε για καθίσματα.
Στην έξοδο από το σταθμό, ένας υπέρβαρος άνδρας με πουκάμισο, σαρόνγκ και σανδάλια με γυμνά πόδια μας πλησίασε. "Ταξί, κύριε;" - στράφηκε στον άντρα της. Ταξί?! Υπάρχει πραγματικά ταξί εδώ ;! Όχι χτύπημα, αλλά ένα κανονικό αυτοκίνητο με κορμό και ακόμη και κλιματισμό ;! Η οδήγηση ενός tuk σε οποιαδήποτε χώρα δεν μας δίνει ευχαρίστηση. Η οδήγηση στη ζέστη, η εισπνοή των καυσαερίων των διερχόμενων αυτοκινήτων, η σκόνη, η κατάψυξη από τις πιρουέτες του οδηγού και στη συνέχεια να καταλάβω γιατί η τιμή αποδείχθηκε υψηλότερη από ό, τι συμφωνήθηκε δεν είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία. Είναι πάντα πιο εύκολο και πιο άνετο με ταξί. Μόνο μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να δούμε ταξί στη Σρι Λάνκα, εκτός από το αεροδρόμιο. Χαρούμενος, ρίξαμε τα πράγματα μας στον κορμό και βυθίσαμε στην κλιματιζόμενη δροσιά του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Το ξενοδοχείο μας βρισκόταν στη λωρίδα ανάμεσα στην αστική ανάπτυξη και την έκταση των ορυζώνων. Ονομάστηκε ακόμη και Heaven Upon Rice Fields - "Heaven over ρύζι". Γι 'αυτό το επέλεξα, μου άρεσε για την περιγραφή και τις κριτικές. Ο οδηγός μας ήξερε το αντικείμενο που είχαμε κάνει κράτηση. Στο δρόμο, ρώτησε για τα σχέδιά μας. Απαντήσαμε ότι σήμερα θα θέλαμε να επισκεφθούμε το Mihintale και θα το κάναμε ευχαρίστως με το αυτοκίνητο. Κυριολεκτικά πήδηξε στο κάθισμα και χτύπησε τα χέρια του - ήταν έτοιμος να μας πάρει. Αφού ξεφορτώσαμε τις βαλίτσες μας στο ξενοδοχείο και δώσαμε 200 ρουπίες, ρωτήσαμε τον οδηγό για την τιμή ενός ταξιδιού στο Mikhintale με το αυτοκίνητο. Ονόμασε την τιμή στα 2.500 Rs. Όπως γνωρίζαμε από το δίκτυο, το ταξίδι έπρεπε να κοστίσει όχι περισσότερο από 1500. Ως αποτέλεσμα, διαπραγματευτήκαμε μέχρι το 1700, συμφωνήσαμε την ώρα της αναχώρησης, ήθελα να κάνω ένα ντους και να κάνω ένα σνακ πρώτα από το δρόμο.
Ένας σκίουρος από φοίνικες πήδηξε στο δωμάτιο μέσα από τις ανοιχτές πόρτες του μπαλκονιού στο δωμάτιό μας.
Θέλαμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά φοβόταν τόσο που, αφού έτρεξε για ένα λεπτό κατά μήκος της προεξοχής και κουρτίνες, πήδηξε γρήγορα. Από τα παράθυρα - πραγματικά θέα ορυζώνες και το όρος Mikhintale, όπου σχεδιάσαμε να πάμε σήμερα.
1
Την καθορισμένη ώρα, ένα μικρό λεωφορείο οδήγησε στην αυλή. Ένα εντελώς διαφορετικό άτομο βγήκε από αυτό και ρώτησε αν πηγαίναμε στο Mikhintale. Απαντήσαμε ότι πηγαίναμε πραγματικά στο Mihintale, αλλά είχαμε ήδη συμφωνήσει με έναν άλλο οδηγό. Σε απάντηση, μας είπε ότι ο Abi (το όνομα που μας έγραψε ο προηγούμενος οδηγός) είναι ο αδερφός του και ότι είναι απασχολημένος τώρα. Πλησιάσαμε το μίνι λεωφορείο και είδα έναν άντρα και ένα κορίτσι στην καμπίνα. Στην ερώτησή μας, ο οδηγός είπε ότι πήγαιναν επίσης στο Mikhintale. Αλλά δεν συμφωνήσαμε έτσι! Επρόκειτο να πάμε μόνοι μας, και όχι μαζί με ξένους, και δεν θέλαμε να προσαρμοστούμε σε κάποιον ή να αναγκάσουμε κάποιον να προσαρμοστεί σε εμάς. Επιστρέψαμε αποφασιστικά. Ο οδηγός έτρεξε πίσω μας, πείθοντας μας ότι δεν θα παρεμβαίνουμε καθόλου ο ένας στον άλλο. Τότε είπε ότι θα έκανε έκπτωση έως και 1.500 ρουπίες - "μόνο για εσάς". Η ώρα ήταν 16 η ώρα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε ότι θα μπορούσε, αν χρειαστεί, να κανονίσει ένα tuk-tuk για εμάς. Αλλά χτυπήστε, όχι αυτοκίνητο. Ο χρόνος ήταν πιο ακριβός τώρα, δεν ήθελα να το σπαταλήσω ψάχνοντας άλλο αυτοκίνητο. Συμφωνήσαμε.
Το ζευγάρι στο μίνι λεωφορείο αποδείχθηκε ότι ήταν από την Τσεχική Δημοκρατία. Όταν ρωτήθηκαν ποια γλώσσα προτιμούν να επικοινωνούν στα - Αγγλικά ή Ρωσικά - επέλεξαν με αυτοπεποίθηση τα Ρωσικά. Ο τύπος ήταν από τον Κάρλοβι Βάρι (πιθανώς η πιο «ρωσική» πόλη της Τσεχίας), κατάλαβε καλά τα Ρωσικά και αν και αργά και προσεκτικά επιλέγοντας τα λόγια του, μίλησε αρκετά καλά. Είπε ότι προήλθαν από το Κολόμπο, όπου ήταν για δύο μέρες, και ότι το Κολόμπο είναι μια βαρετή και μη ενδιαφέρουσα πόλη, στην οποία δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση. Μοιραστήκαμε τις εντυπώσεις μας.
Τώρα για το Mikhintale. Βρίσκεται μόλις 12 χιλιόμετρα από την Anuradhapura. Ένα πολύ ατμοσφαιρικό μέρος, το προτείνουμε για ένα must-see. Έχουμε δει δηλώσεις ότι η Mihintale είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από την ίδια την Anuradhapura. Είναι δύσκολο να συγκριθεί, αλλά μας άρεσε πολύ αυτό το μέρος. Είναι γνωστό για το γεγονός ότι από εδώ άρχισε να εξαπλώνεται ο Βουδισμός σε όλο το νησί, όπου κήρυξε ο πρώτος δάσκαλος του Βουδισμού στη Σρι Λάνκα, ο Μαϊντού. Το συγκρότημα περιλαμβάνει τρεις λόφους: Mango Plateau (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elephant Mountain (Anaikutti). Η ανάβαση στο βουνό Mikhintale είναι μάλλον δύσκολη: το ύψος του βουνού είναι 305 μέτρα και για να σηκωθείτε, πρέπει να ξεπεράσετε τα 1840 σκαλοπάτια.
Αλλά με τη μεταφορά, μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι τον ανώτερο χώρο στάθμευσης, ο οποίος θα κόψει τη διαδρομή στο μισό, αν και ένα ζευγάρι, όπως διαβάζουμε, θα παραμείνει αόρατο από λιγότερο ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Αλλά σχεδόν δίπλα στο πάρκινγκ υπάρχουν 68 σπηλιές, και τα ερείπια της Medamaluva και το οροπέδιο Mango.
Αφού βγήκαμε από το αυτοκίνητο, χωρίσαμε με άλλους ταξιδιώτες, χωρίς να συμφωνήσουμε για το πότε θα επιστρέψαμε στο αυτοκίνητο. Σκοπεύαμε να αφιερώσουμε χρόνο για να ελέγξουμε όλα όσα είχαμε προγραμματίσει.
Είναι καλύτερα να ανεβείτε εδώ νωρίς το πρωί, πριν είναι πολύ ζεστό, ή το απόγευμα ζέστη, όπως κάναμε. Φροντίστε να γεμίσετε νερό και να πάρετε κάλτσες μαζί σας (το περπάτημα σε όλο το συγκρότημα, όπως πάντα στη Λάνκα, θα πρέπει να είναι χωρίς παπούτσια). Δεν προσπαθήσαμε να επιθεωρήσουμε όλα τα ερείπια εδώ. Εκτός από το οροπέδιο Mango (εισιτήρια για δύο - 1000 ρουπίες), άλλα αξιοθέατα στο Mihintale είναι διαθέσιμα δωρεάν, αλλά βρίσκονται αρκετά μακριά το ένα από το άλλο.
Ακριβώς από τον επάνω χώρο στάθμευσης, μια στενή σκάλα οδηγεί δεξιά προς τη Kantaka Chetya Stupa (2ος αιώνας π.Χ.), μια από τις παλαιότερες κατασκευές στη Λάνκα.
Στα νοτιοδυτικά του Kantak Chetya υπάρχουν σωροί τεράστιων ογκόλιθων, πίσω τους απλώνεται μια κορυφογραμμή 68 σπηλαίων.
Λίγο ψηλότερα στις σκάλες και στο πλάι είναι η λίμνη Cobra, μια φυσική δεξαμενή γεμάτη με νερό της βροχής. Οι άκρες της λίμνης είναι επενδεδυμένες με πέτρες, και η εικόνα ενός πεντάκτινου κόμπρα με ανοιχτή κουκούλα είναι χαραγμένη πάνω στο βράχο. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Μαϊντού έκανε μπάνιο. Αλλά η κύρια αξία του ήταν ως πηγή για το σύστημα άρδευσης ολόκληρου του συγκροτήματος Mihintale.
1 από 2
Το οροπέδιο Mango είναι το μέρος όπου συγκεντρώνονται τα κύρια αξιοθέατα του Mihintale. Πρόκειται για μια πλατφόρμα στο κέντρο της οποίας είναι εγκατεστημένη η Στούπα Ambasthala Dagoba, οι κολόνες γύρω από το παρελθόν στήριξαν την οροφή vata-da-ge που δεν έχει διατηρηθεί (στα Σινάλα - "στρογγυλή κατοικία λειψάνων")
1 από 4
μαϊμούδες γιορτάζουν με λωτό στο βωμό.
Δίπλα στη Στούπα υπάρχει ένα στρογγυλεμένο κομμάτι από τραχιά πέτρα ενσωματωμένη στην πλατφόρμα - το μέρος όπου ο Βασιλιάς Ντεβαναμπιά Τίσσα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Μαχίντου. Η πέτρα προστατεύεται από ένα φράχτη και μια στέγη και σκορπίζεται με χρήματα που δωρίζονται από πιστούς.
πίσω είναι ο κύριος λόφος του Mihintale - Aradhana Gala, από τον οποίο ο Mahindu διάβασε τα κηρύγματα του
1 από 2
προς τα πάνω πρέπει να ανεβείτε τα σκαλιστά σκαλοπάτια και μετά τις σιδερένιες σκάλες. Υπέροχη θέα από εκεί
1 από 2
στα αριστερά είναι ένα άγαλμα του Βούδα, χωρίς ιστορική αξία, αλλά προσθέτει το κατάλληλο χρώμα στο περιβάλλον
στα δεξιά - η λευκή στούπα Mahaseya Dagoba - η μεγαλύτερη στη Mihintala, η κατασκευή της ανήκει στον βασιλιά Mahadathika Mahanaga (αρχές 1ου αιώνα). Σε αυτό, σύμφωνα με το μύθο, τα μαλλιά του Βούδα είναι βαμμένα.
προβολή από τον ιστότοπο δίπλα στη Στούπα
δέντρο μποντί
ενδημικά πτηνά της Σρι Λάνκα επιδοθούν σε φυτίλια κεριών χωρίς σεβασμό
λίμνη με ψάρια και χελώνες
1
Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (στον χάρτη), όπου φυλάσσονται οι στάχτες του ίδιου του Mahindu.
Εάν ακολουθήσετε το μονοπάτι ανάμεσα στο Ambastala Stupa και το Aradhana Gala, μπορείτε να περπατήσετε στο Σπήλαιο Mahinda, όπου έζησε και διαλογισμό. Εκεί μπορείτε να δείτε το λεγόμενο κρεβάτι της Mahinda - μια επίπεδη πέτρινη πλάκα.
Το Mihintale είναι κορεσμένο με κάποιο είδος καλοσύνης και ειρήνης. Είναι κάπως συσχετισμένο με τον Βουδισμό (στη μέση μεταξύ των stupas υπάρχει ένας μικρός ναός που λειτουργεί) ή είναι απλά φυσικό μέρος δύναμη - δεν ξέρω. Αλλά η αίσθηση της λαμβανόμενης ψυχικής δύναμης και υγείας παρέμεινε από την επίσκεψη. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με την επίσκεψη.
Μας πήρε δύο ώρες για μια χαλαρή επιθεώρηση όλων, αλλά, πάλι, δεν εξετάσαμε τα πολλά ερείπια κάτω από το χώρο στάθμευσης. Σε γενικές γραμμές, είμαστε της γνώμης ότι δεν πρέπει να κουράζουμε πολύ και να κάνουμε επιπλέον προσπάθειες κατά την περιήγηση στα αξιοθέατα. Μουσείο ή αρχαιολογικό συγκρότημα - μετά από 3 ώρες η κόπωση και η θαμπή αντίληψη μπαίνει, και στη συνέχεια το αποτέλεσμα και οι εντυπώσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Κατά τη γνώμη μου, το undershoot είναι πάντα καλύτερο από το overkill.
Όταν επιστρέψαμε στο μίνι λεωφορείο, αποδείχθηκε ότι οι Τσέχοι ήταν ήδη εκεί. Η βαρετή εμφάνισή τους είπε ότι μας περίμεναν σαφώς για περισσότερα από πέντε λεπτά. Αποδείχθηκε - μισή ώρα. Ήταν λίγο άβολο για εμάς, αλλά δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να βλέπουμε ό, τι θέλαμε σε μια λειτουργία που ήταν άνετη για εμάς ... Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός κοινού ταξιδιού διαφορετικών ανθρώπων. Είναι αλήθεια, τότε ο τύπος, ζητώντας συγγνώμη, μας ζήτησε να αφήσουμε τον οδηγό να τους πάει πρώτα στο σημείο που θα μπορούσαν να αγοράσουν μπύρα, και μόνο τότε στο ξενοδοχείο. Συμφωνήσαμε με χαρά, αποζημιώνοντάς τους για τον χρόνο αναμονής τους.
Στο ξενοδοχείο μας, παραγγείλαμε δείπνο, γιατί κρίνοντας από τις κριτικές, είναι καλύτερα να μην το ρισκάρετε εδώ, αλλά να φάτε στο ξενοδοχείο σας. Επιπλέον, κόστισε 600 ρουπίες ανά άτομο, όλα είναι πολύ νόστιμα (κάρυ με άλλη ποικιλία σάλτσας). Σε γενικές γραμμές, μας άρεσε πολύ το ξενοδοχείο και οι ιδιοκτήτες (μια νεαρή οικογένεια). Έχω μια κριτική για την κράτηση
Το βράδυ ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να καλέσει τον φίλο μας Abi και να παραγγείλει ένα αυτοκίνητο για να δούμε Anuradhapura. Τα αντικείμενα βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο, και είναι καλύτερο να εξερευνήσετε το συγκρότημα, ακόμη και στη ζέστη, με μεταφορά.
Το πρωί, στην καθορισμένη ώρα, ένα μικρό λεωφορείο οδήγησε στην αυλή του ξενοδοχείου μας - και πάλι άλλο - δεν είναι το ίδιο με χθες. Ο οδηγός ήταν διαφορετικός. Νεαρός άντρας. Από μια συνομιλία μαζί του, αποδείχθηκε ότι είχε έρθει για εμάς και ο Άβι ήταν ο θείος του. Σε γενικές γραμμές, μια οικογενειακή φυλή. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν συμπατριώτες ταξιδιώτες, θα μπορούσαμε άνετα να επιθεωρήσουμε ό, τι μας ενδιαφέρει, δροσίζοντας κάθε φορά στην εξοικονόμηση κλιματιζόμενης ατμόσφαιρας του αυτοκινήτου μετά από ένα άλλο αντικείμενο κάτω από τον καυτό ήλιο.
Είχαμε μια εκτύπωση του χάρτη τουριστικών περιοχών Anuradhapura. Στην αρχή του ταξιδιού, θεωρήσαμε το μοναστήρι Abhayagiri ως αντικείμενο για επίσκεψη (1 εισιτήριο $ 30). Αλλά ήδη τώρα αποφάσισαν να μην το εξετάσουν ή, σε κάθε περίπτωση, να το αφήσουν για τελευταία φορά. Ο οδηγός, όταν ρωτήθηκε αν αξίζει να πάει στο Abhayagiri, σήκωσε τους ώμους του με αμφιβολία και είπε ότι "το Abhayagiri δεν είναι πολύ σημαντικό." Επιπλέον, η ακόλουθη γνώμη συναντήθηκε στο Διαδίκτυο: «Πολλοί τουρίστες αρνούνται να αγοράσουν καθόλου εισιτήριο, πηγαίνουν γύρω από τα αξιοθέατα από μόνα τους, χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος του Abhayagiri, επισκέπτοντας μόνο δωρεάν. Τα πληρωμένα και δωρεάν dagobas είναι γενικά μονότονα και πιθανότατα θα βαρεθείτε μετά το τρίτο ή το τέταρτο. "
Το Anuradhapura είναι η πρώτη αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου των Σινά. Το κύριο τουριστικές ιστοσελίδες στην πόλη αυτά είναι stupas. Μερικά από αυτά είναι απλά γιγαντιαία. Ένα από αυτά είναι τούβλο Τζεταβάνα.Είναι πραγματικά απίστευτο, ορατό από μακριά. Είναι η ψηλότερη dagoba στον κόσμο, χτισμένη από τούβλα (αρχικά 122 μ., 3ος αιώνας). Η ζώνη του Βούδα φέρεται να είναι βαριά μέσα.
Τα υπόλοιπα stupas είναι επίσης αρκετά ενδιαφέροντα και εντελώς δωρεάν. Μου άρεσε ιδιαίτερα Ρουβανβελίσια. Τα πιο σεβαστά από όλα τα άλλα stupa, καθώς τα περισσότερα λείψανα αποθηκεύονται σε αυτό.
1 από 6
Η στούπα βρίσκεται σε μια πλατφόρμα διακοσμημένη με ανάγλυφα πάνω από εκατό ελέφαντες (οι ελέφαντες συμμετείχαν στην κατασκευή του dagoba).
Γύρω από τη Στούπα υπάρχουν: ιερό με 5 αγάλματα και τοιχογραφίες του Βούδα,
4 μίνι-dagobas, ένα μοντέλο dagoba σε γυάλινο κύβο και ένα γλυπτό του βασιλιά Dutugemunu.
Το ύψος της στούπας είναι 92 μέτρα, διάμετρος 90. Από το πρωτότυπο εμφάνιση σχεδόν τίποτα δεν έμεινε. Είδαμε ακόμη και τακτικές εργασίες αποκατάστασης, στις οποίες συμμετείχαν και οι μοναχοί και ο τοπικός πληθυσμός.
Στούπα θουπαράμα (Thuparama Dagoba) είναι η πρώτη στούπα στη Σρι Λάνκα αφιερωμένη στην εμφάνιση του βουδισμού.
1 από 7
Ο λαιμός του Βούδα είναι βυθισμένος στη Στούπα, γύρω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων της παλιάς πόλης.
