Nomi di villaggi giapponesi. Villaggio tradizionale giapponese. Villaggio giapponese di Mishima: come muoversi

È generalmente accettato che il Giappone sia il paese più ricco dell'high-tech vincente e l'intera vita di un giapponese consiste in fantastici gadget, fumetti erotici e cartoni animati. Ho avuto l'opportunità di trascorrere una giornata in una casa tradizionale giapponese in un remoto (per gli standard locali) villaggio a 50 km dalla città di Osaka. In giro campi di riso, colline boscose, case contadine e un trenino elettrico che passa ogni 15 minuti. In tali luoghi, la vita sembrava essersi fermata negli anni Settanta: i giovani non vogliono vivere in campagna e trasferirsi in città, e gli anziani stanno gradualmente morendo. L'agricoltura è diventata a lungo non redditizia sullo sfondo di un'industria ad alta intensità di scienza in rapido sviluppo, passeranno un paio di decenni e ciò di cui parlerò più avanti diventerà proprietà della storia. Quindi, ascolta e guarda come vivono i normali giapponesi in un comune villaggio -

La stazione si trova a circa un chilometro dalla casa dei nostri amici, dove mi sto dirigendo. Da bambino, quando mio nonno aveva un giardino vicino a Sverdlovsk, da bambino andavo anche a casa dal treno. A meno che nel villaggio sovietico non sapessero cosa fossero l'asfalto e le fognature, ma qui tutto è civile -

Per la maggior parte, solide case rurali -

È stato visto un piccolo mostro velenoso delle dimensioni di una palma chiamato falange -

Presta attenzione alla botola antincendio -

La casa dei nostri conoscenti giapponesi e un telescopio inaspettato all'ingresso -

Sai cosa significano queste bandiere della carpa all'ingresso? In Giappone c'è una festa, il Boys 'Day, in onore di questo, le bandiere sono appese in ogni casa dove ci sono ragazzi. L'idea è che la carpa sia forte e sappia nuotare contro corrente, ad ogni costo per raggiungere il suo obiettivo -

Ci sono tracce sul muro del recente terremoto -

All'ingresso i giapponesi si tolgono le scarpe. Ricordo la stupida abitudine nello stesso Israele di entrare in una casa dalla strada senza togliersi le scarpe. E a nessuno importa che ci possano essere bambini in casa, strisciano sul pavimento e raccolgono tutto lo sporco e le infezioni su se stessi.

La cucina, che è anche il soggiorno -

L'unità sopra il rubinetto è solo titanio che riscalda l'acqua. Nelle vicinanze, a sinistra, un cuociriso è un gadget irrinunciabile in ogni casa giapponese, poiché il riso è l'ingrediente principale di ogni pasto giapponese.

Sul frigorifero, una mappa dei rifugi, dove correre in caso di terremoti o alluvioni -

Un diagramma infernale su come smaltire correttamente i rifiuti. Ad esempio, se hai un animale domestico, un gatto e lui è morto, non puoi andare a seppellirlo nella foresta. Devi chiamare il servizio sanitario, che prenderà il corpo senza vita e lo smaltirà per prevenire la diffusione di infezioni, e ti costerà 3000 yen (circa $ 30), l'immagine corrispondente nell'angolo in basso a destra -

Programma, quando e che tipo di immondizia buttare. Ad esempio, non puoi semplicemente trascinare i vecchi mobili nel cestino, devi chiamare l'ufficio del sindaco e loro verranno appositamente e porteranno via la spazzatura ingombrante. Inoltre, non puoi gettare contenitori di vetro ogni giorno, ma solo 1-2 giorni a settimana. Se infrangi le regole, verrai multato ei vicini ti informeranno sicuramente che questo gaijin (straniero) ha gettato contenitori di vetro nella spazzatura della carta nel giorno sbagliato.

Sai cos'è questo antico aggeggio al piano di sotto?

Soggiorno, qui si siedono sul pavimento, come capisci -

L'intera casa è uno spazio comune con porte scorrevoli. Se spingi tutto il più lontano possibile, ti ritroverai in una grande stanza. Ma la sera la casa ritorna al suo stato originale di tre stanze. Presta attenzione alla ferrovia per bambini -

In inverno, i giapponesi vengono riscaldati dal kerosene (!) Heater. Le temperature in questi luoghi scendono a zero gradi e non puoi vivere senza riscaldamento e non c'è fornitura di calore centralizzata -

La soffitta dove vivono i conigli -

A proposito, i conigli non sono affatto per il cibo, sono i preferiti della famiglia qui -

Sai cos'è questa targa sul muro? Chi indovinerà?

Bagno tradizionale e tristi tracce del recente terremoto -

Bene, di conseguenza, il bagno -

Magazzino dove si trovano lavatrici e asciugatrici -

Inoltre, sulla strada c'è di nuovo uno scaldabagno a cherosene per la doccia, e il serbatoio del carburante è leggermente a destra sotto -

Piccolo giardino sul retro -

Un trenino elettrico corre proprio accanto alla casa, letteralmente a cinque metri di distanza. Ma sai cosa? C'è rumore, ma minimo, in Giappone con queste cose rigorosamente. Tuttavia, la mattina ho sentito un treno correre attraverso il mio sogno. La gente del posto è da tempo abituata e non si cura di questo -

Un'ora dopo prendo uno di questi treni e parto per l'aeroporto Kansai di Osaka, Taiwan mi aspetta -

Bene, pranzo in viaggio e in viaggio -

Questo è l'aspetto di un villaggio giapponese medio. Da qualche parte le persone sono orribilmente un po 'più ricche, da qualche parte più povere, questo è un tipo di livello medio. Probabilmente hai immaginato la vita giapponese un po 'diversamente, ma ricorda l'adagio "non confondere il turismo con l'emigrazione". Ad esempio, nei villaggi ci sono molte case vuote, i cui proprietari sono morti e non hanno eredi. Quindi sono abbandonati per anni e decenni, nessuno ha bisogno di immobili in questi luoghi. Ecco una casa vicina, i cui proprietari sono morti da tempo -

Vecchie lettere nella cassetta della posta -

Bottiglie di birra muschiose

Ci sono molti problemi qui, che ai giapponesi semplicemente non piace portare fuori dalla loro società, a differenza di te e me, che siamo stanchi di lamentarci della nostra dura vita in tutto il mondo.

p.s Sai, grazie a chi sono arrivato in Corea e Giappone? Ma grazie a questi ragazzi.

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Paese alba incredibile, ognuno troverà un angolo a proprio piacimento, che si tratti della moderna Tokyo o della tradizionale Kyoto. Quando tutto il principale itinerari turistici passato, è ora di andare nel deserto giapponese. Questo post si concentrerà sul villaggio di Ainokura, una favolosa valle di case di marzapane.

Alte colline verdi hanno protetto in modo affidabile i pittoreschi villaggi di Shirakawago e Gokayama (l'insediamento di Ainokura gli appartiene) da occhi indiscreti per molti secoli. Grazie allo sviluppo delle infrastrutture stradali e del turismo domestico, borghi storici, nascosti nelle remote aree montuose delle prefetture di Gifu e Toyama (isola di Honshu, Giappone), divenne noto al di fuori della loro terra natale. Nel 1995, gli affascinanti villaggi sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

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A circa tre ore di auto dalla famosa città turistica di Takayama (Prefettura di Gifu), a circa dieci minuti a piedi su per la collina, e si ha una vista su una piccola valle. È così tranquillo qui che puoi sentire il vento che ulula e l'erba che ondeggia. Piccole risaie di un ricco colore verde, alti pini e una foschia biancastra che copre il villaggio in tarda serata: ad Ainokura, gli occhi riposano, la mente si schiarisce e il corpo è saturo di ossigeno. L'aria qui è così pulita che ti senti stordito dall'abitudine.

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Le fattorie sono costruite utilizzando la tecnica tradizionale del gassho-zukuri per queste aree. "Gassho" significa letteralmente "mani giunte in preghiera" - i due ripidi pendii del tetto di paglia simboleggiano le palme dei monaci.

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Non un solo chiodo è stato utilizzato nella costruzione delle abitazioni. Il legno e la paglia nelle mani dei giapponesi sono diventati materiali affidabili e durevoli: le case hanno resistito al clima rigido e sono sopravvissute ai pronipoti e ai pronipoti dei loro creatori.

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In estate qui è umido, in inverno ci sono cumuli di neve fino alla cintola, e le capanne stanno da sole e resistono per 200 e 300 anni.

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Nel villaggio di Ainokura ci sono 23 case, realizzate con la tecnica del "gassho-zukuri".

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La gente del posto coltiva di sussistenza e mangia principalmente ciò che ha coltivato.

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La padrona di casa si è lamentata con me che le carote sono strette - ordinano dalla città. Ma con le angurie è tutto in ordine.

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Mangiare verdure del tuo orto è semplicemente meraviglioso, ma non puoi guadagnare soldi per l'educazione dei bambini solo da un orto. Ecco perché agricoltori intraprendenti hanno trasformato le loro case in musei e caffè, e alcuni hanno persino iniziato ad affittare stanze ai turisti.

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Ci sono 6 case ad Ainokura, i cui proprietari sono pronti a far rimanere uno sconosciuto per la notte. Le camere sono molto richieste: è necessario prenotare i posti in anticipo, e talvolta molto in anticipo (a seconda della stagione).

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Una notte in una casa con il tetto di paglia costerà 8.000-10.000 yen (5.000-7.000 rubli a persona) e ti darà l'opportunità di passeggiare per il villaggio quando l'ultimo lo lascerà autobus turistico... La quota comprende non solo un letto in una stanza separata, ma anche due pasti al giorno (cena e colazione). La casa di Goyomon in cui ho soggiornato ha più di trecento anni, ei discendenti del proprietario originario vivono ancora lì.

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All'interno di ogni capanna tradizionale c'è un ampio salone con un foro quadrato nel pavimento esattamente al centro. Questa stanza funge da soggiorno e sala da pranzo: le famiglie ei loro ospiti siedono intorno al focolare su cuscini sottili.

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Ogni giorno, gli abitanti di Ainokura accendono il fuoco in casa, grigliano il pesce sulla brace e fanno bollire l'acqua in un bollitore di ghisa sospeso a un'enorme catena.

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Una cena tipica qui consiste in verdure bollite, sottaceti, pesce alla brace, tempura e sashimi di pesce di fiume, che deve essere accompagnato da una ciotola di riso. Qui vengono coltivate tutte le verdure tranne le carote. Il pesce viene pescato nelle vicinanze.

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Una leggera brezza si precipita dalla finestra aperta e dorme molto dolcemente, come una volta dormiva nella sua casa natale villaggio russo, dove sei stato anche nutrito con il cibo dell'orto e hai raccontato vecchie fiabe per la notte (mentre sei completamente gratuito).

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Al mattino presto una fitta nebbia si diffonde intorno al villaggio e solo la tinta giallastra dell'erba suggerisce che il sole è sorto.

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Il bollitore oscilla sulla brace e la colazione attende su un tavolino.

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Il menu del mattino comprende una ciotola di riso, una frittata, verdure fresche e al vapore, brodo di tofu e sottaceti. // vesper-canary.livejournal.com

Dopo aver cucinato nel calderone della capitale, i bambini di Ainokura torneranno sicuramente qui. L'aria di montagna più pura, cibo gustoso e sano, la propria casa con una lunga storia come fonte di reddito non è una vita, ma un sogno. E posso solo sperare che l'incontro con il villaggio delle fiabe non sia stato l'ultimo.

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Ainokura Village (相倉, inglese Ainokura)

Come arrivarci (strada non breve):

Un viaggio ad Ainokura dovrebbe essere combinato con una sosta a Shirakawago (白川郷, inglese Shirakawago), il più grande villaggio storico della zona

C'è un autobus locale da Shirakawago (40 minuti di viaggio, 1.300 yen solo andata) ad Ainokura (chiamato 相倉口、 Ainokuraguchi) Ci sono due percorsi tipici per Shirakawago da Tokyo che sono popolari tra i turisti mentre attraversano pittoresche città che attraggono: Kanazawa e Takayama

1) Via Kanazawa (Kanazawa / 金沢）

Treno ad alta velocità da Tokyo a Kanazawa (circa 14.000 yen solo andata, circa 3 ore di viaggio), da lì con Nohi Bus fino a Shirakawago (1.850 yen solo andata, poco più di 2 ore di viaggio)

2) Attraverso Takayama (高山）

Autobus da Shinjuku a Takayama (6.690 yen solo andata; 5,5 ore in viaggio) con Nohi Bus, da lì con lo stesso autobus della compagnia fino a Shirakawago (2.470 yen solo andata; 2,5 ore in viaggio)

Viaggiare per Takayama è molto più economico, ma quasi il doppio.

C'è anche un'opzione per attraversare Nagoya, in termini di denaro e tempo sarà quasi la stessa di Takayama.

vesper_canary
07/02/2017

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: Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e l'apertura dei confini, un flusso di russi si è riversato in Giappone, sia turisti che uomini d'affari che traghettavano vecchie auto. In appena un paio d'anni, il numero di russi che vivono vicino alle città portuali costa orientale aumentato centinaia di volte. A questo proposito, e per rendere popolare la vita russa nel 1993, è stato aperto un parco a tema vicino a Niigata, chiamato Russian Village, in cui sono stati costruiti una chiesa, un hotel, musei, ristoranti, un circo e molto altro. Il villaggio esisteva da 10 anni, dopodiché la banca che finanziava il progetto fallì e con essa il villaggio. Attualmente, il territorio è accessibile per l'ispezione di ciò che è stato conservato, in particolare la Cattedrale di Suzdal, il Museo Transsib, mammut impagliati, libri, costumi, cartoline, fotografie ... Ci sono molte attrezzature diverse nei locali degli uffici - da vecchi computer e colori fotocopiatrici ad apparecchiature di riproduzione audio da studio ...

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1. Il paese si trova a pochi chilometri da ferrovia, quindi ci arrivavamo in macchina. Subito dopo il parcheggio si apre una copia della Cattedrale di Suzdal. biglietterie e un edificio annesso dell'hotel, realizzato in un classico stile architettonico.

5. L'hotel si chiama piccolo, e tre anni fa è bruciato un po ', dato alle fiamme da alcuni teppisti. Di conseguenza, la torre principale e la maggior parte delle stanze sull'ala destra sono bruciate, in cui i televisori fusi sembrano molto colorati.

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13. Al primo piano c'erano locali amministrativi con rack di trasmissione audio "trapelati", server di computer e scatole di vari pezzi di carta, in particolare, software concesso in licenza da Microsoft. Dischi e certificati seriali: tutto è a posto.

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16. Pietro il Grande, insieme al suo cavallo, osserva in silenzio ciò che sta accadendo e saliamo le scale per le stanze superstiti, sia la solita suite che la suite nuziale. In una normale suite, ho avuto il privilegio di passare la notte prima di esplorare il villaggio e posso dire con assoluta certezza che la camera era più che degna!

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21. C'è un ristorante e una cucina da qualche parte nelle vicinanze, ma non è così interessante come la Cattedrale di Suzdal. Costruito e dipinto nel 1993, anche dopo quasi 20 anni, non ha perso la brillantezza dei suoi colori.

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23. E anche gli sci Taiga, Dio sa come ci sono arrivati, non rovinano l'impressione.

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28. Fuori, la cattedrale non è meno bella, soprattutto quando c'è il sole.

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31. Dalla cattedrale e dall'hotel c'è una galleria coperta per la parte di intrattenimento del parco. All'interno della galleria ci sono fotografie con vedute della Russia dalla casa di Shalyapin al lago Baikal.

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34. La galleria va al primo piano del museo, dove i visitatori sono stati invitati a conoscere la geografia della Russia, la sua natura e il clima. Mappe sui muri, layout sui tavoli: non sono stati risparmiati dal tempo e dai vandali, ma c'è ancora qualcosa da vedere.

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37. Uscendo dal museo, ci troviamo in una grande piazza, intorno alla quale ci sono vari edifici: un ristorante, un laboratorio forestale, il teatro Afanasyev, ecc.

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41. Nel ristorante regna la desolazione, il menu sta raccogliendo polvere sul pavimento, da quindici anni si affumicano deliziose salsicce in un angolo.

42. A giudicare dal testo del menu, il cibo era buono: gnocchi, borscht, torte, ma le immagini dei piatti sono molto strane.

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44. Non ci sono spettatori nel teatro, sono sostituiti da una montagna di sedie davanti al palco e da apparecchiature audio che guardano da soli attraverso gli occhi degli altoparlanti.

45. E al secondo piano c'è un ufficio che sembra dopo una ricerca improvvisa. Libri, floppy disk, fotografie sono disseminati di fotocopiatrici a colori, stampanti laser e monitor.

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48. Nella sala adiacente, manifesti e costumi di dubbia nazionalità. A quanto pare i russi.

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50. Un po 'di lato, dietro i cespugli, puoi vedere un'incredibile miscela di uova di Pasqua e Disneyland ortodossa, ma in realtà questo è il museo della Transsib, la ferrovia più lunga del mondo.

51. I giapponesi, nonostante tutto il loro amore per i treni, fanno ancora fatica a immaginare cosa significhi viaggiare in treno per una settimana. Tuttavia, questo non è sorprendente, perché il loro Sinskansen avrebbe viaggiato da Mosca a Vladivostok in appena un giorno e mezzo, senza contare il tempo di sosta.

52. Sulle pareti del museo ci sono manifesti che descrivono tutti i sette giorni di viaggio e le città incontrate, al centro c'è un plastico del treno stesso. La locomotiva è scomparsa da tempo, ma sono sopravvissute tre carrozze, chiamata "spaccata", di cui è possibile vedere la struttura interna.

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55. E per distruggere finalmente la fiducia giapponese nell'impossibilità di una vita di una settimana in una carrozza, nelle stanze vicine ci sono veri e propri scomparti, un bollitore e altri elementi dell'interno dell'auto, e non copie, ma reali quelli.

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57. A lato del Museo Transsib c'è un piccolo, vuoto all'interno, un circo e un altro edificio, molto più interessante.

58. Entrando, ci imbattiamo immediatamente nello scheletro di un mammut: costole sotto il soffitto, un teschio nell'angolo.

59. E dietro il muro c'è un vero mammut adulto impagliato, su una scala del 100 percento dell'originale.

60. E un piccolo mammut (due metri al garrese), che puoi scalare e cavalcare.

61. L'ultimo edificio del villaggio è un remake: ci sono dispositivi per lanciare palline, come è scritto per il golf, ma troppo grandi per lui.

62. Zhura-Zhura-Zhuravel!
Ha volato un centinaio di terre.
Ho volato in giro, sono andato in giro
Ali, gambe lavorate.

Abbiamo chiesto alla gru:
Dov'è la terra migliore?
Rispose, volando:
Non c'è patria migliore!

Il villaggio giapponese di Nagoro sta morendo. Certo, non è mai stata una metropoli vivace, ma non molto tempo fa c'era una fabbrica e gli operai vivevano con le loro famiglie. Si guadagnavano da vivere in questo modo sorprendentemente natura meravigliosa... Ma l'impianto chiuse e l'insediamento iniziò a svuotarsi.

Ayano Tsukimi tornò a Nagoro dopo aver trascorso un po 'di tempo ad Osaka. Quando è arrivata, il villaggio era già in uno stato triste. Secondo la donna, non aveva molto da fare, quindi ha deciso di creare un giardino. Quando l'impresa fallì, creò il suo primo spaventapasseri, che ricordava il suo defunto padre.

Era la prima di tante, tante bambole.

Ad oggi, ha creato oltre 350 spaventapasseri. Tutti simboleggiano alcuni dei residenti, che sono morti o se ne sono andati. Li veste, cuce le espressioni facciali adatte per loro e poi li posiziona in luoghi che erano di particolare importanza per queste persone.

Alcuni stanno riposando sulle panchine del parco, e alcuni sono seduti sugli alberi con in mano i fucili con cui cacciavano. Altri stanno pescando in riva al fiume con le canne. Le coppie si siedono tenendosi per mano vicino alle case dove hanno cresciuto i loro figli.

Gli edifici della città sono ora abitati anche da bambole. La scuola, chiusa molti anni fa, una volta era piena di studenti e insegnanti. Oggi uno spaventapasseri siede al tavolo dell'insegnante, alla lavagna ricoperta di materiale didattico e compiti.

Le bambole sono sedute ai banchi: i bambini senza vita tengono le matite, guardano nei libri aperti e fanno i compiti. Qualcuno è in piedi nel corridoio, in attesa della classe, e il direttore sta osservando le sue accuse.

Presto, Tsukimi notò che le sue bambole iniziarono a interessare il pubblico. La gente veniva e li fotografava: seduti nei campi, a coltivare piante che non crescevano più o a guardare i pesci che nuotano nel fiume.

Tre anni dopo che Tsukimi iniziò a creare questi piccoli uomini, ne fece uno per se stessa. Dice che non ha paura di morire e sa che se le succede qualcosa, è improbabile che abbiano il tempo di portarla all'ospedale più vicino. Ma le importa ancora delle sue creazioni.

Le bambole di Nagoro sono il risultato di un decennio di lavoro. Tsukimi dice che continuerà a produrli nonostante le reazioni contrastanti dei visitatori. Ma allo stesso tempo, la donna è visitata dal pensiero che un giorno sarà lasciata sola, circondata solo da spaventapasseri. Uomini non sbattuti fatti in memoria delle persone che un tempo camminavano per le strade.

Quando ho letto del fatto che hanno trovato qualcosa di abbandonato in Giappone, non riesco proprio a capire come su un'isola così piccola dove le persone vivono, quasi come in Russia ci sia un posto per qualcosa di abbandonato? Per molto tempo abbiamo anche discusso con te di un'intera isola abbandonata, non so cosa stia succedendo lì ora.

Immagina che il fotografo giapponese Ken Ohki, meglio conosciuto con il suo pseudonimo Yukison, stesse viaggiando per la Prefettura di Toyama e si imbattesse in una misteriosa collezione di sculture umane sparse nel villaggio di Fureai Sekibutsu no Sato. Il nome di questo insolito insediamento può essere tradotto come "Un villaggio dove si possono trovare statue buddiste".

Foto 2.

“Mi sembrava di essere incappato accidentalmente in un posto proibito. Incredibile! " - Ken ha twittato.

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Infatti, si è imbattuto in un parco che contiene circa 800 statue in pietra scolpite a somiglianza di divinità buddiste e parenti stretti del fondatore del parco, Mutsuo Furukawa. Sperava che il parco diventasse una popolare destinazione turistica, dove le persone sarebbero venute a rilassarsi. È una buona idea, ovviamente, ma nel tempo le statue hanno perso la loro aura di serenità e serenità, e ora sembrano più inquietanti che calmanti.

Foto 4.