Ura, bu gün İndoneziyanın Sulawesi adasının ən maraqlı bölgəsinə - evlərin misilsiz bir memarlığı, əcdad kultu və məşhur cənazə mərasimləri ilə Tana Toraja adlı bölgəyə gedəcəyik. Bütün bunlar hələ qarşımızda.
Tana-Toraja necə getmək olar.
Tana-Toraja avtobusla.
Tana-Toraja (heç olmasa adi təyyarələr) gedən dəmir yolu və ya təyyarə yoxdur. İctimai nəqliyyatdan yalnız avtobuslar qalır, amma burada da hər şey o qədər də sadə deyil. Sulawesi'nde avtostopla bir daha bəxtimiz gətirmədiyi təqdirdə, İnternetdə bu mövzuda bir çox məlumatı süzdük və bunu öyrəndik.
Həqiqət budur ki, Makassarda Tana-Toraja gedən avtobusların gedəcəyi bir avtovağzal yoxdur. Hər bir avtobus şirkətinin Jl Caddesi boyunca ayrı bir stansiyası var. Şəhərin mərkəzindən hava limanına təxminən 25 dəqiqə məsafədə olan Urip Sumoharjo. Lakin bütün bu şirkətlərin avtobusları həm səhər 9: 00-10: 00, həm də axşam 19: 00-21: 00 radələrində ehtiyac duyduğumuz istiqamətə getmək asan olduğu Daya Avtovağzal Kompleksinin yanından keçir.
- Səyahət vaxtı: 10 saat (Para-Paré'ye 2 saat, dönən bir dağ yolu boyunca Rantepao'ya 8 saat);
- Məsafə: 300 km;
- Bilet qiymətləri: 100.000-dən 170.000 rupiyə qədər (sinifdən asılı olaraq)
- Gedəcəyi yer: Rantepao kəndi.
Hansı avtobus şirkətini seçsəniz, bütün avtobuslar kondisionerlə kifayət qədər rahat Avropa tiplidir.
Tana-Toraja avtostop.
İndoneziyada avtostopla səyahət etdiyimiz üçün Tana-Toraja bu şəkildə gəldik.
Xatırladığınız kimi, dünən dağda yerləşən Enerekang şəhərində dayandıq, burada “yağışlı” bir qəza ilə indoneziyalı ailələrdən birini ziyarət etmək qismət oldu. Səhər tezdən bir fincan qəhvə içdikdən və qonaqpərvər evin sakinləri ilə bir neçə on daha çox şəkil çəkdikdən sonra Tana-Toraja doğru yola çıxdıq. Yalnız indi, gün işığında gözümüzə çarpıcı dağ mənzərələri göründü.
Bir növ benzin çəlləkləri olan ilk avtomobil bizi magistral yolda götürdü, beləliklə növbəti 30 km-də neft məhsulunu içəri keçib keçməyi bacardıq.
Bizi kəndə saldılar, orada ticarət piştaxtalarında bizə tanış olan ilan meyvəsi tapıldı.
Təbii ki, asanlıqla keçə bilmədik.
Burada nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə azaldı, buna görə bir sərnişin avtomobili qarşımızda yavaşladıqdan əvvəl uzun müddət yolda dayandıq. Sürücü ingilis dilində bir-iki kəlmə bilirdi, amma gözlərində “itmiş ruhlar” dan əlavə pul qazanmaq istədiyi açıqca oxunurdu. Dərhal ona bunun bizimlə işləməyəcəyini açıqladıq. Sonra kişi bizi yalnız ailəsini götürməli olduğu Tana-Toraja bölgəsinin girişinə apara biləcəyini söylədi. Biz razılaşdıq.
Tana Toraja (Toraja Torpağı) keçidin arxasındakı, dəniz səviyyəsindən 800 m yüksəklikdə yerləşən dağ yaylasıdır. Bu dağlıq ərazi bir keçidlə kilidlənmiş bir dərə sistemidir. Toraja xalqı (dağ sakinləri) burada yaşayır.
Beləliklə, avtomobil dağlıların yaşadığı bölgəyə giriş qapısında bərabər şəkildə dayandı. Onsuz da qapıların özləri ləzzətlidir, buna görə yerə çatmaq üçün səbirsiz olduq.
Andrey fürsətdən istifadə edib heykəl və onun yanındakı “qayıq” ın damını araşdırmaq üçün darvazaya qalxdı.
Tana-Toraja'nın cazibə yerlərinin xəritəsi.
Google, Tana Toraja'daki görməli yerləri tapmaqda çətinlik çəkir. Buna görə, burada yalnız bir avstriyalılardan çəkdiyimiz bir kağız bələdçi kitabının (böyük ölçülü açmaq üçün vurun) bir fotoşəkilini göndərəcəyəm. Yeri gəlmişkən, özümüz də istifadə etdik. Əslində, Makale-Rantepao əsas yolu ilə getsəniz, yol boyunca bu və ya digər yerə işarələr olacaqdır. Şərbət kimi bəzi yerləri araşdırdıq.
Gördüyümüz Tana-Toraj mənzərələri.
Cənazə mərasimi.
İnsanlar Tana-Toraja əsasən yayda təşkil olunan cənazə mərasimini izləmək üçün gedir. Mart ayında Tana-Toraja getdik, buna görə möhtəşəm mərasimi görə bilmədik.
Bir sözlə, Toraja üçün dəfn mərasimləri çox vacib, bəlkə də çox vacib bir mərasimdir. Çünki mərhumun ailəsi (statusundan asılı olaraq) qohumunu bütün şərəflə dəfn etmək üçün inanılmaz miqdarda pul toplamalıdır. Bu səbəbdən sonuncunun cəsədi dəfn olunmağı bir neçə ilə qədər gözləyir. Bir ailənin ömrünün yarısını işləyə biləcəyi "cənazə" pulu nəyə xərclənir? Bayramda, mərasimdə hamının gözü qarşısında kəsilən bir neçə on buğa başı var. Hətta iştirak etmək istər-istəmədiyimi də bilmirəm.
Bəli, formal olaraq Taracilərin müsəlman və xristian sayılmasına baxmayaraq buradakı ənənələr bir az qəribədir.
Tana-Toraja yaylasının ən maraqlı (bizim üçün) görməli yerlərində gəzintiyə çıxdıq. Əslində burada çox sayda yürüyüş parkuru və yeri var, bir çoxu bir-birinə bənzəyir, buna görə hamısını gəzməyin mənası yoxdur, xüsusən də buna vaxt yoxdursa. Yerli nəqliyyatdakı nöqtələr arasında avtostop vurduq. Yerli sakinlər üçün kabinədəki və ya yük maşınının arxasındakı bir ağ kişini minmək, qohumlarına və dostlarına bütün kəndin xəbərdar olması üçün bir döngə etmək əsl sevincdir.
Başa düşürəm ki, bu nəqliyyat üsulu hər kəs üçün uyğun deyil, ona görə də yolda tanış olduğumuz bir neçə avropalı kimi velosiped icarəyə götürmək daha asandır. Onlardan bir günlük velosiped icarəyə götürməyin 100 min rupiyə başa gəldiyini öyrəndik.
İndi gəzə bildiyimiz yerlərin siyahısını nəzərdən keçirək.
Lemonun daş qəbirləri (Lemo).
Lemo daş qəbirləri Rantepao'dan 12 km cənubda yerləşir. Bizi Tana-Toraja qaldıran son maşının sürücüsü bizi oraya endirdi.
Lemo tərcümədə qəbirlərin həkk olunduğu daş təpə kimi "narıncı" mənasını verir, yerlilər şəklində bu meyvəyə bənzəyir. Ola bilər!
Sözügedən qayaya yaxınlaşmaq üçün bilet kassası və düyü sahələrini aşmaq lazımdır.
Lemo daş mağaraları üçün bilet qiyməti: 20.000 rupi.
Hələ də yeni mühitə alışmadığımız üçün ikiyə bir bilet almağa qərar verdik. Məhz əvvəlcə bilet almaq üçün təkbaşına getdim və məni bir növ daxmaya gətirən Lemo qaya qəbiristanlığının ensiz yolu ilə getdim.
Sonra Andrei bilet kassasını atlayaraq, eynisini etdi, birdən soruşsalar da biletimi götürdü. Lakin mağaralarda heç kim bileti yoxlamır və kassir naməlum istiqamətdə tamamilə yoxa çıxdı.
Qaya içərisində 80-ə yaxın məzar mağarasının olmasına baxmayaraq, ora getmək üçün yer yoxdur. Əksəriyyəti elə bir hündürlükdə oyulmuşdur ki, nərdivan olmadan onlara çatmaq olmur.
Mağaralar ölü ailələrin belə kuklaları tərəfindən qorunur. Bir az ürpertici görünür.
Çıxışdakı kassada heykəlcik şəklində oxşar bir şey ala biləcəyiniz xatirə mağazaları var.
Daş məzarlar Sulawesi-də demək olar ki, ən qədim dəfn yerləri hesab olunur, buna görə də buranın turistlər arasında bu qədər populyar olması təəccüblü deyil.
Londa Mağaraları
Digər bir qədim qəbiristanlıq, lakin onsuz da mağaralarda, Rantepao'ya Lemodan 6 km yaxın məsafədə yerləşir və Londa adlanır. Əslində bunlar hamısı eyni məzarlıqlardır, yalnız indi mağara kompleksinin içərisindədir. Yerin adı yaxınlıqdakı eyni adlı kənddən gəldi.
Mağaraya girmədən əvvəl yenə düyü tarlaları var, çöldə yeri olduqca mənzərəlidir.
Yaxınlaşanda yenə də yerli Tau-Tau adlı ölülərin taxta fiqurları olan bir eyvan görürük.
Bura onsuz da gövdənin içindən minlərlə qaz tökülməsini əmələ gətirir, çünki dəfnlər özləri qaranlıq bir mağaranın içərisindədir və içəridə fənərsiz bir şey yoxdur.
Kerosin lampaları olan bələdçilər girişdəki daş pilləkəndə dayanırlar. Biletin qiyməti (bələdçi və fənər üçün) 30.000 rupidir. Ancaq içəri pulsuz girməyi bacardıq. Necə? Yalnız yerli uşaqlardan onlarla birlikdə getmələrini xahiş etdilər.
Mağaranın içərisində tabutlar, sümüklər, kəllə sümükləri hər yerdə var, yerli sakinlər demək olar ki, hər mərhumla şəkil çəkdirməkdən çəkinmirlər. Beləliklə, qəbiristanlığımızdakı qəbir abidələri ilə necə şəkil çəkdiyimizi təsəvvür etdim.
Təəccübləndim ki, uyğun atmosferə baxmayaraq, qoxu küflü deyil və buna bənzər bir qoxu gəlmir. Ümumiyyətlə, həvəskar üçün.
Rantepao. Yanlış siyahı.
Bütün qaya qəbiristanlıqlarını nəzərdən keçirdikdən sonra gün axşama doğru meyl etməyə başladı və Rantepao Londa’dan yalnız bir metr məsafədə olduğundan, külək saçımızla başqa bir yük maşını ilə oraya getdik.
Şəhərin özündə, müxtəlif suvenir mağazaları və xüsusi evlərin memarlığının qarışığı xaricində görmək üçün xüsusi bir şey yoxdur.
Yoldan keçən meyxana arabasında nahar etdik - bir qayda olaraq, seçim etmək üçün bir neçə yemək (düyü və ya əriştə) olan, lakin olduqca aşağı qiymətə kiçik bir taxta qutu. Bir porsiyon başına 6000 rupi olan bir neçə porsiya qızardılmış düyü bizim üçün kifayət idi. Burada başqa adalarda tapılmayan başqa bir kulinariya möcüzəsi tapıldı - bu müxtəlif dolguları olan şirin qalın bir çörəkdir. Yerli olaraq "tranbulan" kimi səslənir (tərcümədə dəyirmi və ya dolunay). Çox dadlı! Andrey hətta bir resept istəməyə çalışdı, ancaq yerli reseptdə anlaşılmaz oldu. Yalnız düz bir tort 5.000 rupiyə, daha sonra doldurulmasına görə 8.000 - 20.000 rupiyə başa gəlir.
Şam yeməyindən sonra yolda gəzərkən artıq bir gecəlik qalmağı düşünməyə başladıq, birdən bir qızla kiçik bir velosiped yanımızda yavaşladı. Kim olduğumuz və haradan gəldiyimiz barədə bir neçə sual soruşdu və yaşayış təklif etdi. Çadırla səyahət etdiyimizi əsas gətirərək imtina etdik. Qızın mənzilin pulsuz olduğunu söylədiyi. Andrei inamsızca ona baxıb yalan danışdığını soruşdu. Qız ailəsi ilə birlikdə yaşadığına əmin oldu və bizi ziyarətə dəvət etdi. Velosipedinin ətrafına baxaraq üçümüz olduğumuzu dedik, ancaq sırt çantalarına sığmadıq. Çaşqınlıq içində deyil, kiçik qız piyada getməli olduğumuzu göstərdi, çox da uzaq deyildi.
Bir dəfə yerində olduqda, verandada çox "daranmış" özəl evi və bir az əcnəbi görərək bir şeyin səhv olduğunu onsuz da hiss etdik. Yəni, qız "ev steyinə" dəvət edildi, indi belə adlanır. Yəni, ailə qonaqlar üçün bir otaq icarəyə verdikləri bir evdə yaşayır. “Nəzakətlə” imtina etdik və bir müddət evin həyətində asılı qaldıq ki, bundan sonra nə edəcəyik. Yaxınlıqda bir pomel ağacı var idi və bu barədə düşünərkən təzə qoparılan meyvələri çeynədik.
Nəticədə bir növ Katolik Kilsəsinə getdilər. Və açıq şəkildə istifadə edilməyən binaların yaxınlığında bir çadır qurmaq üçün sahibini axtarmağa qərar verdik. Ancaq məlum oldu ki, atam bizi evinə girdi, təmir gedən hissədə yerləşdirdi və yemək üçün bizə əriştə yedirdi.
Səhər səs-küydən oyandıq, müəllim küçədə məktəblilər tikirdi. Sahibi ilə vidalaşaraq uşaqların diqqətini cəlb etməmək üçün səssizcə evdən çıxmağa çalışdıq, əks halda “foto” dan qurtulmayacağıq.
Tərk edilmiş qaya qəbiristanlığı Sirope.
Növbəti gündən sonra səhər bazarda bir kilo şirin və yapışqan lonqan (İndoneziya meyvəsi) alıb Tana Torajın yeni yerlərini araşdırmaq üçün yola çıxdıq. Xaricilərin kağız bələdçi və ya xəritələrlə gəzməyi necə sevdiyini bilirsiniz. Beləliklə, onlardan birində Makale’dən 6 km şimalda və əsas yoldan 1 km aralıda olan Sirope adlı çox maraqlı bir yer tapdıq.
Qəbiristanlıq maraqlıdır ki, bir neçə ildir tərk edilmişdir, şirnikləndirilmədiyi və bir az səliqəsiz olduğu üçün orada bir turistlə qarşılaşmaq çətindir. Ancaq bu Şərbət də cəlb edir. Buna görə də, orada başa düşdüyünüz kimi giriş pulsuzdur.
Bir taksi sürücüsü bizi şərbətə pulsuz sürdü, çünki yolda idi. Pistdən enən bir yol, ənənəvi dam və evlərin yanından yavaş-yavaş yoxuşa doğru sürünür və biz onunla sürünürük. İnanın, inanmayın, burada yenidən pul tapdıq - 100.000 rupi. İndoneziya bizim üçün hər zamankindən daha səxavətlidir.
Qəbiristanlıq, məsələn, Lemoda gördüklərimizdən çox fərqlənmir.
Yalnız şərbətdə vəziyyət gündüz də daha çox məcbur olur, qəbirlərlə, insan sümükləri ilə zibil qarışmış bu sümüklərdə bir növ “ölümcül” sükut dayanır ...
Uçurum boyunca, ağacdan gözəl oymalarla (eronglarla) düzəldilmiş bir çox qədim tabut var, bəzən Tau-Tau-nun artıq tanış qəyyumları var.
Bitkilərlə örtülmüş pilləkənlərdən keçsəniz, perimetri ətrafında daş stullarla platformaya gedə bilərsiniz.
Burada uzun müddət qalmadıq, birtəhər narahatdır.
Tilanga gölü (Tilanga).
Şəffaf mavi suları olan bu mənzərəli yer Lemoya çox yaxın və ya Makale’dən 10 km şimalda yerləşir. Makale'yə başqa bir yük maşınına atılıb oraya getmirdik, ancaq yolda adam göldən danışdı və geri döndük.
Ana yoldan Tilanga'ya qədər bir neçə kilometrə qədər ayaq basmaq üçün, ancaq tərəflərdə necə baxış var.
Gölün yaxınlığında kiçik bir kassa var, orada ağ-qara yazılmışdır:
Giriş haqqı - 20.000 rupi.
Əlbətdə ki, üzməyəcəyik və paltar dəyişəcək bir yer yoxdu, bəlkə də tualetə qayıtmaqdan başqa. Ancaq Tilanga gölünün həqiqətən mavi suyuna heyran qaldıq.
Və yerli oğlanlar bizə baxırdılar.
Göründüyü kimi, onlardan biri kassirə turistlər haqqında danışdı, çünki ikincisi, qollarını müxtəlif istiqamətlərə yelləyəndən sonra 20 dəqiqə sonra bizə tərəf qaçdı və yəqin ki, aborigen dilində keçid üçün pul ödəmək barədə bir şey qışqırdı.
Artıq baxdıq, istədiklərimizin hamısı, bəlkə də geri qayıtmağın vaxtı gəldi.
Kambira Körpə Qəbirləri
Bura əsas yoldan tamamilə ayrı yerləşdiyindən qəsdən gəldik. Kiçik bir kənd, yol boyunca olduqca mənzərəli bir bambuk meşəsi və meşənin ortasında.
Arxasında isə uşaq qəbiristanlığı - sakit bir məkan ərazisindəki yalnız bir ağac.
Yoldakı işarədən hərəkət etməlisiniz. Evləri arasındakı ensiz yollarla gəzərək qəbiristanlığı çətinliklə tapdıq.
Qəbiristanlığın özünəməxsusluğu ondadır ki, uşaq dişləri çıxmazdan əvvəl ölürsə, o zaman süd verən (süd adlanan) ağaclarda basdırılır.
Buradakı atmosfer Tana-Toraji'deki digər qəbiristanlıqlardan fərqli olduğunu hiss edir. Sadə bir yer kimi görünür, ancaq don, Londa'nın eyni mağaralarından daha pis dəridən keçir.
Giriş pulsuzdur, başa düşüləndir, ətrafa baxmaq üçün kifayət qədər 10 dəqiqə var.
Makale. Sulawesi'nin şimalına getmək uğursuz bir cəhd.
Tana-Torajinin regional mərkəzi Makalada artıq nahardan sonra idik. Özümüzü "bakso" adlı yeni bir yerli yeməklə doldurduq - ət topları olan əriştə (xəmirsiz köftə kimi bir porsiya) ilə xidmət başına 10.000 rupiyə. Sonra mərkəzdə bir az gəzdik.
Yenidən damı "gəmi" və abidələri olan tanış binalar.
Yeri gəlmişkən, Tana-Toraja boyunca gedərkən Katolik kilsələrini gördük və hamısı öz üslublarında tikilmişdir.
Çox maraqlı görünür. Ümumiyyətlə, burada adi din bir şəkildə ənənələrlə qarışıqdır.
Axşam saatlarında Makale'yi tərs istiqamətdə tərk etməyə qərar verdik. Burada demək lazımdır ki, Tana-Toracanı cəmi 2 gün müayinə etdik, çünki üçüncü gün şimala çıxmağa çalışdı. Çatdığımız maksimum Palopo qəsəbəsi idi, bundan sonra avtostop durdu. Yolda bir neçə saat dayandıq, amma trafik olduğu halda heç kim bizi yalnız aparmaq istəmədi. Bilmirəm bunun nə ilə əlaqəli olduğunu, xoşbəxt olmadığımızı və ya bu sahədə avtostopun nə olduğunu yaxşı başa düşmədiklərini. Motosikllər və taksi sürücüləri bir neçə dəfə dayandılar, lakin bu daha da irəli getmədi. Buna görə də vaxt itirməmək üçün Rantepaoya qayıtmaq, bəzi yerləri yoxlamaq və sonra yenidən Makassara getmək qərarına gəldik.
Şəhərdən kənarda sakit bir çadır qurmaq üçün Makale’dən 10 kilometr məsafədə gedəcəyimizi ümid etdik. Lakin, Makassara qədər uçan işçilərlə bir yük maşını ilə qarşılaşdıq. Enrekang'a qədər dağ yollarında söhbət etdiyimiz eyni işçilər arxada yatırdılar. Daha çox, Andrey və mən çatmırdıq, yoldan çox yorulduq və yatmaq istəyirdik.
Gəlin sabah davam edək.
Ölümlə əlaqəli qorxunc rituallar planetimizin müxtəlif yerlərində dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Braziliya qəbilələrindən birinin insanları arasında mərhumu yandırmaq adətdir və onun yeməyə əlavə etdiyi külləri bütün kənd yeyir. Tibetdə ölülər yırtıcı quşlar və heyvanlar tərəfindən parçalanmaqdan imtina edilir və Qrenlandiyada zəif yaşlı insanlar müəyyən bir ölüm üçün sadəcə buz örtüyündə buraxılırlar. Və Tana-Toraji ərazisində ən sevimli və möhtəşəm tətildə - kiminsə cənazəsi.
Sulawesi adasındakı cənazə mərasimi
Toraya, ilk növbədə, ölülərə dirilərdən daha çox hörmət edir. İkincisi, mərhumun axirət dünyasına çatmaq üçün camışlar və donuzlar tərəfindən verilən qurban şəklində köməyə ehtiyacı olduğuna inanırlar. Bu tədbir olduqca bahalıdır, buna görə yerli sakinlər bunun üçün uzun müddət - bəzən bir neçə ay, hətta illərlə pul yığırlar. Mərhumun balzamlaşdırılmış cəsədi, vəsait tapılana qədər evdə yatır və ailənin qalan hissəsi inanır ki, o sadəcə xəstələndi və ya yuxuya getdi.
Lazımi miqdarda toplanan kimi sakinlər alayı üçün toplanır. Əvvəlcə qırmızı bir parça altında geyimli canlı kəndlilər var. Sonra insanlar məhv olan heyvanlara rəhbərlik edirlər. Qurban camışları tarlalarda işləmir, fərqli bir vəzifələri var. Sonra mərhum təntənəli şəkildə qayıq kimi görünən xüsusi bir məzarda aparılır. Camışlar qurban kəsilir, ətin bir hissəsi paylanır, qalanlarından bir yemək hazırlanır və ziyafət başlayır.
Mərhumun ailəsi nə qədər zəngindirsə, qurbanlıq heyvanların sayı o qədər çox olur, bəzən minə çatır. Buynuzları daha sonra mənzillərlə bəzədilib - damlarının kənarları camışın buynuzları kimi yuxarıya yönəldilmiş tongkonanlar.
Başqa bir versiyaya görə, damlar Toraja'nın hamisi olan gözəl bir şahzadənin adaya üzdüyü bir qayığa bənzəyir. Qədim dövrlərdə heyvanlardan əlavə, əsir götürülmüş kölələrin də axirətdə xidmət etmək üçün öldürüldüklərini söyləyirlər. Ancaq burada Torajlar orijinal deyil - bu adət bir çox əyalətdə geniş yayılmışdır.
Bir çox kasıb insanlar üçün cənazələr doyma bir yemək almağın yeganə yoludur. Cənazə mərasiminə hər hansı bir şəxs buraxılır; hər kəs mərhumun ailəsinə hədiyyə olaraq bir şey gətirməyə çalışır.
Dəfn mərasimi bir neçə gün davam edir, bundan sonra cənazə dəfn olunan yerə aparılır. Varlı torayalar ailə üzvlərini Londa və Ketekesu mağaralarında basdırır və ya qayalarda nişlər oyur. Kasıblar yaxınlıqdakı məzarları ağacların budaqlarına asırlar, bəzən də bir neçə meyit. Məzarların dağıdılması halları tez-tez olur, buna görə ətrafdakı ərazilər insan qalıqları ilə doludur.
Toraji, körpələrin ilk dişləri görünməmişdən əvvəl ruh dünyası ilə əlaqəsinə inanırlar. Belə bir uşaq ölsə, ağac gövdəsindəki xüsusi hazırlanmış bir çuxura basdırılır. Giriş qapı ilə bağlıdır. Valideynlər uşağı ana təbiət qoynuna belə keçir. Bu qəbirlərə Səngqala deyilir.
Festival Manene
Qorxunc mərasimin burada bitdiyini düşünürsənsə, yanılırsan. Üç ildə bir dəfə, əzizlərinin cəsədlərini qəbirlərdən çıxarmaq, təmizləmək, yeni paltar geyinmək və ölülər üçün tətil təşkil etmək adətdir. Qadınlar makiyaj və saç əldə edirlər. Eyni zamanda, Torajs ölülərlə danışır, hətta görünüşləri barədə onlara təriflər söyləyir. Mumiyalar bütün ailə ilə gəzintiyə çıxarılır.
Şayiələrə görə, tətildən əvvəl mərhumların özləri dəfn yerlərinə qayıtdılar. İndi bu yalnız qara sehr ilə edilə bilər.
Müasir torayalar cənazələrin şok təbiətini başa düşürlər - amma nə etmək lazımdır, bu adətdir. Üstəlik, əsəblərini qıdıqlamaq istəyən bir çox turisti cəlb edir. Bundan əlavə, İndoneziyada xristian kilsələrinin çoxluğuna baxmayaraq, hər Sulawesi sakini ruhlara və dirilərlə ölülər arasındakı əlaqəyə inanmağa davam edir.
İndoneziyanın Cənubi Sulawesi'nin mənzərəli dağlıq bölgəsində Toraji adlı bir etnik qrup var. Animizm tətbiq edən bu sadə insanlar (heyvanlar, bitkilər, hətta cansız əşyalar və ya hadisələr daxil olmaqla bütün varlıqların mənəvi bir mahiyyətə sahib olduğuna inam) dünyadakı ən qəribə cənazə mərasimlərini tətbiq edirlər. Buraya körpələrin ağaclara basdırılması və çoxdan ölmüş insanların mumiyalarına paradetmə mərasimi daxildir. Toraja'nın cənazə mərasimləri çoxsaylı qohumlarını bir yerə toplayan mühüm bir sosial hadisədir. Bu cür tədbirlər bir neçə gün davam edir.
(Cəmi 12 şəkil)
Maliyyələşdirilən yazı: Krallıq serialı: İngiltərənin və Fransanın ən sevən kraliçası Mary Stuartın Gənclik Hikayəsi.
Mənbə: amusingplanet.com
1. Toracadan biri öldükdə, yaxınları Rambu Solok adlı bir neçə gün davam edən bir sıra cənazə mərasimləri etməlidirlər. Ancaq mərasimlər ölümdən dərhal sonra baş tutmur, çünki adətən Toraja ailəsinin dəfn xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmur. Nəticədə, gözləyirlər - həftələr, aylar və bəzən illər, yavaş-yavaş pul yığırlar. Bu zaman mərhum dəfn olunmur, balzamda qoyulur və evdə yaşayan qohumları ilə eyni dam altında saxlanılır. Dəfn mərasimindən əvvəl bu adam ölmüş sayılmır, hamı özünü xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini iddia edir.
2. Kifayət qədər vəsait toplandıqda camışlar və donuzların kəsildiyi mərasimlər başlayır. Qurban rəqs və musiqi ilə müşayiət olunur və gənc uşaqlar uzun bambuk borularda qan axınlarını tutmalıdırlar. Ölən nə qədər vacibdirsə, daha çox camış kəsilir. Çox vaxt onlarla camış və yüzlərlə donuz qurban verilir. Bundan sonra dəfn mərasimində iştirak edən qonaqlara ət paylanır.
3. Sonra dəfn mərasimi özü gəlir, ancaq Toraja qəbiləsindən olan insanlar nadir hallarda yerə basdırılır. Ölənlər ya qayalı bir dağdakı mağaralara, ya da qayalardan asılı olan taxta tabutlara qoyulur. Adi dəfn çox bahadır və hər şeyi hazırlamaq bir neçə ay çəkir. Tau-taunun taxta heykəlciyi mərhumu təmsil edən tabutu olan bir mağaraya qoyulur. Üzünü mağaradan qoydular. Şəkildə: qayalı bir dağa həkk olunmuş və taxta Tau-tau bütləri ilə bəzədilmiş qəbirlər.
4. Tabutlar çox gözəl bəzədilib, lakin zaman keçdikcə ağac çürüməyə başlayır və tabutun asıldığı yer hissəsinə tez-tez ağ sümüklər düşür.
5. Uşaqlar mağaralarda basdırılmır və qayalara asılmır. Onlar dəfn olunurlar ... canlı ağacların boş gövdələrində. Uşaq dişləri çıxmağa başlamazdan əvvəl ölürsə, o, paltarla bükülür və böyüyən bir ağacın gövdəsindəki boş yerə qoyulur və sonra xurma lifindən hazırlanmış bir qapı ilə bağlanır. Daha sonra çuxur möhürlənir. Ağacın sağalmağa başladığı zaman uşağı mənimsədiyinə inanılır. Bir ağacda onlarla uşaq ola bilər. Foto: Tana-Toraja kəndindəki uşaq qəbir ağacı.
6. Dəfn mərasimi bitdi, qonaqlar qidalanır və evlərinə dönürlər, lakin ayinlər hələ bitməyib. Bir neçə ildən bir, avqust ayında, Ma'Nene ayini baş verir, bu müddətdə mərhumun qəbri çıxarılır, yuyulur, daranır və yeni paltar geyinir. Bu mumiyalar daha sonra zombilər kimi kənd ətrafında aparılır.
7. Tana Toracanın qeyri-adi cənazə mərasimləri hər il minlərlə turist və antropoloq cəlb edir.
8. Həqiqətən, 1984-cü ildən bəri Tana Toraju İndoneziyanın Bali’dən sonra ikinci ən vacib turizm bölgəsi olaraq seçildi.
Sulawesi adasının (İndoneziya) ərazisində uzun illər qorxunc dini cərəyan - animizm tətbiq edən "Torajilər" var. Torajlar ətrafdakı hər şeyin (yalnız insanlar, quşlar, böcəklər və heyvanlar deyil, cansız əşyalar da) ruhuna sahib olduğuna inandıqları üçün bir tərəfdən də animizm “doğru” dindir. Digər tərəfdən, animizm ən dəhşətli cənazə mərasimlərini tənzimləyir.
Məsələn, ilk dişləri hələ böyüməmiş Sulawesi adasında bir körpə ölürsə, o zaman həqiqi bir ağacın gövdəsinə basdırılır. Yetkinlərin cəsədləri vaxtaşırı çıxarılır və hamının görməsi üçün sərgilənir.
Bu qədim insanlar üçün dəfn mərasimi çox vacib bir dini mərasimdir.
Yuxarıda təsvir olunan insanların bir nümayəndəsi öldükdə, bütün kənd onun cənazəsinə toplaşır. Bu, ailəsinin əvvəllər aralarında mübahisələr olduğu təqdirdə bir araya gələrək barışması üçün əla bir səbəb kimi xidmət edir. Cənazə prosesinin özü, "Toraja" nın əcdadları tərəfindən əsrlər əvvəl qurulmuş müəyyən qaydalara uyğun olaraq ciddi şəkildə həyata keçirilir. Sulawesi-də bir dəfn mərasimi bir neçə gün davam edə bilər.
"Toraja" xalqının bir nümayəndəsinin ölümündən sonra yaxınları bir neçə xüsusi mərasim keçirirlər, lakin dərhal onlara başlamırlar. Bunun səbəbi çoxdan öyrəşdikləri "Toraja" nın yoxsulluğudur, buna görə maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışmırlar. Mərhumun ailəsi dəfn üçün lazım olan miqdarda (çox əhəmiyyətli bir) toplayana qədər dəfn olunmayacaq.
Bəzən dəfn həftələrlə, aylarla, hətta illərlə təxirə salına bilər. Bu müddət ərzində mərhum ölümündən əvvəl yaşadığı evdədir. Ölümdən dərhal sonra balzam olunur, bədənin çürüməsinin qarşısını alır. "Toraji" inandığına görə sevdikləri onlarla eyni otaqda olduğu müddətdə o ölməyib. O, sadəcə "xəstə" sayılır.
Toraja təmsilçilərinin dəfn mərasimi necə başlayır?
Başlanğıcda, tələb olunan miqdar artıq toplandıqda, mərhumun yaxınları müəyyən bir qurban kəsməlidirlər: ritual rəqslər üçün mal kəsmək. Qurbanlıq heyvanların sayı dəyişə bilər. Mərhum sağlığında nə qədər güclü və daha məşhur olmuşsa, cənazə mərasimində onun şərəfinə o qədər heyvan kəsiləcəkdir. Bəzən heyvanların sayı yüzlərlə, hətta minlərə çatır.
Həm də dəfn üçün yer əvvəlcədən hazırlanır. "Toraja" dakı qəbirlər qeyri-standartdır - yüksək qayalara həkk olunmuşdur. Belə bir qayanın yanından keçmək istənilən turist huşunu itirə bilər. Fakt budur ki, "Toraja" nın hər ailəsində belə bir qəbir yaratmaq üçün lazımi miqdar yoxdur. Ailə çox kasıbdırsa, mərhum sadəcə taxta bir tabutda bir qayaya asılacaq. Vaxt keçdikcə bu tabut çürüyəcək və çökəcək. Mərhumun qalıqları ondan asılacaq və ya sadəcə yerə yıxılacaq.
Qayaya həkk olunmuş hər qəbir mərhumun təsvir etdiyi taxta fiqurlarla bəzədilib. Bahalı bir qəbir düzəltmək bir neçə ay çəkə bilər. Daş qəbir otaqları bir cəsədi on illər boyu saxlaya bilir.
Başlanğıcda da qeyd edildiyi kimi, xüsusi bir ənənəyə görə Torajlar hələ ilk dişlərini böyütməmiş körpələri dəfn edirlər. Bu millət, yeni doğulmuş körpələri təmiz və təmiz olmayan, təbiətdən təzə ayrılmış xüsusi məxluqlar hesab edir və buna görə də ona qayıtmalıdır. Ağac gövdələrində basdırılırlar. Başlanğıcda, seçilmiş canlı ağacda istənilən forma və ölçüdə bir çuxur oyulmuşdur. Sonra cəsəd orada qoyulur. Yaranan qəbir xurma liflərindən hazırlanmış xüsusi qapılarla bağlanır.
Təxminən bir neçə ildən sonra odun kiçik mərhumun cəsədini udaraq "yaraları sağaltmağa" başlayır. Bir böyük ağacda ondan çox belə qəbir ola bilər.
Ölən şəxs dəfn edildikdən sonra Torajlar ziyafətə başlayırlar. Sonra hər şey demək olar ki, avropalılara tanış olan standart sxem üzrə gedir. Ancaq bayramda cənazə manipulyasiyaları bitmir. Hər il mərhumun yaxınları dəhşətli bir "manene" ritualı keçirirlər.
"Manene" - qanuni eksqumasiya
Toraja xalqı hər il vəfat etmiş yaxınlarını qəbirlərindən çıxarır. Bundan sonra yuyulur, təmizlənir, nizama salınır və yeni geyimlərə çevrilir. Sonra mumiyalar yaşayış məntəqəsi boyunca aparılır, bu da bir tərəfdən zombi yürüşünə bənzəyir. Yuxarıdakı ritualları yerinə yetirdikdən sonra mumiya yenidən tabuta qoyulur və yenidən dəfn edilir, ilk dəfə olduğundan lüks biraz daha azdır.
İndoneziyanın Sulawesi adasında bir qrup qohum Toraji xalqı yaşayır. Bugadan tərcümə edilən bu, "dağlıq yerlər" deməkdir, çünki Toraja qəsəbələri dağlıq bölgələrdə yerləşir. Bu insanlar bir avropalı üçün dəhşətli olan cənazə mərasimlərini tənzimləyən dini cərəyan - animizm tətbiq edirlər. (veb sayt)
Toracı uşaqları çox özünəməxsus şəkildə dəfn edir
İlk dişləri hələ böyüməmiş bir körpə burada ölürsə, qohumları onu canlı bir ağacın gövdəsinə basdırırlar. Bu millət yeni doğulmuş körpələri özlərini Ana Təbiətdən çətinliklə qoparmış və buna görə də onun yanına qayıtmaq məcburiyyətində olan, tərifsiz və saf bir məxluq hesab edirlər ...
Başlanğıcda, seçilmiş ağacın içərisində tələb olunan ölçü və formalı bir çuxur oyulmuşdur. Körpənin bədəni ona uyğun gəlir. Yaranan qəbir xurma liflərindən hazırlanmış xüsusi bir qapı ilə bağlanır.
Təxminən iki ildən sonra odun "yaranı sağaltmağa" başlayır və ölən qırıntıların bədənini özünə çəkir. Bir böyük ağac onlarla körpə üçün son sığınacaq ola bilər ...
Ancaq bu, necə deyərlər, hələ də çiçək açır və düzü, körpələrin belə bir dəfn edilməsi müəyyən bir mənadan və kədərli bir ahəngdən məhrum deyildir. Bütün digər Torajaların taleyi ilə vəziyyət fərqlidir.
Dəfn olunmayan cəsədlər sadəcə xəstə qohumdur
Bir insanın ölümündən sonra yaxınları bir sıra xüsusi ayinlər edirlər, lakin həmişə buna dərhal başlamazlar. Səbəb əhalinin əksəriyyətinin yoxsulluğundadır, buna baxmayaraq çoxdan öyrəşmişdir və bu səbəbdən də vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışmır. Ancaq mərhumun yaxınları lazımi miqdarda (və çox təsir edici) toplayana qədər dəfn oluna bilməz. Bəzən yalnız həftələr və aylar deyil, hətta illərlə təxirə salınırlar ...
Bütün bu müddət ərzində "dəfn gözləyir" əvvəllər yaşadığı evdədir. Ölümdən sonra Torajlar bədənlərinin çürüməsinin qarşısını almaq üçün ayrıldıqlarını balzamlayırlar. Yeri gəlmişkən, bu cür mərhumlar - basdırılmamış və dirilərlə eyni evdə qalmaq - cansız mumiyalar deyil, sadəcə xəstələr (?!)
Ancaq indi tələb olunan miqdar toplandı, qurban ayini edildi, ritual rəqsləri oynandı və Toraja əcdadlarının çox əsrlər əvvəl qurduğu sərt qaydalarla bu iş üçün tələb olunan hər şey. Yeri gəlmişkən, Sulawesi-də dəfn mərasimi bir neçə gün davam edə bilər. Qədim əfsanələrdə deyilir ki, əvvəllər bütün ritual prosedurları yerinə yetirdikdən sonra özləri istirahət yerlərinə getdilər ...
Toraji müəyyən bir hündürlükdə qayalara həkk olunmuşdur. Doğrudur, yenə də hər şey deyil və əgər ailə çox kasıbdırsa, sadəcə taxta bir tabutu bir qayaya asacaq. Belə bir "kilsə həyətinin" yanında olan bir avropalı turist çürümüş tabutdan asılan və ya hətta yerə yıxılan birinin qalıqlarını görəndə asanlıqla huşunu itirə bilər ...
Ancaq bu hamısı deyil. Hər ilin avqust ayında narahat olmayan Torajlar yaxınlarını qəbirlərdən yuyub düzəltmək və yeni paltarlar qoymaq üçün qəbirlərdən çıxarırlar. Bundan sonra ölülər bütün yaşayış məntəqəsi boyunca aparılır (zombi yürüşünə çox oxşayır) və tabutlara qoyulduqdan sonra yenidən dəfn olunur. Bizim üçün ağlasığmaz olan bu rituala "manene" deyilir.
İtmiş cəsədlərin qaytarılması
Toraja xalqlarının kəndləri bir ailə əsasında qurulmuşdu, praktik olaraq hər biri ayrı bir ailə idi. Kəndlilər, ölümdən sonra bir insanın ruhunun "puya" ya, yəni ruhlar sığınacağına getmədən əvvəl bədənə yaxın qalması lazım olduğuna inandıqları üçün uzaqlara getməməyə və "ərazilərinə" yapışmamağa çalışdılar.
Bunun üçün bütün lazımi ritualları aparacaq olan yaxınlarınızın yanında olmalısınız. Bir insan doğma kəndindən uzaqda ölürsə, tapıla bilməz. Bu vəziyyətdə bədbəxt insanın ruhu əbədi olaraq bədənində qalacaq.
Bununla birlikdə, Torajanın bu vəziyyətdə bir çıxış yolu da var, baxmayaraq ki bu mərasim çox bahalıdır və bu səbəbdən hamı üçün əlçatan deyil. İtkin düşən şəxsin qohumlarının istəyi ilə kənd sehrbazı ruhu və ölü cəsədi evə çağırır. Bu çağırışı eşidən cəsəd qalxır və çaşqınlıqla üstünə yıxılmağa başlayır.
Onun yaxınlaşdığını görən insanlar ölülərin qayıtması barədə xəbərdar etmək üçün qaçırlar. Bunu qorxudan deyil, cəsədin ən qısa müddətdə evdə olması üçün (buna mane olacaq heç bir şey) və ayinin düzgün yerinə yetirilməsi üçün edirlər. Biri gəzən cənazəyə toxunsa, yenə yerə yıxılacaq. Buna görə irəlidə qaçanlar ölən adamın yürüşü barədə xəbərdarlıq edirlər və hər halda ona toxunmağın mümkünsüz olduğunu ...
... Belə bir şəkil təqdim edərək heyrətamiz hisslər yaşayırsınız. Və bu insanların ölümə münasibətinin heç bir şəkildə zəif duyğular oyatmır. Ancaq titrəmək, qəzəblənmək və qətiyyətlə rədd olmaqdan başqa, ölümü gündəlik həyatın ayrılmaz, tanış hissəsinə çevirməyi bacaran və bununla da bir insanın əbədi dəhşətini məğlub edənlərə qeyri-ixtiyari hörmət varmı? ..
