Похоронные обряды в Индонезии различны и зависят от того, какой религии придерживаются жители той или иной части страны. В Индонезии проживают мусульмане, христиане (протестанты и католики), буддисты, конфуцианцы и представители древнего родового анимизма. Чаще всего эти люди погребают своих умерших согласно традициям конфессии, представителями которой они являются.
Однако есть и исключения, и они наиболее интересны для любителей экзотики и исследователей древних этнических обычаев
Самыми необычными и привлекающими множество туристов считаются
погребальные обычаи местности Тана-Тораджа на острове Сулавеси
Народность тораджей до сих пор практикует анимизм , хотя официально большинство ее представителей христиане, а некоторая часть - приверженцы ислама. Но анимистические традиции остаются в жизни и протестантов, и мусульман Тана-Тораджа. Они тесно переплетены с обеими более поздними религиями и наиболее ярко проявляют себя в крайне сложном и уникальном обряде похорон.
Тораджи верят в то, что после кончины любого человека его душа обязательно попадет в рай . Понятие ада у них, согласно традиционным верованиям, вообще не существует. В посмертное разделение душ на грешные и праведные не очень-то верят даже тораджийские христиане и мусульмане.
Но даже в раю, по древним представлениям предков, умершему будет по-настоящему хорошо только в том случае, если его правильно похоронят, проведя все без исключения необходимые церемонии.
Поэтому тела родных тораджи привозят в родные деревни даже в том случае, если те скончались в других местах.
На проведение похорон уходит очень много денег , так как и сам обряд, и традиционная могила, и ее оформление достаточно дороги даже для зажиточных семей. Поэтому нередко времени от момента кончины человека до дня его погребения проходит весьма немало.
После смерти родственника семья немедленно начинает готовиться к похоронам
Вначале тело бальзамируется и помещается во временный гроб, который ставят в одной из комнат обычного жилого дома.
Там оно может пребывать от нескольких месяцев до года, пока близкие не соберут достаточную сумму для достойных похорон и не подготовят все наилучшим образом.
За это время готовится место погребения и вырезается тау-тау - деревянная фигура, изображающая покойного. Обычно эти статуи делаются в полный рост человека.
Состоятельные семьи заказывают мастеру манекен с портретным сходством .
Такой изготавливают в течение 1,5 - 2-х месяцев, а стоит он порядка 500 американских долларов. Большинство же тораджийцев такой роскоши себе позволить не могут, и куклы, заказанные малоимущими, почти не похожи на свои прототипы. Кроме этого делается и новый гроб. Он может иметь любую форму, но обязательно должен быть увенчан сооружением, которое имитирует крышу традиционного дома тораджей - тонгконана. Все это время скончавшийся считается не мертвым, а больным.
Ему приносят пищу, сигареты, бетель и разные другие нужные живым вещи. Когда необходимая сумма для достойных похорон набрана и все для них оказывается готовым, назначается время прощания с покойным.
Церемония похорон на Тана-Тораджа
длится от 3-х до 12-ти дней, в зависимости от достатка семьи
На нее обычно прибывают все родные и близкие и множество односельчан, которые приезжают в том числе и из разных концов страны, и даже из-за границы. Иногда съезжается до нескольких сотен людей, и для их расселения приходится строить временные дома.
Провожающие, по обычаю, приносят разные подношения - иногда деньги, но чаще всего жертвенных животных: буйволов, свиней, кур. Их для похорон требуется очень много, особенно если покойный был уважаемым человеком.
Считается, что кровь убитых животных пойдет в дар богам, которых у аборигенов Сулавеси очень много.
В 1-ый день тело покойного кладут в новый гроб, раскрашенный в ритуальные цвета: красный (символизирует жизнь и кровь), желтый (знак власти), Белый (чистоты) и черный (смерти). Гроб проносят по всей деревне для того, чтобы умерший смог попрощаться с родными местами.
В этот день в деревню съезжаются родные и друзья семьи.
На 2-ой день происходят массовые жертвоприношения. Буйволов, свиней и кур убивают с помощью мачете, обагряя все вокруг их кровью. По поверьям, убитые животные должны послужить покойному на том свете. Особенно ценятся буйволы, без которых, как считается, душа не сможет достичь блаженной земли мертвых и будет за это очень сердиться на родственников.
В последующие дни мясо животных съедается всеми прибывшими в честь души умершего. Она сама, как верят тораджи, временно переселяется в тау-тау и наблюдает за тем, как проходят похоронные пиршества в ее честь. Многолюдный праздник длится до тех пор, пока еда не заканчивается. После этого гроб с телом ставят на носилки и отправляются к месту погребения.
Могилы на севере Сулавеси
делаются на обычных кладбищах в земле.
Так же хоронят и европейцев.
Островитянам над захоронениями ставят маленькие дома - довольно точные копии тех, в которых покойные жили до своей кончины.
Могилы же европейцев чаще всего отмечают традиционными памятниками - каменными крестами или стелами с надгробными плитами.
На юге же острова практикуют древние погребения в горах (если нет денег на родовой или индивидуальный бетонный склеп, который очень дорог). Там в известняке прорубают ниши для гробов и балконы для деревянных изваяний тау-тау. Чем ближе к вершине скалы расположена такая могила, тем легче будет душе подняться на небо.
Бедные семьи хоронят своих покойных в естественных пещерах , причем иногда кладут новые тела в старые гробы, в которых уже лежат останки других предков. Около гробов в скалах часто ставят и христианские кресты, а сами ниши, после установки гроба, закрывают щитами.
На территории острова Сулавеси (Индонезия) на протяжении многих лет проживают «тораджи», практикующие жуткое религиозное направление – анимизм. С одной стороны, анимизм – «правильная» религия, так как «тораджи» верят, что все вокруг них обладает душой (не только люди, птицы, насекомые и животные, но и неодушевленные предметы). С другой стороны, анимизм регламентирует жутчайшие погребальные обряды.
К примеру, если на острове Сулавеси погибает младенец, у которого еще не выросли первые зубки, то его хоронят в стволе настоящего дерева. Трупы взрослых людей периодически эксгумируют и выставляют на всеобщее обозрение.
Похороны для этого древнего народа - очень важный религиозный ритуал
Когда умирает некий представитель вышеописанного народа, на его похороны собирается вся деревня. Это служит отличным поводом для его родных собраться и помириться, если ранее между ними были ссоры. Сам похоронный процесс проводится строго по определенным правилам, установленным предками «тораджи» много веков назад. Похороны в Сулавеси могут длиться несколько дней.
После смерти представителя народа «тораджи» его родные проводят несколько особых ритуалов, но приступают к ним не сразу. Причиной тому является бедность «тораджи», к которой они уже давно привыкли, поэтому не пытаются исправить свое финансовое положение. Пока семья усопшего не соберет необходимую для похорон сумму (весьма немалую), похороны не состоятся.
Иногда похороны могут откладываться на недели, месяца и даже годы. На протяжении всего этого времени усопший находится в том доме, где жил до смерти. Его сразу после смерти бальзамируют, что предотвращает разложение тела. «Тораджи» верят, что пока их близкий находится в одном помещении с ними, он не является умершим. Его считают просто «заболевшим».
С чего начинаются похороны представителей «тораджи»
Первоначально, когда необходимая сумма уже собрана, родные усопшего должны совершить определенное жертвоприношение: забить скот для ритуальных танцев. Количество жертвенных животных может быть различным. Чем сильнее и знаменитее был умерший при жизни, тем больше животных забьют в его честь при похоронах. Иногда количество животных достигает сотен, а то и тысяч.
Также заранее подготавливается место для погребения. Могилы у «тораджи» нестандартные – выдолбленные в высоких скалах. Проходя мимо такой скалы, любой турист может потерять сознание. Дело в том, что далеко не у каждой семьи «тораджи» имеется необходимая сумма для создания такой могилы. Если семья сильно бедная, то усопшего будут просто подвешивать на скале в деревянном гробу. Со временем данный гроб прогниет и разрушиться. Останки усопшего будут свисать с него либо попросту упадут на землю.
Каждую могилу, выдолбленную в скале, украшают деревянными фигурками, изображающими усопшего. На изготовление дорогой могилы может уйти несколько месяцев. Каменные погребальные камеры способны хранить тело десятилетиями.
Как говорилось в начале, по особой традиции «тораджи» хоронят младенцев, у которых еще не выросли первые зубы. Новорожденных данный народ считает особыми существами, чистыми и непорочными, которые только оторвались от природы, поэтому должны в нее вернуться. Их хоронят в стволах деревьев. Изначально в выбранном живом дереве выдалбливается отверстие нужной формы и размера. После туда укладывается тело. Получившаяся могила закрывается специальными дверцами, изготовленными из пальмовых волокон.
Примерно через пару лет древесина начинает «заживлять раны», поглощая тело маленького умершего. В одном большом дереве таких могилок может иметься далеко не один десяток.
После того, как умершего захоронили, «тораджи» начинают застолье. Дальше все идет практически по стандартной, привычной для европейцев схеме. Но на застолье похоронные манипуляции не завершаются. Ежегодно родственники усопшего проводят жуткий ритуал «манене».
«Манене» - законная эксгумация
Ежегодно народ «тораджи» извлекает своих умерших родственников из могил. После этого их омывают, чистят, приводят в порядок и переодевают в новые наряды. Далее мумий проносят по всему поселению, что со стороны напоминает шествие зомби. После выполнения вышеописанных ритуалов мумию обратно укладывают в гроб и хоронят заново, немного менее роскошно, чем в первый раз.
Индонезийский остров Сулавеси населяет группа родственных народов тораджи. В переводе с бугийского это означает «горцы», поскольку именно в горных районах и располагаются поселения тораджи. Эти люди практикуют анимизм - религиозное направление, регламентирующее жуткие для европейца погребальные обряды. (сайт)
Тораджи весьма своеобразно хоронят детей
Если здесь умирает младенец, у которого не выросли еще первые зубки, родственники хоронят его в стволе живого дерева. Этот народ считает новорожденных особыми существами, непорочными и чистыми, которые едва оторвались от матери природы и потому должны вернуться в нее…
Первоначально в выбранном дереве выдалбливают отверстие необходимого размера и формы. В него укладывается тельце малыша. Получившуюся могилу закрывают специальной дверцей, изготовленной из волокон пальмы.
Примерно через два года у древесины начинается «заживление раны» и она поглощает тело умершей крохи. Одно большое дерево может стать последним приютом для нескольких десятков младенцев…
Но это, как говорится, еще цветочки, а если уж быть откровенным, такое погребение малюток не лишено определенного смысла и печальной гармонии. По-иному обстоит дело с участью всех прочих тораджи.
Непогребенные трупы - просто заболевшие родственники
После смерти человека его родственники проводят ряд особых ритуалов, однако не всегда приступают к этому сразу. Причина заключается в бедности большинства населения, к которой, впрочем, оно уже давно привыкло и потому не пытается исправить свое положение. Однако до тех пор, пока родные покойного не соберут необходимую сумму (причем весьма внушительную), похороны не могут состояться. Иной раз их откладывают не только на недели и месяцы, но даже на годы…
В течение всего этого времени «ожидающий погребения» находится в доме, где он жил прежде. После смерти тораджи бальзамируют своих усопших, чтобы предотвратить разложение тел. Кстати, таких покойников - не похороненных и пребывающих в одном доме с живыми - считают не безжизненными мумиями, а просто заболевшими людьми(?!)
Но вот нужная сумма собрана, совершен обряд жертвоприношения, исполнены ритуальные танцы и всё, чего требуют для этого случая строгие правила, установленные предками тораджи многие века назад. К слову, похороны на Сулавеси могут продолжаться несколько дней. Древние легенды гласят, что раньше после выполнения всех ритуальных процедур мертвые сами шли к местам своего упокоения…
Тораджи выдалбливают в скалах, на известной высоте. Правда, опять-таки не все, и, если семья очень бедна, она просто подвесит на скале деревянный гроб. Находясь возле такого «погоста», европейский турист может запросто потерять сознание при виде того, как из прогнившего гроба свисают или даже падают на землю чьи-то останки…
Но и это еще не все. В августе каждого года неугомонные тораджи извлекают из могил своих родственников, чтобы омыть их, привести в порядок, надеть на них новые наряды. После этого мертвецов проносят через все поселение (что очень походит на шествие зомби) и, уложив в гробы, хоронят заново. Этот немыслимый для нас ритуал носит название «манене».
Возвращение утерянных трупов
Деревни народов тораджи строились на основе одной семьи, практически каждая из них представляла собой одну отдельную семью. Жители деревень старались не отлучаться далеко и держаться своего «ареала», так как верили, что душа человека после смерти должна какое-то время оставаться рядом с телом, прежде чем направиться в «пуйя», то есть пристанище душ.
А для этого нужно находиться возле своих близких, которые проведут все необходимые обряды. Если человек умрет вдалеке от родной деревни, его могут и не найти. В этом случае душа несчастного навеки застрянет в его теле.
Впрочем, у тораджи имеется выход и в этом случае, хотя данный ритуал является очень дорогим и потому доступен не каждому. По просьбе родственников пропавшего человека деревенский колдун призывает душу и мертвое тело обратно домой. Услыхав этот призыв, труп поднимается и, пошатываясь, начинает брести на него.
Заметившие его приближение люди бегут, дабы предупредить о возвращении мертвеца. Они делают так не из-за страха, но для того, чтобы труп как можно скорее очутился дома (ничто ему не помешало) и обряд был выполнен правильно. Если же кто-то коснется бредущего трупа, тот снова рухнет оземь. Вот и предупреждают впереди бегущие о шествии мертвеца и о том, что прикасаться к нему нельзя ни в коем случае…
…Удивительные чувства испытываешь, представляя подобную картину. Да и само отношение этих людей к смерти вызывает отнюдь не слабые эмоции. Но, кроме содрогания, возмущения и решительного неприятия, не шевельнется ли в душе невольное уважение к тем, кто сумел сделать смерть неотъемлемой, привычной частью повседневной жизни и тем самым победил извечный ужас человека перед ней?..
Тана Тораджа – удивительный регион в горах Южного Сулавеси, где до сих пор отлично сохранилась языческая вера Алук Тодоло, согласно которой жизнь бренную стоит прожить и завершить так, чтобы была возможность вернуться к первопредкам, обитающим на небе в мире Пуя (подобие христианского рая). И для этого ничего не жалко: ни денег, ни животных, ни себя любимого… Вера Алук Тодоло сложна, многогранна и запутана, многое уже забылось и стёрлось под пылью веков, что-то ушло за ненадобностью, но свою похоронную традицию тораджи хранят строго.
А как же её не хранить, ведь каждому хочется обрести жизнь вечную в райском Пуе… Попасть туда душа покойного может только с помощь принесённых в жертву буйволов, количество которых зависит от касты умершего. Цена за буйвола стартует от 15 миллионов рупий (1100 долларов) и доходит до 1 миллиарда (цена приличного джипа). Поэтому покойник практически никогда не хоронится сразу, бывает, с момента смерти до похоронной церемонии проходит год, а то и годы — семья копит деньги. Естественно, никакой морг так долго тело держать у себя не будет, да и нету у Тораджей никаких моргов, зато есть специальные «консерваторы», которые бальзамируют тела. Сейчас для этих целей применяется формальдегид + какие-то местные снадобья.
Регион Тана Тораджа крайне интересный, красивый и душевный, я с удовольствием тут залип на пару недель вместо того чтоб отправиться по Сулавеси дальше. Когда ко мне приехал Александр по программе Природа Явы и Сулавеси нам повезло увидеть церемонию похорон бабушки тораджа в ближайшей к городу Рантепао деревне Тагари. Нам совершенно бесплатно слила инфу о ней дочка владельцев гестхауса – самого лучшего в городе.
Церемония похорон тораджей под названием Рамбу Соло проходит несколько дней и несколько различается в зависимости от касты умершего. Я не буду лезть в эти дебри и грузить лишней информацией, а сосредоточусь на своих наблюдениях, ощущениях а так же на самых интересных и полезных фактах.
Мы прибыли на второй день праздненства, в который проходила церемония прощания с телом и приносились в жертву свиньи. Гостей было не много, пара-тройка сотен, скорей всего, умершая бабушка принадлежала к деревянной или железной касте. Гости старались одеваться во всё чёрное это у них получалось плохо.
На родственниках умершей – традиционные одежды.
Каждая семья гостей приносит какой-то дар семье, в которой умер человек: кто свинью, кто балок (алкогольный напиток), кто сигареты и бетель (орех с наркотическим действием), а кто и буйвола. Впрочем, если гость пришёл без подарка – это тоже нормально и никто его в жертву приносить не будет. Мы с Сашей взяли несколько пачек сигарет, но не знали кому их отдать и у нас никто ничего не спрашивал. Кстати, семья умершего потом должна будет эквивалентно отдарится гостям, когда в их семье кто-то умрёт. Вот такая круговерть подарков в природе! Стоимость одной свиньи от 150 до 500 долларов, а их могут задарить целый десяток – вот и считайте…
Гроб с телом покойной бабушки находится в специальном двухэтажном здании под названием лакиан.
А слева и справа от него сооружаются специальные помосты, где восседают гости и родственники.
Свиней уже зарезали до нас, поэтому мы увидели лишь процесс их разделки.
Куски распределяются между гостями по справедливости. Кому-то вполне может обрыбится пол туши, наверно, семья большая.
Чуть в стороне самодельным огнемётом тораджи опаливали свиную щетину. Выглядит стрёмно, а уж как пахнет…
Больше ничего интересного в тот день не происходило. Но на следующий день, третий, произошло самое интересное – приношение в жертву буйволов.
Все тораджи – христиане разных конфессий, но это ни сколько не мешает им чтить свою религию, мы наблюдали как сам священник привёл на похоронную церемонию буйвола в подарок. Это не может не радовать: мало в мире осталось мест, где местная религия не прогнулась бы под официальную. Видимо Пуй в традиции Алук Тодоло слаще христианского рая, да и даже исходя из житейской логики лучше уж вернуться к своим предкам, чем в какой-то чужеземный, насаждённый голландскими и немецкими миссионерами рай.
Начиналось всё вполне миловидно: большая площадь, традиционные дома тонгкананы и привязанные к деревьям буйволы. Как говорится, ничто не предвещало беды…
Атмосфера совершенно не траурная, взрослые оживлённо разговаривают, смеются, курят и пьют кофе.
Дети играют в мыльные пузыри.
Началось всё совершенно неожиданно с битвы быков: все сорвались со своих помостов и побежали к обрыву, смотреть как внизу дерутся два быка. Дрались они не долго, но жестоко, до крови.
Потом быков стали приводить по одному на площадь перед лакианом.
Бабушка готовилась вернуться в мир предков и требовала крови, много крови… Ведь чем больше прольётся этого жизненного эликсира – тем проще будет дорога в рай, пройдёт без сучка без задоринки. А если поскупиться – можно и застрять где-нибудь на полпути и чем это грозит – одним старейшинам известно…
Я уже видел убийство крупных животных, принимал участие в охоте на лося, собственноручно резал коз в деревне и думал, что мне уже всё ни по чём. Думал, наделаю крутых снимков в стиле National Geographic… Ага, щас! Всё началось так мощно, неожиданно, просто и обыденно, что от убийства первого быка я испытал самый настоящий шок: забыл про камеру, своё намерение снять крутой репортаж, да и вообще потерял связь с реальностью. Казалось, что в воздухе порвалась какая-то струна, которая не должна рваться, должна всегда звучать, но в этом мире нет ничего вечного – струна порвалась, она не могла не порваться… И буйволы начали падать один за другим. Это было очень просто и обыденно, без каких-то громких слов, странных жестов и прочей мишуры. Просто раз ножом по горлу и всё – струна порвалась.
Раз — и из распахнутого горла течёт толстая и густая, словно масло, струя крови. Она льётся на пыльную землю и смешиваясь с ней образует тягучую, сверкающую свежей краской жижу.
Бык наклоняет голову, пытаясь зажать рану, но тщетно — силы покидают гиганта..
Выпрямив ноги он раскачивается взад-вперёд и испустив струйку дерьма, падает на землю.
Агония бьёт его тело. Но, в конце концов, смерть берёт его в свои ледяные объятья. Он больше не пошевелится. Никогда.
В такие моменты понимаешь, что смерть – это неизбежно
.
И смерть – это навсегда
.
Буйвол RD-3 – герой похорон, боровшийся за жизнь с разрезанным горлом несколько минут.
В первую минуту из него вылилось огромное количество крови.
Бык весьма активно перемещался по площади насколько позволяла верёвка, привязная к его ноге.
Потом он решил убежать от смерти: сорвал верёвку и ринулся прочь, выглядело это примерно так:
Я в этот момент не снимал, так как был занят совсем другим делом – спасался бегством, вместе с остальными.
Но от смерти не убежишь … Хозяин поймал его за верёвку, продетую через ноздри и повел к киллеру – дорезать.
Киллер водил-водил ножом по горлу, но никакого ускоряющего приход дамы в чёрном эффекта это не произвело – глотка была перерезана профессионально и апгрейд не требовался. Просто RD-3 очень хотел жить. Хозяин начал водить его кругами, в надежде на то что силы оставят быка. Но тот был настоящим войном и, не смотря на то, что почти вся кровь уже вытекла из его могучего тела, продолжал бороться. Народ, видя такое редкое зрелище, начал смеяться и шутки шутить: «а вдруг бык бессмертный и душа нашей бабушки так и останется на грешной земле?».
Но наконец RD-3 упал… Как же так, великий воин, смерть взяла и тебя?
Но нет – он встал и снова в строю. Всё-таки есть лекарство от смерти, оно есть! Хозяин снова начал его водить кругами за верёвку, продетую через ноздри.
Что такое? Бык снова упал – на сей раз замертво. Смерть не щадит никого – даже героев! Умрут все!
Всё смешалось в кровавой карусели.
Немцы в шоке: задумались о величии смерти.
А детишкам всё нипочём! Всё игра, всё пройдет и зачем вообще о чём-то париться?
После того как зарубили всех буйволов началась их разделка.
Мясо мелко порезали и набили им стебли бамбука, которые потом стали запекать на огне. Это чисто тораджийское блюдо под названием папионг – им угощают всех гостей. Но мы с Александром посмешили покинуть Тагари, всё-таки похороны тораджа тяжелое зрелище и нашим нервам требовался отдых. К тому же, мясо мы не едим.
О том что из себя представляют захоронения этого народа можно почитать .
Как добраться
В регион Тана Тораджа из Макассара ходит огромное количество автобусов с терминала Daya утром и вечером в 7 и 9 часов. Ехать, соответственно, весь день или всю ночь. Автобусы, даже самые дешевые, очень комфортабельные: с полностью раскладывающимися широкими сиденьями и подставками для ног, как в Малайзии. Цена 130-190 тысяч рупий.
1. Вопреки заверениям местных гидов, похороны проводятся круглогодично, но чаще всего в июле-августе и под Рождество. В августе так же может повезти увидеть церемонию переодевания покойника: в этот период открывают могилы, достают покойников, переодевают останки, или моют кости, добавляют в гроб те предметы, что умерший попросил у родственников во сне.
2. Для того чтоб посетить похороны вовсе не обязательно нанимать местного гида, можно просто придти, посидеть, посмотреть, поснимать. В окрестностях Рантепао никому до вас дела не будет, а в глубинке вы будете в центре внимания и окружены всяческой заботой.
3. Гидов можно ангажировать в любом гесте, минимальная цена – 150000 рупий в день (12 долларов), плюс на бензин, если он будет возить вас на своём мотобайке.
4. В Рантепао есть несколько гестхаусов, рекомендую . Если же нужен большой приличный отель, можно посмотреть на поисковике Hotellook
Ура, сегодня мы отправимся в самый интересный район острова Сулавеси в Индонезии – это регион под названием Тана-Тораджа с уникальной архитектурой домов, культом предков и знаменитыми похоронными церемониями. Все это еще ждет нас впереди.
Как добраться до Тана-Тораджа.
На автобусе до Тана-Тораджа.
До Тана-Тораджа нет ни железной дороги, ни самолетов (по крайней мере регулярных). Из общественного транспорта остаются только автобусы, но и здесь не все так просто. Мы перелопатили множество инфы по данному вопросу в интернете на случай, если с автостопом на Сулавеси снова не повезет, и вот что выяснили.
Дело в том, что нет какой-то одной автостанции в Макассаре, откуда бы отправлялись автобусы до Тана-Тораджа. Каждая автобусная компания имеет отдельную станцию вдоль улицы Jl. Urip Sumoharjo, что примерно в 25 минутах езды от центра города по направлению к аэропорту. Однако, автобусы всех этих компаний проезжают мимо станции Дайя (Daya Bus Terminal), откуда легко уехать в нужном нам направлении как утром около 9:00-10:00, так и вечером 19:00-21:00.
- Время в пути: 10 часов (2 часа до Паре-Паре, 8 ч до Рантепао по горной извилистой дороге);
- Расстояние: 300 км;
- Стоимость билетов: от 100 000 до 170 000 рупий (в зависимости от класса)
- Место назначения: поселок Рантепао.
Какую автобусную компанию бы вы не выбрали, все автобусы достаточно комфортные европейского типа с кондиционером.
Автостопом до Тана-Тораджа.
Так как мы путешествуем по Индонезии автостопом, то до Тана-Тораджи добирались именно этим способом.
Как вы помните, вчера мы остановились в горном городке Энереканг, где по “дождливой” случайности нам повезло попасть в гости к одной из индонезийских семей. Рано утром, выпив по чашечке кофе и сделав еще по паре десятков фото с жильцами гостеприимного дома, мы вышли на дорогу в сторону Тана-Тораджи. Только сейчас при дневном свете нашим глазам предстали потрясающие горные пейзажи.
Первая же машина с какими-то бензиновыми бочками подобрала нас на трассе, так что следующие 30 км мы успели провонять нефтяным продуктом насквозь.
Нас высадили в деревне, где на попутных торговых прилавках обнаружился уже знакомый нам змеефрукт.
Естественно так просто пройти мимо мы не смогли.
Здесь транспортный поток значительно уменьшился, поэтому мы долго простояли на дороге прежде, чем перед нами притормозила легковушка. Водитель знал по-английски пару слов, но в глазах явно читалось, что он хочет подзаработать на “заблудших душах”. Мы сразу ему дали понять, что с нами это не пройдет. Тогда мужчина сказал, что сможет довезти нас бесплатно только до въезда в регион Тана-Тораджа, где должен забрать свою семью. Мы согласились.
Тана Тораджа (Страна Тораджей) – это горное плато за перевалом, находящееся на высоте 800 м. над уровнем моря. Эта горная местность представляет из себя систему долин, которая запирается перевалом. Именно здесь и живет народ тораджи (жители гор).
Так вот легковушка остановилась ровнехонько у въездных ворот в регион, населенный горцами. Уже сами ворота приводят в восторг, поэтому нам скорее не терпелось доехать до места.
Андрей воспользовался случаем и залез на ворота, чтобы рассмотреть вблизи скульптуры и крыши “лодочки”.
Карта достопримечательностей Тана-Тораджа.
У Гугла туго с расположением достопримечательностей в Тана-Торадже. Поэтому я просто выложу здесь фотографию бумажного путеводителя (по клику открывает большой размер), которую мы сфотографировали у австрийцев. Кстати, мы сами ею пользовались. На самом деле, если ехать по основной трассе Макале-Рантепао, то по пути будут указатели на то или иное место. Некоторые места типа Сиропе мы так и осматривали.
Достопримечательности Тана-Тораджа, которые мы посмотрели.
Церемония похорон.
В Тана-Тораджу едут в основном, чтобы посмотреть церемонию похорон, которые устраивают в летнее время года. Мы путешествовали по Тана-Торадже в марте, поэтому посмотреть пышную церемонию нам не удалось.
Если вкратце, то для тораджей похороны – это очень важная церемония, наверное, даже слишком важная. Потому как семья умершего (в зависимости от статуса) должна накопить неимоверное количество денег, чтобы похоронить своего сородича со всеми почестями. По этой причине тело последнего дожидается похорон до нескольких лет. На что же уходят “похоронные” деньги, на которые семья может работать полжизни? На застолье и несколько десятков бычьих голов, которых на церемонии режут у всех на глазах. Даже не знаю, хотела бы я при этом присутствовать или нет.
Да, традиции здесь немного странные, не смотря на то, что формально тараджи считаются мусульманами и христианами.
Мы же просто покатались по наиболее интересным (для нас) достопримечательностям плато Тана-Тораджа. На самом деле туристических троп и мест здесь тьма, многие из них довольно похожие, поэтому не имеет смысла обходить их все, тем более если нет на это времени. Между точками мы перемещались автостопом на местном транспорте. Для местных жителей – это настоящая радость, прокатить белого человека в кабине или кузове своего грузовичка, сделать крюк по родственникам и друзьям, дабы вся деревня об этом знала.
Я понимаю, что данный способ передвижения подходит не для всех, поэтому проще арендовать байк, как это сделала пара европейцев, встретившихся нам по пути. От них мы узнали, что аренда байка на сутки обходится им в 100 000 рупий.
А теперь, давайте пройдемся по списку тех мест, которые удалось посетить нам.
Каменные могилы Лемо (Lemo).
Каменные могилы Лемо находятся в 12 км южнее от Рантепао. Водитель последней машины, которая подвезла нас до Тана-Тораджи, там и высадил.
Lemo в переводе означает “апельсин”, так как каменный холм, в склонах которого вырезаны могилы, местным по своей форме напоминает именно этот фрукт. Да будет так!
Чтобы подойти к вышеупомянутой скале ближе, необходимо преодолеть кассу и рисовые поля.
Стоимость билета в каменные пещеры Лемо: 20 000 рупий.
Так как с новой обстановкой мы еще не освоились, то решили приобрести билет один на двоих. А именно сначала я одна пошла за билетом и прогулялась по узенькой тропе скального кладбища Лемо, доведшей меня до какой-то хижины.
А потом Андрей в обход кассы сделал все то же самое, взяв мой билет на всякий случай, если вдруг спросят. Однако, у пещер билет никто не проверяет, а кассир вообще исчез в неизвестном направлении.
Идти там особо некуда, не смотря на то, что в скале находится около 80-ти погребальных пещер. Большинство вырезаны на такой высоте, что к ним не подобраться без лестницы.
А охраняют пещеры вот такие куклы умерших семей. Немного жутковато выглядит.
У кассы на выходе есть сувенирные лавки, где можно приобрести нечто подобное в виде статуэтки.
Каменные могилы считаются чуть ли не самыми древними захоронениями на Сулавеси, поэтому не удивительно, что место настолько популярное среди туристов.
Пещеры Лонда (Londa)
Еще одно древнее кладбище, но уже в пещерах находится на 6 км ближе к Рантепао, чем Лемо и называется Лонда (Londa). По сути это все те же захоронения, только теперь внутри комплекса пещер. Название месту передалось от одноименной деревни поблизости.
Перед входом в пещеру снова рисовые поля, место снаружи довольно живописное.
А при приближении снова видим балкончик с деревянными фигурами покойников, называемые местными Тау-Тау.
Это место уже заставляет тысячи мурашек пробегать по телу, ведь сами захоронения внутри темной пещеры, и внутри без фонаря делать нечего.
На каменной лестнице у входа стоят гиды с керосиновыми лампами. Стоимость билета (за гида и фонарь) – 30 000 рупий. Но нам удалось проникнуть внутрь бесплатно. Каким образом? Да просто попросили местных ребят пойти с ними.
Внутри пещеры гробы, кости, черепа просто повсюду, местные не стесняются фотографироваться чуть ли не с каждым покойником. Так и представила, как мы на нашем кладбище фотографируемся с могильными памятниками.
Удивило, что не смотря на соответствующую атмосферу, запах не затхлый, и ничем таким не пахнет. В общем, на любителя.
Рантепао. Ложная вписка.
После осмотра всех скальных кладбищ, день стал клониться к вечеру и так как до Рантепао от Лонды рукой подать, мы туда и поехали на очередном грузовичке с ветром в волосах.
В самом городе смотреть особо нечего, кроме различных сувенирных лавок, да смеси архитектуры частных домов.
Ужинали мы в проходящей тележке-харчевне – это как правило небольшой деревянный ящик с парой блюд на выбор (рис или лапша), но по достаточно низкой цене. Нам хватило пары порций жареного риса по 6 000 рупий за порцию. Здесь же обнаружилось еще одно чудо кулинарии, которое не встречалось на других островах – это сладкая толстая лепешка с различными начинками. На местном звучит, как “транбулан” (круглая или полная луна в переводе). Очень вкусная! Андрей порывался даже рецепт выспросить, но на местном это получилось непонятно. Просто лепешка стоит – 5 000 рупий, а дальше в зависимости от начинки 8 000 – 20 000 рупий.
После ужина, шагая по дороге, мы уже было начали думать о ночлеге, как вдруг возле нас притормозил маленький байк с девочкой. Она задала пару вопросов, кто мы и откуда и предложила жилье. Мы отказались сославшись на то, что мы путешествуем с палаткой. На что девочка заявила, что жилье бесплатное. Андрей недоверчиво на нее покосился, и уточнил, не врет ли она. Девочка заверила, что живет со своей семьей и приглашает нас в гости. Оглядев ее байк, мы сказали, что втроем, да с рюкзаками там не уместимся. Не растерявшись девчушка указала, куда нам нужно пройти пешком, это было недалеко.
Оказавшись на месте, мы уже почуяли неладное, завидев слишком “причесанный” частный дом и какого-то иностранца на веранде. Так и есть, девочка приглашала в “хоум стей”, сейчас это так принято называть. То есть семья живет в доме, где сдает комнату для приезжих. Мы “вежливо” отказались, и на некоторое время зависли во дворе дома, чтобы придумать, что делать дальше. Неподалеку росло дерево с плодами помело, и пока мы обдумывали, жевали свеж сорванный фрукт.
В итоге добрели до какой-то католической церкви. И решили поискать хозяина, чтобы поставить палатку у явно неиспользуемых помещений. А получилось, что отец вписал нас к себе в дом, поселив в той части, где шел ремонт, еще и ужином накормил в виде лапши.
Утром мы проснулись от шума, это на улице учитель строил школьников. Попрощавшись с хозяином, мы постарались незаметно выйти из дома, чтобы не привлекать внимания детей, иначе от “фото” не отделаться будет.
Заброшенное скальное кладбище Сиропе (Sirope).
Утром после следующего дня, купив на рынке полкило сладкого и липкого лонгана (индонезийский фрукт), мы отправились исследовать новые места Тана-Тораджа. Вы же знаете, как иностранцы любят ходить с бумажными путеводителями или картами. Так вот, на одной из них мы нашли очень любопытное место под названием Сиропе (Sirope), что находится в 6 км на север от Макале и в 1 км в сторону от главной дороги.
Кладбище интересно тем, что заброшено уже несколько лет, туриста там сложно встретить из-за своей не раскрученности и немножко неухоженности места. Но этим Сиропе и привлекает. Поэтому и входу туда бесплатный, как вы понимаете.
До Сиропе нас подвез бесплатно таксист, ибо было по пути. Узкая дорога от трассы ползет медленно в гору мимо традиционных крыш и домиков, и мы ползем по ней. Хотите верьте, хотите нет, но мы снова нашли здесь деньги – 100 000 рупий. Индонезия к нам щедра, как никогда.
Кладбище по сути мало чем отличается от того, что мы видели в Лемо, например.
Только в Сиропе обстановка более нагнетающая даже в дневное время суток, какая то “гробовая” тишина стоит в этих заросших скалах с могилами, да человеческие кости вперемешку с мусором…
Вдоль скалы полно древних гробов из дерева с красивой резьбой (еронги), иногда встречаются уже знакомые нам хранители Тау-Тау.
Если пройти по засыпанной листвой лестнице, можно выйти на площадку с каменными стульями по периметру.
Надолго мы тут не задержались, уж как-то не по себе.
Озеро Тиланга (Tilanga).
Это живописное место с прозрачными голубыми водами находится совсем недалеко от Лемо или в 10 км севернее Макале. Мы вообще туда не собирались, запрыгнув в очередной грузовичок до Макале, но по пути мужчина рассказал об озере, и мы повернули обратно.
От основной трассы до Тиланги топать порядка пары километров, зато какие виды по сторонам.
У самого озера стоит небольшая будка-касса, где черным по белому написано:
Стоимость входного билета – 20 000 рупий.
Купаться мы, конечно, не собирались, да там и переодеться негде, разве что возвращаться к туалетам. Зато полюбовались на действительно голубую воду озера Тиланга.
А местные мальчишки глазели на нас.
Видимо, кто-то из них рассказал о туристах кассиру, потому что последний, размахивая руками в разные стороны, минут через 20 уже бежал к нам и наверное что-то кричал об оплате за проход на своем аборигенском.
Мы уже посмотрели, все что хотели, поэтому пожалуй пора в обратный путь.
Детское кладбище в Камбире (Kambira Baby Graves)
Это место находится достаточно в стороне от главной дороги, поэтому до него мы добирались специально. Небольшая деревушка, в гуще бамбуковой рощи и леса с симпатичным ландшафтом по пути.
А за ней детское кладбище – всего одно дерево на облагороженной тихой территории.
Двигаться нужно от указателя на дороге. Мы еле нашли кладбище, проходя по узким дорожкам между домами.
Уникальность кладбища в том, что если ребенок умер до того, как у него прорезались зубы, то его хоронят в деревьях, выделяющих сок (называют молоком).
По ощущениям атмосфера здесь отличается от других кладбищ Тана-Тораджи. Вроде простое местечко, а мороз по коже пробегает похлеще, чем в тех же пещерах Лонды.
Проход бесплатный, оно и понятно, здесь достаточно минут 10, чтобы осмотреться.
Макале. Неудачная попытка уехать на север Сулавеси.
В Макале – райцентре Тана-Тораджи мы были уже после обеда. Заправились новым для себя местным блюдом под названием “баксо” – это лапша с мясными шариками (что то вроде пельменей без теста) по 10 000 рупий за порцию. Затем немножко прошлись по центру.
Опять знакомые строения с крышей “кораблик” и памятники.
Кстати, пока ездили по Тана-Торадже видели католические церкви, и все они выстроены в своем стиле.
Довольно интересно смотрится. Вообще обычная религия как-то переплетается здесь с традициями.
Ближе к вечеру решили выезжать из Макале в обратную сторону. Здесь надо сказать, что Тана-Тораджу мы осматривали всего 2 дня, так как третий день был потрачен на попытку выбраться севернее. Максимум, до куда нам удалось доехать – был городок Палопо, после которого автостоп просто заглох. Мы простояли несколько часов на дороге, но никто просто не хотел нас брать, хотя трафик был. Не знаю, с чем это было связано, то ли нам не повезло, то ли в том районе плохо понимают, что такое автостоп. Пару раз останавливались байкеры и таксисты, но дальше этого дело не зашло. Поэтому, чтобы не терять время, мы решили вернуться в Рантепао, досмотреть некоторые места, а потом отправиться обратно в Макассар.
От Макале мы рассчитывали отъехать километров на 10 всего, чтобы спокойно поставить палаточку вне города. Однако нам попался грузовик с рабочими, который летел аж до Макассара. В кузове спали те самые рабочие, с кем нас болтало по горным дорогам вплоть до Энреканга. На большее нас с Андреем не хватило, очень устали от дороги и хотелось спать.
Так что пожалуй продолжим завтра.
