πήγαμε στην Anuradhapura ως συνήθως με λεωφορείο. Οδηγήστε 3 ώρες, κόστος 2 εισιτηρίων - 300 ρουπίες. Και, ως συνήθως, δεν αποβιβαζόμασταν στο σταθμό, αλλά κάπου στην πόλη. Πρώτα απ 'όλα, θέλαμε να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Μέχρι τώρα, έχουμε ταξιδέψει στη Λάνκα με λεωφορεία. Ωστόσο, τώρα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των σιδηροδρόμων της Σρι Λάνκα. Το γεγονός είναι ότι το επόμενο σημείο του ταξιδιού μας ήταν το Unawatuna. βρίσκεται σχεδόν στα νότια του νησιού. Με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ο ιδιοκτήτης της βίλας που κλείσαμε στο Unawatuna ρώτησε τι ώρα θα φτάσουμε. Είπαμε ότι ήμασταν ήδη στη Σρι Λάνκα και την καθορισμένη ημέρα θα φτάναμε από το Anuradhapura το απόγευμα. Μόλις έμαθε ότι σχεδιάζαμε να πάμε λεωφορείο, η οικοδέσποινα εξέφρασε μεγάλες αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματός μας.
Η απόσταση Anuradhapura-Colombo-Unawatuna δεν είναι πολύ μεγάλη από τα ρωσικά πρότυπα, και κατά τη γνώμη μας, είναι αρκετά ξεπεράσιμη κατά τις θερινές ώρες. Αλλά τα λεωφορεία στη Λάνκα δεν βιάζονται πραγματικά, και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αν και ήταν Νέα Ζηλανδία, είχε ζήσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση από εδώ προς Unawatuna, πρέπει να περάσετε από το Κολόμπο. Διαβάζουμε ότι για να πάρετε εισιτήρια για την 1η ή τη 2η τάξη (έγραψαν κάποια φρίκη για την 3η τάξη), πρέπει να πάρετε εισιτήρια εκ των προτέρων. Επομένως, έπρεπε να πάμε πρώτα στο σταθμό. Αρχίσαμε να κοιτάζουμε γύρω, προσπαθώντας να πάρουμε τα ρουλεμάν μας. Παρατηρήσαμε γρήγορα από έναν tuker και προσφέρθηκε να μας μεταφέρει στο σιδηροδρομικό σταθμό για 100 ρουπίες. Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν δύο σταθμοί στην Anuradhapura, αλλά δεν ξέραμε ποιον χρειαζόμασταν. 100 ρουπίες (40 ρούβλια) είναι ένα μικρό ποσό και, αφού ορίσαμε ότι χρειαζόμαστε έναν σταθμό από τον οποίο μπορούμε να πάμε στο Κολόμπο, πήγαμε. Στο σταθμό, πήγαμε στο παράθυρο με την επιγραφή "1η, 2η τάξη" και ζητήσαμε δύο εισιτήρια για το μεθαύριο στο Κολόμπο στην πρώτη τάξη. Μας είπαν ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα πρώτης κατηγορίας σε αυτήν τη διαδρομή για κανένα τρένο. Και όχι μόνο την ημέρα που χρειαζόμαστε, αλλά γενικά. Έπρεπε να πάρω 2 εισιτήρια δεύτερης θέσης με αναχώρηση την επόμενη μέρα στις 9 π.μ. Ο ταμίας πήρε 1.800 ρουπίες από εμάς και εξέδωσε ένα φύλλο διάτρητο κατά μήκος των άκρων σε μισή μορφή Α4, όπου αναγράφονταν η ημερομηνία, η ώρα, η κατηγορία μεταφοράς και οι αριθμοί θέσεων C7, C8. Ρωτήσαμε τον ταμία εάν αυτή η επιγραφή σημαίνει ακριβώς τους αριθμούς των θέσεων μας και λάβαμε μια καταφατική απάντηση. Η διάθεση έχει βελτιωθεί: αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να σταθούμε στο διάδρομο και να παλέψουμε για καθίσματα.
Στην έξοδο από το σταθμό, ένας υπέρβαρος άνδρας με πουκάμισο, σαρόνγκ και σανδάλια με γυμνά πόδια μας πλησίασε. "Ταξί, κύριε;" - στράφηκε στον άντρα της. Ταξί?! Υπάρχει πραγματικά ταξί εδώ ;! Όχι χτύπημα, αλλά ένα κανονικό αυτοκίνητο με κορμό και ακόμη και κλιματισμό ;! Η οδήγηση ενός tuk σε οποιαδήποτε χώρα δεν μας δίνει ευχαρίστηση. Η οδήγηση στη ζέστη, η εισπνοή των καυσαερίων των διερχόμενων αυτοκινήτων, η σκόνη, η κατάψυξη από τις πιρουέτες του οδηγού και στη συνέχεια να καταλάβω γιατί η τιμή ήταν υψηλότερη από ό, τι συμφωνήθηκε δεν είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Είναι πάντα πιο εύκολο και πιο άνετο με ταξί. Μόνο μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να δούμε ταξί στη Σρι Λάνκα, εκτός από το αεροδρόμιο. Χαρούμενος, ρίξαμε τα πράγματα στο πορτ-μπαγκάζ και βυθίστηκε στην κλιματιζόμενη δροσιά του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Το ξενοδοχείο μας βρισκόταν στη λωρίδα ανάμεσα στην αστική ανάπτυξη και την έκταση των ορυζώνων. Ονομάστηκε ακόμη και Heaven Upon Rice Fields - "Heaven over ρύζι". Γι 'αυτό το επέλεξα, μου άρεσε για την περιγραφή και τις κριτικές. Ο οδηγός μας ήξερε το αντικείμενο που είχαμε κάνει κράτηση. Στο δρόμο, ρώτησε για τα σχέδιά μας. Απαντήσαμε ότι σήμερα θα θέλαμε να επισκεφθούμε το Mihintale και θα το κάναμε ευχαρίστως με το αυτοκίνητο. Κυριολεκτικά πήδηξε στο κάθισμα και χτύπησε τα χέρια του - ήταν έτοιμος να μας πάρει. Αφού ξεφορτώσαμε τις βαλίτσες μας στο ξενοδοχείο και δώσαμε 200 ρουπίες, ρωτήσαμε τον οδηγό για την τιμή ενός ταξιδιού στο Mikhintale με το αυτοκίνητο. Ονόμασε την τιμή στα 2.500 Rs. Όπως γνωρίζαμε από το δίκτυο, το ταξίδι έπρεπε να κοστίσει όχι περισσότερο από 1500. Ως αποτέλεσμα, διαπραγματευτήκαμε μέχρι το 1700, συμφωνήσαμε την ώρα της αναχώρησης, ήθελα να κάνω ντους και να πάρω ένα σνακ από το δρόμο πρώτα.
Ένας σκίουρος από φοίνικες πήδηξε στο δωμάτιο μέσα από τις ανοιχτές πόρτες του μπαλκονιού στο δωμάτιό μας.
Θέλαμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά φοβόταν τόσο που, αφού έτρεξε για ένα λεπτό κατά μήκος της προεξοχής και κουρτίνες, πήδηξε γρήγορα. Από τα παράθυρα - πραγματικά θέα ορυζώνες και το όρος Mikhintale, όπου σχεδιάσαμε να πάμε σήμερα.
1
Την καθορισμένη ώρα, ένα μικρό λεωφορείο οδήγησε στην αυλή. Ένα εντελώς διαφορετικό άτομο βγήκε από αυτό και ρώτησε αν πηγαίναμε στο Mikhintale. Απαντήσαμε ότι πηγαίναμε πραγματικά στο Mihintale, αλλά είχαμε ήδη συμφωνήσει με έναν άλλο οδηγό. Σε απάντηση, μας είπε ότι ο Abi (το όνομα που μας έγραψε ο προηγούμενος οδηγός) είναι ο αδερφός του και ότι είναι απασχολημένος τώρα. Πλησιάσαμε το μίνι λεωφορείο και είδα έναν άντρα και ένα κορίτσι στην καμπίνα. Στην ερώτησή μας, ο οδηγός είπε ότι πήγαιναν επίσης στο Mikhintale. Αλλά δεν συμφωνήσαμε έτσι! Επρόκειτο να πάμε μόνοι μας, και όχι μαζί με ξένους, και δεν θέλαμε να προσαρμοστούμε σε κάποιον ή να αναγκάσουμε κάποιον να προσαρμοστεί σε εμάς. Επιστρέψαμε αποφασιστικά. Ο οδηγός έτρεξε πίσω μας, πείθοντας μας ότι δεν θα παρεμβαίνουμε καθόλου ο ένας στον άλλο. Τότε είπε ότι θα έκανε έκπτωση έως και 1.500 ρουπίες - "μόνο για εσάς". Η ώρα ήταν 16 η ώρα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε ότι θα μπορούσε, αν χρειαστεί, να κανονίσει ένα tuk-tuk για εμάς. Αλλά χτυπήστε, όχι αυτοκίνητο. Ο χρόνος ήταν πιο ακριβός τώρα, δεν ήθελα να το σπαταλήσω ψάχνοντας άλλο αυτοκίνητο. Συμφωνήσαμε.
Το ζευγάρι στο μίνι λεωφορείο αποδείχθηκε ότι ήταν από την Τσεχική Δημοκρατία. Όταν ρωτήθηκαν ποια γλώσσα προτιμούν να επικοινωνούν στα - Αγγλικά ή Ρωσικά - επέλεξαν με αυτοπεποίθηση τα Ρωσικά. Ο τύπος ήταν από τον Κάρλοβι Βάρι (πιθανώς η πιο «ρωσική» πόλη της Τσεχίας), κατάλαβε καλά τα Ρωσικά και αν και αργά και προσεκτικά επιλέγοντας τα λόγια του, μίλησε αρκετά καλά. Είπε ότι προέρχονταν από το Κολόμπο, όπου ήταν για δύο ημέρες, και ότι το Κολόμπο είναι μια βαρετή και μη ενδιαφέρουσα πόλη, στην οποία δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να κάνει. Μοιραστήκαμε τις εντυπώσεις μας.
Τώρα για το Mikhintal. Βρίσκεται μόλις 12 χιλιόμετρα από την Anuradhapura. Ένα πολύ ατμοσφαιρικό μέρος, το προτείνουμε για ένα must-see. Έχουμε δει δηλώσεις ότι η Mihintale είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από την ίδια την Anuradhapura. Είναι δύσκολο να συγκριθεί, αλλά μας άρεσε πολύ αυτό το μέρος. Είναι γνωστό για το γεγονός ότι από εδώ άρχισε να εξαπλώνεται ο Βουδισμός σε όλο το νησί, όπου κήρυξε ο πρώτος δάσκαλος του Βουδισμού στη Σρι Λάνκα, ο Μαϊντού. Το συγκρότημα περιλαμβάνει τρεις λόφους: Mango Plateau (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elephant Mountain (Anaikutti). Η ανάβαση στο βουνό Mikhintale είναι αρκετά δύσκολη: το ύψος του βουνού είναι 305 μέτρα και για να σηκωθείτε, πρέπει να ξεπεράσετε τα 1840 σκαλοπάτια.
Αλλά με τη μεταφορά, μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι τον άνω χώρο στάθμευσης, ο οποίος θα κόψει το μονοπάτι στο μισό, αν και ένα ζευγάρι, όπως διαβάζουμε, θα παραμείνει αόρατο από λιγότερο ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Αλλά σχεδόν δίπλα στο πάρκινγκ υπάρχουν 68 σπηλιές, και τα ερείπια της Medamaluva και το οροπέδιο Mango.
Αφού βγήκαμε από το αυτοκίνητο, χωρίσαμε με άλλους ταξιδιώτες, χωρίς να συμφωνήσουμε για το πότε θα επιστρέψαμε στο αυτοκίνητο. Σκοπεύαμε να αφιερώσουμε χρόνο για να ελέγξουμε όλα όσα έχουμε περιγράψει.
Είναι καλύτερα να ανεβείτε εδώ νωρίς το πρωί, πριν είναι πολύ ζεστό, ή το απόγευμα ζέστη, όπως κάναμε. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφοδιαστείτε με νερό και να πάρετε κάλτσες μαζί σας (όπως πάντα στη Λάνκα, θα πρέπει να περπατήσετε σε όλο το συγκρότημα χωρίς παπούτσια). Δεν προσπαθήσαμε να επιθεωρήσουμε όλα τα ερείπια εδώ. Εκτός από το οροπέδιο Mango (εισιτήρια για δύο - 1000 ρουπίες), τα υπόλοιπα αξιοθέατα του Mihintale είναι διαθέσιμα δωρεάν, αλλά βρίσκονται αρκετά μακριά το ένα από το άλλο.
Ακριβώς από τον ανώτερο χώρο στάθμευσης, μια στενή σκάλα οδηγεί δεξιά προς την Kantaka Chetya Stupa (2ος αιώνας π.Χ.), μια από τις παλαιότερες κατασκευές στη Λάνκα.
Στα νοτιοδυτικά του Kantak Chetya υπάρχουν σωροί τεράστιων ογκόλιθων, πίσω τους απλώνεται μια κορυφογραμμή 68 σπηλαίων.
Λίγο ψηλότερα στις σκάλες και στο πλάι είναι η λίμνη Cobra, μια φυσική δεξαμενή γεμάτη με νερό της βροχής. Οι άκρες της λίμνης είναι επενδεδυμένες με πέτρες, και η εικόνα ενός πεντάκτινου κόμπρα με ανοιχτή κουκούλα είναι χαραγμένη πάνω στο βράχο. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Μαϊντού έκανε μπάνιο εδώ. Αλλά η κύρια αξία του ήταν ως πηγή για το σύστημα άρδευσης ολόκληρου του συγκροτήματος Mihintale.
1 από 2
Το οροπέδιο Mango είναι το μέρος όπου συγκεντρώνονται τα κύρια αξιοθέατα του Mihintale. Πρόκειται για μια πλατφόρμα στο κέντρο της οποίας είναι εγκατεστημένη η Στούπα Ambasthala Dagoba, οι κολόνες γύρω από το παρελθόν στήριξαν την οροφή vata-da-ge που δεν έχει διατηρηθεί (στα Σινάλα - "στρογγυλή κατοικία λειψάνων")
1 από 4
μαϊμούδες γιορτάζουν με λωτού στο βωμό.
Δίπλα στη στούπα υπάρχει ένα στρογγυλεμένο κομμάτι από τραχιά πέτρα ενσωματωμένη στην πλατφόρμα - το μέρος όπου ο Βασιλιάς Ντεβαναμπιά Τίσσα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Μαχίντου. Η πέτρα προστατεύεται από ένα φράχτη και μια στέγη και διασκορπίζεται με χρήματα που δωρίζονται από πιστούς.
πίσω είναι ο κύριος λόφος του Mihintale - Aradhana Gala, από τον οποίο ο Mahindu διάβασε τα κηρύγματα του
1 από 2
προς τα πάνω πρέπει να ανεβείτε τα σκαλιστά σκαλοπάτια και μετά τις σιδερένιες σκάλες. Υπέροχη θέα από εκεί
1 από 2
στα αριστερά είναι ένα άγαλμα του Βούδα, χωρίς ιστορική αξία, αλλά προσθέτει το κατάλληλο χρώμα στο περιβάλλον
στα δεξιά - η λευκή στούπα Mahaseya Dagoba - η μεγαλύτερη στη Mihintala, η κατασκευή της ανήκει στον βασιλιά Mahadathika Mahanaga (αρχές 1ου αιώνα). Σε αυτό, σύμφωνα με το μύθο, τα μαλλιά του Βούδα είναι βαμμένα.
προβολή από τον ιστότοπο δίπλα στη Στούπα
δέντρο μποντί
τα ενδημικά πουλιά της Σρι Λάνκα επιδοθούν σε φυτίλια κεριών χωρίς σεβασμό
λίμνη με ψάρια και χελώνες
1
Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (στον χάρτη), όπου φυλάσσονται οι στάχτες του ίδιου του Mahindu.
Εάν ακολουθήσετε το μονοπάτι ανάμεσα στο Ambastala Stupa και το Aradhana Gala, μπορείτε να περπατήσετε στο Σπήλαιο Mahinda, όπου έζησε και διαλογισμό. Εκεί μπορείτε να δείτε το λεγόμενο κρεβάτι Mahinda - μια επίπεδη πέτρινη πλάκα.
Το Mihintale είναι κορεσμένο με κάποιο είδος καλοσύνης και ειρήνης. Συνδέεται κάπως με τον Βουδισμό (στη μέση μεταξύ των stupas υπάρχει ένας μικρός ναός που λειτουργεί) ή είναι απλά φυσικό μέρος δύναμη - δεν ξέρω. Αλλά από την επίσκεψη, υπήρχε ένα αίσθημα λαμβανόμενης ψυχικής δύναμης και υγείας. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με την επίσκεψη.
Μας πήρε δύο ώρες για μια χαλαρή επιθεώρηση των πάντων, αλλά, πάλι, δεν επιθεωρήσαμε τα πολλά ερείπια κάτω από το χώρο στάθμευσης. Σε γενικές γραμμές, είμαστε της γνώμης ότι δεν πρέπει να κουράζουμε πολύ και να κάνουμε επιπλέον προσπάθειες κατά την περιήγηση στα αξιοθέατα. Μουσείο ή αρχαιολογικό συγκρότημα - μετά από 3 ώρες η κόπωση και η αδυναμία της αντίληψης μπαίνουν, και στη συνέχεια το αποτέλεσμα και οι εντυπώσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Κατά τη γνώμη μου, το undershoot είναι πάντα καλύτερο από το overhoot.
Όταν επιστρέψαμε στο μίνι λεωφορείο, αποδείχθηκε ότι οι Τσέχοι ήταν ήδη εκεί. Η βαρετή εμφάνισή τους είπε ότι μας περίμεναν σαφώς για περισσότερα από πέντε λεπτά. Αποδείχθηκε - μισή ώρα. Ήταν λίγο άβολο για εμάς, αλλά δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να βλέπουμε ό, τι θέλαμε σε μια λειτουργία που ήταν άνετη για εμάς ... Εδώ είναι το αποτέλεσμα ενός κοινού ταξιδιού διαφορετικών ανθρώπων. Είναι αλήθεια, τότε ο τύπος, ζητώντας συγγνώμη, μας ζήτησε να αφήσουμε τον οδηγό να τους πάει πρώτα στο σημείο που θα μπορούσαν να αγοράσουν μπύρα, και μόνο τότε στο ξενοδοχείο. Συμφωνήσαμε με χαρά, αποζημιώνοντάς τους για τον χρόνο αναμονής τους.
Στο ξενοδοχείο μας, παραγγείλαμε δείπνο, γιατί κρίνοντας από τις κριτικές, είναι καλύτερα να μην το ρισκάρετε εδώ, αλλά να φάτε στο ξενοδοχείο σας. Επιπλέον, κόστισε 600 ρουπίες ανά άτομο, όλα είναι πολύ νόστιμα (κάρυ με άλλη ποικιλία σάλτσας). Σε γενικές γραμμές, μας άρεσε πολύ το ξενοδοχείο και οι ιδιοκτήτες (μια νεαρή οικογένεια). Έχω μια κριτική για την κράτηση
Το βράδυ ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να καλέσει τον φίλο μας Abi και να παραγγείλει ένα αυτοκίνητο για να δούμε Anuradhapura. Τα αντικείμενα βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο, και είναι καλύτερο να εξερευνήσετε το συγκρότημα, ακόμη και στη ζέστη, με μεταφορά.
Το πρωί, στην καθορισμένη ώρα, ένα μικρό λεωφορείο οδήγησε στην αυλή του ξενοδοχείου μας - ένα άλλο - όχι το ίδιο με χθες. Ο οδηγός ήταν επίσης διαφορετικός. Νεαρός. Από μια συνομιλία μαζί του, αποδείχθηκε ότι είχε έρθει για εμάς και ο Άβι ήταν ο θείος του. Σε γενικές γραμμές, μια οικογενειακή φυλή. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν συμπατριώτες ταξιδιώτες, ήταν δυνατόν να επιθεωρήσουμε άνετα όλα όσα μας ενδιαφέρουν, δροσίζοντας κάθε φορά στην εξοικονόμηση κλιματιζόμενης ατμόσφαιρας του αυτοκινήτου μετά από ένα άλλο αντικείμενο κάτω από τον καυτό ήλιο.
Είχαμε μια εκτύπωση του χάρτη τουριστικών περιοχών Anuradhapura. Στην αρχή του ταξιδιού, θεωρήσαμε το μοναστήρι Abhayagiri ως αντικείμενο για επίσκεψη (1 εισιτήριο $ 30). Αλλά ήδη τώρα αποφάσισαν να μην το εξετάσουν ή, σε κάθε περίπτωση, να το αφήσουν για τελευταία. Ο οδηγός, όταν ρωτήθηκε αν αξίζει να πάει στο Abhayagiri, σήκωσε τους ώμους του με αμφιβολία και είπε ότι "το Abhayagiri δεν είναι πολύ σημαντικό." Επιπλέον, η ακόλουθη γνωμοδότηση συναντήθηκε στο Διαδίκτυο: «Πολλοί τουρίστες γενικά αρνούνται να αγοράσουν εισιτήριο, να περιηγούνται στα αξιοθέατα από μόνα τους, χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος του Abhayagiri, επισκέπτοντας μόνο δωρεάν. Τα πληρωμένα και δωρεάν dagobas είναι γενικά μονότονα και πιθανότατα θα βαρεθείτε μετά το τρίτο ή το τέταρτο. "
Το Anuradhapura είναι η πρώτη αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου των Σινά. Το κύριο τουριστικές ιστοσελίδες στην πόλη αυτά είναι stupas. Μερικά από αυτά είναι απλά γιγαντιαία. Ένα από αυτά είναι τούβλο Τζεταβάνα.Είναι πραγματικά απίστευτο, ορατό από μακριά. Είναι η υψηλότερη dagoba στον κόσμο, χτισμένη από τούβλα (αρχικά 122 μ., 3ος αιώνας). Η ζώνη του Βούδα φέρεται να είναι βαριά μέσα.
Τα υπόλοιπα stupas είναι επίσης αρκετά ενδιαφέροντα και εντελώς δωρεάν. Μου άρεσε ιδιαίτερα Ρουβανβελίσια. Τα πιο σεβαστά από όλα τα άλλα stupas, καθώς τα περισσότερα λείψανα αποθηκεύονται σε αυτό.
1 από 6
Η στούπα βρίσκεται σε μια πλατφόρμα διακοσμημένη με ανάγλυφα πάνω από εκατό ελέφαντες (οι ελέφαντες συμμετείχαν στην κατασκευή του dagoba).
Γύρω από τη Στούπα υπάρχουν: ιερό με 5 αγάλματα και τοιχογραφίες του Βούδα,
4 μίνι-dagobas, ένα μοντέλο dagoba σε γυάλινο κύβο και ένα γλυπτό του βασιλιά Dutugemunu.
Το ύψος της στούπας είναι 92 μέτρα, διάμετρος 90. Από το πρωτότυπο εμφάνιση σχεδόν τίποτα δεν έμεινε. Είδαμε ακόμη και τακτικές εργασίες αποκατάστασης, στις οποίες συμμετείχαν και οι μοναχοί και ο τοπικός πληθυσμός.
Στούπα θουπαράμα (Thuparama Dagoba) είναι η πρώτη στούπα στη Σρι Λάνκα αφιερωμένη στην εμφάνιση του βουδισμού.
1 από 7
Η κλείδα του Βούδα είναι βυθισμένη στη Στούπα, γύρω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων της παλιάς πόλης.
Anuradhapura από Α έως Ω: χάρτης, ξενοδοχεία, αξιοθέατα, εστιατόρια, διασκέδαση. Ψώνια, καταστήματα. Φωτογραφίες, βίντεο και κριτικές για την Anuradhapura.
- Περιηγήσεις τελευταίας στιγμής στη Σρι Λάνκα
- Περιηγήσεις για τον Μάιο σε όλον τον κόσμο
Το Anuradhapura είναι το διοικητικό κέντρο της βόρειας-κεντρικής επαρχίας της Σρι Λάνκα και μια από τις παλαιότερες πόλεις της Κεϋλάνης. Για πολύ καιρό, το Anaradhapura, που βρίσκεται σε στρατηγικά σημαντικό μέρος - στη διασταύρωση δύο λιμενικών ζωνών - και κρυμμένο στα βάθη της ζούγκλας, ήταν η πρωτεύουσα του κράτους - μέχρι το 1017, όταν η πόλη καταστράφηκε σοβαρά από εισβολείς από Νότια Ινδία και εγκαταλειμμένη από τους κατοίκους.
Για σχεδόν χίλια χρόνια, η πόλη στάθηκε ερημωμένη, και μόνο τον 19ο αιώνα, ένας Άγγλος κυνηγός σκοντάφτει πάνω της στη ζούγκλα.
Σήμερα το Anuradhapura έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό και χωρίζεται σε δύο μέρη: Παλιά πόλη, η οποία είναι ζώνη ασφαλείας μη κατοικημένης, και Καινούρια πόλη, όπου ζει ολόκληρος ο πληθυσμός της Anuradhapura (περίπου 50.000 άτομα) και υπάρχει μια τουριστική περιοχή με ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα.
Η πόλη είναι πολύ μακριά ακτογραμμήΩς εκ τούτου, οι τουρίστες στην Anuradhapura προσελκύονται κυρίως από τα παγκοσμίου φήμης πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία της Σρι Λάνκα, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Πώς να πάτε εκεί
Το Anuradhapura βρίσκεται 200 \u200b\u200bχιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού - το Κολόμπο. Μπορείτε να φτάσετε στην πόλη με τρένο (υπάρχουν δύο σιδηροδρομικοί σταθμοί), καθώς και με λεωφορείο σε 5 ώρες (έρχεται στο σταθμό λεωφορείων στο Novy Gorod) ή με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Α9 σε 4 ώρες.
Αναζήτηση πτήσεων προς Κολόμπο (πλησιέστερο αεροδρόμιο προς Anuradhapura)
Μεταφορά
Τα λεωφορεία και το tuk-tuk τρέχουν γύρω από τη Νέα Πόλη, αλλά υπάρχει μικρή ανάγκη για αυτά - αυτή η μικρή περιοχή μπορεί εύκολα να περπατηθεί από άκρο σε άκρο σε μισή ώρα. Αλλά η ζώνη προστασίας στην άλλη όχθη του ποταμού Malvathu-Oya είναι πολύ μεγάλη στο έδαφος - και δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς tuk-tuk εδώ. Ωστόσο, σε πολλά μέρη της Παλιάς Πόλης, απαγορεύεται η μεταφορά οποιωνδήποτε μεταφορών, ακόμη και tuk-tuk.
Δημοφιλή ξενοδοχεία σε Anuradhapura
Εκδρομές, διασκέδαση και αξιοθέατα της Anuradhapura
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται να δουν τα μνημεία της Παλιάς Πόλης. Μεταξύ αυτών είναι τα λεγόμενα dagobas (βουδιστικές θρησκευτικές δομές που προορίζονται για την αποθήκευση λειψάνων) Thumaparama, Ruanveli με τα διάσημα πέτρινα αγάλματα του Βούδα, Jetavanarama, που θεωρείται ένα από τα ψηλότερα τούβλα κατασκευές στον αρχαίο κόσμο, καθώς και το άγαλμα του Βούδα Aukana και το ιερό δέντρο Bodhi, το οποίο θεωρείται το αρχαιότερο από διάσημα δέντρα, με τον ναό Mahabodhi να είναι χτισμένος γύρω του. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των μνημείων που περιμένουν ταξιδιώτες στην Παλιά Πόλη της Anuradhapura.
Anuradhapura
Στη Νέα Πόλη, υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα, υπάρχει επίσης μια αγορά όπου μπορείτε να αγοράσετε αναμνηστικά.
Αξίζει να θυμόμαστε ότι αν και το αλκοόλ πωλείται σε τουριστικά καταστήματα, η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ δεν ενθαρρύνεται στη Σρι Λάνκα.
- Που να μείνω: σε ένα από τα αλπικά θέρετρα Κεϋλάνη, όπου ακόμη και σε αποικιακούς χρόνους οι Βρετανοί κρύφτηκαν από τη ζέστη, δηλαδή στην Κάντι ή στη Νουβάρα Ελίγια. Εναλλακτικά, μπορείτε να μείνετε στην πρωτεύουσα της χώρας
Η ιστορία της ίδρυσης της πόλης χάνεται με τους αιώνες. Σύμφωνα με μια εκδοχή, αφού ο πρίγκιπας της Νότιας Ινδίας Βιγιάγια έφτασε στο νησί, ανάμεσα στους επτακόσιους συντρόφους του υπήρχε ένας άντρας με το όνομα Anuradha, ο οποίος ίδρυσε ένα μικρό χωριό. Το χωριό πήρε το όνομά του και με την πάροδο του χρόνου, ένας μικρός οικισμός μετατράπηκε σε μεγάλο. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, η πόλη πήρε το όνομά της από ένα αστέρι στον αστερισμό Σκορπιός - Anuradha. Ποια θεωρία να επιλέξει, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του, αλλά ένα πράγμα θα παραμείνει αμετάβλητο. Το Anuradhapura είναι μια ιερή πόλη και αρχαία πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα για 1500 χρόνια. Κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί κάνουν προσκύνημα σε ιερούς χώρους.
Η περίοδος κατά την οποία η Anuradhapura έγινε άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου ξεκίνησε με τον Βασιλιά Πανδουκάμπα, ο οποίος ίδρυσε την πόλη ως πρωτεύουσα το 380 π.Χ. μι. Στα δυτικά της πόλης, δημιούργησε τη δεξαμενή Basawa Kulam για την παροχή νερού στον αυξανόμενο πληθυσμό της πόλης, δημιούργησε ένα σύστημα αποχέτευσης, έβγαλε πάρκα και έχτισε παλάτια.
Κρίνοντας από τα αρχαία χρονικά και τα μνημεία που σώζονται, το Anuradhapura χτίστηκε σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τέσσερις πύλες της πόλης ήταν προσανατολισμένες στα βασικά σημεία και τα αμυντικά τείχη που περιβάλλουν την πόλη ήταν ήδη τον 1ο αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. έφτασε σε ύψος περίπου 2 μέτρων. Τον 2ο αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Τα τείχη της Anuradhapura χτίστηκαν και συμπληρώθηκαν παρατηρητήρια... Η αρχαία Anuradhapura αποτελούσε μια εσωτερική πόλη, η οποία σχημάτισε το βασιλικό παλάτι και τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κτίρια, και την εξωτερική πόλη που αναπτύχθηκε αργότερα. Δίπλα στο κέντρο της πόλης υπήρχε ένα πάρκο που ο Βασιλιάς Devanampiyatissa δωρίζει στη βουδιστική κοινότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ακμής, το έδαφος της Anuradhapura ξεπέρασε τα 12 χιλιόμετρα. σε διάμετρο, και έζησε σε αυτό πάνω από 300.000 άτομα.
Από την τοποθεσία του, το Anuradhapura ήταν μια πολύ ευάλωτη πόλη για ξένους εισβολείς. Ήταν συνεχώς επίθεση και επηρεάζεται περιοδικά από τους βασιλιάδες των ινδικών δυναστειών. Ένας από αυτούς τους Ινδούς ηγέτες ήταν ο πρίγκιπας Ταμίλ Elara, ο οποίος ήρθε από τη Νότια Ινδία το 205 π.Χ. Κατάφερε να διατηρήσει την εξουσία στο νησί για 44 χρόνια έως ότου μεγάλωσε ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ με το όνομα Dutugamunu, ο οποίος αποφάσισε να απελάσει τους Ινδούς εισβολείς από τη Σρι Λάνκα. Η αντιπαράθεσή του με τον πρίγκιπα Ελάρα διήρκεσε περίπου 15 χρόνια, ωστόσο, το 161 π.Χ. η νίκη παρέμεινε με τον Dutugamuna.
Ο στρατός της Ινδίας Cholov, που ήρθε στα τέλη του 10ου αιώνα, υπό την ηγεσία του πρίγκιπα Ρατζαράι του Μεγάλου, κατέστρεψε την Anurahdapura, αλλά μετά την ανατροπή τους το 1070 η πόλη ξαναχτίστηκε. Η πρωτεύουσα του νησιού, που μεταφέρθηκε από τον Cholami στην Polonnaruwa, έμεινε εκεί. Οι άνθρωποι έφυγαν αργά από την Anuradhapura, η οποία τελικά εγκαταλείφθηκε και καταπίθηκε από τη ζούγκλα, μέχρι το 1980, όταν, υπό την αιγίδα του παγκόσμιου οργανισμού της UNESCO, ο οποίος κατέγραψε τα ερείπια της Anuradhapura στη λίστα παγκόσμια κληρονομιά, άρχισε μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση των ερειπίων της πρώτης αρχαίας πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα.
Το Anuradhapura είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς τόσο για προσκυνητές όσο και για τουρίστες από όλο τον κόσμο. Όπως πολλοί αιώνες πριν, μοναχοί και βουδιστές πιστοί έρχονται εδώ. Οι μαθητές και οι μαθητές έρχονται συχνά στην αρχαία πρωτεύουσα για άλλη μια φορά να θυμούνται τη μεγάλη ιστορία τους και να κατανοούν καλύτερα το παρόν.
Χτισμένος γύρω από δύο τεράστιους ογκόλιθους κάτω από τη δεξαμενή Tissaveva που δημιουργήθηκε από τον βασιλιά Devanampiyatissa, ο ναός ήταν μέρος του παλαιότερου μοναστηριακού συγκροτήματος, που ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Π.Χ., που περιλαμβάνει έναν βουδιστικό ναό στο βράχο, με ένα άγαλμα ενός ξαπλωμένου Βούδα, μια λίμνη και ανάγλυφα ελεφάντων λαξευμένων στο βράχο, διατηρημένα στην αρχική τους μορφή. Μερικά από τα γλυπτά παρέμειναν στη θέση τους, αλλά μερικά μεταφέρθηκαν σε ένα ειδικά δημιουργημένο μουσείο κοντά.
Ένα από αυτά τα διάσημα ανάγλυφα είναι η εικόνα ενός κοριτσιού που γονατίζει από τον αγαπημένο της πολεμιστή. Το έργο χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Σύμφωνα με τους ντόπιους, αυτό απεικονίζει τον γιο του βασιλιά Ντουτουγκαμούτζο, τη Σαλιά, και την αγαπημένη του Ασοκάμαλα, ένα κορίτσι από την κατώτερη κάστα των «ανέγγιχτων», για χάρη του οποίου η Σαλία παραιτήθηκε από το θρόνο.
Στις όχθες της λίμνης Τίσσα βρίσκεται το Mirisaveti Dagoba, χτισμένο από κόκκινο τούβλο με σπασμένο άκρο στην κορυφή. Αυτή η Στούπα χτίστηκε κάτω από τον Βασιλιά Ντουτουγκαμούνου. Σύμφωνα με τον μύθο, ο κυβερνήτης πήγε για κολύμπι, κολλημένος στο έδαφος ένα σύμβολο εξουσίας - ο βασιλικός ζυγό με τα λείψανα του Βούδα. Στο τέλος του λουτρού, ο βασιλιάς, με όλη του τη δύναμη, δεν μπορούσε να τραβήξει τον ζυγό από το έδαφος και, θεωρώντας αυτό ως σημάδι, διέταξε να βάλει ένα dagoba σε αυτό το μέρος. Η εργασία πραγματοποιήθηκε για περίπου 3 χρόνια και το ύψος της στούπας έφτασε τα 60 μέτρα, αλλά τον 10ο αιώνα ξαναχτίστηκε.
Δεξιά από την παλαιότερη δεξαμενή Basavakkulam, που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Παντουκαμπάι τον 4ο αιώνα. Π.Χ., με μια έκταση περίπου 120 εκταρίων, μια από τις αρχαιότερες και σεβαστές στέπες της Σρι Λάνκα - Ruvanvalisaya, που ιδρύθηκε, σύμφωνα με το μύθο, από τον βασιλιά Ντουταγκάμαου τον 2ο αιώνα π.Χ. προς τιμήν της νίκης του έναντι του Ινδού πρίγκιπα Ελάρα , ανοίγει. Ωστόσο, δυστυχώς ο βασιλιάς δεν έζησε για να δει την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η Ruvanvelisaya καλείται αλλιώς η Λευκή Στούπα ή η Μαχατούπα, η οποία μεταφράζεται από τα Σινχαλέζικα σημαίνει τη Μεγάλη Στούπα, αν και είναι μόνο η τρίτη μεγαλύτερη από όλες τις stupas της αρχαίας Anuradhapura και έχει ύψος 55 μέτρα.
Η στούπα χτίστηκε πάνω σε ένα θεμέλιο από χρυσό χαλίκι και είναι, όπως ήταν, σε ένα βάθρο, στον εξωτερικό τοίχο του οποίου είναι χαραγμένοι 400 ελέφαντες που στέκονται πλάι με τον ώμο. Η έννοια αυτών των ελεφάντων εξηγείται με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, οι ελέφαντες στηρίζουν την πλατφόρμα στην οποία στέκεται το dagoba, σαν να στηρίζουν τη γη σύμφωνα με τη βουδιστική κοσμολογία. Από την άλλη πλευρά, λένε ότι οι ελέφαντες απλά βοήθησαν στην κατασκευή της Στούπας και αυτό είναι ένα αφιέρωμα στη μνήμη των αρχοντικών εργατών. Δυστυχώς, μετά από επαναλαμβανόμενες αποκαταστάσεις που άρχισαν το 1893, η Στούπα έχασε το αρχικό της σχήμα.
Αν περπατήσετε γύρω από το Ruvanvelisaya δεξιόστροφα, θα δείτε ένα σύγχρονο ιερό, όπου βρίσκονται πέντε αγάλματα του μόνιμου Βούδα. Τέσσερα από αυτά, κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο, χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα και συμβολίζουν τις τέσσερις ενσαρκώσεις του Βούδα στη γη, και το πέμπτο σύγχρονο άγαλμα συμβολίζει τον μελλοντικό Βούδα και στέφεται με τιάρα, και κρατά ένα λουλούδι λωτού στο χέρι του. Συνεχίζοντας γύρω από το Ruvanvelisai, θα δείτε ένα άγαλμα που βλέπει στο dagoba. Σύμφωνα με τον μύθο, αυτή είναι η φιγούρα του ίδιου του Βασιλιά Ντατουγκάμοουου, που χτίστηκε από τον γιο του Σιντάτισσα, ο οποίος ολοκλήρωσε την κατασκευή της στούπας του πατέρα του και ανέστησε το άγαλμά του, ώστε να μπορέσει να απολαύσει τη μαγευτική του δημιουργία. Ένα μικρό μοντέλο της αρχικής stupa Ruvanvelisaya μπορεί να δει κοντά.
Ένα από τα ιερά που λατρεύονται από βουδιστές σε όλο τον κόσμο, το δέντρο Bo ή Bodhi. Είναι γνωστό ότι είναι το παλαιότερο φυτό στη γη και η ηλικία του είναι περίπου 2250 χρόνια. Το δέντρο αναπτύχθηκε από ένα σπορόφυτο από το δέντρο του Βούδα στην Ινδία, σύμφωνα με το οποίο, σύμφωνα με το μύθο, ο πρίγκιπας Γκαουτάμα πέτυχε φώτιση. Το σπορόφυτο μεταφέρθηκε στο νησί από την πριγκίπισσα Sangamitta, κόρη του Ινδού αυτοκράτορα Ashoka και αδελφή του πρίγκιπα Mahinda, η οποία έφερε την ιδέα του βουδισμού στη Σρι Λάνκα. Το αρχικό δέντρο δεν έχει επιβιώσει, αλλά το ιερό παρακλάδι στην Anuradhapura μεγαλώνει μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι η πόλη δέχτηκε επίθεση και κατακτήθηκε τακτικά από Ινδούς εισβολείς που κατέστρεψαν την αρχαία πρωτεύουσα. Πολλοί βλαστοί αυτού του δέντρου Bo έχουν φυτευτεί σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα, καθώς και σε πολλές χώρες. Νοτιοανατολική Ασία... Τώρα τα ισχυρά κλαδιά του δέντρου που αναπτύσσονται στην κορυφή της βεράντας υποστηρίζονται από ειδικά επιχρυσωμένα στηρίγματα σιδήρου που μπορούν να φανούν γύρω. Όλοι οι επισκέπτες, όταν πλησιάζουν το δέντρο, πρέπει να βγάλουν την κόμμωση και τα παπούτσια τους σύμφωνα με τα έθιμα του βουδισμού, που σημαίνει σεβασμό για τα ιερά.
Στα δεξιά του ιερού δέντρου Bodhi, μπορείτε να δείτε το παλάτι Lohapasada ή το "Bronze Palace", το οποίο είναι μια παράξενη και καταπληκτική κατασκευή, που χτίστηκε από τον βασιλιά Dutugamunu πριν από 2000 χρόνια. Το παλάτι είναι ένα 9όροφο κτήριο με 1000 δωμάτια, η οροφή του οποίου υποστηρίζεται από 1600 κίονες, ύψους περίπου 4 μέτρων. Στην αρχαιότητα, όλες οι κολόνες ήταν διακοσμημένες με ασημένιες πινακίδες και η στέγη του κτιρίου του παλατιού, που θυμίζει μια πυραμίδα, ήταν καλυμμένη με χάλκινα χάλκινα φύλλα, που του έδωσαν το όνομά του "χάλκινο". Δεδομένου ότι το ανάκτορο ήταν χτισμένο από ξύλο, καταστράφηκε πολλές φορές ως αποτέλεσμα πυρκαγιών και αποκαταστάθηκε πρώτα μέχρι τον 7ο όροφο και μετά από άλλη φωτιά τον 4ο αιώνα μόνο μέχρι τον 5ο. Με την κατάληψη του Anuradhapura από τον στρατό του Ινδικού Cholov, το Bronze Palace καταστράφηκε τελικά. Οι στήλες που σώθηκαν μέχρι σήμερα συλλέχθηκαν από τα ερείπια αρχαιότερων κτιρίων από τον Βασιλιά Parakramabahu ο Μέγας τον 12ο αιώνα.
Στην έξοδο από το συγκρότημα της μονής Mahavihara, που αποτελείται από το δέντρο Bodhi, το Bronze Palace και το Ruvanveli Dagobda, στα δεξιά βρίσκεται το μοναστήρι Jetavanarama, στην κεντρική πλατφόρμα του οποίου υπάρχει μια γιγαντιαία stupa, ύψους περίπου 120 μέτρων. Στις 4 Ιουνίου 2009, ο Jetavan Dagoba εγκαινιάστηκε για την επίσκεψη και τη διεξαγωγή βουδιστικών τελετών. Οι εργασίες για την αποκατάσταση της Νταγόμπα άρχισαν το 1981 και διήρκεσαν περίπου 28 χρόνια. Το Dagoba είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό σύστημα φωτισμού των φώτων, το οποίο επιτρέπει τον φωτισμό της στούπας κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών.
Σύμφωνα με το κύριο χρονικό της Σρι Λάνκα "Mahavamsa" ο βασιλιάς Mahasena έχτισε αυτό το τεράστιο Dagoba, διαμέτρου 112 μέτρων, από κόκκινο τούβλο τον 3ο αιώνα π.Χ. Περίπου 90 εκατομμύρια τούβλα και ένα τέταρτο του αιώνα δαπανήθηκαν για την κατασκευή. Η Στούπα είναι ένας τέλειος κύκλος. Είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα, στον τόπο όπου χτίστηκε η Στούπα, βρίσκονταν οι Κήποι Nandana, όπου για επτά ημέρες ο Αραχάτ Μαχίντα, ο γιος του βασιλιά Ashoka, που έφερε τον Βουδισμό στη Σρι Λάνκα, διάβασε ένα κηρύγμα. Από τότε, το όνομα Jetavana (άλλαξε από τον Jotyvan) έχει φύγει, που σημαίνει κυριολεκτικά «το μέρος όπου λάμπει η ακτινοβολία». Στα αρχαία αρχεία του 13ου αιώνα, λέγεται ότι ένα θραύσμα του φύλλου με το οποίο ο Βούδας είναι ενδύεται σε μια στούπα.
Το αρχικό ύψος της στούπας ήταν περίπου 160 μέτρα, γεγονός που το καθιστά την τρίτη ψηλότερη κατασκευή στον κόσμο μετά διάσημες πυραμίδες στη Γκίζα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας συντήρησης και αποκατάστασης, ανακαλύφθηκε ότι τα θεμέλια της Στούπας έπεσαν πάνω από 8,5 μέτρα στο έδαφος, και τώρα το ύψος του Jetavan Dagoba είναι 71 μέτρα. Ωστόσο, παραμένει η μεγαλύτερη στούπα στον κόσμο, χτισμένη εξ ολοκλήρου από τούβλα.
Στα δυτικά της Στούπας βρίσκεται το σπίτι της εικόνας του Βούδα. Κρίνοντας από τη διατηρημένη πόρτα ύψους 8 μέτρων, ήταν ένα εντυπωσιακό κτήριο.
Επιστρέφοντας στον δρόμο που οδηγεί πέρα \u200b\u200bαπό τη δεξαμενή Bassavakkulam, μπορείτε να δείτε την παλαιότερη dagoba της Anuradhapura - Tuparama, που κυριολεκτικά σημαίνει "stupa". Το Tuparama Stupa είναι το πρώτο θρησκευτικό κτίριο της Anuradhapura και το πρώτο stupa που χτίστηκε στη Σρι Λάνκα τον 3ο αιώνα π.Χ. Ο βασιλιάς Devanampiyatissa ως ένδειξη αποδοχής του βουδισμού. Το ύψος του είναι μόνο περίπου 19 μέτρα, και στο εσωτερικό είναι ένα σωματίδιο του δεξιού λαιμού του Βούδα. Τον 6ο και 13ο αιώνα, η Στούπα ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε ακόμη και με ξύλινη οροφή, από την οποία παρέμειναν μόνο οι πολυάριθμες κολόνες που τη στήριζαν. Η Στούπα που μπορείτε να δείτε σήμερα ανακαινίστηκε και αντιμετωπίστηκε με λευκό μάρμαρο το 1862.
Στο βόρειο τμήμα της Anuradhapura βρίσκεται η Μονή Abyagiri, η οποία καλύπτει έκταση περίπου 235 εκταρίων. Το μοναστήρι χτίστηκε τον 1ο αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο βασιλιάς Walagambahu για μια ομάδα μοναχών απελάθηκε για αίρεση από το μοναστήρι Mahavihara, ο οποίος δημιούργησε μια νέα τάση του βουδισμού Mahayana, που ήταν πιο φιλελεύθερος, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αυστηρές διδασκαλίες της Theravada. Στο κέντρο του μοναστηριού βρίσκεται η Στούπα Abyagiri, που χτίστηκε από τον Βασιλιά Hajabahu. Τον 12ο αιώνα, ο Βασιλιάς Parakramabahu ολοκλήρωσε την dagoba σε ύψος 115 μέτρων, γεγονός που το έκανε το δεύτερο ψηλότερο dagoba της αρχαίας πρωτεύουσας, αλλά σήμερα το ύψος της στούπας δεν υπερβαίνει τα 75 μέτρα. Σύμφωνα με το μύθο, η Στούπα χτίστηκε πάνω από το ίχνος του Βούδα.
Το άγαλμα Samadhi του Βούδα στο διαλογισμό θέτει. Το άγαλμα σκαλίστηκε από ασβεστόλιθο τον 4ο αιώνα και σύμφωνα με το μύθο, τα μάτια του αγάλματος ήταν φτιαγμένα από φυσικές πέτρες. Όσοι θέλουν να πλησιάσουν θα πρέπει να βγάλουν τα παπούτσια και τα καπέλα τους.
Η μοναδική δομή του μοναστηριού Abyagiri είναι οι πισίνες Δίδυμοι, που χτίστηκαν τον 8ο αιώνα από μοναχούς. Στην πραγματικότητα, οι πισίνες δεν μπορούν να θεωρηθούν δίδυμα επειδή η μία από αυτές έχει μήκος 28 μέτρα και η άλλη 40. Η μοναδικότητα των πισινών έγκειται στο σύστημα καθαρισμού του νερού, το οποίο, προτού εισέλθει στην πισίνα, περνά από μια σειρά μικρών καταθλίψεων στα δεξιά της δομής, όπου η λάσπη καταλήγει στον πυθμένα. και το καθαρό νερό εισέρχεται στη μικρότερη πισίνα μέσω ενός ανοίγματος που ολοκληρώνεται από ένα ερειπωμένο κεφάλι λιονταριού Ένα πέτρινο άγαλμα ενός φιδιού δίπλα του συμβολίζει την καλή τύχη. Οι δύο δεξαμενές συνδέονται μέσω αγωγού μικρής διαμέτρου.
Ταξιδιώτης
Είσοδος: 25 $ / 12,5 $ ή 4500/2250 ενήλικας / παιδί.
Το εισιτήριο ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας! Ωστόσο, μπορείτε να επισκεφθείτε πολλά Anuradhapura δωρεάν, οπότε αν σκοπεύετε να το εξερευνήσετε για περισσότερες από μία ημέρες, είναι λογικό να επισκεφθείτε μέρη επί πληρωμή σε μια μέρα - Abyagiri, Citadel, Jetavanarama, μουσεία και το κύριο Αρχιτεκτονικό Μουσείο και άλλα ημέρες για να εξερευνήσετε τα υπόλοιπα. Υπηρεσία εισιτηρίων είναι κοντά Αρχιτεκτονικό Μουσείο... Οι Tuk tukers μπορούν να σας προσφέρουν να σας οδηγήσουν στο συγκρότημα χωρίς να αγοράσετε εισιτήρια πληρώνοντάς τα προσωπικά, αλλά το ποσό είναι μικρότερο από το κόστος των εισιτηρίων.
Τα αξιοθέατα της Anuradhapura μπορούν να προβληθούν ακόμη και το βράδυ όταν ανάβουν τα φώτα και οι Σρι Λάνκα έρχονται σε θρησκευτικούς χώρους για τελετές. Μετά τις 18:00 τα γραφεία εισιτηρίων είναι κλειστά και μπορείτε να περπατήσετε σε όλα τα αξιοθέατα δωρεάν.
Απαγορεύεται η χρήση τετρακοπτών στο Anuradhapura.
Ολο το εικοσιτετράωρο
Rs 4500/2250 ενήλικας / παιδί
Χρόνος για έλεγχο - 4 ώρες
Και πάλι χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στις σελίδες. Σήμερα, αφήνοντας το βόρειο τμήμα της Σρι Λάνκα, δηλαδή πήγαμε στο πλάι ιερός πόλη της Anuradhapura με πολλά αρχαία μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, καλείται επίσης Παλαιά πόλη, από όπου το 1950 όλοι οι κάτοικοι επανεγκαταστάθηκαν στο νέο τμήμα της πόλης. Και επειδή δεν είμαστε πολύ πλούσιοι ταξιδιώτες, θα μοιραστούμε μαζί σας την ιστορία του πώς καταφέραμε να δούμε όλα τα αξιοθέατα δωρεάν.
Λεωφορείο: Το Anuradhapura είναι προσβάσιμο με λεωφορείο σε 5 ώρες (έρχεται στο σταθμό λεωφορείων στη Νέα Πόλη).
- Επιλογή 1 - μετά το αεροδρόμιο στο Κολόμπο φτάνουμε στο σταθμό λεωφορείων του αεροδρομίου (με τα πόδια, "tuk-tuk"). Δεν υπάρχει απευθείας λεωφορείο από αυτόν τον σταθμό για Anuradhapura, αλλά από εκεί μπορείτε να φτάσετε στο ίδιο το Κολόμπο και να αλλάξετε σε απευθείας λεωφορείο # 5 εκεί.
- Επιλογή 2 - πηγαίνετε στο σταθμό λεωφορείων στο Negombo, πάρετε λεωφορείο για Anuradhapura ή Kurunegala, όπου μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λεωφορείο. Ευθεία το λεωφορείο έρχεται μέσω του Puttalam. Μπορείτε επίσης να φτάσετε εκεί με μεταφορά μέσω Kandy, Matale, Kurunegala.
Αποφασίζοντας να δοκιμάσετε δημόσια συγκοινωνία, πήγαμε με λεωφορείο από την Jaffna για 100 ρουπίες (26 ρούβλια).
Έχοντας φτάσει στην πόλη Kilinochi (144 χλμ. Από Kilinochi έως Anuradhapura), κάναμε ωτοστόπ, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρένο (280 ρουπίες ανά άτομο).
Πώς να φτάσετε στην ιερή πόλη Anuradhapura δωρεάν.
Δεδομένου ότι σηκωθήκαμε νωρίς, είχαμε ακόμη πολύ χρόνο για να κάνουμε αναχώρηση στο επιθυμητό σημείο και να δούμε τα αξιοθέατα. Κατ 'αρχήν, τα περισσότερα ενδιαφέρουσες πόλεις βρίσκεται σε μια μεγάλη περιοχή, όπου ένα εισιτήριο εισόδου κοστίζει 3200 ρουπίες (800 ρούβλια) ή 25 $. Δεν ξέραμε πόσα περάσματα υπήρχαν. θελγήτρα κόστος, αν και άκουσα, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ υπερτιμημένο. Και το θέμα δεν είναι καθόλου ότι η Σρι Λάνκα έχει τα πιο μοναδικά αξιοθέατα όλης της Ασίας, είναι απλώς ότι η πολιτική του κράτους εδώ είναι πολύ άπληστη για τα χρήματα.
Φυσικά, η πληρωμή τόσο τρελών χρημάτων για μερικά stupas είναι υπερβολικά «ηλίθια», οπότε περπατήσαμε γύρω από το έδαφος λίγο από το πλάι και ανεβήκαμε πάνω από ένα χαμηλό φράχτη. Η πρώτη στάση ήταν μια stupa 120 μέτρων Jetavanarama,βρίσκεται στα ερείπια της μονής Jetavana.
Λοιπόν, ναι, μια μεγάλη, μεγάλη στούπα, από την οποία έχουμε δει αρκετά πίσω, η οποία διαφέρει από τα υπόλοιπα μόνο επειδή θεωρείται η μεγαλύτερη στη Σρι Λάνκα. Και απαραιτήτως, δεν αναφέρεται καν, διατηρεί ένα κομμάτι της «λεπτομέρειας» του Βούδα. Αυτή τη φορά είναι μέρος της ζώνης του.
Καταρχήν, εντυπωσιάζει ελαφρώς σε μέγεθος και για μένα προσωπικά φαινόταν το πιο ενδιαφέρον αξιοθέατο της Anuradhapura από όλους τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους της παλιάς πόλης.
Για να φτάσουμε στη δεύτερη στούπα, έπρεπε να ξεπεράσουμε το δευτερεύον έλεγχο εισιτηρίων, το οποίο, φυσικά, δεν υποψιαζόμασταν.
Ο φύλακας, βλέποντας από μακριά δύο μεγάλα σακίδια, πήδηξε αμέσως και μας κουνάει τα χέρια. Ο Αντρέι δεν κοίταξε καν προς την κατεύθυνση του, περνώντας περισσότερο, ακολούθησα το παράδειγμά του. Ο φύλακας, σοκαρισμένος από την αηδία μας, έριξε το κάθισμά του και με τρία άλματα εμφανίστηκαν μπροστά μας, μπλοκάροντας το μονοπάτι και φωνάζοντας «Εισιτήριο! Εισιτήριο! " Κοίταξα σιωπηλά τον Αντρέι, ο οποίος κοίταξε τον φύλακα με μια ηλίθια ματιά και, με τη σειρά του, κουνώντας επίσης τα χέρια μου σε αυτόν, ποζάροντας ως κωφός. Το πρόσωπο του ομοιόμορφου άνδρα απλώθηκε αργά και πάγωσε για λίγα δευτερόλεπτα. Σχεδόν κατέστρεψα τα πάντα με την επιθυμία να γελάσω όταν είδα το μπερδεμένο βλέμμα του. Ακόμα σε σοκ, έσπασε αυτόματα το δάχτυλό του προς την κατεύθυνση μου, ελπίζοντας ότι ίσως ήμουν "φυσιολογικός". Ωστόσο, επανέλαβα την ίδια «συναυλία», χαμογελώντας απολογητικά. Τελικά «τελείωσε» τον φύλακα, κουνώντας το χέρι του, πέρασε τα χαμογελαστά πρόσωπα μας.
Πικνίκ στη Στούπα Ruvanvalisaya.
Περπατώντας μπροστά λίγα μέτρα, επιτρέψαμε στον εαυτό μας να διασκεδάσουμε από την καρδιά. Για να μην συναντήσουμε έναν άλλο υπάλληλο της ιερής πόλης Anuradhapura, περπατήσαμε γύρω από μια μεγάλη λευκή στούπα Ruvanvalisayaαπό την πλευρά.
Θα έλεγα ότι από εδώ ήταν το καλύτερη θέα σε αυτήν.
Ένα άλλο «αριστούργημα» της αρχιτεκτονικής της Σρι Λάνκα είναι επίσης γνωστό με τα ονόματα Mahatupa, Svarnamali και Ratnamali Dagaba.
Εδώ ρίξαμε προσωρινά τα σακίδια πλάτης μας για να ξεκουραστούμε στη σκιά των δέντρων, να ταλαντευόμαστε σε μεγάλα ανοιξιάτικα κλαδιά σαν μαϊμούδες και να βλέπουμε τα πουλιά.
Παρεμπιπτόντως, υπήρχαν αρκετοί πίθηκοι εδώ, δεν μπορώ να τους αντέξω από την παιδική ηλικία.
Δεν ήρθαν σε εμάς, και εντάξει.
Γνωριμία στο ιερό δέντρο Jaya Sri Maha Bodhi (Sri Maha Bodhi).
Μετά την ανάπαυση, η πεζοπορία συνεχίστηκε στο ιερό δέντρο Jaya Sri Maha Bodhi, που αναπτύχθηκε από το παρακλάδι του ίδιου κάτω από το οποίο φωτίστηκε ο Βούδας. Στο δρόμο πήρα Lovamahapaya - ένα κτίριο που σχηματίστηκε στην αρχαιότητα από 40 σειρές, καθεμία από τις οποίες περιέχει 40 πέτρινες κολώνες, για συνολικά 1600 κίονες. Τα ερείπια του τελευταίου (και ίσως ένα remake) φαίνονται ακριβώς μπροστά από το παλάτι.
Ξαφνικά ένας νέος ξένος εμφανίστηκε μπροστά μου, ο οποίος με χαιρέτησε στα καλά αγγλικά και ρώτησε από πού ήμουν. Τι άλλο θα μπορούσα να απαντήσω αν όχι η αλήθεια. Το αγόρι ήταν από τη Γερμανία, για πρώτη φορά βγήκε από τη χώρα του και κατά κάποιο τρόπο η επιλογή του έπεσε στη Σρι Λάνκα. Ρώτησε πού μείναμε, παρατηρώντας δύο σακίδια δίπλα μου. Έλειπε σαφώς την εταιρεία, ίσως ήλπιζε να έρθει μαζί μας. Είπα ότι είμαστε ωτοστόπ και κοιμόμαστε σε μια σκηνή ή στους ντόπιους. Στην αρχή ενδιαφερόταν γι 'αυτό, και μάλιστα οκλαδόν μπροστά μου, αλλά μετά από αρκετές από τις ιστορίες μου, συνειδητοποίησε ότι ήταν απίθανο να βρισκόμασταν στο δρόμο, τόσο γρήγορα αποχαιρετώντας όσο είχε εμφανιστεί.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Αντρέι είχε τελειώσει την επιθεώρηση του ιερού φυτού πίσω από το φράχτη, και απάντησε σύντομα στις ερωτήσεις μου: «ένα δέντρο είναι σαν ένα δέντρο, τίποτα το ιδιαίτερο. Ο φράκτης είναι περιφραγμένος μόνο από αδιάκριτα μάτια και άτακτα χέρια. "
Το τελευταίο αξιοθέατο της Anuradhapura είναι η Στούπα Mirisaveti.
Πριν φύγει από το παλιό τμήμα της ιερής πόλης Anuradhapura, ο Αντρέι αποφάσισε να στραφεί σε μια άλλη στούπα Mirisaveti Στούπα, χτισμένο στη θέση ενός σκήπτρου με λείψανα του ίδιου Βούδα.
Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνουμε στην πόλη και αναζητήσαμε ένα λεωφορείο προς το πλησιέστερο, 16 χλμ. Πριν πληρώσαμε 35 ρουπίες (9 ρούβλια). Εκεί που κάναμε δείπνο και βρήκαμε καταφύγιο σε μια από τις εκκλησίες, κατά λάθος ανοιχτό όλη τη νύχτα, αλλά θα μάθετε για αυτές τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Μείνετε μαζί μας, εγγραφείτε στα νέα του ιστολογίου και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τις ευχάριστες εντυπώσεις σας για αυτό που διαβάζετε με τους φίλους σας μέσω των παρακάτω κοινωνικών κουμπιών :).
Το Tiny Mihintale θεωρείται το λίκνο του Βουδισμού στη Σρι Λάνκα. Ήταν εδώ τον 3ο αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε το πρώτο βουδιστικό μοναστήρι και ξεκίνησε η ιεραποστολική δραστηριότητα της Mahinda - προς τιμήν του, το όρος Mihintale ονομάζεται επίσης όρος Mahinda.
Με τα χρόνια, το μοναστήρι μεγάλωσε, απέκτησε επιρροή και μέχρι τον 13ο αιώνα ήταν το τρίτο μεγαλύτερο συγκρότημα μοναστηριών στη Σρι Λάνκα. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, εδώ δημιουργήθηκαν stupas (υπήρχαν περισσότερα από 60), και μερικά είναι αρκετά μεγάλα.
Σήμερα το Mihintale ορθώς θεωρείται ιερό και επισκέπτεται προσκυνητές. Αυτός είναι ένας ναός που λειτουργεί: ένα ήρεμο και μαγευτικό μέρος, πολλά stupas και άλλα αρχαία κτίρια διακριτικά, αλλά ταιριάζουν απόλυτα στο τοπίο. Σε ένα από τα παλαιότερα stupas υπάρχουν τα ερείπια της Mahinda, στο βουνό υπάρχει επίσης ένα μεγάλο άγαλμα του Βούδα.
Συντεταγμένες: 8.35027500,80.51811200
Μπο δέντρο
Το δέντρο Bo (ή ιερό ficus) είναι ένα από τα παλαιότερα δέντρα στον κόσμο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ηλικία του - 23 αιώνες. Η αιώνια μάζα αναπτύχθηκε από ένα σπορόφυτο που είχε ληφθεί από ένα δέντρο στο Budha Goya του Νεπάλ, κάτω από το οποίο ο Βούδας πέτυχε φώτιση. Για το λόγο αυτό, φυσικά, το δέντρο είναι ένα είδος ιερού για όλους τους οπαδούς του Βουδισμού.
Η γοητεία μεταφέρθηκε από το Νεπάλ στο νησί τον 3ο αιώνα π.Χ. από τη μοναχή Sangamitta, κόρη του Ινδού αυτοκράτορα Ashoka, και βρήκε τη θέση της στο βασιλικό πάρκο Anuradhapura.
Φαίνεται ότι ένα τόσο παλιό δέντρο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Αλλά το ίδιο το ιερό Bo είναι μικρό, το σεβαστό γήρας του υποστηρίζεται από ειδικά στηρίγματα. Αλλά το γειτονικό προστατευτικό δέντρο είναι εντυπωσιακά τεράστιο.
Όπως ταιριάζει σε ένα ιερό, το δέντρο του Μπο που περιβάλλεται από έναν χρυσό φράχτη φυλάσσεται προσεκτικά. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Αλλά αφού περάσετε τα προστατευτικά κορδόνια, κοντά στο δέντρο μπορείτε να παγώσετε με δέος και, αν είστε τυχεροί, πάρτε ένα πεσμένο φύλλο στη μνήμη του προσκυνήματος.
Συντεταγμένες: 8.34433100,80.39734800
Ποια αξιοθέατα της Anuradhapura σας άρεσαν; Υπάρχουν εικονίδια δίπλα στη φωτογραφία, κάνοντας κλικ στο οποίο μπορείτε να αξιολογήσετε ένα συγκεκριμένο μέρος.
Στούπα Jetavanarama
Το Jetavanarama είναι ένα μοναδικό συγκρότημα μοναστηριών που δημιουργήθηκε από τον Βασιλιά Mahasena το 276-303. Κατά την αυγή του μοναστηριού, περίπου 3000 μοναχοί στεγάστηκαν στην επικράτειά του, που καταλάμβανε μια έκταση 48 εκταρίων. Στην κεντρική πλατφόρμα του συγκροτήματος βρίσκεται η Στούπα Jetavana, η οποία υψώνεται στα 120 μέτρα και είναι η ψηλότερη δομή από τούβλα που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τον άνθρωπο. Τον IV αιώνα μ.Χ., κατά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Στούπα Jetavanarama ήταν η τρίτη μεγαλύτερη δομή στον κόσμο, δεύτερη μετά τις πυραμίδες των Chephren και Cheops στη Γκίζα. Η κατασκευή έχει ένα τεράστιο τούβλο, το οποίο έχει βάθος έως 14 μέτρα, έτσι ώστε το βάρος του μνημείου να πέφτει εξ ολοκλήρου στο υπόστρωμα.
Μια άλλη μοναδικότητα της Στούπας είναι ότι είναι ένας τέλειος κύκλος και περιέχει σωματίδια των φυσικών υπολειμμάτων του Βούδα. Ο τόπος όπου στεγάζεται το κτίριο ήταν γνωστός στην αρχαιότητα ως οι κήποι Nandana. Ήταν εδώ που ο Arahat Mahinda διάβασε ένα κήρυγμα για 7000 άτομα για 7 ημέρες. Το Jetavanarama Stupa χτίστηκε πάνω από το αποτύπωμα του ποδιού του Βούδα και χρησιμοποιήθηκαν 93.300.000 τούβλα για να το χτίσουν.
Συντεταγμένες: 8.35176200,80.40372100
Το Μουσείο Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να ανταγωνιστεί τις συλλογές του μουσείο ιστορίας, γιατί στα νομίσματα των βασιλείων τους αντανακλούσε την ιστορία της Σρι Λάνκα. Εδώ μπορείτε να εντοπίσετε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της χώρας από τους αποικιακούς χρόνους, όταν το έδαφος βρισκόταν υπό τον κανόνα της πρώτης Πορτογαλίας, και στη συνέχεια της Ολλανδίας και της Βρετανίας, έως σήμερα. Τα εκθέματα από τις συλλογές του μουσείου χρημάτων αναγνωρίζονται ως τα παλαιότερα της περιοχής.
Το μουσείο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1982 για να φιλοξενήσει την πλήρη συλλογή των νομισματικών της χώρας. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, τα εκθέματα έγιναν όλο και περισσότερο, κάλυπταν ευρύτερες χρονικές περιόδους και η συλλογή χωρίστηκε σε τέσσερις θεματικές εκθέσεις: «Αρχαία περίοδος», «Μεσαιωνική περίοδος», «Αποικιακή περίοδος» και «Η περίοδος της ανεξαρτησίας από τη δημιουργία του η Κεντρική Τράπεζα της Σρι Λάνκα. "
Στα δύο πρώτα, μπορείτε να βρείτε τα παλαιότερα νομίσματα που κυκλοφορούσαν στη Σρι Λάνκα. Ονομάστηκαν Kahapana και χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. Ήταν από τις πιο ποικίλες μορφές και κατασκευάστηκαν κυρίως από ασήμι. Τα χρυσά νομίσματα καχαβάνου εμφανίστηκαν στο νησί μόλις τέσσερις αιώνες αργότερα. Τα πρώτα ξένα νομίσματα εμφανίστηκαν με την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου. Στη Σρι Λάνκα έχουν βρεθεί πολλά νομίσματα ελληνικής, ινδο-ελληνικής, ρωμαϊκής, κινεζικής και αραβικής προέλευσης.
Συντεταγμένες: 6.93427600,79.84226900
Δίδυμες πισίνες Kutam Pokuna
Πισίνες Kutam Pokuna (Twin Pools) - Αρχαίες πισίνες Από τον αρχαίο κόσμομεγάλης υδρολογικής, μηχανικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας. Οι πισίνες προορίζονταν για το μπάνιο βουδιστών μοναχών.
Οι πισίνες χτίστηκαν τον 8ο αιώνα στο βασίλειο της Andradhapura. Στην πραγματικότητα, οι πισίνες δεν είναι δίδυμα, καθώς η πρώτη έχει μήκος 28 μέτρα και η δεύτερη είναι 40 μέτρα.
Οι πισίνες είναι λαξευμένες από πλάκες γρανίτη που καλύπτουν τον πυθμένα και τους τοίχους. Οδηγούνται επίσης από κλιμακωτά τοιχώματα με τη μορφή ραφιών, στα οποία, όταν κολυμπούν, οι μοναχοί βάζουν γλάστρες για πλύση και άλλα αντικείμενα.
Οι πισίνες είναι διαφορετικές μοναδικό σύστημα καθαρισμός νερού: πριν από την είσοδο στην πισίνα, το νερό περνάει από μια σειρά καταθλίψεων δίπλα στη δομή και όλη η λάσπη καθιζάνει στο κάτω μέρος. Οι δεξαμενές συνδέονται μεταξύ τους μέσω αγωγού.
Συντεταγμένες: 8.37110200,80.40159700
Στούπα Abhayagiri
Η Στούπα στο Anuradhapura είναι το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στον Αρχαίο Κόσμο, που χτίστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. από τον Βασιλιά Watt Gamini Abhaya. Το ύψος της στούπας είναι πάνω από 112 μέτρα.
Μπροστά από την είσοδο της Στούπας, υπάρχουν δύο πέτρινα αγάλματα που θεωρούνται φύλακες του θεού Kuvera. Το όνομα της Στούπας αποτελείται από δύο ονόματα - το όνομα του Βασιλιά Αμπάι και το όνομα Τζέιν, γνωστό ως Γκίρι. Η Στούπα φιλοξενεί μια ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη του Αρχαίου Κόσμου, την οποία ακόμη και ξένοι μελετητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τον Βουδισμό προσπαθούν να επισκεφθούν.
Πιστεύεται ότι η στούπα είναι διακοσμημένη με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους.
Δίπλα στη Στούπα, χτίστηκε ένα μοναστήρι με το ίδιο όνομα, στο οποίο ζούσαν κάποτε 5.000 μοναχοί. Λάτρευαν ένα άγαλμα του Βούδα από πράσινη νεφρίτη.
Συντεταγμένες: 8.37101700,80.39550300
Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στην Anuradhapura με περιγραφές και φωτογραφίες για κάθε γούστο. Επιλέγω τα καλύτερα μέρη για επίσκεψη διάσημα μέρη Anuradhapura στην ιστοσελίδα μας.
